FORUM ELECTRICITE

Bonjour, allez sur l'autre prise et tirer les fils, c'est plus simple.

Bonjour. Le mieux si le tableau électrique est proche, vous si reparter avec une protection approprié (10A en 1.5² ou 16A en 2.5²).

Il n'y a pas de neutre sur la sortie triphasée d'un variateur de fréquence. Un modèle 220 V mono vers triphasé nécessite le branchement des enroulements du moteur en triangle (du fait justement de l'alimentation en mono). Donc dans votre cas, il faudrait brancher votre moteur monophasé entre 2 bornes de sortie du variateur. Mais il y a un risque que le variateur se mette en défaut rapidement. En effet, l'électronique interne va constater qu'une phase ne débite pas, et par conséquent couper l'alimentation du moteur tri normalement branché en sortie de variateur.
Comme il y a ce risque, avant d'envisager un achat, il vaudrait mieux faire un essai, un moteur asynchrone monophasé à phase auxiliaire étant prévu pour fonctionner à 50 Hz. Pour des fréquences inférieures, le couple va vite être dégradé.
Conclusion, je crois bien que vous ne puissiez faire varier la vitesse du moteur monophasé avec un variateur de fréquence triphasé.
GL

Bonjour, réseau de distribution triphasé 400V (ex : 380V) : tension phase / phase => 400V ; tension phase / neutre => 230V (ex 220V).
Réseau de distribution triphasé 230V (celui en sortie de votre variateur, si j'ai bien compris) : tension phase / phase => 230V ; tension phase / neutre => 127V.
Faire tourner sur 2 des 3 phases en sortie d'un variateur mono 220V tri 220V risque de poser quelques soucis quant à la commutation du variateur et la tension ne sera 220V entre les 2 phases. Il vaut mieux acheter un variateur mono 230V/mono 230V. LDB75

Bonjour, il existe chez les vendeur de matériel électronique des petit kits tout montés ou à monter soi-même pour un prix modique (34,50 euros TTC).
Exemple : Chez Selectronique Désignation : Kit2636, Réf 80.5536, Puissance maxi 1200 W
J'en possède un pour une disqueuse de puissance 1000W, cela fonctionne parfaitement et fonctionne également pour un perceuse.
Cordialement.

Compléments. Le kit cité par la réponse 3 n'est pas un variateur de fréquence, mais simplement un gradateur pouvant faire varier la fréquence de rotation des moteurs universels (à balais comme les moteurs d'aspirateur ou de perçeuse) par variation de la valeur efficace de la tension. Sauf erreur, l'internaute recherche un variateur de fréquence et ce n'est pas du tout pareil. Mais au fait Seb, quel est le type du moteur de votre ponçeuse ? Universel ou asynchrone ? GL

Bonjour, en dehors de toutes considérations technologique, QUE VOULEZ-VOUS FAIRE ?
Lors de la résolution d'un problème de variation de vitesse, il faut adopter ce raisonnement :
-Pourquoi je veux faire varier la vitesse de mon moteur ?
-Quelles condition d'utilisation ? à couple constant, une simple variation de vitesse.
-Je dispose de quoi ? D'un moteur de type triphasé, monophasé, continu, alternatif, synchrone, asynchrone, pas à pas, universel etc.
-Comment je commande cette variation ? Variateur de vitesse avec potentiomètre, selecteur de marche par couplage d'enroulement ou mise en série de résistances, variateur par contacteur centrifuge tout ou rien, variateur mécanique par galet ou par courroie.
-Combien cela va me coûter ?
-L'investissement dans un matériel moderne peut-il être une solution ?
Pour ma part il n'y a pas une solution mais une multitude. Le kit proposé peut en être une, la mise en place d'un variateur aussi. La variation de vitesse des moteurs est un domaine vaste et une multitude de solutions existent. Les prix ont chuté fortement et cela peut valoir le coup d'investir dans un variateur. Allez voir les sites des fabricants (Schneider Electric / Télémécanique, ABB, etc). C'est une mine d'information. LDB75

Bonjour, merci pour vos réponses.
Je ne sais pas trop ce que c'est comme moteur. Il est alimenté en 220V monophasé et il y a un condensateur dessus. Il faudrait que je le démonte pour pouvoir en savoir plus, il n'y a pas de plaque dessus.
Le banc de poncage est un Feider en 500W.
J'ai déjà essayé les gradateurs (comme le kit proposé) mais cela ne marche pas du tout. La vitesse de rotation est constante jusqu'à ce que le couple ne soit plus suffisant pour entrainer le mécanisme et tout s'arrête d'un coup.
J'ai vraiment besoin de faire varier la vitesse car le but est de poncer de la céramique avant cuisson (terre cuite pas encore cuite) donc très fragile.
Avec une vitesse lente, les vibrations sont réduites et j'aurai une bonne qualité de travail.
je n'ai pas non plus trop envie d'utiliser une réduction mécanique de la vitesse (changer la courroie et une des poulies) car plus question alors de l'utiliser en vitesse rapide pour d'autres travaux.
Peut-être que certains auront des bons plans pour un variateur de phase mono / mono ?
Ou des schémas que je puisse réaliser moi-même ?
Merci de vos aides, Seb.

Seb, vous avez un moteur asynchrone monophasé, qui ne fonctionne pas avec le gradateur comme prévu. Il lui faut de la fréquence variable (et encore, étant monophasé il fonctionnera très mal). Or, je ne connais pas de convertisseur de fréquence mono / mono. Le plus simple, et ce serait un bon investissement pour votre application, serait de changer la motorisation pour un petit moteur asynchrone avec le variateur incorporé. Ce produit à tout faire (on branche en mono 220 V, on appuie sur le bouton marche et on règle la vitesse ; le moteur est triphasé) fait partie de la gamme VARMECA de Leroy Somer. Vous sélectionnez la puissance, le nombre de pôles (pour la vitesse nominale) et la hauteur d'axe si possible. On peut paramétrer le variateur avec un logiciel en option (Pegase). Il faudra passer par un distributeur. Voir l'extrait de catalogue ici : Moteurs à vitesse variable VARMECA.
GL

Bonjour. Oui, la présence d'une terre est un des éléments minimum de la sécurité électrique. Elle doit être présente au minimum sur les prises de la cuisine et sur tous les appareillages électriques de la salle de bain. L'idéal étant bien sûr que l'ensemble des appareillages du logement soit équipé de conducteurs de terre.
CMT

Pour toute installation électrique il faut une terre, dans le cas contraire vous aurez de gros problèmes en cas d'électrocution ou d'incendie car vous ne serez pas couvert par l'assurance.

Bonjour, parlez-en au propriétaire, terre = sécurité.

Bonjour, sur ce site, ils font le point sur la question de manière précise La sécurité électrique dans votre immeuble. A bientôt.

Bonjour. Vérifiez le serrage des vis sur les fils de toutes vos prises et du coupe circuit en question.
Un fil mal serré peut provoquer ce type de panne quand un appareil gros consommateur d'énergie est brancher sur ce circuit.
Faite-le sans tarder car il est possible qu'à terme les contacts "charbonnent", pouvant provoquer un départ de feu. Cordialement, Fred.

Le transformateur n'est pas mort, ce sont sûrement les condensateurs.

De quel type de lampe s'agit-il (incandescence, décharge etc)? Est-ce bien un transformateur ? Si oui, quelles en sont les caractéristiques techniques que vous pouvez lire sur la plaque signalétique ? Avec plus de renseignements, voire quelques photos, nous pourrons peut-être vous dépanner à distance. GL

Bonjour, identifier une panne telle que la votre à distance n'est pas chose aisée.
La prise de votre PC à du être utilisée comme boîte de dérivation par l'installateur. Pour vous aider un peu à remettre de l'ordre, il vous faut démonter l'interrupteur commandant les ampoules, repérer les couleurs et faire de même pour les couleurs allant sur les douilles des ampoules.
Déterminez ensuite la phase et le retour dans le boîtier de l'interrupteur à l'aide d'un testeur et repérer la couleur du retour puis le brancher sur le retour lampes dans la prise du PC avec un domino.
Si votre installateur à fait les choses à peu près correctement, je pense que cela devrait être le blanc et le marron. Le rouge étant la phase, le bleu le neutre à brancher sur votre prise et le blanc/vert qui n'est quasiment jamais utilisé doit être la terre à brancher sur votre prise.
Si vous doutez de vous ou que vous n'avez pas de testeur, contactez un installateur qui vous remettra votre installation en fonctionnement en à peine 1H.
Cordialement Fred.

Bonjour, il faut remettre les fils comme au départ tout simplement ! Il y a probablement un repiquage d'un circuit d'éclairage sur la prise. Il va falloir tester les differents circuits, COURANT COUPE AU GENERAL, avec un ohmètre, un testeur de continuité ou lampe de 4.5V avec de longs fils et une pile.
Faites venir un ami électricien ou un professionnel si vous avez des doutes et ne prenez pas mal cette réflexion : "avant de démonter quoi que ce soit, on note sur un bout de papier comment c'était monté avant ! " ou si on a un appareil photo numérique, on fait une petite photo qui sera vite disponible en cas de doute. Cela vous aurait evité ce genre de mésaventures.
Premiers indices : le jaune/vert cela doit être la terre prise ; le bleu le neutre prise ; le rouge la phase prise pour le circuit éclairage, le blanc le retour de lampe et le marron le départ vers l'interrupteur (donc jaune vert sur borne de terre ; bleu et blanc ensembles sur la borne de droite en regardant la prise de face et le rouge et le marron ensemble sur la borne de gauche). Mais attention au code de couleur, il est quelquefois (souvent même !) pas respecté. Soyez prudent et testez la prise avec un voltmètre lors de la remise sous tension. LDB75

A mon avis, il y avait pas mal de repiquage et comme vous n'avez pas pu remettre comme c'était d'origine, ça ne marche plus.

Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur de branchement.
En revanche, vous pouvez faire une dérivation juste après le disjoncteur avec 2 borniers de dérivation ou des cosses de connexion adaptées.
Mettre une section de câble adaptée de 10 à 25² suivant le calibre max de votre disjoncteur de branchement.
Autre solution, en particulier si vous n'avez pas besoin d'une telle section, faire un mini tableau avec le disjoncteur approprié et utilisez les borniers du tableau pour faire votre dérivation.
CMT

Bonjour. Vous ne pouvez en aucun cas repartir du compteur EDF. Une possibilité consiste à repartir du disjoncteur principale, qui dans certain cas est placé à côté du compteur. si tel est le cas vous devez tirer un câble d'alimentation vers votre garage, y installer un disjoncteur différentiel 30mA calibré pour protéger le câble (20A pour un câble de 2,5 ou 25A pour un câble de 4mm² et ainsi de suite) et finir en installant des protections divisionnaires (prises, éclairages, portail) en fonction de vos besoins. Si le disjoncteur principal n'est pas à côté du compteur, vous devez repartir de votre habitation en respectant les consignes décrites ci-dessus. Cordialement Fred

Vous pouvez repartir du tableau électrique, c'est même conseillé.

Vous parlez de prise, en fait, il s'agit d'une fiche secteur à installer après votre appareil. Il faut qu'elle s'adapte à votre installation électrique. En principe les prises secteur en 380 volts sont en triphasées avec la terre qui correspond au "trou " rectangulaire. Si votre poste fonctionne en mono 380V, vous devez l'alimenter avec deux des trois phases (au choix sans importance) et surtout la terre. Attention, soyez prudent et ne pas plaisanter avec du 380V.
Cordialement BB - 02/02/08-18h04

Il faudrait d'abord savoir si vous avez du 380V triphasé chez vous !

Bonjour, l'éclairage est commandé par le boîtier électronique où existe divers relais. A moins d'avoir le schéma électronique, dur dur de vous donner une réponse Cordialement BB - 02/02/08-18h14

Bonjour. Il y a effectivement dans le boîtier de contrôle du portail des relais servant à activer les divers fonctions des éléments (éclairage motorisation...).
Si ces relais ne sont pas soudés, je vous conseille de débrocher les relais un à un pour déterminer celui qui commande l'éclairage. Une fois identifié, relevez les références et achetez ce dernier chez un détaillant (radiospares ou farnell par exemple).

Compléments. Ce peut être un relais effectivement ou sa commande, ce qui rendra le dépannage plus difficile. Attention, Radiospares et Farnell ne sont pas des détaillants. Si vous avez un compte professionnel, il n'y a pas de problème. Radiospares peut vendre aux particuliers, mais il y a un minimum de commande conséquent. Il vaudrait mieux vous rapprocher de l'installateur ou du fournisseur de l'équipement. GL

Bonjour, vos plaques sont alimentées par une prise secteur ou une boîte de branchement. Je vous conseille de vérifier l'arrivée du secteur avec une douille équipée d'une ampoule. Pas de contrôleur qui peut fausser le résultat. Si votre ampoule s'éclaire normalement, votre plaque a peut-être du bobo. C'est comme une ampoule, ça marche ou ça "fume". Bien que ce soit du solide. Ne l'avez-vous pas laissé en fonctionnement sans rien dessus ? A vérifier Cordialement BB - 02/02/08-18h18

Vous parlez de plaques au pluriel. Donc elles ne peuvent toutes avoir un défaut simultanément. Ce sont apparemment des plaques en fonte. Le fait qu'elles soient humides à l'allumage n'a pas d'effet. Il faut commencer par contrôler la ligne : qualité des contacts et des connexions (dans la fiche, dans la prise, au tableau), dans un deuxième temps (si besoin est) mesurer la tension à vide puis quand on met la plaque en service. Diagnostic pas difficile à effectuer, mais il faut un savoir-faire. Si vous êtes locataire et que la plaque est fournie, l'intervention est du ressort du bailleur, du moins il me semble. GL

Selon moi le neutre est débranché, vérifiez.

Si l'on est outillé et expérimenté il n'y a pas de problème : on mesure la valeur de sa résistance avec un appareil de mesure appelé ohmmètre (résistance déconnectée du secteur), tout en sachant l'ordre de grandeur. La résistance étant sous tension, on peut aussi mesurer l'intensité du courant qui la parcourt avec une pince ampèremétrique. L'autre solution en l'absence d'appareil de mesure est de connecter une lampe aux bornes de la résistance pour voir si elle est bien alimentée en tension, et ensuite de constater que l'eau chauffe ; mais il faut du temps. GL

Mettre le fil qui vient du tableau électrique sur la borne L (ou P). Relier ensemble les 2 bornes L (ou P). Mettre les fils qui vont aux lampes sur les deux bornes 1 (ou 2).
CMT

Bonjour, votre double interrupteur (à l origine) utilisé pour chaque lampe le fil du haut et un fil du bas et également pour l'autre lampe le même fil du haut avec l'autre fil du bas (le fil du haut servant pour les deux lampes). Dans la majorité des interrupteurs d'aujourdhui, ils sont tous en va et vient (soit trois vis par interrupteur). Essayez de mettre le fil du haut sur les deux vis centrales (vous faites un pont entre ces deux vis haut et bas) et les fils du bas, un sur une des vis du haut et l'autre sur une des vis du bas (soit celle de droite soit à gauche, sans importance car cela ne change que la position des boutons à l'allumage ou à l'extinction). Bon courage dans mon charabia.
BB - 02/02/08 - 10h00

Peut-être que le schéma disponible ici au format pdf pourra vous aider. Il s'agit d'un interrupteur simple qui commande deux ampoules. Il suffit de dupliquer ce branchement sur votre deuxième interrupteur pour que la lumière jaillisse...
TM

Erratum sur le schéma précédemment proposé, j'avais mal lu la question...
Voici le nouveau vrai bon schéma correspondant à ce qui vous préoccupe.
TM

Oui sans problème (4500W maxi).
CMT

Oui bien sur. A savoir I ampère = P/U soit 1500x2= 3000 w divisé par 220 volts soit au environ de 13 ampères. et vos fils étant en 2,5 mm2 c'est bon. Amicalement BB - 02/02/08 - 10h12

Deux convecteurs de 1500W = 13A. Votre disjoncteur 20A pourra supporter.
TM

Bonjour, chacun son fusible, c'est mieux (16A) !

Il faut récupérer le neutre et la terre quelquepart
Voir ma réponse à la question 3221 avec le schéma associé.
CMT

Impossible ! Sur un interrupteur, vous avez (en principe) la phase et le retour de lampe. Il vous faut un neutre pour alimenter un éclairage supplémentaire. Amicalement BB. 02/02/08 - 10h16

Soit vous achetez du câble avec 4 conducteurs, voire 5 conducteurs, soit vous mettez du scotch rouge sur l'extrémité du conducteur bleu, soit vous utilisez des conducteurs simples sous gaine ou goulotte.

Bonjour, vous achetez du fil 4G 1.5 (il y aura forcément 2 couleurs disponibles en plus du bleu). Une particularité pour les câbles multiconducteurs, la couleur bleu peut être utilisée pour autre chose que le neutre dans certains cas mais je ne recommande pas cette solution. Voir à ce sujet la NF-C 15-100 partie 5-51 chapitre 514.3

1- c'est effectivement la bonne méthode (et la seule)
2- en général une petite section suffit effectivement pour le neutre du délesteur
CMT

A protéger par un disjoncteur 2A. Voir le schéma joint.
CMT

Cours d'élec basique. Il existe en distribution en alternatif ce que l'on appelle fil neutre (bleu) et un, deux ou trois fils de phase. En distribution monophasée, on utilise le neutre et une phase, entre lesquels la tension est de 230 V environ. En distribution triphasée, on utilise en général les 4 fils. Entre n'importe quelle phase et le neutre on a toujours 230 V, et entre deux phases quelconques on a de 380 à 400 V. Votre plinthe fonctionnne en 220 V, la cuisinière aussi ; donc il y a forcément un neutre quelque part. Une exception, la cuisinière peut également fonctionner en triphasé, mais avec le neutre branché, ainsi que la terre. GL

En êtes-vous bien sûr ? A ma connaissance, il y a toujours un neutre sauf en 380 V triphasé où l'on peut s'en passer.

Merci pour vos réponses, mais permettez-moi de reformuler ma question :
Comment se fait-il qu'une plinthe électrique est alimentée par deux fils sous tension (noir et rouge) et est exempte de fil de retour, ou neutre (blanc), tandis qu'un circuit électrique alimentant une ampoule comprend un fil sous tension (noir) et un fil de retour, ou neutre (blanc) ?

La plinthe étant alimentée en monophasé, il y a donc un neutre, mais dans votre cas, qui n'est pas de la couleur normalisée (bleu). Puisque vous ne signalez pas le raccordement de la plinthe à la terre, assurez vous qu'elle est à double isolation (classe II). Pour la lampe, elle doit normalement être connectée directement au neutre (bleu) et à une phase coupée autre que rouge, orange par exemple. A priori, votre installation semble ancienne, tout du moins pour ce qui concerne le respect des couleurs. En complément de rep 2 : en triphasé équilibré, cas des moteurs asynchrones triphasés, on ne branche pas le neutre. Mais pour une cuisinière (récepteur déséquilibré), le neutre est indispensable. GL

Si vous avez seulement deux fils sous tension à l'arrivée dans la plinthe, il y a forcément danger car court circuit ! Cela ne peut pas fonctionner... vous ne pouvez obtenir un fonctionnement que si un neutre est relié à l'appareillage quelqu'il soit.
Par contre, ce neutre que vous ne voyez pas a peut être été repiqué sur autre ligne, (ainsi qu'un fil de terre vert/jaune qui doit également être relié lui aussi), et ne suit pas forcément le même chemin que les deux fils que vous voyez arriver. Cherchez bien autour de votre appareillage, et vous trouverez l'énigme, la solution se trouve dans votre maison.
TM

2 ans 1/2 plus tard. L'internaute n'a pas dit qu'il était au Québec, or le réseau y est différent de l'européen. Toutes les réponses sont donc à côté.
Depuis, nous avons fait beaucoup de progrès, à partir de la question 3400. Janvier 2010. GL

Bonjour, 8 pc donc 2 circuits en 2,5mm² sur 2 fusibles de 16A.

Norme actuelle : 8 prises en 2.5mm², 5 prises en 1.5mm².

Il vous faut trouver le retour de lampe qui est le fil de la phase d'alimentation de la première lampe, que vous pouvez déterminer à l'aide d'un simple tournevis testeur, parfois ce fil est de couleur orange.
A partir de ce fil, repiquer un autre retour de lampe que vous raccorderez au deuxième point lumineux avec un neutre bleu (et un fil de terre vert et jaune en attente).
TM

Non, aucune obligation.
CMT

Quel que soit le type de logement, la VMC est indispensable pour le confort : humidité, renouvellement d'air, extraction de l'air vicié dans les pièces de service, hygiène etc. GL

GL a raison sur le fond, mais il n'y a pas d'obligation normative.
CMT

Bonjour, pas d'obligation de VMC mais fortement recommandée. LDB75

Le compteur et le disjoncteur se trouvent dans la Gaine Technique Logement qui est un volume de 600 x 200 x hauteur de la pièce où ne se trouvent que des canalisations et appareillages électriques.
La distance entre le compteur d’électricité et les parois latérales de la GTL est de 8 cm si la paroi est non isolante ou de 3 cm si la paroi est en matière isolante.
Le point d'eau ne peut pas se trouver dans la GTL mais il peut être juste au bord de celle-ci.
Si vous n'avez pas une vrai GTL (logement ancien) on peut dire en extrapolant ce qui est au dessus qu'il faut laisser une petite dizaine de centimètres entre le point d'eau (ou une canalisation d'eau) et le disjoncteur.
CMT

Deux hypothèses :
- soit votre installation est repiquée de prise en prise et le fait d'avoir enlevé une prise sur le parcours fait que les suivantes ne fonctionne plus.
- soit en démontant votre prise, vous avez fait bouger les fils et si sur une prise adjacente il y avait un mauvais serrage, le contact ne se fait plus entrainant la coupure des fils suivants.
Vérifier le serrage de toutes les connexions.
CMT

C'est certainement un moteur asynchrone monophasé à spire de Frager (sans condensateur). Vous pourriez essayer avec un gradateur de lampadaire domestique, mais avec un si petit courant, je ne pense pas que le triac puisse s'amorcer. Il faudrait en plus du ventilateur, brancher une lampe 60 W, juste pour voir. Sinon, il faudrait avoir un transformateur à 2 ou 3 sorties : 220 V 150 V 100 V, et commuter. L'autre solution est d'aller dans une GSB et acheter un ventilateur sur pied made in China pour récupérer le système de variation de vitesse. Voila quelques idées. GL

Bonjour, avec une cellule intégrée, il faut démonter et retrouver le fil de la commande de la lampe. Ce n'est pas facile et pour installer la marche forcée il y a des précautions à prendre car certaines cellules acceptent mal les "mise en parallèles" voir à ce sujet la question 3144. En supposant que vous achetiez une cellule de commande indépendante, voici un exemple de câblage avec marche forcée.
LDB75

Poser un halogène avec cellule.

Ne jamais brancher de prises en série.
Vous voulez par contre peut être parler de repiquage.
Si c'est le cas, vous pouvez bien sûr utiliser cette technique mais attention pas plus de 8 prises par circuit.
Voici un schéma.
CMT

Pas de problème, en respectant sur chaque ligne, maxi 5 prises si fils de section 1,5mm et disjoncteur 16A en tête de ligne, ou jusqu'à 8 prises si fils de section 2,5mm avec un disjoncteur 20A en tête de ligne.
TM

Il est stritement interdit de mettre pour des prises du câble électrique de diamètre 1,5.
La section 1,5 sert uniquement pour le câblage des lampes. et tout ce qui ne demande pas une grande puissance.
On doit utiliser la section 2,5 pour le câblage des prises, prises normales, lave linge, sèche linge, circuit chauffe-eau
Les normes de promotelec sont les suivantes :
- circuit 16 A 5 prises maxi pour les prises de courant normales
- circuit 10 A pour les lampes
- circuit 32 A pour le four ou la cuisinière électrique
- circuit 20 A pour lave vaiselle, lave linge, seche linge, chauffe eau
Le mieux est d'aller voir un électricien confirmé !

Pour réponse 3, on peut alimenter un circuit de prises en 1,5 mm2. Mais il y a des conditions que la C15-100 précise. Notamment, four en 2,5 mm2 disjoncteur 20 A etc. TM a raison. GL

La norme C15-100 autorise 5 prises en câble 1,5² sur 16A et 8 prises en câble 2,5². Pour le disjoncteur, on peut rester en 16A puisque la norme ="puissance maximum 20A".
Promotelec limite à 5 prises c'est un label "confort électrique" pas la norme.
Surtout pas de four sur le 32A il est reservé aux plaques de cuisson câble en 6².
Cordialement, EJ.

Bonjour. Il n'est pas interdit d'utiliser des conducteurs de 1.5 mm² pou les prises à condition de protéger le circuit pas un disjoncteur de 16 A. La norme l'autorise.

On peut mettre du 1.5², mais sur les prises commandées. Autant dire prise pour la lumière.

Pour la pêche, l'électricité est parfaite, pour remplacer une prise de terre, j'éviterai l'eau conducteur d'électricité...
TM

Question surprenante, et fonctionnement surprenant également. Allez voir votre vendeur, et demandez une démonstration du petit groupe à terre. Je suppose qu'en sortie il doit y avoir un disjoncteur différentiel, et sans doute une borne à relier à la terre avec un piquet. Ensuite pour le montage sur le bateau, je suppose qu'on relie les masses métalliques à la borne de terre du groupe pour éviter de s'électrocuter. Mais attendons d'autres avis, lisez bien la notice. Je ne sais pas si c'est bien légal d'utiliser un groupe 220 V mobile sur un petit bateau, renseignez vous. Vous dites si vous en savez plus, merci. GL

Non, il n'y a pas de problème à utiliser un groupe à bord d'un bateau. Cela est assez courant. La plupart du temps, il s'agit de groupe fixe dont la mise à la terre est assurée par le bateau lui-même grâce à une plaque de masse sous l'eau.
Le seul problème que je rencontrais, c'est qu'au bout d'1/4 d'heure, il s'arrêtait. Maintenant qu'il est relié à une mise à la terre correcte, il fonctionne normalement. Je pense (mais il ne s'agit que de mon avis peu éclairé) que l'électricité statique générée par les pièces en mouvement, active au bout d'un certain laps de temps, une sécurité qui arrête l'engin.
Mais ce raisonnement n'engage que moi.
J'ajoute que malheureusement les revendeurs, tout serviables qu'ils peuvent être, sont ignorants de bien des choses.
Il faut savoir que mon dernier groupe est le 5ème (tous neufs) qui m'ont été correctement échangés par les vendeurs. Eux-mêmes ne pouvant pas résoudre le problème.

Qu'y peut-il y avoir comme sécurité ou comme défaut qui coupe le groupe, est-ce un modèle spécialement prévu pour un usage sur bateau ? Comme ce doit être un moteur a essence, il n'y a que deux moyens : on coupe l'allumage, ou l'on ferme le robinet d'essence ; il faut oublier l'électricité statique. Le dysfonctionnement apparaît-il à vide ou en charge ? Avez vous une notice qui expliquerait quelque chose ? Ou un site de constructeur où l'on pourrait trouver les caractéristiques ? Par curiosité, j'aimerais pouvoir approfondir, mais à distance ce ne sera pas facile. C'est peut-être très simple. Merci de transmettre une référence, une marque, un lien si possible. A suivre. GL

Effectivement, vous ne pouvez pas mettre plus d'un conducteur par borne du disjoncteur de branchement.
Vous pouvez comme vous l'envisager faire une dérivation en utilisant des borniers de répartition ou des bornes de raccordements à condition que ceux ci-soient protégés mécaniquement (par une boîte de dérivation par exemple).
Attention à la section du câble. Le 10² convient si votre DB est un 15/30/45A. Si c'est un 30/45/60A, il faut du 16². Si vous envisagez le changement de votre disjoncteur, sachez qu'EDF ne pose pratiquement plus que des 30/45/60A.
CMT

Il peut y avoir un moyen en faisant très attention vous pouvez créer un bornier de phase et libérer de la place sur le contact disjoncteur.

Il faut utiliser un système de commande centralisé.

Bien sûr. Il faut bien reconnaître qu'un variateur pour éclairage domestique ne sert pas à grand chose. Soit il est à fond ou à zéro. Son usage s'apparente plus à un interrupteur. Le seul avantage est qu'il ne s'use pas. GL

Merci bien, je m'en doutais mais préférais confirmation : merci et continuons l'entraide !

Vous pouvez l'enlever, l'ampoule devient un projecteur et la consommation revient à 100/100.

Bonjour, êtes-vous sur que les spots soient compatibles avec un quelconque variateur, tout comme les lampes faible consommation ?

On suppose que vous avez branché le variateur en aval d'un transformateur abaisseur 220/12V. Ce gradateur à réglage de phase utilise un triac comme élément de commutation. Les composants périphériques sont calculés de façon que le variateur fonctionne sous 220 V.
Conclusion : il ne fonctionnera pas sous 12 V. Il existe sur le marché des convertisseurs électroniques spécifiques pour les lampes 12 V, et certains peuvent fonctionner en variateur. Mais cela a un prix.
GL

J'ai placé une variateur cela fait maintenant 10 ans sans soucis, le variateur doit être branché sur P220V puis repart sur transfos et qui alimente par la suite vos spots. ABM

Vous pouvez la mettre dans un placard du moment qu'elle reste accessible.
CMT

Bonjour. Oui, bien sûr, dans un placard ou autre du moment que ce n'est pas à proximité d'un endroit humide ou à proximité d'un point chaud. BB

Vous pouvez la mettre de préférence dans le placard, et vous pouvez également l'encastrer dans n'importe quel mur, et la recouvrir pour la cacher (par exemple tapisserie), il vous suffira de pouvoir la localiser en cas de nécessité d'accès.
TM

Bonjour, oui ça existe. Eventuellement, vous pouvez utiliser des petits néons 220 volts (et non 220 W), genre témoin d'allumage de contacteur ou voyants d'installation électrique que vous soudez sur deux fils isolés Vous devez trouver cela dans un magasin d'électricité générale. BB

Voir des fabricants, comme par exemple osram : site web ici.

Vu dans une GSB, un petit coffret de chantier (en plastique solide) avec 2 prises et un disjoncteur différentiel : 45 €. GL

En utilisant du fil de section 1,5mm², voici un schéma de branchement va et vient avec un point lumineux. Il vous suffira de rajouter un deuxième point lumineux repiqué sur le premier.
Schéma visible ici.
TM

Si ces câbles sont sous gaine, pas de problème, mais si les fils sont apparents, c'est non-conforme.

Si ce sont des câbles protégeant les fils, c'est bon, sinon ils doivent être sous gaine ICTA.

Bonjour, pas trop. Bien que certains câbles électrique peuvent être installés dans des zones humides, il serait plus "correct" de les faire passer dans des gaines surtout pour les isoler de certaines bestioles. Si vous avez accès à votre vide sanitaire, passez (si possible) vos câbles dans des goulottes plastiques, ces dernières pouvant s'ouvrir en deux et prendre vos câbles en sandwichs. Bon courage BBernard

Bonjour, passez en marche forcée pendant plusieurs heures, si eau chaude => liaison relais cumulus OK. Sinon, il y a un problème de connexion soit à la sortie du relais, soit sur votre cumulus. A vérifier (pensez à couper le jus avant de vous aventurer dans les fils). Si eau chaude, à vérifier entre relais et compteur EDF ? Bon courage BB

Avez-vous chez vous un autre robinet mitigeur ? Vérifiez à ce qu'il soit en position intermédiaire après utilisation.
C'est un cas de figure que j'ai eu lors d'un depannage.

Ne le faites surtout pas. Il s'agit d'un disjoncteur moteur qui protège votre compresseur contre les surcharges ! Vous pouvez trouvez des équivalents dans des magasins professionnels en matériels électriques.

Vous regardez comment étaient faits les branchements, quelles étaient les fonctions de chaque bouton (poussoir, rotatif, à levier etc), et on trouvera une solution. Mais le plus simple est quand même d'aller là où vous avez acheté l'appareil afin d'obtenir le renseignement. Vous pouvez également contacter le SAV de la marque, voire l'importateur. GL

Bonjour, s'agissant de l'utilisation d'un compresseur, le branchement "en direct" ne présente pas de danger, mais attention à vos 4 fils ! N'y a-t-il pas un condensateur de démarrage dans le coin ? Il aurait été bon de vérifier la connection de vos fils sur votre ex-commutateur (pourquoi autant de fils s'ils vont au même endroit ? pas d'un grand secours...)
BB

Tout d'abord, regardez la notice livrée avec l'appareil. Elle précise les caractéristiques de la ligne qui doit l'alimenter. Manifestement, la ligne est sous-dimensionnée. Il faudra certainement une protection calibrée à 20 A avec disjoncteur, section ligne 2,5 mm2, sur une prise spécifique qui ne servirait qu'à la soudure. GL

Ce sont certainement vos fusibles ou disjoncteurs qui ont sauté ; un poste de soudure, ce n'est pas un simple fer à souder ! Pour ce type d'appareil, prévoyer une ligne directe (3X6 mm2 - 32 A) et une prise adéquate (type cuisinière électrique). Vérifiez avant tout que votre souci ne soit pas dû au poste (disjoncteur intégré).

Bonjour, lorsque vous mettez votre poste de soudure en route (sous tension) mais sans action de soudage, la prise secteur "tient le coup". Si oui, je pense que votre prise secteur n'est pas assez puissante en intensité. Essayez votre appareil sur une prise secteur plus puissante et réduisez l'intensité de votre poste de soudure si possible. Peronnellement je soude sur une 20 A mais pas à plein régime. Cordialement. BB

Vous devez recalibrer le disjoncteur en augmentant le calibre de déclenchement. Votre transfo demande beaucoup de courant au moment de l’amorçage.

Bonjour, J'ai eu le même problème. J'ai un poste à souder "GYS Inverter 4000" qui nécessite une prise 16 A sur 230 V (50 - 60 Hz) voir une prise 25 A pour un usage intensif.
Pour un maximum de sécurité, j'ai donc installé le branchement électrique suivant : Du tableau de répartition, un câble constitué de 3 conducteurs (bleu - rouge - vert/jaune) de 6 mm2 dans un conduit IRO5 de diamètre 20 mm. Ce câble passe par un disjoncteur de 25 A et rejoint une prise 32 A + T située au plus près du lieu de soudage (pour éviter toute utilisation de rallonge). Sur mon poste à souder, à la place de la prise d'origine, j'ai monté une fiche mâle de 32 A pour un branchement direct sur la prise 32 A + T. Cet ensemble électrique n'alimente que mon poste à souder. Je pense que mon montage est correct.
Cordialement.

Parceque si demain vous décidez d'augmenter la puissance de votre abonnement, il faut pouvoir le faire sans avoir à revoir toute l'installation électrique.
CMT

Vous êtes en tri, la puissance est calculée comme suit : p = u * i * racine carrée de 3 * cos(fi) soit 400 x 15 x cos(0.8) x 1,7 = 10000 W, puissance admise par phase. En mono, p = u * i soit 230 x 15 = 3450 W. Un disjoncteur de 20A en mono correspond à une puissance de 4600 W donc quand il aura 5000 W; il disjonctera bien avant vos 15 ampères. Même calcul pour un 32A à 8000W, il disjonctera aussi bien avant.

Le circuit en 32A a des conducteurs en 6², beaucoup plus gros que le 2,5² habituelle. A l'extrémité de cette ligne, vous pouvez trouver soit une boîte de dérivation, soit un prise plus grosse que les autres.
Une fois que vous pensez avoir trouvé la bonne, branchez quelque chose dessus (une radio par exemple) et enlevez le fusible pour vous assurer que cela coupe bien l'appareil en question et que vous avez trouver le bon circuit.
Pour rappel avec une plaque à induction vous avez intérêt à avoir en amont de votre circuit un interrupteur différentiel 30mA de type A.
CMT

Bonjour, si vous avez un 32A en tête, vous devez avoir une section de câble en 6 carré, ouvrez donc votre coffret, et votre pc, si il n'y a pas de 6 carré
attention à ce vous allez brancher dessus...

Pour le fil pilote du 1,5² suffit.
Bien qu'il n'y ait pas d'obligation pour la couleur, l'usage veut qu'il soit de couleur noire.
Voir le schéma joint.

Section de 1,5mm² et le fil peut être noir par exemple.

Bonjour, en genéral l'alimentation des radians, en couleurs de fils est bleu, marron et vert / jaune, et le noir pour le pilote; il correspond à la couleur du fabricant, donc si vous respectez les couleurs du fabricant il vous sera plus aisé de réussir les branchements dans votre coffret, travail organisé, travail à moitié fait...

Si vous utilisez une gestion du chauffage par zone (avec plusieurs thermostats), je vous conseille d'utiliser une couleur de fil pilote par zone (par exemple noir pour les pièces de nuits, orange pour les pièces de vie, violet pour les salles de bains,...). Ainsi le câblage est beaucoup plus aisé dans le tableau.

Je suis la personne qui a posé la question. Les lignes ont été tirées en 2,5mm2 et le fil pilote en 1,5mm2, mais de couleur rouge vu qu'il n'y a pas obligation d'une couleur précise et qu'en plus le fil est facilement repérable (pas la même section que le circuit de puissance). Pourquoi rouge ? Je n'avais plus que cette couleur et vu qu'il y a une obligation pour le bleu et le vert/jaune...
J'aimerais avoir vos avis, même s'ils risquent d'être partagés, merci.

De toutes façons, le fil pilote est passé en 1,5 et il est rouge. Beaucoup d'entre nous auraient choisi noir ou une autre couleur franchement différente de celle du neutre, des phases directes et coupées (orange), du conducteur de protection. Il ne vous reste plus qu'à le changer pour votre satisfaction personnelle, ou dûment le repérer avec un étiquetage solide. GL

Je vous remercie pour votre réponse.
Je voudrais simplement savoir s'il y a une obligation ou non à utiliser du fil noir pour le fil pilote ou si l'on peut se servir de toute autre couleur, y compris le rouge en écartant le bleu et le jaune/vert et pour le retour de lampe après interrupteur s'il n y a aucune obligation sur la couleur mis à part toujours le bleu et jaune/vert.
Merci de me répondre le plus précisemment possible sur l'obligation ou non. Le reste, pour le repérage, ca ne me pose aucun problème.

Extraits de différents documents, Promotelec et autres : "le fil pilote est plus souvent gris ou noir (donc couleur pas normalisée); le bleu est la couleur normalisée du neutre, le jaune vert celle du conducteur de terre. Le fil de phase peut être de n'importe quelle couleur, sauf bleu, jaune, vert, vert-jaune". Sauf erreur. Mais la profession a adopté des couleurs pour le domestique abondamment citées sur le site et utilisées dans la pratique (rouge et orange entre autres).
Donc, il va falloir que vous repériez sans état d'âme. Attendons d'autres avis. GL

Bonjour, une question.
Est-il possible selon vous d'utiliser le jaune/vert (terre) comme fil pilote puisque mes radiateurs n'ont pas de fil de terre à raccorder.
De ce fait aucune modification de mes lignes électriques ne sera à faire, seul le repérage au tableau des fils jaune/vert. Merci pour vos réponses. (20/08/10)

C'est bien tout ça, mais comment ça se passe quand il y a plusieurs zones ? (21/09/10)

Vous êtes responsable de votre installation à partir de la limite de propriété, c'est à dire dès le raccordement au coffret EDF. A vous de procéder, à vos frais, au remplacement du câble 10² en 16² entre compteur et disjoncteur.
TM

Entre le compteur et le disjoncteur, c'est du domaine d'EDF. C'est à eux de le changer mais ils ne le feront que si vous demandez un abonnement d'au moins 60A.

L'EDF ne fera pas le travail de passage de câble, comme dit TM. Mais demandez donc confirmation à l'EDF et tenez nous informés sur ce fil. Profitez en pour passer le câble de télécommande HP HC, et celui de télégestion (délestage etc). GL

Je n'ai jamais dit que c'est EDF qui fera le changement de câble, j'ai dit que c'est aux frais du propriétaire.
TM

Vous n'aurez pas à le changer si votre disjoncteur est un 15/45A et si la distance ne dépasse pas 20 mètres.

Bonjour, vous avez le droit mais... votre lampe extérieure est elle étanche, avez vous une bonne terre, l'endroit est-il accessible aux enfants ?

Nous ne vous serons pas d'un grand secours. Il n'y a pas de compteur défaillant. Il faut faire un bilan de puissance par phase et de répartition de la distribution monophasée sur les 3 phases de votre tableau principal. Pour cela, il faut effectuer des mesures d'intensité sur place. L'inconvénient de votre installation est qu'un incident sur un logement, ou une surconsommation, peut entraîner une disjonction générale. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur schéma ; la preuve sont les incidents répétitifs l'hiver. Il se pose également l'aspect juridique suivant : avez vous le droit de facturer une consommation effective à un locataire, sachant que vous revendez de l'énergie achetée à l'EDF ? Voir question 3217 où CMT apporte un éclaircissement sur ce point. GL

Je pense que vous avez un problème d'équilibrage des 3 phases.

Je suis d'accord avec les deux réponses précédentes, mais il y a un point à vérifier par exemple : Les onduleurs, est-ce qu'ils grillent à cause des coupures ou même pendant que le secteur est présent ? Si c'est le cas, alors vérifier les serrages entre le disjoncteur principale et les disjonteurs de distribution. Un mauvais serrage peut causer la disjonction du disjoncteur amont sans influencer ceux en aval. C'est simple à vérifier, il suffit de décapoter les connections et un simple contrôle visuel permet de découvrir la connection défaillante (câble fondu, déformer ou changement de couleur de la connection). AC

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Téléphonie. Cordialement. Bricovidéo

En principe non. Vous pouvez cependant transformer la prise en un mini-tableau avec 2 ou 3 circuits et les disjoncteurs appropriés.

Bonjour, avec une telle section de fil vous pouvez presque alimenter toute votre maison. On compte en moyenne 10 A par mm2 de section. 900 W de four et presque autant de micro-onde soit 1800 w par 220 volts = (+/-) 8 ampères. Aucun soucis, ça ne risque pas de chauffer. Cordialement, l'ancien BB.

Il est normal que le disjoncteur principal disjoncte puisque, c'est lui qui fournit le courant pour les 11 logements (chaque logement ne peut disjoncter que s'il dépasse la capacité propre autorisée par son disjoncteur (11 logements à 9 kW = 99.000 W => 99000 W / 380 V = 260 A => 260 A / 3 = 86 ampères par phase ; regardez à combien est réglé votre disjoncteur principal ; de plus tout ces logements branchés sur le même circuit provoquent des chutes de tension, c'est cela qui détruit vos appareils.
Pour votre système, il ne faut brancher que le nombre de logements permis par la puissance de votre disjoncteur principal, en gardant une marge car, il faut penser que plusieurs chauffages puissent se mettre en marche en même temps et certains appareils prennent jusqu'à 2 ou 5 fois leur capacité à la mise en marche. Exemple, un réfrigérateur de 350W peut consommer 1700 W à sa mise en marche. 1700 / 380 = environ 4 ampères.
C'est dans ce sens qu'il faut prendre votre problème et raccorder certains logements directement sur le réseau EdF. J'espère vous avoir aidé.

Il s'agit vraisemblablement d'un interrupteur à 2 étages.
La première pression allume un circuit ; une seconde pression allume le 2ème circuit. Voir si ce genre d'interrupteur existe toujours dans le commerce ou mettre 2 interrupteurs (un par circuit), ou mettre un seul interrupteur qui commande les 2 circuits en même temps
Et diminuer la puissance des lampes si nécessaire.
J'espère vous avoir aidé.

Il suffit de suivre ce qu'indique la norme pour un chauffage électrique en triphasé soit : conducteurs en 2,5² pour une puissance maximale de 8000W et protégé par un disjoncteur de 20A max.

Cours d'élec. En tri équilibré, P = rac(3)*U*I*cos(phi); U = tension entre phases (380 à 400 V), I = intensité du courant en ligne, cos(phi)= facteur de puissance du récepteur. Pour une charge résistive comme votre radiateur, ce dernier vaut 1. Pour 10 A par phase, je mettrais bien du 5g1,5 protégé avec un disjoncteur tétrapolaire 16 A. GL

J'ai fait la réponse 1.
C'est marrant, j'avais fait le même calcul que GL et j'allais proposé du 1,5² 16A et en vérifiant dans la norme, j'ai vu que la préconisation était autre.
CMT

On en apprend tous les jours. Désolé pour l'internaute à qui l'on voulait faire faire des économies. Mais NFC n'est pas de cet avis. GL