Forum CLIMATISATION

Bonjour, le code E4 qui s'affiche sur l'unité interne du climatiseur signifie que le moteur ventilo ne fonctionne pas.

Cela dépend du modèle de la clim, vous devez contacter le SAV pour vous donner la signification, j'ai une clim Alpina et j'avais un problème, je les ai contactés et ils ont résolu le problème.

Bonjour, votre installation date de quand ? Quel est le modèle de votre groupe extérieur ? Unité Intérieur ? Habitez-vous plutôt en ville ou en campagne (alimentation réseaux EDF). Ce code erreur (4x sur le timer) indique un problème sur le groupe extérieur. Il pourrait se situer au niveau du module ISPM. Module qui alimente le compresseur (Inverter System Power Module). Il se pourrait que la source du problème survienne si des baisses de tension sont effectives sur le réseaux EDF par temps froid. La consommation des abonnés EDF augmentant et de ce fait si vous êtes en en campagne les chutes de tension ne sont pas recommandées pour la machine. Contacter votre SAV. Si le problème provient de la ligne EDF, à eux de faire le nécessaire. Aussi contrôler la terre de votre installation. Cordialement.

Merci pour votre réponse précise ! Mon groupe extérieur est un Hitachi RAM-80QH (en fait un Hitachi rebadgé Thermosème). Unité intérieure connectée : Hitachi (Thermosème) RAF-32QH1. Nous habitons plutôt à la campagne mais proche d'une petite ville (- de 1km). Comment voir des baisses de tensions autrement ? Est-ce que des lumières qui clignotent très brièvement dans la maison pourraient être un signe ? Pensez-vous que le module aurait pu être rendu défectueux à cause de cela ? Merci encore. Cordialement.

Bonsoir,la série QH1 n'est pas des plus récente ! Vous n'avez qu'une seule unité intérieure ? Les baisses de tensions ne sont pas très évidentes à voire si ce n'est à l'aide d'un enregistreur de tension ou bien un simple voltmètre (entre phase et neutre). Pour ce qui est des clignotements (grésillements plutôt ?) cela ressemble bien à une faiblesse de votre réseau électrique. Concernant le module malheureusement oui cela peut à terme l'endommager. Vous avez dit avoir une seule unité intérieur vous pouvez me confirmer cela ? Juste pour vous informer que sur ces groupes extérieur, il est impératif d'installer une bouteille tampon dans le cas où une seule unité serait connectée. Dans le cas contraire (ce que je soupçonne) cela endommage le module électronique du compresseur (celui-ci force et endommage l'électronique). Cordialement.

Le problème peut provenir tout simplement d'une baisse trop importante de la température extérieure, renseignez-vous sur les limites de fonctionnement de votre appareil ceci étant en général indiquées sur la doc technique.

En effet, je viens de trouver la doc technique de la série QH1 !
J'ai bien une seule unité intérieure (une console) connectée sur l'unité extérieure ! j'ai bien peur que cela soit la cause de mes soucis ! Pouvez-vous m'aider ?

Bonjour, où avez-vous trouver la doc technique de cette série, je suis intéressé.
Moi aussi je possède la même unité rebadgée Thermoseme. La notice utilisateur est trop succincte.
Ce matin j'ai eu exactement le même défaut (voyant timer qui clignote 4 fois) j'ai dû couper l'alimentation au disjoncteur pour ré-initialiser la PAC.
Parfois l'unité intérieure se met en défaut, le voyant rouge reste allumé, le ventilateur s'enclenche, souffle de l'air froid (ou à température ambiante) durant 4 secondes, sans ouvrir le volet, puis s'arrête 1 minute et recommence à souffler du froid pendant 4 secondes, etc. Je suis dans ce cas obligé de tout couper environ 1/2 heure pour ré-initialiser le système.
J'ai l'impression qu'elle ne sort plus d'un cycle de dégivrage. Avez-vous le même problème ?
D'où cela peut-il provenir ? Parfois il se passe plusieurs mois sans défaut. (21/10/10)

Il faut éviter de démarrer un split la 1ère fois en mode chaud, mais je pense que vous devez avoir un autre problème. Si le ventilateur ne s'enclenche pas, ce n'est pas grave car il doit être commandé par rapport à la température extérieure. Le petit bruit n'est pas grave non plus, c'est la V4V. Par contre, je me demande comment vous avez pu faire un test d'étanchéité, avez-vous utilisé de l'azote ? Avez-vous ouvert les vannes de service pour libérer le fréon ? Vérifiez votre câblage de commande...

Je pense que votre compresseur n'est pas hors service car il démarre (voir intensité). Je pense que vous avez une sécurité (sûrement basse ou haute pression) qui met à l'arrêt votre compresseur. Le bruit n'est pas grave, cela doit être la V4V. D'après votre explication, je pense que c'est la sécurité basse pression car il n'y a pas de production de froid pendant le fonctionnement du compresseur. Si c'est le cas, il y a de fortes chances que vous ayez une fuite...

Déjà quelle est la marque de votre clim ? Quel gaz ? Et si le CP s'enclenche est-ce qu'il est vraiment brûlant ? Donc je vous conseille de vérifier vos securité, klixon, sécu HP...

Si les gaines sont isolées et à la bonne dimension oui. En mode froid, des gaines non isolées condensent... ne pas oublier la reprise d'air également.

Code L5 : défaut courant de sortie excessif, rappeler votre installateur.

Problème de courant, votre CP ne démarre pas, vous êtes en ventilation simple ; câblage à revoir.

J'ai eu ce problème il y a quelques jours. J'ai recherché des infos sur le net, que ce soit en anglais ou en français.
J'ai réussi à résoudre le problème qui se produisait en moyenne 2 fois par jour en faisant un re-serrage des borniers de l'alimentation électrique.
Je suis dans la maintenance industriel (électro-mécanique) et je suis souvent confronté à ce genre de panne.
Ma méthode est simple :
Le code L5 est une protection de l'installation. La carte alimentation contrôle le courant, si elle capte une perte de phase ou un déséquilibre entre les phases, elle envoie ce code d'erreur L5.
Donc soit la carte est défectueuse, soit il y a peut être une mauvaise circulation du courant.
La carte coûte un bras ! On va la laisser tranquille...
On peut avoir par contre un problème un mauvais contact entre le disjoncteur et la carte ! Il peut y avoir aussi un câble oxydé ou abimé et cela engendre des mauvais contacts et donc une résistance manifeste pour le passage du courant, et forcément une augmentation de consommation électrique, voire un point de chauffe => feu ! Le code L5 est une protection de l'installation.
Cela est donc possible aussi en sortie de carte, sur mon installe, la carte sort 3 phases. S'il y a un problème entre ces 3 phase, il y aura aussi ce code d'erreur.
Je part sur l'hypothèse suivante :
La carte d'alimentation principale est dans le block extérieur. Donc exposé au contraint extérieur. chaud, froid, humidité, poussières, insectes, etc. Voir aussi les rats et souris qui adorent grignoter les gaines de câble.
La réparation de ce problème ne coûte pas cher, pourquoi ne pas essayer ?
Voila ce que j'ai fait :
- Couper le le courant en amont de l'installation, c'est à dire au disjoncteur. Vérifier au passage le serrage des borniers de votre disjoncteur. Ne remettez pas le courant, il y a encore des trucs à faire.
- Ouvrir les carters du , aspirer les poussières et saloperies dans les cartes électroniques (attention à l'électricité statique qui peut détériorer des composants électroniques. Pour contrer ce problème, il existe la possibilité de souffler avec un bombe de air sec pour les ordinateur.
- Ensuite, resserrage des arrivées et départ de courant, en enlevant le fil et en contrôlant qui n'y ait pas d'oxydation.
Faites le un par un, pour ne pas s'y perdre. Si c'est oxydé, changer ou couper le câble 15 cm si vous avez du mou, sinon il faut changer le câble d'alimentation.
- Vérifier toutes les connectiques des fils sur les différentes cartes. Moi je les retirent et je les inspectent et rebranchent.
- Une fois terminé, refermer le carter en s'assurant que ce soit bien fait ; mal fermer, c'est laisser rentrer l'eau, les saletés.
- A y être, le nettoyage des ailettes du radiateur, avec une balayette et jet d'eau (pas de nettoyeur haute pression, c'est fragile).
Bon maintenant, vous pouvez remettre le courant. Le système met plusieurs minutes avant que la télécommande soit Open.
Mettez en ventilation seulement ! Pendant au moins 15 minutes.
Allez boire un café, et ranger les outils.
Au bout de 15 minutes, mettre en position froid. Laisser 15 minutes.
Puis chaud 15 minutes.
Vous transférez comme cela le gaz dans les deux sens ! Et ça vérifie si ça marche bien !
Bon ! Si ça marche bien et je vous le souhaite, c'est comme moi, ce n'était pas grand chose.
Si ca persiste, il faudrait vérifier les tensions entre phase et neutre en entrée. Si vous avez du 190 V ou 200 V voir moins de 210V, il est probable que ce soit à cause d'EDF. Les baisses de tension provoquent des dysfonctionnements des cartes voir les grillent.
Vérifier les tensions en sortie de carte. Vous avez 3 phases certainement. Vérifier qu'elles sortent la même tension.
Si vous une pince ampèremétrique c'est encore mieux, vérifier que la consommation en Ampère soit la même.
Attention, si vous n'avez pas de compétence en électricité, demander à quelqu'un qui en a. Ne vous aventurez pas dans un accident ou une détérioration du matériel !
Une carte vaut plus de 1000€ ; et un vie n'a pas de prix.
Voila ma petite contribution !

Non ce n'est pas normal, si vous demandez 24 vous devriez avoir +24°c dans votre pièce, mais jamais vous aurez du mal à atteindre 28°, demander à votre installateur de vérifier la pression qui devrait être aux alentours de 25 - 30 bars en mode chaud avec du fluide R410 et si rien ne gêne le soufflage du compresseur.

Non ce n'est pas normal du tout, il manque sûrement du gaz dans cette clim. Faites revenir d'urgence votre installateur, vérifier et rajouter du gaz. Vous risquez de griller le compresseur (ça coûte assez cher).

Je suis revendeur de climatisation reversible Samsung, ça fait deux clients qui me recontacte car leur climatiseur après 3 mois d'utilisation fuit et ne chauffe plus au delà de 12 degrés, comment faire ?

Quelle est la puissance de chaque unité intérieure ? Fonctionnent-elle en même temps ? Avant installation a-t-il été fait un bilan thermique pour dimensionner la machine ?

Je suis revendeur de climatisation reversible Samsung, ça fait deux clients qui me recontactent car leur climatiseur après 3 mois d'utilisation fuit et ne chauffe plus au delà de 12 degrés, comment faire ? Si ça fuit, c'est que c'est mal monté. Il faut récupérer les gaz, mettre sous pression d'azote, chercher la fuite, la réparer... recharger etc.

L5 code : courant de sortie excessif sur groupe extérieur, consulter le service technique.

Je ne sais pas à quoi correspond le code L5. Pour la sensation de froid, beaucoup de personnes mettent le mode "fan" ventilation à fond, il faut le laisser sur la position la plus basse. Ca atténue radicalement cette sensation d'air brassé chaud/froid.

Bonjour. Je ne connaît pas le modèle du groupe extérieur : sûrement mxs... tout ce que je peux dire par rapport à vos données de "pannes" : je pense que vous brassez de l'air (sensation de froid). Une petite question qui m'interpelle : comment connaissez vous la manip de la télécommande pour les codes ? 35 m² pour un 35 c’est léger. Il aurait mieux valu un 50. SVP, précisez votre installation : longueur de tube, coude, dénivellation, groupe extérieur en hauteur ou en bas, etc. merci). Un vieux frigoriste toujours actif qui ne veut que votre bien être. Eric

Bonjour. La carte électronique. Avez-vous vérifié le courant entrant et sortant ? Voir s'il est défectueux.

Bonsoir, en réponse à la question : à titre indicatif Daikin explique la procédure de recherche de panne sur ses livres techniques fournis avec les machines, cordialement.

Lors de la régulation, votre unité intérieure continue à ventiler, mais souvent il y a une sensation de froid, tout comme le ventilateur en été qui ne fait pourtant que brasser l'air.
Vous pouvez rentrer un code grâce à la télécommande pour arrêter cette ventilation lorsque vous atteignez la température.

La sensation de froid vient du fait que le groupe extérieur passe en mode dégivrage de temps en temps l'hiver, et le fait d'avoir l'option ventilation continue fait qu'il fait du froid donc de la climatisation à l'intérieur cette fonction est normale et obligatoire pour éviter toute casse du compresseur. (06/04/10)

Quelle est la panne diagnostiquée si manque de fluide, je ne comprends pas pourquoi vous avez du mal à le mettre, cela peut venir de bien des choses, faites intervenir un professionnel.

Pour faire un complément de gaz il vaut mieux faire fonctionner votre climatiseur en mode froid, s'il fait trop froid dans la pièce servez-vous d'un sèche cheveux que vous dirigez sur l'unité intérieure.

Bonjour, si le fluide n'arrive pas à l'unité intérieure, celle-ci ne soufflera pas, la sonde ne fera pas réagir le moto ventilateur. Touchez les tubes en cuivre, à l'extérieur : cela peut vous donner une indication sur le passage du fluide. Bonne chance.

Vous les trouverez chez des fournisseurs comme CGE DISTRIBUTION ou GFF (Générale Frigorifique France) qui sont revendeurs TOSHIBA.

C'est quoi le modèle de votre groupe Trane ?

Beaucoup de soucis en chaud avec Samsung. Coupez l'alimentation et remettez en route. Regardez au groupe, sous la trappe d'entrées de fils, le code affiché : souvent c'est E2 61 qui signifie que le détecteur d'écoulement est détaché, il n'y en a pas ! Ou E5 54 fuite détectée alors qu'il ne manque pas de frigorigène. En principe quand le groupe s'arrête seul, en coupant et en réalimentant ça repart. Si vous avez 2 évaporateurs, vous pouvez avoir un plafonnier qui marche sur les 2 en raison des vannes qui sont conçues pour ne pas fermer complètement. Parfois en sortant les trains thermostatiques ça marche ! Il ne faut pas avoir besoin du SAV de Samsung pour des incidents pas courants !...

Bonjour, j'ai moi aussi le même problème et cela après une coupure de secteur. J'ai fait venir 2 réparateurs incapables de définir la panne. Si entre temps vous avez trouvé la solution, merci de bien vouloir me répondre car je désespère de pouvoir réparer ma clim. D’avance, merci.

C'est très simple, le code option de l'EPROM est parti suite à la coupure de courant. Cela se répare avec la télécommande, il y a un code à rentrer et c'est terminé.

La réponse n'est pas claire, pourriez-vous donner le code. Merci.

SVP. Quel est ce code pour réparer ce problème et Merci.

Pourriez-vous donner le code SVP. Merci.

Bonjour,
1 Enlever les piles de la télécommande
2 Attendre 1 minute
3 Remettre les piles tout en maintenant les deux touches de température
4 La télécommande affiche toute une série de zéro (normal ça reset la clim)
5 Enlever les piles de la télécommande puis les remettre.

Bonjour, quand les zéros s'affichent sur la télécommande y a-t-il un code à rentrer et lequel, merci.

Bonjour, j'ai le même problème que vous ; avez-vous réussi à vous procurer ces codes et à la remettre en service ? Merci.

Bonjour,
suite au remplacement de la carte de régulation, j'ai le même souci de clignotement de l'afficheur.
J'ai fait la manipulation telle que décrite, mais c'est toujours le "sapin de noël".
Lorsque les zéros s'affiche sur la télécommande, y a-t-il des codes à rentrer ?
Merci de votre aide.

Concernant les codes à rentrer il faut contacter le service technique Samsung.
Car chaque type d'unité intérieure a un code.

Bonsoir. Faite vérifier vos liaisons frigorigènes, s’il n’y a pas de fuite, faite récupérer le gaz qui est dans les liaisons, faites mettre sous azote jusqu'à 40 bars environ au moins 3h00, faites échapper l'azote, tirage au vide et remise en charge et faire l'appoint. En fait, vous avez un manque de charges.

Pousser une installation à 40 bars me paraît excessif et dangereux pour le matériel, 25 bars étant largement suffisant.

"Pousser une installation à 40 bars me paraît excessif et dangereux pour le matériel, 25 bars étant largement suffisant." Pour une installation au R410A, 40 bars n'est pas du tout excessif, cette pression peut-être atteinte en fonctionnement, il faut donc tester à 40 bars... 30 bars pour du 407C... c'est comme ça...

C'est vrai, 25 bars suffisent, mais en froid. Sous forte chaleur, c’est juste. Avec 40 bars et sans pâte sur les dudgeons, un bon frigoriste est sûr de son travail fait dans les règles de l'art. Point barre.

Il a indiqué "plus de chaud", c'est donc en hiver que la climatisation s'arrête et c'est normal, c'est le dégivrage.

Et vous dites que c'est un professionnel qui a installé votre clim ! Sachez qu'on n'installe JAMAIS d'unité extérieure dans une cave ; vous êtes confronté à un manque flagrant de ventilation et pas au fait que le sol soit gelé, et votre compresseur va vite se fatiguer. De plus si votre cave est humide, bonjour la corrosion sur tous les organes de votre appareil ! Sortez vite votre outil de cette cave malsaine en faisant appel à un frigoriste sérieux (si possible agréé par la marque).

D'une certaine façon, vous avez transformé votre cave en frigo et plongé votre unité externe dans ce frigo. Conséquence : le COP de votre PAC (Pompe à Chaleur) chute et vous n'avez plus assez de puissance calorifique pour chauffer votre logement, d'où les 18° maxi. CQFD ! Etonnant qu'un professionnel vous ait proposé une telle configuration... A lui de vous sortir de ce pétrin.

Oui, je pensais pas que cela se faisait encore ce genre de bêtise...

E44 = alarme circuit frigorifique. Au bout de 10 minutes, cela ce produit si l'écart de température d'eau entre l'entrée et la sortie de l'échangeur est insuffisante.

Chute de tension au démarrage : mettre démarreur Alco. Réglage du delta T et réglage du delta P.

Bonjour, veuillez vérifier que votre vanne 4 voies re-bascule bien en mode chauffage et qu'elle ne reste pas bloquée en intermédiaire.
Si cela est le cas, il faut changer le régulateur en façade afin de moduler le compresseur pour égaliser les pressions. Cordialement.

Forcer et cela viendra.

Bonjour, prenez un pointeau, puis avec un marteau lorsque vous aurez placé le bout du pointeau sur le centre de l'axe du ventilo, tapez un coup sec !

En principe, il y a 5 positions de ventilation :
- automatique : la vitesse de la turbine varie en fonction de la puissance demandée.
- rapide ("high")
- moyen ("med")
- lent ("low")
- silencieux (pour la nuit "quiet").
Chacune de ces 5 fonctions agit sur la vitesse (et le bruit) de la turbine, ou alors... c'est que vous avez un problème (peut être de télécommande).

Bonjour, j'ai le même problème que vous. Avez-vous obtenu une réponse ? Merci. (23/11/10)

J'ai le même problème avec du matériel Mitsubishi. L'installateur l'a constaté et a fait venir un technicien qui a déclaré l'installation correcte mais qui aurait dit qu'il faut que toutes les unités intérieures soient en fonctionnement pour qu'il n’y ait pas de bruit. J'attends une version écrite de ces dires.

Pour du Mitsubishi je veux bien comprendre qu'elle soit bruyante, on en a toujours pour son argent mais pour du Daikin c’est plus rare. Je suis moi même installateur de Daikin. J’ai installé les mêmes que vous chez moi et j’ai aussi de légers craquements surtout sur la console. C’est bien sûr la dilatation, et en ce qui concerne le glougloutement dans les tuyaux, à vérifier la longueur des tuyaux et des coudes pas trop cintrés à l’équerre.

Voir si des pompes de relevage ont été posées. Si c'est le cas, vérifier l'installation de celles-ci (fixation, tube Crystal pincé, etc.) et voir la qualité de ces pompes...

Pas d'accord avec réponse 1 car le matériel Mitsubishi est très proche en qualité et performances des produits Daikin, cependant votre installation multisplit a-t-elle des longueurs de tuyauteries frigo équilibrées, et le complément de charge a-t-il été effectué (si moins de 5 mètres sur UI risques de glouglou). climato (ex tech Daikin)

Bonjour, j'ai le même souci avec 2 FTXS20DW. Les 2 plus proches de l'UE. J'ai un bruit de sifflement, presque automatique dès lors qu'elle est allumée. J'ai 5 splits au total. Alors, avez-vous trouvez une solution ?

Pour les craquements dans les splits c'est le plastique. Il faut absolument que les splits soient installés de niveau par rapport au mur, il ne faut pas que le plastique plie.

J'ai le même problème pour les craquements je suis d'accord avec la réponse 6

Bonjour,
j'ai le même problème que vous avec une installation récente (octobre 2008) pour une maison neuve de 140 m2 de plain pied.
matériel DAIKIN
-1 unité extérieure 5 MXS 90E
-2 unités intérieures FTXS 20DW
-2 unités intérieurs FTXS 25DW
-1 unité intérieure console FVXS 50B
les niveaux sonores sont invivables la nuit, impossible de dormir avec les claquements des splits qui ne cessent pas, même en mettant tous les appareils hors service. L'unité extérieure nous gratifie de "coups de gong" en pleine nuit équivalent à une tôle en fer lâchée de 1 mètre de haut sur une dalle en béton.
Les bruits de gargouillis ou d'écoulement sont nettement audibles, mais d'un niveau supportable. La soufflerie de la console de la salle à manger est sonore et ne nous permet qu'une utilisation au minimum, si nous la mettons en mode "silence" (icône du petit sapin) la soufflerie se met au minimum, mais cela déclenche des bruits de claquement dans la coque plastique de type dilatation. Malgré une température affichée au thermomètre de 21°, la sensation d'un courant d'air froid nous oblige à couper l'unité de la salle à manger le soir. L'installateur me propose de venir ajouter un "gel" dans les splits pour atténuer les bruits.
Honnêtement je ne pense pas que cela sera très efficace. Pour conclure sur le matériel Daikin, (et je cite le premier vendeur du chauffagiste qui m'a vendu le tout pour 6836 euros HT) les coques plastiques voient leur qualité et leur épaisseur se réduire d'année en année, au profit de l'ajout de beaucoup de gadgets sur la télécommande qui ne servent pas à grand chose. J'en veux pour preuve le mode silence, qui, toujours d'après le vendeur, va induire moins de soufflerie mais PLUS de claquement !
J'ai aujourd'hui mille regrets d'avoir installé ce mode de clim réversible et surtout d'avoir eu la crédulité de prendre pour argent comptant la publicité Daikin qui nous annonce un "confort sans équivalent", "une diffusion de l'air idéale grâce au mode confort évitants les courants d'air", "une unité murale qui sait se faire oublier avec de très faibles niveaux sonores en petite vitesse", et "une économie d'énergie impressionnante" qui reste à vérifier...
EN CONCLUSION
JE METS BEAUCOUP D'ESPOIR DANS VOTRE (vos) RÉPONSE(s)
JE ME PERMETS DE VOUS DEMANDER SI VOUS AVEZ SOLUTIONNÉ VOTRE PROBLÈME ET SI OUI COMMENT ?
D'avance un grand merci !
ET BONNES FÊTES

Bonsoir.
Equipé de 3 UI 20 et de 1 UI 35 seul 1 UI 20 émet un bruit dû à l'électrovanne qui se ferme ou s'ouvre quand les autres UI marchent (même si elle est sur off).
Sinon pas de bruit de dilatation / pas de glouglou / bruit de circulation à peine audible.
Seul "bruit" "audible" phase de dégivrage.
Pour le bruit de l'électrovanne cela est vraisemblablement dû (enfin chez nous) au fait que cette UI pour des raisons esthétiques et de possibilité est placée dans un coin !
Par contre ce bruit a été diminué par 2 par le technicien en réalisant un nouveau tirage au vide / recharge de gaz (dû à un changement d'unité défectueuse (la 35)). Voilà. Bon courage.

Pour ma part, le matériel Daikin n'est pas à la hauteur de sa réputation.
Unités bruyantes, tout en plastique. Pour tenir le capot ouvert c'est une cordelette.
Bruits de dilatation, glou glou au dégivrage. J'en passe !
En conclusion, je regrette mon argent.

Vérifier vos filtres, sinon problème de fluides. Les switchs n'ont rien à voir avec la production de chaleur.

Après avoir vérifié les filtres, vérifier évaporateur caisson intérieur, vous devez voir les petites aillettes sinon c'est qu'il est bouché.

Si vous avez des soucis que dans votre partie nuit, ce n'est qu'un problème de réseau de gaines pour les cycles de dégivrage, ils sont d'autant plus fréquents que la t° ext est basse. Pour info le ARY 24 LAT ne développe que 7050w à -7°C ce qui correspond sensiblement à une puissance suffisante pour 70 m².

Problème de sonde à l'intérieur du gainable en effet d'usine, Atlantic fait en sorte que ce soit la sonde dans le gainable qui commande, il y a juste une manipulation à faire pour la faire basculer sur le programmateur de la pièce principale.

Bonjour, j ai un peu le même problème avec mon installation. J'ai contacté le SAV Atlantic et il m'ont fait faire des manips (appuyer simultanément sur les 2 touches de réglage t° et fan pour rentrer dans le programme et changer des paramètres sur le prog 21(celui qui commande la vitesse de soufflerie) sur la télécommande filaire afin d'augmenter le débit d'air au niveau des bouches de mon gainable. Cela marche un peu mieux.

Oui il faut une distance mini de trois mètres, n'enroulez pas le cuivre risque de casser le compresseur, soit déplacer votre unit ext, soit faire un serpentin derrière l'unit ext. Cordialement.

Bonjour, longueur minimum des liaisons frigo de 2,50 m pour éviter les retours en liquide au compresseur.

Aucun problème. C’est une installation dos à dos. C’est l’installation la plus courante. Vous aurez environ un mètre de tuyauterie.

Un serpentin derrière l'unité intérieure ? N’importe quoi ! Et comment vous le faites le serpentin, ce n'est pas du caoutchouc ? Je pense que vous n'avez jamais posé une unité intérieure !

Non pas de problème mais une bonne mise en service par un professionnel s'impose pour vérifier les pressions, car possibilité trop de fluide.

Réponse 4, il dit bien "unité ext" et non "unité int".

Bonjour, Je suis d'accord avec les réponses 3 et 5. Il n'y a aucun problème à installer un split en dos à dos avec son unité int. Par contre une installation doit être bien faite, et il vaut mieux avoir l'aide d'un conseiller pro si vous faite l'installation vous même. Bonne installation cordialement.

Les réponses semblent bien différentes, un professionnel peut-il trancher sur cette question ? Quel est le risque si la gaine est trop courte, ou les inconvénients si elle est trop longue ? Merci.

Si vous faites faire par un pro, il n'y pas de problème ! Distance mini est de 3 mètres, mais si la longueur des tuyaux est importante, pensez à faire un complément de gaz !

L'unité extérieure est préchargée en gaz frigorigène, en principe. Pour une installation de 5ml lors de la mise en service de la clim, il faut une bouteille de récupe pour récupérer le surplus de gaz. Sinon effectivement il faut faire une couronne derrière l'unité extérieure.

Pas de souci en froid si la longueur est inférieure de 3 mètres, mais en chaud risque de sifflement ou de craquement, il faut 3 mètres, désolé.

Bonsoir, je suis professionnel en climatisation et solaire.
Beaucoup de choses fausses dans toutes ces réponses mais du vrai aussi : l'installation que vous décrivez est appelée dans notre jargon un dos à dos ou un cul à cul.
Il est vrai que c'est l'installation la plus facile, alors non vous ne pouvez pas brancher en direct car si la liaison est inférieure à 3m, il y a risque de casse du compresseur.
Dans ce genre d'installation, on fait tout simplement deux grosses boucles avec les cuivres (attention à ne pas les plier, les travailler tout doucement) derrière l'unité extérieure et là on peut raccorder et penser surtout à faire un bon tirage au vide.
Voila, bon courage et bon chauffage cordialement. Cyril, frigoriste électricien et fier d'être les deux.

Non, dans le bâtiment on ne fixe pas sur les autres.

Bonjour, risque de foudre peut probable, mais d'un point de vue pro, peut recommandé.

Bonjour, je suis professionnel, il est déconseillé de poser à moins de 3 mètres un appareil à émetteur de fréquence qui pourrait perturber le fonctionnement de la clim.

Il faut aller sur le site HITACLIM et vous trouverez votre revendeur. papi behou

Merci de contacter votre installateur. Les agences et concession Hitachi ne vendent pas en direct aux particuliers. Cordialement.

Bonjour, qu'est t'il arrivé à vos filtres ?
En général les filtres de clim ne se changent pas comme des filtres d'aspirateur. A moins qu'ils ne soient très vieux et laminés par trop d'utilisation, les filtres se nettoient très bien à l'eau savonneuse si ils sont très noirs. Cordialement.

L'eau de condensation ne se produit que si l'air est humide, si l'air est sec pas de condensation, peut-être que votre appareil est sous-dimensionné. Pourriez vous me donner la surface de la pièce à climatiser, ainsi que la puissance de l'appareil ?

Bonjour, Je pense effectivement que votre installation est sous dimensionnée par le résultat que vous décrivez. PS : envoyer vos surfaces à chauffer ainsi que le détail des références de vos appareils (puissances, modèles). Cordialement.

Ne retirer jamais un électro aimant sous tension.

Si la bobine d'un électro-aimant grille 2 fois de suite, c'est forcement qu'il y a une mauvaise fermeture du circuit magnétique (impureté, défaillance, courant de Foucault), peu ou pas d'azote à la conception.

Bonjour en fonction de la référence de votre climatisation il est possible ou non de faire cette manipulation. C'est une manipulation assez lourde a effectuer je vous conseille d'appeler le support technique Mitsubishi 0810 407 410 pour résoudre votre problème. (02/09/10)

Soit votre installation est sous dimensionnée, soit il y a un dysfonctionnement (manque de fluide frigorigène par ex.). Dans les 2 cas, votre installateur a obligation de résultat et c'est à lui de solutionner le problème. A -5° extérieur, une PAC Mitsubishi (un des leaders sur le marché) correctement installée et dimensionnée doit chauffer sans problème.

Ce n’est pas à vous de trouver la solution. C’est plutôt au soi-disant professionnel de le résoudre. C’est bien beau de vendre du matériel mais il faut arriver à l’installer correctement pour un bon fonctionnement. Maintenant c’est vrai que les clim de certaines marques, arrivées à une température inférieure ont du mal à fonctionner ; mais bon, de là à ce qu’il fasse 9° dans la maison, il doit bien y avoir un souci ?

Bonjour. Cela doit être du gaz R407C, si oui c'est normal, sinon votre installateur est responsable et il a un devoir de résultat. Si oui, vous avez compris il faut mettre des radiateurs, ou des clim réversibles en R 410A. Coût 650€ en inverter 4KW de chaud, et une journée de travail d'un bon bricoleur. Cordialement

Pour la réponse 3 je ne vois pas le rapport que ce soit du 407 ou du 410, cela doit fonctionner.

C'est clair, R410 ou 407 rien à voir. Je penche pour un bilan thermique mal (pas) fait...

Bonjour, s'il y a eu un plenum installé pour la reprise d'air : où est-il ? Quelle est la longueur des gaines de reprise et de soufflage ? Sont-elles correctement posées ? Si oui d'accord avec réponses (1) et (2) pour le fluide d'accord avec (4) et (5) je ne vois pas le souci. L’un ou l'autre... c’est kif kif : ça doit fonctionner. Salut

Bonjour, votre climatisation est-elle installée dans les combles ? SI OUI vos gaines sont-elles isolées ?

Avant toute décision hâtive sous la pression d'un commercial, faites réaliser une étude thermique par un professionnel pour évaluer la puissance à installer et les pertes thermiques de votre habitation. La maison est de 1930 : l'isolation a-t-elle été refaite et est-elle de qualité ? C'est un pré-requis incontournable. En fonction de la puissance à installer, il sera possible de dimensionner votre installation ; une seule UI pour le volume que vous décrivez semble d'ores et déjà un peu "léger". Faites ensuite faire des devis par plusieurs installateurs. On voit tout et n'importe quoi en matière de coût dans ce domaine. Ne vous laissez pas abuser par le crédit d'impôt que vous fera miroiter le vendeur : il est limité aux seules unités extérieures.

Je ne saurai pas vous répondre sur votre besoin mais pour chauffer 160m² j'ai des devis qui varie de 9000 € à 37500 € alors surtout ne vous précipitez pas sur le premier venu et pas forcément sur le moins cher non plus, perso je me suis arrêté sur 16000 €, 2 groupes extérieurs, 6 ui intérieures + 1 mono split pour ma salle de jeux (60 m² en sup) matériel Atlantic.

Pour 160m2 il faut compter environ 100 € le m2 pour avoir une installation valable.

Tout dépend où se trouve votre habitation. Si vous êtes dans l'Aube je viens de faire installer, après plusieurs devis, au meilleur prix une clim qui fonctionne très bien en froid & chaud. Sachez que les comparatifs vont de 1 à 4 facilement !

Il est normal et logique qu'une clim tourne plus dans une véranda que dans une pièce intérieure, surtout si elle est exposée au nord : la faute aux surfaces vitrées importantes.

Bonjour, évitez le fonctionnement en mode automatique sauf pour la vitesse de ventilation qui elle peut être mise en mode auto, votre climatiseur fait-il du chaud ? Les courts cycles peuvent avoir plusieurs causes, vérifier déjà si vos filtres sont propres, oui la durée de vie de votre compresseur peut en être réduit. Faite intervenir un professionnel qui pourra diagnostiquer la panne plus facilement sur place.

D'accord avec la réponse 2 : évitez le fonctionnement automatique.

Bonjour, tout d'abord pourquoi parler de panne ? En mode automatique, le système varie en fonction des températures extérieures et intérieures automatiquement, selon la demande du système. Il est donc normal que votre installation travaille plus fréquemment qu'en position manuelle. Il est vrai que la position auto n'est vraiment recommandée qu’en inter saisons.
Maintenant, la fréquence des coupures que vous indiquez, me paraît excessive. Je vous conseille de faire vérifier votre installation par un professionnel du métier, et spécialement les sondes et l'emplacement de votre unité intérieure. Cordialement.

Cela doit venir d’un mauvais raccordement électrique entre les 2 appareils.

Bonjour. La commande d'arrêt du ventilateur n'est plus effective avec la fermeture des volets. Elle est en panne. Changer la carte de régulation. Cordialement

Faites faire la mise en service par la station service agréée DAIKIN, vous n'aurez pas de problème.

D'accord avec la réponse 1 et en plus, la garantie fonctionnera en cas de problème ultérieur.

La charge automatique fonctionne parfaitement cependant je vous conseille d'utiliser la méthode par metré car la mise en charge automatique reste très délicate à mettre en oeuvre et donc vous risquez de faire une fausse manipulation et surcharger votre installation en r410a (le groupe extérieur est livré avec notice et tableau pour calcul de complément de charge (longueur x diamètre...), bien à vous (climato).

Pour la charge auto faire attention à la température extérieure (charge facile au dessus de 20°c en dessous quelques bugs constatés). climato (ex tech Daikin)

Pas d'accord avec réponses 1 et 2, garantie accordée sur matériel dans tous les cas donc m.e.s non obligatoire.

Bonsoir, c'est moi qui ai posé cette question. la spécificité du vrvIII est qu’il a une détection de fuite qui s'active seulement si vous faites la charge automatique. Si c'est pour recharger par métré, autant acheter un vrvII. Cela sera moins cher.

Détection de fuite auto, même sur VRV2 donc aucune différence, si ce n'est le prix, comme vous le dites.

Je suis frigoriste et il y a 99.9 pour cent de chance que le compresseur soit HS.

Je suis installateur, je suis d'accord avec la 1ère réponse : compresseur HS.

Je ne suis pas installateur, mais il s'agit, vu la description d'un condensateur et non le groupe HS.

Bonjour, je suis assez d'accord avec l'internaute (3°, en tous cas ça vaudrait vraiment le coup de lever le doute, compte tenu du prix du condensateur, quelques euros. Il suffit de trouver un équivalent. C'est un condensateur "film polypropylène" de 2 microfarads (+-5%) Il faudrait trouver la tension de service. Regardez bien s'il n'y a pas d'autres inscriptions, ou alors c'est codé dans le "03000003149". Vous pouvez contacter une société telle que radiospares, cette société a des techniciens qu'on peut joindre par email sur le site, et qui savent trouver les bonnes équivalences. Peut-être à tenter avant de changer le compresseur... Bonne chance. Cordialement. JF

Je suis distributeur. Je suis d'accord avec les 2 premières réponses. Le compresseur est à la masse d'où le disjonctement.
Le boîtier noir c'est le condensateur de démarrage du ventilo, mais celui-ci ne fait pas disjoncter.

Je suis frigoriste et on ne peut rien affirmer car on ne sait pas s'il s'agit d'un mono ou d'un tri parce-que ça pourrait être un condensateur en court-circuit si c'est un mono, comme ça pourrait être le compresseur à la masse, donc en conclusion il faut vérifier tout, merci.

Un condensateur de 2 micros ne peut en aucun être un condensateur de démarrage

Dans tous les cas le CP est HS, car pour disjoncter, le compresseur doit être mort (terme technique compresseur à terre) bobinage mort c'est ce qui crée la masse... donc CP HS.

Débrancher électriquement le compresseur, faire démarrer le groupe ; si plus de disjonction, le compresseur est en cause. Problème défaut d'isolement si différentiel coupe en tête ou court-circuit voire blocage mécanique si disjoncteur coupe en tête.

Testez vos enroulements moteur, si vous êtes à la masse c'est que vous êtes en défaut d'isolement, donc compresseur à remplacer.

J'ai eu le même problème il y a deux mois (mais je n'ai pas entendu de bruit particulier, hormis cela, les symptômes étaient les mêmes).
Après avoir contrôlé les enroulements moteur du compresseur, examiné de près les divers condensateurs et, en particulier, le condensateur de démarrage, sans rien trouver d'anormal, j'ai eu l'idée de brancher l'alimentation de mon climatiseur sur un autre disjoncteur (de même tarage) et le climatiseur s'est mis à fonctionner normalement.
J'ai donc changé le disjoncteur au lieu de changer le climatiseur.
Moralité : comme il est plus facile de contrôler le disjoncteur que le climatiseur, il vaut mieux commencer par là. Arnaud (19/04/10)

Je pense aussi au condensateur, car j'ai eu le même problème à la société, j'ai fait venir l'installateur qui m'a dit que le compresseur était HS et qu'il fallait tout changer (bien sûr) et en fait en y regardant de plus près, j'ai changé le condensateur et c'est reparti comme neuf.
Donc attention quand même à ce qu'on vous raconte... (27/10/10)

Certains modèles ont une mise en route automatique après une coupure de courant. Voir le mode d'emploi de votre appareil.

Attention certains appareils n'acceptent pas de coupures d'alimentation (démarrage à froid du compresseur), pour la remise en route auto tous les climatiseurs dignes de ce nom en sont équipés.

Il ne faut quand même pas pousser MEME dans les orties. Votre télé se coupe aussi avec un capteur de présence ? C'est vraiment n'importe quoi, surtout avec les télécommandes sans fil.

Bonjour, j'ai le même problème. Merci pour une solution.

Compter le nombre de clignotements rouges et celui en vert, appelez le service technique.

Moteur unité extérieure en défaut, vérifier et remplacer celui-ci.

Je constate moi aussi le même phénomène : l'unité extérieure ne tourne pas plus avec un temps froid et sec, qu'avec un temps humide et t° moyennne. Pourquoi ? Si quelqu'un a une explication, merci. Quant à votre idée, elle peut sembler bonne mais à mon avis très difficile à mettre en oeuvre.

Pour l'explication prenons un exemple d'une pièce très chaude. Si vous refroidissez avec de l'air, il va chuter de quelques degrés en un temps donné, mais si vous y ajoutez de l'eau à cet air (humidité), il va chuter davantage pour le même temps.

L'air a nettement moins d'inertie à transmettre sa chaleur que l'eau, donc plus il y a d'eau dans l'air plus le rendement de la machine va chuter CQFD.

Pour la deuxième partie de votre question c'est un autre phénomène naturel qui est utilisé pour refroidir avec de l'eau. En effet on utilise la propriété d'un corps(ici de l'eau) de pouvoir absorber ou de céder des calories durant toute la période où il change d'état.
Exemple avec l'eau justement :
1) Pendant l'évaporation l'eau absorbe de la chaleur et du coup refroidit ou empêche la montée en température de la matière qui est à son contact.
1-1) La sueur en s'évaporant sur la peau nous rafraichit l'été.
1-2) Le métal de la casserole reste à 100°c pendant tout le temps qu'il restera de l'eau en ébullition dedans.
1-3) Le glaçon qui fond dans le sirop de menthe va refroidir votre boisson préférée.
Inversement pour devenir un solide (glaçon) l'eau à l'état liquide va devoir céder ses calories au frigo.
j'espère que j'ai été assez clair.

Bonjour, en réponse à votre question je vous dirais qu'il est tout à fait possible de garder vos raccords, mais pour ça il vous faudra couper vos cuivres et les braser. Mais attention il y a du travail. Et du matériel à posséder. Le frigorigène est-il le même ? Pouvez-vous récupérer le fluide... alors... si vous n'êtes pas du métier, ne le faites pas ! De toutes les manières votre nouveau groupe est fourni avec une longueur de cuivre... non ?

Non pas du tout le diamètre n'est le même ainsi que les fluides, tout remplacer liaisons frigo et dudgeons (raccords).

En général, les diamètres de cuivre sont calculés pour un volume balayé par le compresseur de l'install. D'une marque à l'autre, ces calculs sont les mêmes. Donc vous avez acheté un appareil moins puissant que l'ancien. D'autre part, les appareils actuels fonctionnent des des fluides HFC R410A ou R407C et l'huile contenue dans les compresseurs n'est pas compatible avec les anciens modèles qui fonctionnaient avec des fluides HCFC R22. Changez les cuivres ou c'est la casse du nouveau compresseur !

D'accord avec réponse (3). Cordialement.

Pas de problème pour souder des raccords plus petits. Ça marche depuis 5 ans chez moi (climatisation 5 kW remplacée par climatisation 3.5 kW).

Le problème se situe peut être sur la longueur de vos tuyauteries, il serait bien de le vérifier. Les appareils sont préchargés pour une distance assez importante et si votre tuyauterie est trop courte vous risquez ou d'entendre un bruit de sifflement ou bien de la vibration minimum 3 mètres par unités intérieures.

Ce que vous a dit le technicien est exact, sachez que sur des multi-splits de n'importe quelle marque le fluide contenu dans l'unité extérieure est répartie dans la tuyauterie de toutes les unités intérieures, donc si certaines de ces unités ne fonctionnent pas, le fluide ne s'évapore pas d'où le bruit.

Les codes erreur sont disponibles chez DAIKIN, la télécommande possède normalement une touche test qui permet de visualiser le code panne, normalement en appuyant sur cette touche vous faites défiler les codes et dès que l'appareil sonne, le code affiché est le bon, puis vous téléphonez au 08.20.82.01.21 pour obtenir un technicien Daikin qui vous renseignera. Papibehou

Tout dépend des télécommandes : en principe il faut appuyer sur des touches en simultané hausse température + baisse température + marche/arrêt (voir votre installateur ou vendeur).
Unité extérieure :
A5 arrêt provoqué par la commande haute pression ou la protection antigel
A6 anomalie du moteur de ventilateur ou connexe
C4 anomalie du thermistor de l'échangeur de chaleur ou connexe
C9 anomalie du thermostat d'ambiance ou connexe
CA anomalie au thermistor de température de l'air de soufflage ou connexe
Système :
U4 anomalie de transmission de signaux entre intérieur et extérieur
U5 anomalie de transmission de signaux entre intérieur et télécommande
Intérieur :
E3 anomalie au pressostat haute pression
E5 activation de OL
H3 activation de OL
H9 anomalie liée au thermistor d'air extérieur
J3 anomalie au thermistor du tuyau de refoulement
J4 anomalie au thermistor de saturation basse pression
J5 anomalie au thermistor du tuyau d'aspiration
J6 anomalie du thermistor de l'échangeur de chaleur ou connexe
J8 anomalie du thermistor du tuyau de liquide
J9 anomalie du thermistor du tuyau de gaz
P3 anomalie au thermistor du boîtier des composants électriques ou connexe
U1 activation de la protection d'inversion de phase.

Merci de vos réponses. J'avais enfin trouvé (un peu tard) la réponse sur le mode d'emploi. J'ai donc fait la manip mais à un moment où l'appareil fonctionnait et le code renvoyé était 00 soit normal. Le problème ne s'est pas renouvelé depuis. Cette panne est-elle inquiétante ou un bug passager est-il possible ? Si la panne réapparait faut-il faire le test en configuration "panne " ou après réinitialisation ? Merci.

Je suis distributeur. J'ai souvent traité des problèmes semblables avec des clients. C'est à dire une panne qui ne se répète pas. Le problème vient que souvent le client utilisateur demande du chaud dans une pièce et du froid dans l'autre. Cela arrive souvent au printemps/automne quand une pièce se situe au sud et l'autre au nord. Le 2ème cas peut venir de l'eprom de la carte qui avait un défaut. En disjonctant on la remet à zéro.

Réponse au distributeur : Toutes les unités étaient réglées en mode chauffage et toutes clignotaient. Or dans le cas de demandes divergentes seule la dernière demande non compatible aux autres met l'unité en erreur et seule celle-ci clignote. Dans mon cas toute action sur les télécommandes est sans effet et je n'ai d'autre solution qu'une réinitialisation par coupure électrique du groupe. Le problème a de nouveau surgit Samedi dernier et cette fois-ci j'ai enfin fait un test d'erreur pendant le problème et j'ai eu un bip long en " J3 " et 2 bips consécutifs en " J6 ". Donc erreur en J3 et fonction pas testé en J6. Après réinitialisation tout fonctionne et un nouveau test me donne un bip long en " 00 " donc normal.

Vous indiquer que le groupe n°1 a quatre unîtes pour un indice total de 110 alors que le second groupe n'a que 65 d'indice ? Il serait donc judicieux d'équilibrer votre installation afin de pouvoir bénéficier au maximum des performances de vos deux groupes extérieurs (mettre une unité taille 35 sur chaque groupe). Cela ne résoudra peut être pas les problèmes de dysfonctionnement mais permettra peut être le foisonnement de l'ensemble de votre installation.

Bonjour, je suis professionnel et j'ai eu le même problème chez un de mes clients l'autre jour.
En fait, le défaut J3 correspond à un problème de sonde sur le tuyau de refoulement dans l'unité extérieure.
Pour moi c'était juste que la sonde s'était d éclipsée du tuyau.
Essayez de chercher par là, cordialement.

Bonjour,
Ce message dans l'espoir que la personne qui a apporté la réponse 7 soit en ligne.
J'ai moi aussi le problème "code erreur J3" sur 1 module extérieur Daikin R410A.
J'ai démonté ce matin le carénage mais je ne vois pas la fameuse sonde. Existe-t-il un schéma avec le chemin du tuyau de refoulement ?
Merci par avance. Cordialement.

Bonjour. Ce n'est pas sur un forum que vous trouverez les réponses à votre problème qui est apparemment un problème de formation. Le métier de frigoriste ne s'improvise pas ; la maintenance des installations demande un niveau BEP ou BTS. La solution à votre problème passe par l'acquisition de compétences, par la formation et/ou de l'apprentissage en entreprise spécialisée. SVP, pour vos futurs clients, revenez aux basiques de tout métier !

A vérifier sur cette installation comme vous êtes sur un multi split toutes les unités intérieures sont reliées au groupe par un câble. C'est ce que l'on appelle un câble de liaison, vous avez autant de câbles que d'appareils, il faut vérifier chaque câble pour voir s'ils sont bien branchés et surtout vérifiez si chacun correspond au circuit de chaque unité int circuit A B C et D
voilà. Papibehou

J'ai eu le code U4 qui correspond à un problème de liaison entre l'unité extérieure et intérieure. C'est une des cartes électronique intérieure ou extérieure qui serait défaillante ou qui aurait grillée (prix d'achat environ 500 € TTC plus coût de la main-d'oeuvre).

L’installation a-t-elle déjà tourné ?

Il est préférable de tester la continuité des câbles de liaison entre l'unité extérieure et intérieure, ainsi de suite, entre les unités intérieures. En effet si la continuité est bonne sur vos câbles de liaison, et si les câbles sont bien reliés entre chaque unité. Ou sinon, ça va prendre du temps, vous shuntez chaque carte une par une, par élimination afin d'être sûr qu'elle est la carte endommagée.

Vérifiez surtout que tous les appareils soient sur le même mode, éteignez-les et rallumez une par une et vérifiez le mode.

L'installation a fonctionné un mois et s'est arrêtée, la carte électronique a été changée... sans résultat ! Il semblerait que ce soit le compresseur de l'unité extérieure d'après le réparateur... suite au prochain épisode.

Etes-vous sur du code défaut car sur cette série "F" souvent le code est plutôt U2 et dans ce cas c'est la platine extérieure mais faire un essai en resserrant les vis au dessus de la carte (2 sur transistor de puissance).

Le code u4 est effectivement un problème de transmission.
Est-ce que le test au démarrage a été effectué avec la touche "check" ?

Ce n'est pas parce qu'il y a un code d'erreur que le climatiseur a obligatoirement la panne correspondante : depuis l'hiver dernier j'ai le même problème, quand il fait très froid, le climatiseur ne démarre pas le matin, et affiche le code d'erreur U4.
Il m'a suffit, supposant que c'était un problème électronique puisque le climatiseur redémarrait de lui-même au milieu du jour quand il faisait moins froid, de chauffer l'intérieur de l'unité extérieure où se trouve la carte électronique.
Le climatiseur redémarrait normalement, sans afficher de clignotement révélateur de "panne", au bout de 3 ou 4 minutes de ce traitement.
Il a par la suite fonctionné normalement dès la fin de l'hiver, pendant tout l'été et le début de l'automne, mais vient de recommencer depuis le début du mois de novembre, alors qu'il ne fait pas encore très froid.
J'envisage de remplacer la carte électronique ou le climatiseur, cela dépendra du prix (mon climatiseur a 7 ans). Arnaud

Une carte électronique d'un groupe ext vaut à peu près dans les 200 à 400 euros, voilà. Papibehou

Je pense que vous avez grillé le compresseur. Vérifier si vous avez de la pression, il ne doit plus y avoir de gaz !

Réponse 1 n'importe quoi, vous rapportez toutes les pannes en clim à cause du gaz.

C'est un problème de pièce qui doit être changée ou le compresseur est HS, et cela dépend du modèle de votre climatiseur, contacter le SAV Alpina.

Bonjour,
Normalement si vous soulevez le capot de l'unité extérieure vous avez 2 cartes électroniques et je suppose qu'il doit y en avoir 1 qui a un voyant rouge et qui clignote 14 ou 16 fois d'affilés, puis un petit temps d'arrêt et ça repart, ça clignote encore.
Si c'est le cas et appeler le SAV, parce que la carte de l'unité extérieure est morte.
J'ai eu le problème 3 fois en moins d'1 an et ils me l'ont changé puisque normalement les pièces sont garanties 2 ans à moins que vous l'ayez fait poser par un professionnel, alors là ce sont eux qui se déplacent.

Avez-vous pensé à tester les fusibles sur l'unité extérieure ?

Vérifier votre pression de gaz, le compresseur tourne toujours seul au démarrage c'est ce que l'on appelle le préchauffage, les temps d'arrêt correspondent au dégivrage, attention sur ces modèles après 0° extérieur il va avoir beaucoup de mal à chauffer. Papibehou

Je pense que ça doit être la sonde de dégivrage.

Le problème se situe à la marque de clim. Celle-ci ne doit pas être inverter. C'est à dire à partir de 0° dehors le groupe fait des cycles de dégivrage régulièrement. voir l'état du groupe. Si le condenseur est gelé alors il y a trop de gaz dans l'installation. En général les clim sont préchargées à 7m entre le groupe et l'unité. Exemple si vous avez 4m donc trop de gaz donc HP importante.

Il ne fallait pas acheter dans une grande surface de bricolage.

La référence BRC1D52 correspond à la télécommande, vous pouvez obtenir cette notice en vous rapprochant d'un revendeur DAIKIN.
Papibehou

Bonjour,
Je vous envoie la documentation disponible ici. Cordialement.

Bonjour, comment régler cette commande filaire ? Je demande une température de chauffage de 18° et j'ai 21° ?
En plus la ventilation (le souffle) fait du bruit pourtant c'est du gainable, elle ne s'arrête jamais et passe du chaud au froid. Merci de vos réponses. (27/11/10)

Votre installation est vieille et a du mal à vous fournir la puissance nécessaire la première question qu'il faut se poser c'est est-ce qu'ils ont déjà bien fonctionné, le condenseur qui s'effrite c'est pas bon signe il faut le changer mais ça doit coûter assez cher, je vous rassure le condenseur sert dans les deux cas chauffage et clim, le fait que la batterie soit encrassée favorise énormement le fait qu'il ne fonctionne pas (l'échange ne se fait pas). Papibehou

Réponse exacte. Le condenseur doit respirer. Clim+

Si la neige fond c'est que les cuivres ne doivent sûrement pas être isolés. Résultats déperdition de chaleur par les cuivres, la machine force et vous pouvez l'été avoir des problèmes de condensation qui peuvent endommager le plafond. Vérifier si les cuivres sont correctement isolés !

Je confirme la réponse c'est tout à fait ça.

Le calorifuge des tuyaux à ses limites, pas de panique !
A 1° près, la neige devient de l'eau, alors pas de quoi s'affoler.
Philippe de Tours

Oui aucun problème.

Bonjour. Oui il n'y a aucun problème. MD

Oui mais il faut faire remonter la tuyauterie au dessus de l'unité extérieure (piège à huile) sinon de l'huile frigorifique va s'accumuler dans l'unité intérieure... Pourquoi ne pas le faire faire par un frigoriste ? C'est plus prudent.

J'ai une installation Mitsubishi et la documentation sur les séries d'unités extérieures MXZ-VA prévoit ce cas de figure. La seule limite qui est donnée dans cette doc. Concerne la différence de hauteur entre unité interne et unité externe. Si l'unité externe est en dessous (cas classique), la différence de hauteur maxi peut être de 15 m. Si l'unité externe est au dessus, cette hauteur est ramenée à 10 m. Vous êtes bien loin de ces valeurs avec vos 50 cm ! Vérifiez quand même auprès du vendeur de la marque que vous envisagez.

Le piège à huile est nécessaire si la clim n'est pas inverter autrement aucun souci. Papibehou

Oui, tout à fait, mais il ne faut pas oublier de faire un piège à huile avant de se raccorder sur l'unité extérieure.

Bonjour, pas besoin de piège à huile pour cette distance. Les pressions sont très hautes dans un climatiseur donc pas de souci pour le retour d'huile. On préconise un piège à huile à partir de 3m. Bien que les documents disent qu'il y en ait pas besoin jusqu'à 8m. (30/11/10)

Appelez Mitsubishi à Nanterre ils vous donneront la liste d'installateurs agréés.

La garantie pour les pièces constructeur tient toujours mais pour le SAV il n'y en a plus pour la société, mais Mitsubishi a un SAV aussi donc il ne devrait pas avoir de problème.

N'utilisez qu'une phase et neutre (220 Volts) si la puissance le permet sinon choisissez un modèle fonctionnant en 380 Volts là il n'y a pas de danger en cas de manque de phase l'appareil est protégé pour les pompes de relevage, une phase et un neutre et elles sont en 220 Volts (c'est tout !).

Merci beaucoup, après renseignement on m'a affirmé la même chose que vous, je suis resté perplexe, à trop réfléchir on perd la tête. Merci beaucoup cordialement.

Arrêtez tout de suite les frais vous allez faire du tort à la profession.
Réponse Bricovideo : Tout à fait d'accord avec vous, nous ne sommes pas là sur ce forum pour faire de la PTAO (Prise de Tête Assistée par Ordinateur). Sur les chantiers tous les corps de métier doivent savoir travailler en harmonie (zen). Essayons d'en faire autant ici. Cordialement. Romane - Modératrice du Forum.

Je ne vois pourquoi j'ai fait du tort à la profession ? Ca fait 2 ans que je me suis un peu reconverti dans la climatisation, tout d'abord je faisais mes chantiers accompagné de vrais professionnels de la clim jusqu'au jour où je me suis senti capable de les poser tout seul. J'en ai posé plus de 50 et de plusieurs marques et très peu de problème dû à l'installation. Je n'ai pas fait d'études pourtant je n'ai que 26 ans, je suis soucieux du client, je préfère pêcher les infos avant de faire quoi que ce soit quitte à ne pas faire les chantiers au moindre doute et à le faire passer à un professionnel plus compétent que moi.

Bonne démarche ! On a le droit de débuter quand même. Il vaut mieux demander quand on ne sait pas avant de faire le chantier... après, c'est trop tard. Bonne formation. Vous pouvez aller sur le site du Costic.com (Centre d'Etudes et de Formation pour le Génie Climatique), ils font pleins de formation dans le domaine du bâtiment ! a+

Bonjour, j'ai 48 ans, je suis titulaire d’un BTS électrotechnique, j’ai plus de 25 d'expérience. J’étais responsable technique, mais pour avoir le droit de travailler dans le froid, j'ai dû passer un diplôme d'équivalence Bac pro pendant presque un an.

Merci pour la personne qui a fait la réponse (5). Je vais aller sur ce site faire un tour. J'ai fait ce chantier et il s’est super bien passé, j'ai appris sur le tas en apprenant auprès de confrères et en me renseignant chez certains fournisseurs assez compétents dans le froid. Je compare avec la plomberie / chauffage où ils ont souvent du mal à renseigner les clients. J'ai fait un apprentissage chez un super gars qui m'a donné une certaine façon de voir les choses dans le BTP.

Bonsoir, tout à fait d'accord avec la réponse 5, tout le monde a le droit d'être débutant (et croyez-moi j'en ai fait les frais) ; le tas est très formateur, la seule chose importante est de s'entourer de personnes compétentes. Ne pas hésiter à demander des infos et surtout écouter ce que l'on nous dit.
Cher ancien plombier, je vous souhaite une grande réussite dans le beau métier de la climatisation, cordialement.
Cyril frigoriste électricien et fier d'être les deux à la fois

A éviter sinon pas de brasures dans le sol.

Merci pour la réponse. Mais lors du passage des liaisons frigo en goulottes, celles-ci sont isolées par de l'Armaflex. C'est difficilement réalisable d'isoler les liaisons frigo dans la dalle avec ce type de produit ?

Les couronnes frigo sont isolées avec un armaflex plastifié. Vous pouvez les passer dans sol sans problème. N'oubliez pas de tirer une gaine élec avec chaque cuivre pour la liaison élec UE / UI.

Tout à fait d'accord avec la réponse 3, mais aussi avec la 1, du fait de ne pas passer des liaisons brasées dans la dalle car si la brasure ne tient pas et que vous ayez donc une fuite, vous êtes bon pour faire de la casse de carreau et de dalle. Sinon aucun problème, cordialement.

Le réglage de la vanne de débit d'eau (consommation excessive d'eau si elle est mal réglée c'est à dire trop ouverte).

Mettre une vanne pressostatique qui fonctionnera suivant la pression hp.

Excusez-moi pour la question, mais qu'est-ce qu'un climatiseur à eau perdue ?

Les climatisations à échangeur à eau dite perdue sont forcément équipées d'une vanne pressostatique qui régule le débit d'eau et se ferme quant la climatisation s'arrête.
Il faut régler cette vanne pour ne pas gaspiller d'eau.
La température T° en sortie d'eau doit être d'environ 40°C, à voir suivant le type de gaz et tout ira bien.
Salutations, Phil de Tours