Conseils Dépannage Climatisation

Je pense qu'il y a un manque de fluide. Faites vérifier votre installation. 22/10/09. PL

Bonjour ! j'ai eu le même souci j'ai changé la carte électronique et plus de soucis.

Salut. Mon split à moi est à environ 30 cm du plafond et tout se passe bien.

Tout est fonction de la hauteur sous plafond, en principe la climatisation se met environ à 2,50 m du sol quelque soit la hauteur de plafond. 22/10/09. PL

Logiquement un espace minimum de 10 cm suffit.

Vous pouvez contrôler l'état du compresseur en vérifiant ses trois enroulements à l'aide d'un multimètre.
Cela vous permet, par exemple, de voir si un bobinage est rompu ou s'il y a une mise à la masse.
Dans ces cas, votre compresseur est hors service.
Sinon, il faut voir ailleurs (klixon, raccord électrique, ...).

OK avec la réponse 1, voir si le contacteur compresseur s'enclenche.
Si oui et si le compresseur veut mais ne peut pas démarrer, il y a de fortes chances pour qu'il soit HS. 22/10/09. PL

Vérifiez si, à ce moment, le ventilateur du groupe extérieur évacue de l'air chaud.
Dans ce cas, cela signifie que votre équipement est en mode de dégivrage.
Patientez quelques minutes afin qu'il se remette en mode chaud, en réinversant automatiquement le sens du fluide par la vanne 4 voies (le fameux "pchit").

Votre installation doit être en dégivrage, patienter quelques minutes et en principe l'installation redémarre. 22/10/09. PL

NON, car les pressions sont trop élevées. Sauf, si vous avez des prises de pression situées dans le groupe extérieur au niveau du compresseur, ce qui quelquefois existant chez certains constructeurs, et en principe sur les grosses installations. En + il faut vérifier le sous-refroidissement et la surchauffe, pour une charge correcte. 20/10/09. PL

En général, seule la vanne de service d'aspiration comporte une possibilité de raccordement pour le manifold et il est nécessaire de tourner en mode froid pour charger à partir d'une bouteille de fluide frigo placée sur une balance.

Attention au R410 ! Toute recharge doit être précédée d'une récupération totale du fluide restant dans l'installation, puis un tirage au vide de 2 heures minimum (suivant taille installation).
On ne peut pas faire de complément de charge sur des machines fonctionnent au R410A dû aux propriétés physiques du gaz.
La charge du fluide est donnée sur la plaque signalétique de l'unité extérieure et doit être respectée.
Attention aux compléments éventuels en fonction des longueurs de tuyauterie.

A vous de voir. Le groupe de condensation a besoin d'air renouvelé pour refroidir le fluide frigorigène. Plus il y en a, plus il sera performant.

Il n'est pas normal que votre groupe Daikin fasse beaucoup de bruit, ils sont parmi les plus silencieux du marché.
Il est fortement déconseillé de mettre un caisson autour de cet appareil. Essayez d'installer des plots antivibratiles sous les pieds de l'appareil, adaptés au poids de l'appareil.
Sur la commande il existe un mode nuit, silencieux ou "silent" sur la notice de fonctionnement de la commande, qui atténue le niveau sonore en changeant la fréquence et la vitesse de ventilation de l'unité extérieur ; cette fonction est très utile la nuit. 20/10/09 PL

Il est normal que l'appareil intérieur stop en ventilation en mode chauffage, il démarre seulement quand la sonde de batterie lui en donnera l'ordre, et ceci à chaque démarrage.
Par contre, si au bout de 8 à 10 mn l'appareil ne fonctionne pas, ne souffle rien en chaud, le problème est sûrement frigorifique. Manque de gaz Ou électrique, problème carte etc... 20/10/09 PL

A noter : après un long arrêt, la clim se comporte comme ayant un manque de gaz, car ce dernier s'est "réfugié" dans l'huile du compresseur, et au bout de 10 mn, tout revient dans l'ordre après réchauffement de l'huile par le fonctionnement du compresseur. Cela arrive sur des machines neuves restées stockée longtemps chez un fournisseur, petites puissances sans résistance carter. 19/02/10 Manu.

Votre groupe de condensation ne possède qu'un seul compresseur scroll et, de ce fait, les deux circuits se rejoignent dans celui-ci.

Essayez en mode froid, si les machines fonctionnent, mais pas en chaud, sur une ou les deux unités intérieures, certainement un manque de fluide ou fuite, vérifier les mètres et les préconisations constructeur. Qui a effectué la mise en service ? 23/10/09. PL

Je ne connait pas cette marque, donc je risque de dire des bêtises. Mais je sais que certaines marques (cas rares) fabriquaient des bi-splits TOR avec 2 compresseurs et donc 2 circuits indépendants, avec 1 ventilateur extérieur commun. A vérifier en 1er pour des cas analogues. Cordialement. 19/02/10 Manu.

Votre problème n'est pas clair. Vous avez deux mono splits ou bien un bi-split ?
Avez-vous confié le montage à un professionnel ?

Il y a une inversion de liaisons électriques entre les unités intérieures et extérieures ou de tubes frigo. A vérifier. 19/10/09. PL

Vous ne pouvez pas faire en même temps du chaud avec un évaporateur et du froid avec l'autre.

Merci pour vos réponses.
C'est un bi-split.
Les liaisons électriques et les tubes frigo ne sont pas inversés, vérifié par 2 fois, le système a fonctionné au début.
Je mets les deux unités en mode chaud en même temps mais il n'y en a qu'une qui souffle.
Quand j'en allume qu'une à la fois, une souffle, et l'autre (toujours la même) ne souffle pas, le groupe extérieur ne démarre pas, comme si l'unité avait atteint la température souhaitée.
Je n'arrive pas à trouver la solution, merci par avance de vos conseils.

Bon, on reprend : le principe sur un bi-split avec un seul compresseur ou deux, il faut que les deux appareils soient en mode chauffage, la ventilation sur les unités intérieurs "stop", si une reste en ventilation il y a un problème de liaison entre les machines ou carte électronique.
Le groupe démarre.
Au bout de quelques minutes les unités intérieures soufflent et commencent à monter en température.
Si une unité est en mode froid et l'autre en chaud cela ne fonctionnera pas.
Si le groupe extérieur ne démarre pas ce n'est pas parce-qu'il n'a pas atteint la température, c'est qu'il n'a pas démarré. Ou il il y a tout simplement un manque de gaz, quels sont les mètres et les préconisations constructeur ? Comment la mise en service a-t-elle été effectuée ? Et par qui ?
Aux nouvelles...
23/10/09 PL

En principe votre tableau est déjà équipé d'un différentiel.
Si vous tirez un raccordement depuis votre tableau, placez uniquement un disjoncteur 25A entre le diff. et l'équipement.

Disjoncteur 25A avec bloc vigi 0,030 mA en tête, le câble est trop faible pour la puissance demandée, mettre un 6 mm². 19/10/09 PL

Bonjour
Je pense que PL oublie que la puissance nominale d'un groupe est une puissance calorifique restituée et non une puissance consommée.
Par exemple, un groupe de 6kW, qui est un modèle très puissant, ne consommera donc que 2kW, soit 9A.
Même dans ce cas, des fils de 2.5 mm2 sont très largement suffisants.
Le site suivant donne un abaque qui va dans ce sens.
Cordialement, Dom, 20/10/09.
destockable.fr-Section-En-fonction-de-l'amperage-et-de-la-longueur

Oui je suis d'accord avec DOM, mais pourquoi 25A ? Données installateur ? 9A courbe D, 25A courbe C.
Manque de renseignement ? 20/10/09 PL

Il faut passer par la plateforme Daikin, essayez : daikin.fr 20/10/09. PL

Voici un petit schéma simple et classique de fonctionnement d'une commande.
Pour les autres fonctions ce sont des programmations horaires : marche et arrêt à telle heure, fonctionnement pendant un temps donné.
Voir le document ici.
20/10/09. PL

Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse : -)
J'ai réglé ma télécommande sur marche "chaud" et j'arrive à avoir une température relativement constante.
Est-ce que quelqu'un saurait où je peux trouver les filtres de rechange ? Merci.

Fait-elle du bruit seulement en ventilation ? Si oui c'est le ventilateur volute ou moteur.
Si non, le passage du fluide quand on est en demande de froid tube pincé ou manque de gaz. 18/10/09. PL

Y a-t-il une pompe de relevage des condensats ? Si oui, il est probable qu'elle soit défectueuse (non étanche, l'eau qu'elle rejette dans le tube de refoulement revient petit à petit dans le flotteur, ce dernier une fois plein la relance pour qu'elle le vide etc, etc...) Ce n'est pas dangereux pour la clim. mais empêche de dormir. Prix environ 200€ ht l'ensemble pompe/flotteur. 19/02/10 Manu.

Rallongez le fil de la sonde d'ambiance de votre évaporateur pour la placer à l'endroit le plus frais de la pièce.

Pour 40° ? En rajoutant une dizaine de radiateurs électriques.
Je ne crois pas que vous puissiez mettre la commande à 40° et impossible d'y arriver avec ce type de machine même à 30°. 18/10/09. PL

Pourquoi 40°C en ambiance ? pour élever des poulets ? Même si vous y arriviez, ce serait le meilleur moyen de faire péter le compresseur, en mode chauffage ! 19/02/10 Manu

30°C pour 15 m3 (mètres cubes et non pas 15 m2 comme l'a compris PL) c'est possible avec un 24000btu, soit presque 7KW fournis pour une pièce de 2.5m de hauteur pour une surface de 15/2.5 = 6 mètres carrés, çà fait puissant. Si en plus cette petite pièce est bien isolée, alors les 40°C peuvent être atteints, au risque et périls du CP ! C'est une étuve ! Je pense qu'il faudrait un groupe fonctionnant au 134 A (peut-être ?), ou un fluide spécialisé pour ces températures élevées ! (suite de la réponse précédente par Manu le 19/02/10 à 2h du mat. : je vais me coucher ! A+) Manu.

Est-ce que votre groupe fonctionne toujours en mode froid ?
Si oui, il y a peut être un problème du coté de la vanne 4 voies. Si non, compresseur HS.

Si l'installation fonctionne en froid, vérifiez si celle-ci manque de gaz, ou elle n'est pas prévue pour travailler à des températures trop basse.
Plus la température diminue à l'extérieur moins la machine sera performante, regarder dans les documentations constructeur. 18/10/09. PL

Bonjour
A priori, une VMC aspire de l'air de votre salle de bains.
Donc, il n'y a pas de raison pour qu'elle vous envoie de l'air vicié.
Regardez plutôt si vous n'avez pas un siphon partiellement asséché, auquel cas, c'est l'air de l'égout qui est admis par ce siphon dans votre salle de bains. Voir lavabo, bidet, douche, baignoire, etc.
Si besoin, versez 1/4 de litre d'eau dans chaque.
Cordialement, Dom, 19/10/09.

Le récepteur de l'évaporateur doit être HS, puisque la commande fonctionne sur l'autre climatisation.
Essayer de débrancher celui qui fonctionne et l'installer sur celle qui ne fonctionne pas, et vous serez sûr de votre diagnostic. 17/10/09. PL

C'est le récepteur qui est HS, je suis d'accord.
Rapprochez-vous d'une agence "clim plus", ils ont vendus ce produit, ils pourront vous le commander, cordialement.

Oui bien sûr, si vous avez un départ d'alimentation électrique pour chaque évapo, ce qui est peu probable, car l'alimentation se fait en principe sur le condenseur et permet, surtout en hiver, de chauffer l'huile du compresseur à l'arrêt, sinon il y a un risque de casse de celui-ci. La consommation est insignifiante étant donné que ce sont des leds (0,01A peut être). 13/10/09 PL

Vous économiser déjà plus de 70% d'électricité avec votre clim réversible, pourquoi essayer de gratter encore 1 % de plus ? S'il y a une résistance carter, elle a son importance, surtout en hiver, laissez la chauffer ! De plus, une carte électronique alimentée risque moins que à l'arrêt (élimination de l'humidité) 19/02/10 Manu

Bonjour
Le devis en Mitsubishi me semble tout à fait correct. Les 3 marques que vous citez ont fait leurs preuves. Personnellement, j'ai du Fujitsu (3 splits) depuis 2004 et je n'ai jamais eu le moindre souci.
La qualité de l'installation (et de l'installateur) est primordiale pour un bon fonctionnement.
Par contre, quelle que soit la marque, ne vous attendez pas à des miracles par température négative et ne succombez pas au "fonctionnement par -15°C" annoncés : il vous faudra toujours un chauffage d'appoint par température basse.
Quant à la consommation, ma dernière facture de septembre est de 1 150 € par an (y compris abonnement) pour une maison de 95 m² isolée aux normes de 1983, avec le tout électrique (sauf plaque au gaz butane et 2 stères de bois pour le foyer fermé); si cela peut vous donner une idée...
Cordialement.

Merci beaucoup. Pour info, j'ai trouvé moins cher en devis pour le Mitsubishi (5550 €).
Par contre, pour le séjour, je passe avec un 50 car le 35 est trop juste et le 42 n'est pas moins bruyant que le 50.
J'avais un devis encore moins cher mais je n'avais pas trop confiance en la personne donc j'ai pris celui-la.
On verra bien ce que ça va donner...
La température très froide est extrêmement rare par ici donc ça ne m'inquiète pas trop...
Mais d'après ce que vous me dites il vaut quand même mieux que je me garde mon poêle à pétrole pour aider au cas où.
Pour ce qui est de l'isolation, je suis moins bien isolé que vous sur les murs je pense (placo + polystyrène de 1cm).
Par contre j'ai un double vitrage et une isolation datant du début de l'année donc ça sera la surprise...
Merci d'avoir pris votre temps pour me répondre.

Il y a aussi Hitachi ou Panasonic, j'en installe pas mal et j'ai très peu de retour et les prix sont un peu plus abordables.

Daikin est un peu plus cher que Mitsubishi, mais on si retrouve dans le temps, ne serait-ce que pour les pièces détachées, on travaille aussi avec un COP (coefficient de performance) plus intéressant et des températures plus basses (jusque -15°C).
Il vous faudra dans pratiquement tous les cas un chauffage d'appoint, bois par exemple.
Prenez un très bon installateur et il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas, quelque soit la marque. 16/10/09. PL

Je suis vraiment désolé de tous vous contredire. En effet la climatisation réversible est un chauffage principal à part entière quand il est correctement calculé.
En effet les grandes marques comme Mitsubishi ou Daikin vous GARANTISSENT le chauffage jusque par moins 15°c ou même par moins 25°c chez certains modèles Mitsubishi.
Mais ce qu'il faut savoir c'est que pratiquement tous les groupes extérieurs diminuent de puissance lorsque la température diminue.
En effet si l'on prend les modèles les plus répandus actuellement à savoir les inverter les puissances s'échelonnent comme suit :
+7°C 100% de la puissance nominale
0°C 90%
-5°C 70%
-10°C 60%
-15°C 50%
De ce fait si vous êtes dans une région où il fait -10°C l'hiver et que vous avez besoin de 6Kw de chauffage, il vous faudra 6Kw : 60% soit 10 Kw de puissance nominale.
Pour information il existe les power inverter distribués chez Mitsubishi et Daikin qui sont plus intéressants :
+7°C 100% de la puissance nominale
0°C 100%
-5°C 85%
-10°C 70%
-15°C 60%
Dans ce cas là en reprenant l'exemple ci-dessus il vous faudra 6Kw : 70% = env 8,600 Kw
Et pour finir vous avez la gamme Zubadan de chez Mitsubishi qui vous produira 100% de la puissance nominale de 0°C à -15°C et vous fournira du chauffage jusque par moins 25°C.
AAC

Une PAC air/air est très efficace comme unique moyen de chauffage même avec des températures extérieures très basses. Pour ma part je chauffe à 21°C même quand la température extérieure s'approche des -20°. (19/11/10)

Bonsoir, au début Ajtech travaillait exclusivement avec Daikin !
Mais aujourd'hui, c'est avec Mitsubishi ! Comme la console de commande qui est sur le groupe intérieur, est un Daikin ; je pense que vous devez mettre un Daikin à l'extérieur ! HVS

En mode chauffage, il est normal que les évaporateurs stoppent en ventilation pendant le dégivrage, sinon vous auriez du froid dans la pièce.
Il y a sûrement un problème de fluide frigorigène.
Appelez votre installateur pour une vérification et, si il y a réellement une fuite il va falloir faire une recherche. Et ceci rentre bien sûr dans la garantie de l'installation. 10/10/09 PL

Il s'agit d'un excès de charge. (05/07/10)

Je pense que vous voulez inverser les tubes par rapport à l'état initial. C'est faisable mais demandant un peu d'expérience. Je vais essayer de mettre un petit dessin simple d'exécution, disponible ici.

Pour explication : mettre l'évapo face avant sur une surface plane, casser ou enlever l'endroit où doivent passer les tubes, en plaçant les mains comme indiqué et ajustées à votre convenance, tourner les tubes doucement en relâchant de temps en temps pour permettre au cuivre de se restabiliser moléculairement, répéter l'opération jusqu'à obtention du résultat. Il est prévu par tous les constructeurs le changement de direction des tubes sans incidence pour le fonctionnement futur. Mais si vous n'êtes pas vraiment sur, demandez quand même à une personne du métier. A la suite.
09/10/09 PL

Merci beaucoup de votre réponse et le dessin très clair !
Je vais tenter le coup. Bon week-end. P. B.

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement, Manu, modérateur du forum bricolage décoration.

Laissez les 4 unités intérieures en place.
Puis faire fonctionner une climatisation en mode chauffage, dans la pièce intéressée, la laisser monter en puissance.
Procéder ainsi pour les 2 autres pièces. Vérifier si tout fonctionne correctement avec ces 3 climatisations.
Se renseigner avec la référence et le n° de série de l'évaporateur pour mettre un condenseur adapté à cet appareil (froid/chaud).
Bien sûr il va falloir procéder à quelques manipulations frigorifiques et électriques nécessitant un professionnel.
En supprimant un évaporateur, en principe on redonne la puissance de celui-ci aux autres.
Vérifier la puissance du condenseur, additionner celle des 3 évaporateurs et voir si cela correspond (à quelques Watts près). 08/10/09. PL

Bonjour. La solution de PL, quoique élégante techniquement, va vous occasionner des frais non négligeables.
A mon avis, votre installation telle quelle va fonctionner très correctement jusqu'à une température assez basse, sans doute aux alentours de -4/-1 degrés.
Arrivé à cette température "critique", le groupe extérieur va tourner en continu (avec cycles de dégivrage, of course !).
Pour des températures extérieures encore plus basses, la température intérieure va commencer à baisser.
A ce moment, arrêtez une unité intérieure, en mettant sa consigne basse, allumez votre chauffage d'appoint, et vous verrez qu'effectivement la chaleur anciennement délivrée dans la pièce en question sera redistribuée dans les autres.
Dès que la température extérieure repasse au dessus de la température critique, inversez les opérations, car il est dommage de laisser en marche un convecteur (à COP de 1) alors que vous pouvez chauffer la pièce en question avec 3 fois moins d'énergie.
Cordialement, Dom, 09/10/09.

Je suis d'accord avec la réponse 2.
On peut aussi jouer sur les vitesses de ventilation des unités intérieures en mettant en petite vitesse les unités intérieures des pièces les plus petites pour favoriser celles qui manquent de puissance (en chauffage). Manu.

Êtes-vous sûr que c'est le compresseur ? Mais pas plutôt l'hélice de l'appareil extérieur.
Si c'est le cas c'est peut être le moteur de cette hélice. Ou un manque de fluide qui crée un sifflement au niveau de la vanne d'inversion de cycle.
Les pièces chez Daikin sont garanties 2 ans. 7/10/09. PL

Salut, avec ce symptôme généralement, c'est un manque de gaz.

Un fil à la masse, ou un moteur HS : ventilateur, compresseur. Appeler un dépanneur climatisation. 7/10/09. PL

Mettre un fusible de plus gros calibre n'est pas la bonne solution, ce peut même être dangereux pour votre installation électrique, sauf si votre installation tire normalement plus que 16 A.
Si ça disjoncte, peut être que le compresseur est en court-circuit, ou un ventilateur condenseur, pour vérifier débrancher un à un tout ces composants et mettez en route votre climatisation.
Quand ça ne disjoncte plus, c'est que vous avez trouvé le composant en cause.

En principe un bilan thermique doit être effectué par ces entreprises en ayant pris les mesures des pièces, fenêtres, expositions N S E O.
Si cela n'a pas été fait ça sent les problèmes dans le futur.
Donc surtout demandez-leur une garantie de température 26° intérieur pour 38° extérieur, et qu'ils vous l'écrivent (impératif). 08/10/09. PL

D'accord avec réponse 1, mais les températures énoncées dépendent de la région.
D'après ma formation en climatisation qui date de 1984, pour la région de Toulouse par exemple, c'est 25°C intérieur pour 32°C extérieur pour une hygrométrie de 40% (conditions de base qui ont peut-être changé depuis 26 ans !). Si c'est le cas, qu'on me corrige ! Manu.

Bonjour
Quand la climatisation est en mode chauffage, l'appareil extérieur = condenseur devient évaporateur.
Donc, à un moment donné, il y a un cycle de dégivrage.
Soit l'eau s'écoule en dessous du condenseur par un trou prévu à cet effet, soit l'installateur a prévu une évacuation (ce qui pourrait être votre cas), qui est donc passée dans le mur.
Il peut donc y avoir une fuite à ce niveau et une réparation rapide est nécessaire.
Il peut y avoir aussi une infiltration d'eau sur les tubes s'ils sont installés en contre pente, en cas de pluie, l'eau s'infiltre. (le 05/10/09). PL

Bonjour
En mode chaud, c'est le groupe extérieur qui produit de l'eau de condensation au niveau des ailettes du condenseur. Il est probable que le tuyau d'évacuation des condensats se soit détaché de l'unité.
Vérifiez le raccordement de celui-ci et si besoin, fixez-le. Cordialement.

"Power Supply" est votre alimentation, donc à brancher sur une prise de courant, ou une boîte de dérivation : brown = phase, blue = neutre, y/g = terre.
Ensuite, brancher la liaison entre les deux machines, donc 4 fils, L=L, N=N, S=S, et les petits traits horizontaux = terre.
Indoor est l'appareil intérieur donc l'évaporateur, Outdoor Unit est l'appareil extérieur donc le condenseur.
Je pense que j'ai été simple dans mes explications, bon courage. 29/09/09 PL

Merci pour votre réponse, mais le problème est que sur l'évaporateur, il n'y a que 3 fils qui sortent...

Ces 3 fils sont sûrement l'alimentation 220V, il absolument passer un câble entre l'évaporateur et le condenseur, puis brancher L, N, S, Terre, sur chaque machine. Bon courage. 01/10/09 PL

OUVRIR le ou les capots de l'unité intérieure pour accéder au BORNIER inter-unités et brancher le câble de liaisons comme dit par PL le 01/10/09. Ma réponse est un peu tardive, nous sommes le 18/02/2010, mais ça peut servir à d'autres. Manu.
(Nota, je viens de découvrir ce forum aujourd'hui seulement par hasard, et ça me plait). Bonjour à Tous.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour Manu,
Bienvenue à vous aussi sur ce forum, et merci pour votre participation.
Pour information il est 0h03, donc nous ne sommes plus le 18/02/2010 mais le 19 (humour !).
Si cela ne vous embête pas trop pourriez-vous rajouter à votre signature (Manu) votre département ou ce que vous voulez, car il existe déjà plusieurs "Manu" (3 au total) qui participent à Bricovidéo.
Cordialement, Brigitte, modératrice du forum dépannage climatisation.

Il suffit de déplacer le récepteur infra-rouge dans une boîte adaptée à votre décoration, par le prolongement des fils entre le connecteur et le récepteur.
C'est un peu délicat mais faisable. Je l'ai effectué plusieurs fois et ça fonctionne très bien. 29/09/09 PL

Monter sur un tabouret en tenant la télécommande à bout de bras ! (non, je plaisante, PL a raison).
Reste à savoir si l'entreprise en question a réellement envie de procéder à cette solution ou même à une autre... Quand on veut satisfaire son client, ou même à ses devoirs, on n'attend pas un an pour trouver une solution ! N'attendez pas un an de plus pour les mettre en demeure de s'exécuter. Bon courage. 19/02/10 Manu

Cela signifie qu'il y a un défaut. La procédure est la suivante : la climatisation sous tension et la commande dirigée vers la climatisation, tirer le petit clapet, appuyer sur CANCEL une dizaine de secondes jusque apparaisse un "OO" clignotant.
Appuyer plusieurs fois sur CANCEL (plusieurs codes vont défiler) jusqu'à émission d'un bip continu.
Vous pouvez effectuer cette opération 1 ou 2 fois pour être certain du code défaut.
Me le communiquer ainsi que la référence exacte de l'appareil intérieur (FTXS...) et de la commande (écrit derrière ARC...).
En fonction du code défaut, nous pourrons plus facilement nous diriger vers la panne. 28/09/09 PL

PS : J'ai oublié de vous dire, il faut que la machine clignote sur le voyant vert pour chercher le code panne. 28/09/09 PL

Salut,
sinon quand le clignotement réapparait, il faut démonter le cache sur le groupe côté raccordement puis repérer les différents led qui se trouvent sur la partie en haut à gauche du groupe.
Les légendes et significations sont sur une fiche collée sur ce cache que vous avez démonté (groupe 4MX, 5MX).

Bonjour
Il faut à tout prix que votre télécommande filaire Mitsubishi soit à portée du thermostat deltadore de la pièce la plus grande. Car le système deltadore ne génère pas de coupure de votre gainable, ce système gère uniquement l'ouverture et la fermeture des volets.
On peut avoir une mauvaise régulation si, par exemple, toutes vos pièces arrivent en demande, donc tous vos thermostats sont sur "off", jusqu’à là, pas de problème.
Mais si votre filaire Mitsubishi est toujours en demande, vous allez continuer à produire sur les bouches en direct, là où il n’y a pas de volets motorisés.
C’est pour cela qu’il faut mettre la télécommande filaire dans la pièce qui arrive en dernier en T° (la plupart du temps, c’est le séjour).
Egalement, il y a une manipulation pour déporter la sonde sur la télécommande filaire Mitsubishi.
Très important : c’est pour être plus juste au niveau de la T° d’ambiance, d’origine, la sonde qui relève la T° d’ambiance est sur le gainable qui se trouve dans les combles, ce qui fausse la valeur réelle d’ambiance.
Il suffit de faire une manipulation à la télécommande pour lui dire de prendre la valeur de sonde de la télécommande.
C’est ça la grosse différence entre l’ecoclim et votre système.
L’ecoclim, lui, dit au gainble de se couper lorsqu'on arrive à T° dans toute les pièces, donc pas besoin de se soucier de la consigne du gainable, ce que je pense, ne fait pas le deltadore (à vérifier...).
Si vous voulez le vérifier, il faut regarder si vous avez un câble qui part du deltadore et qui vient se relier sur un connecteur de la carte du gainable (connecteur CN32).
Si ce n’est pas le cas, on se retrouve dans la situation où l’on ne gère pas de marche / arrêt.
Cordialement.

Fabriquer un groupe de condensation n'est pas à la portée du premier venu.
Les composants manquants ne sont pas bon marché. Et de plus, il nécessite aussi de nombreux calculs. Je vous conseille de revendre votre compresseur.

En connaissant la puissance exacte, oui bien sûr.
On peut l'adapter sur d'autres matériels mais encore faudrait-il s'y connaître, on ne fait pas faire n'importe quoi avec un système frigo : Type de gaz, test de tubes, tirage au vide, etc.
Ces compresseurs sont très bien au niveau performance : acceptent les coups de liquide, intensité élevée...
Voir quand même avec un professionnel. 26/09/09 PL

Merci pour ces réponses, je pense être capable d'exploiter des abaques (dessinateur projeteur) et d'assembler les éléments, c'est plus au niveau du prix de revient des pièces, sans avoir encore fait les choix, que je suis dans le vide.
La solution serait peut-être de trouver une PAC avec ce compresseur HS.
Là aussi je ne sais pas quels modèles l'utilisent...
Quel prix pensez-vous que je peux en demander ?

En ce qui concerne les pièces nécessaires au montage, voyez un fournisseur professionnel tels que Rolesco, Cofriset ou Fritec.
Lors de la charge en fluide de votre prototype vous allez être confronté au fait que celui-ci doit être conforme à la directive des équipements sous pression sans quoi vous aurez du mal à trouver un frigoriste qui acceptera de la charger en fluide frigorigène, car lui seul en est habilité.

Carrier, Immicon, par exemple, utilisent ce type de compresseur, mais pour des puissances assez hautes (le vôtre doit être dans les 8 kW).
Si on parle du coût : très cher à cause des pièces détachées, entre 1500 et 2500 €.
Éventuellement si vous connaissez une société de climatisation, demandez-leur s'il n'aurait pas quelques matériels dont vous pourriez faire usage.
Ce type de compresseur vaut environ 1500 €, prix chez un fournisseur. 28/09/09 PL

En climatisation, il faut calculer 1000 Watts électriques utilisés, la restitution en chauffage est multipliée par 3.
Étant donné le coût du fuel, ceci n'est pas négligeable.
Calculez le coût de l'installation, et l'amortissement.
Faites faire un bilan thermique par une société de climatisation, cela ne vous engage à rien.
25/09/09 PL.

PAS CHER l'installation. MÊME SI ELLE sous dimensionnée, elle sera amortie rapidement (à condition de ne pas avoir de pannes hors garantie ; mais quand c'est bien posé, c'est rarissime), la chaudière pouvant rester en appoint exceptionnel, sauf si elle vous gène ou bien si elle a un trop mauvais rendement car trop vieille ou mal réglée). N'oubliez pas le confort en été en plus, surtout si 2003 revient un jour ! De toute façon, si vous n'avez pas de grosse puissance électrique dans la maison, le triphasé ne vous sert à rien et doit certainement vous coûter plus cher que le monophasé en abonnement. Donc les 200€ ne sont pas forcément perdus.
19/02/10 Manu.
(Salutation à PL que je retrouve à chaque réponse pertinente : enfin un vrai pro de la clim ! a+)

Est ce que le ct s'enclenche ? Si non, normalement dans un groupe à eau, ou dans un trou bouché par une opercule en plastique ou autre, démontable, sur la carrosserie du groupe, se trouve un pressostat de sécurité (coupure d'eau en cas de fonctionnement froid).
Appuyer sur le petit bouton qui est situé sur ce pressostat. Si cela ne fonctionne pas, et que le ct s'enclenche, soit il n'y a pas de puissance en alim et sortie du ct, et si il y a du courant, soit vérifier si les bornes du compresseur ne sont pas brulées ou cassées. 24/09/09 PL

Peut-être que le contacteur ou relai du compresseur ne s'enclenche pas.
Si c'est le cas, la demande de froid ou chaud ne s'effectue pas de la carte de commande, à vérifier avec un appareil de mesure en suivant le schéma électrique. Si tout fonctionne normalement, que le compresseur tourne un moment, mais de chaud ou froid, l'installation est vide de gaz ou le compresseur HS. 24/09/09 PL

Aucun problème. Par contre, bien récupérer l'ancien gaz : normes obligatoires.
Pousser à l'azote sur les anciennes tuyauteries (25 bars, plusieurs fois "par à coups") pour enlever l'ancienne huile (pas d'autres moyens).
Effectuer votre nouvelle installation. Pousser sous azote (38 bars/30mn) pour tester l'étanchéité du circuit, vider l'azote.
Tirer au vide, et mettez en service. Je fais cela depuis 10 ans, mais respecter la procédure.
Et après mise en service classique. Pour suivi OK. 22/09/09 PL

Je pense que vous voulez passer avec une nouvelle installation au R410a.
Pour bien nettoyer la tuyauterie il existe des produits destinés à cet usage.
Personnellement j'utilise du GC1. C'est onéreux mais efficace.
Assurez-vous que la tuyauterie soit en bon état car le R410a travaille à des pressions beaucoup plus élevées que le R22 ou le R407.

Pour la réponse 2 tous ces produits de nettoyage sont peut-être efficaces, mais polluent énormément et en plus il faut effectuer toute la procédure de nettoyage expliquée dans la réponse 1, donc nous revenons au point de départ. Yves

Si manque de gaz : fuite. Donc, faire une recherche de fuite.
Bien nettoyer les appareils extérieur et intérieur, filtres, resserrer les connexions électriques, mettre les manomètres, effectuer des mesures de température, surchauffe, ce qui permet le contrôle de la bonne charge de fluide.
Votre appareil doit être au R22 ou R407c OU R410A. Il suffit au technicien, si il n'y a pas d'étiquette sur l'appareil extérieur qui indique le type d'appareil, la marque, le poids et le type de gaz.
En cas d'absence de cette étiquette (décollée), ouvrir le condenseur regarder la plaque signalétique du compresseur, il est indiqué la référence, la puissance, le type de gaz.
Et procéder comme expliqué dans les premières lignes. Appeler une autre société. 21/09/09 PL

Regarder les réponses à la question 1151. Peut-être vous satisferont-elles ? 19/09/09 PL

Méfiance avec Airton, ils sont incapables de fournir les bonnes pièces malgré les numéros et références des appareils. Service après vente déplorable ! Deux expériences consécutives. A. B

Les marques d'huile sont différentes suivant les constructeurs ou fournisseurs, mais avec ces nouveaux gaz ce sont des huiles de synthèse. 19/09/ 09 PL

Il faut suivre le tube de refoulement compresseur jusqu'à la rencontre d'un petit tube creux, un petit câble doit en sortir si ce n'est pas le cas, elle s'est peut-être décrochée.
Quand vous la trouvez, la débrancher et mesurer avec un appareil de mesure : pour une température de 20°C ambiante => 25 kohms, 25°C ambiant => 20 kohms.
Ce sont des mesures à peu près standards pour tous les fabricants.
Demander les mesures au constructeur si ce n'est pas assez précis.
Et si les mesures sont hors plage, changer la sonde.

Il doit manquer du fluide. Le 407C est très particulier. Il faut tout récupérer et, remettre du gaz neuf.
Il faut faire un test d'étanchéité du circuit frigo. Toutes ces opérations doivent être réalisées par un vrai pro. Environ 400€.
19/09/09 PL

Ça marche, mais il y a mieux, et ce n'est pas forcément plus cher. Daikin par exemple, ne serait-ce que pour les pièces détachées dans le futur. Lire dans le forum et vous verrez ! 18/09/09 PL

L'avantage du mono-split par rapport au multi ou bi-split est, que si un appareil tombe en panne l'autre n'y est pas.
En + en multi ou bi-split il y a une perte de puissance dans les pièces quand les appareils sont en demande de froid ou chaud. Donc privilégier le mono. 18/09/09 PL

Bonjour,
Il cherche probablement à réduire son stock de petites climatisations.
Quels sont ses arguments mis à part le fait, que si l'un tombe en panne, vous avez toujours l'autre qui marche ?
Cordialement.

Dans un multi ou mono-split en principe il n'y a qu'un seul compresseur (inverter ou non), si il casse vous n'avez plus de froid ou chaud, une carte électronique, perte de fluide etc.
Donc en mono-split vous minimisez les risques. 19/09/09 PL

Bonjour,
Je viens de faire une installation personnelle et ne pouvant pas profiter du crédit d'impôt qui ne vaut même plus le coup sur l'unité extérieure, obligation d'équiper toutes les pièces de vie et réalisation par un professionnel, je n'ai donc installé que des mono splits.
Pour ma part, je considère qu'il vaut mieux acheter de bonnes machines en Mitsubishi ou Daikin.
J'ai trouvé sur internet une MSZ FD 25 VA fait moins de 1100€ et une FVXS 25 moins de 1200€.
Quand je vois le prix des pièces et des interventions, je me dis qu'il vaut mieux remplacer par du neuf s'il y a vraiment une panne importante et effectivement, on n'est pas embêté à rester sans chauffage s'il y a une seule machine qui reste en panne.
Salutations. 29/09/09.