Question Installation Climatisation

Vérifiez si lors du changement du groupe, il n'y a pas eu un inversement ou un mélange de tubes frigo ou plus probablement de câblage. Cordialement, PL (11/12/09).

Bonjour
Faisable oui, mais vous aurez un semblant de puits canadien bricolé !
A mon humble avis, trop de paramètres entrent en jeu pour réaliser votre projet : diamètre et longueur des tuyaux, pente, etc.
Bref, c'est une affaire de spécialistes. Sans voir comment sont configurés les lieux, il sera difficile de vous éclairer. Cordialement.

Le principe du puits canadien est de faire circuler de l'air par convection dans un tube du fond de votre jardin jusqu'à votre maison.
L'air frais, passant par ce tube, étant plus lourd, se réchauffe en absorbant les calories contenues dans le sol, s'allège et remonte dans ce tube.
Cela vous donne ainsi une température à peu près constante de 15°c voire plus.
Vous pouvez effectuer une dalle sans boucher, évidemment le tube, prévoir une sortie.
Cordialement, PL (11/12/09).

Suite de la réflexion...
Si je persiste dans ce projet, en admettant que sur le papier ce soit jouable grâce à la configuration des lieux, quelle longueur de tube faudrait-il prévoir pour "alimenter" 120m² ?
Merci ! SD 13 12 09

Bonjour. Comme je doute que vous vouliez chauffer votre maison avec uniquement un puits canadien (dans la mesure où vous n'avez pas a priori de gène inuit), je suppose que vous voulez amener de l'air un peu préchauffé devant l'échangeur d'un groupe extérieur de clim.
J'ose espérer que vous avez une idée du débit d'air créé par le ventilateur extérieur, de l'ordre du m3 par seconde.
Autant dire qu'un tuyau de 20 cm de diamètre ne va pas suffire à la tâche.
D'autant que les circonvolutions que vous lui imposerez dans la cave vont le rendre résistant au passage de l'air.
D'autre part, devant l'échangeur, il faudra mélanger l'air de la cave avec l'air extérieur pour éviter d'avoir juste une zone de l'échangeur alimentée par cet air.
A moins que je n'ai pas compris vos intentions, je pense que la rentabilité de vos efforts risque de titiller le zéro absolu.
Cordialement, Dom, 14/12/09.

Bonjour,
je pense qu'il parlait plutôt de prendre de l'air du réseau passant dans sa cave à température constante pour alimenter l'échangeur de sa vmc double flux, ce qui est une excellente idée (que j'ai mise en pratique). Cela vous donnera de l'air en sortie d'échangeur à environ 16-17 degrés ce qui est excellent à réinjecter dans son habitation. Économie conséquente par rapport à une vmc classique qui fait entrer de l'air à température extérieure.

Bonjour,
vous avez tout à fait compris quelle était mon idée, et venez de me démontrer par quelques explications simples que je suis un doux rêveur...
Merci pour vos précisions... j'abandonne, afin de ne pas perdre inutilement d'énergie.
Cordialement.
SD 13 12 09

Bonjour.
SD, le doux rêveur que vous êtes aurait été bien inspiré d'exposer simplement et clairement votre projet : récupérer l'air tempéré de votre cave pour alimenter une VMC double flux ; c'est en effet une très bonne chose, mais les internautes qui vous ont répondu ne sont pas "Madame Soleil".
Bonnes fêtes.
JP

Bonjour
A la relecture de mes questions, je les trouve plutôt claires.
Et jusque là, les réponses me convenaient.
Elles sont claires, simples, et ne relèvent apparemment pas de l'intuition mais du bon sens pratique.
Où voulez-vous en venir ? Auriez-vous une proposition différente à formuler ? Je suis preneur de toute suggestion.
SD (17/12/09).

Tout dépend de la configuration des locaux, mais je pense (sous réserve que la cave soit suffisamment grande en volume) que l'on pourrait installer la clim réversible directement dans la cave. Y aurait-il une contre indication ? (08/10/10)

Ces joints, en tant que professionnel, nous les installons sur des organes de sécurités ou autres, sur des raccords non cuivrés, ce qui permet l'étanchéité.
Surtout, ne pas mettre ces joints si un dudgeon déjà en cuivre, risque d'écrasement et donc fuites de gaz assurées.
Je sais qu'il existe des nouveaux systèmes de raccordement frigo, je n'en ai pas entendu que du bien, alors bien sûr, sont-ils bien montés ? (Avis de collègues).
En plus, l'outillage coûte cher, comme tout, pour le froid.
Je travaille à l'ancienne, une dudgeonnière propre et sans bavures.
Cordialement, PL (10/12/09).

Bonjour.
Tout d'abord une évidence : quand il fait très froid, demandez donc à ceux qui ont un chauffage au fuel si le niveau de la cuve ne baisse pas plus vite.
Il est NORMAL de consommer plus quand il fait froid, puisque les déperditions d'une maison sont proportionnelles à la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur.
Pour 20 degrés à l'intérieur, on consomme 3 fois plus à -10 qu'à +10.
En ce qui me concerne, je suis l'heureux possesseur de 2 splits non-inverters, qui me donnent toute satisfaction et me chauffent correctement jusqu'à -5 extérieur.
Plus bas, je dois les aider en ajoutant des convecteurs, soit 5 jours l'hiver dernier.
Ne croyez pas tous ces alarmistes qui disent que les PAC ne fonctionnent plus, ou avec un COP dérisoire, par températures négatives.
Certes, la quantité de chaleur fournie diminue substantiellement alors qu'on en a le plus besoin (surtout pour des non-inverters), mais ces gens-là n'ont pas eu la curiosité de mesurer la consommation de leur PAC à diverses températures.
Moi, je l'ai fait, et j'ai constaté que la puissance prélevée au compteur diminuait presque autant que la chaleur fournie, du coup l'efficacité énergétique ou COP (rapport entre les kW de chaleur fournis et les kW consommés au compteur) ne diminue que lentement avec la température, et on a encore à -10 un COP d'au moins 2-2.5, ce qui est fort honorable.
La raison physique est que le gaz est bien moins chaud quand il fait froid dehors, du coup le compresseur peine moins à le comprimer, et demande donc moins d'énergie au secteur.
Dans le cas des inverters, la chute de puissance est partiellement compensée en augmentant la vitesse du compresseur, mais le COP va rester tout aussi acceptable.
Quant à choisir un appareil avec la résistance dont vous parlez, autant que vous achetiez un ou deux chauffages d'appoints mobiles !
En effet la résistance (que vous auriez payée très cher) aura par définition un COP de 1, voire virtuellement moins si elle est à l'extérieur !...
Mes climatiseurs (dont un quasi 1er prix) ont fonctionné en permanence l'hiver dernier alors que la température est descendue jusqu'à -12, et ils sont toujours vivants.
Je vous engage à faire des relevés de consommation pour diverses températures, dès aujourd'hui pour profiter des derniers jours doux avant la vague de froid annoncée.
Essayez d'avoir des conditions reproductibles (moins évidentes à obtenir avec un multisplit inverter), par exemple en mode "powerful" (là où on est à peu près sûr que le compresseur tourne à vitesse maxi), toutes unités en demande, et notez la consommation au compteur après 15mn de marche (en éteignant les autres appareils, genre frigos...), la température extérieure ainsi que celles en entrée et en sortie d'une unité intérieure (il faut aussi que les UI soient à des vitesses de ventilation reproductibles, par exemple la vitesse faible, si toutefois le mode powerful le permet).
La puissance fournie sera proportionnelle à la différence de température entre l'entrée et la sortie d'une UI, la puissance consommée sera mesurable au compteur, et la température extérieure sera l'axe horizontal des futures courbes que vous serez amené à tracer.
Si vous avez un matheux dans la famille, il faut le mettre à contribution ! ; -)
Votre appareil a-t-il une résistance ? -> ce doit être indiqué dans son manuel, au chapitre spécifications techniques.
Cordialement, Dom, 10/12/09.

La résistance, en principe, sert pour compléter votre soufflage en cas de très basse température.
La puissance chute mais vous fournira toujours du chaud (réponse 1296).
Comme expliqué par Dom, en calculant les consommations et les économies, à vous de voir s'il est préférable d'avoir un chauffage d'appoint (cheminée ou autres). Cordialement, PL (11/12/09).

Bonjour
C'est le prix à payer, certains constructeurs ont des caractéristiques techniques différentes.
A -7 par exemple, votre appareil fonctionnera quand même mais ne donnera pas toute sa puissance, ce qui est normal car la C.O.P. (coefficient de performance) chute si la température chute.
Par contre, l'appareil va travailler beaucoup plus pour atteindre la température demandée, c'est comme une 2CH, on demande 140km/H mais on n'y arrivera pas.
Dans ce cas, rabaisser le point de consigne et mettez un chauffage d'appoint.
Cordialement, PL (10/12/09).

Bonjour. Voyez mon roman à la question ci-dessus... ; -)
Cordialement, Dom, 10/12/09.

Le système fonctionne comme cela, il y a un delta T°c de + ou - 2°.
L'évaporateur s'arrête quand la température est atteinte, c'est pour une économie d'énergie.
Vous avez peut-être la possibilité de mettre la commande ou c'est elle qui gère le point de consigne. Cordialement, PL (09/12/09).

Bonjour. Votre cas est très intéressant, car il l'exact opposé de celui de l'internaute de la question 1246 (entre autres), qui, lui, se plaint de cycles bien trop courts.
Après une petite recherche, il s'avère que votre thermostat BCR1D528 est mural, et sans doute à liaison radio (sans fil). Votre thermostat subit peut-être un peu trop l'influence du mur sur lequel il est posé. Je vous suggère de déposer le thermostat et de le mettre temporairement sur une table, à l'abri des courants d'air qui lèchent tous les murs, surtout ceux en contact avec l'extérieur.
Pour moi, les problèmes de durée de cycles, qu'ils soient trop longs ou trop courts, sont principalement dus à un emplacement de sonde pas adéquat.
Il y aurait aussi un certain nombre d'appareils pour lesquels la sonde se trouverait dans la télécommande (qu'on tient dans la main).
Dans ce cas aussi, il ne faut pas s'étonner que la régulation soit fantasque dans la mesure où l'on ne la repose pas forcément toujours au même endroit.
Merci de faire la manipulation suggérée et tenir le forum au courant.
Cordialement, Dom, 10/12/09.

Merci beaucoup pour vos réponses.
A la réponse 2 : ma télécommande est bien une BCR1D528 murale mais filaire.
Elle est dans le séjour, posée sur une cloison qui sépare l'entrée principale de la maison avec le séjour.
Je ne peux donc pas la déposer. Par contre, une des bouches de sortie d'air chaud souffle dans la direction de la télécommande et même si la télécommande est à environ 1.50 m de hauteur, il se peut que cette direction d'air chaud fasse défaut pour le bon fonctionnement ! Qu'en pensez-vous ?
A la réponse 1 : merci de vos indications qui me rassurent. Est-il possible de réduire le delta de température via la télécommande ? Je vois, par exemple, que sur le "tableau général de programmation Daikin" au mode 10(22), le code 2 change le différentiel thermostat et le code 4 change le différentiel BSV.
De quoi s'agit-il ? Encore merci de vos réponses.

Oui Dom, la commande est murale, par contre je ne sais pas si elle est à fils ou radio. Il y a une sonde d'ambiance avec cette commande, mais chez Daikin, il y a aussi une sonde en reprise dans le gainable.
Ces deux sondes vont être gérées par la carte électronique, et donner les meilleurs indications pour la gestion du point de consigne. Il est vrai aussi : est ce que la commande est bien placée, bonne hauteur, l'exposition : N S E O, courant d'air, près d'une porte, fenêtre etc. A la suite. Cordialement 10/12/09 PL

Votre télécommande est sans doute beaucoup plus élaborée que je ne le pensais.
C'est peut-être effectivement un paramètre mal réglé (fonctionnement "limite maximum/minimum" ?).
Il est clair que si le thermostat reçoit de l'air chaud, plus ou moins directement, cela irait dans le sens de réduire la durée des cycles, ce qui n'est pas le cas.
Mon expérience avec mes appareils, relativement simples, ne semble pas s'appliquer à votre cas.
PL pourra vous donner des indications plus pertinentes que moi.
Cordialement, Dom (11/12/09).

J'avoue que je n'y comprends plus rien ! Hier ma PAC faisait des arrêts prolongés, comme je l'expliquais dans le premier message, et maintenant qu'il fait un peu plus froid, elle ne s'arrête plus de la journée pour arriver péniblement à 20° alors que la télécommande est réglée sur 22° !
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer clairement comment fonctionne exactement une PAC Air/Air gainables Daikin dont les caractéristiques sont données dans le premier message ?
D'avance, merci beaucoup.
Christian (13/12/09)

Votre système fonctionne correctement, regardez la réponse "question n° 1295" c'est pareil.
Cordialement, PL (09/12/09).

C'est normal, de plus, sur toutes les clim, on est à environ 1°C près, alors ce n'est pas la peine de mettre les dixièmes.

C'est très bizarre, la puissance est la. Les filtres sont peut être sales, le condenseur de même. Il se peut qu'il y est un manque de gaz, ce qui n'est pas normal si la mise en service a été effectuée correctement. La température de soufflage en mode chaud est minimum de 35°c (voire +) à une température ambiante de 20°c en laissant tourner la machine une quinzaine de minutes. Si il n'y a pas cette température, il y a sûrement un manque de gaz. Contrôler tout ça et nous recontacter.
Cordialement 09/12/09 PL

Bonjour
L'estimation que vous donnez (10 kWh de plus par jour) demande une certaine rigueur pour être valide : il faut avoir relevé les index EDF tous les jours ou presque et surtout, avoir noté la température extérieure moyenne dans la période considérée.
En effet, une différence de quelques degrés vous amenera vite à un tel écart.
Il faut aussi ramener cet écart à votre consommation quotidienne.
En d'autres termes, si vous consommez 60kWh au lieu de 50, ce sera moins significatif que si vous consommez 35kWh au lieu de 25 (pour information, je consomme actuellement environ 25-30kWh par jour avec une température de 8° à 12° à l'extérieur. Un seul split non-inverter, en Ile de France).
Voyez aussi si certains "postes" n'ont pas évolué depuis l'année dernière (exemple : ordinateur branché tout le temps, plus d'eau chaude consommée, fille qui a froid et met souvent un appoint, ...).
Cordialement, Dom, (10/12/09).

Oui relevé journalier de l'index compteur EDF, température extérieure moins froide que l'an dernier à cette même époque.
Par temps froid (- 5° la nuit et + 5° la journée), l'an dernier, je consommais 60KW par jour (à 2KW près).
En ce début d'hiver (+ 3° la nuit et + 12° le jour), je consomme 52 KW par jour; à peine un peu moins que l'an dernier quand il faisait froid.
J'habite en Provence et j'ai une surface habitable de 120 m².
Pas de changement d'habitude concernant les autres appareils électriques.
Les filtres sont propres.
Par contre, comment vérifier le condensateur ? Où se trouve t-il ? Comment le nettoyer ?
Pour tester la température de soufflage, je dois régler ma console à 20° et au bout d'un moment, mesurer la sortie air chaud de ma console, c'est bien ça ?
Merci beaucoup de me répondre ?
Cordialement, Jos

Bonjour Jos. Si vous nous jurez que vous comparez des consommations de journées équivalentes en températures extérieures, alors c'est très bizarre, effectivement.
Un léger manque de gaz ne vous fera pas consommer plus, du moins au début.
Quant à une obstruction de l'échangeur extérieur, il faudrait qu'elle soit quasi étanche (comme avec du givre naissant) pour altérer en permanence les performances.
Je vois trois hypothèses (peut-être des internautes vont en trouver d'autres) :
1/ Vous fonctionnez dans un mode automatique, qui peut alterner chauffes et refroidissements. Une phase de refroidissement expulse de la chaleur dehors, qu'il faut recréer après.
2/ Vous avez une VMC, et vous ne la faites pas marcher comme l'année dernière. Une VMC simple flux est un gouffre à calories si elle tourne en permanence, en plus de la consommation pour faire tourner son moteur !
3/ Votre compteur EDF s'est partiellement dé-calibré. Vérifiez-le en mettant en marche un seul appareil genre convecteur de 1kW, ou appareil à raclette de 800W. Bien arrêter tous les autres appareils (frigos...) pour une meilleure précision. Si votre compteur est électronique, lecture directe (défiler le menu). Si c'est un modèle "roue crantée 7 Wh / tour", la puissance consommée est 3600 x 7 / (nb de secondes pour faire un tour). Un tour en 25 secondes donne 1 kW.
Le condenseur, c'est l'échangeur à ailettes dans l'unité intérieure, mais les filtres (que vous dites propres) sont là pour le protéger de la poussière.
Pour mesurer la température, c'est bien cela. Enfoncer légèrement (1 à 2 cm) le thermomètre dans les ouïes de sortie, mais pas trop, car il y a une turbine pas loin !
Avec mes mono-splits, l'air sort à environ 40 degrés + la température extérieure. Soit par ex : 32 à -8,48 à +8)
Cordialement, Dom, 11/12/09.

Bonjour, la température de soufflage de ma console est de 35°C avec un réglage de celle-ci à 20°, température de ma Salle à Manger à 20° et une température extérieure de 6°.
Je n'ai pas de VMC.
Je confirme avec relevé journalier de mon compteur ; début d'hiver nettement moins froid que l'an dernier et ma consommation est presque la même.
Merci pour toutes vos infos.
Jos

Nous ne sommes pas obligés de connaître une marque pour vous renseigner : tout dépend de ce que vous voulez savoir et si nous pouvons vous aider.
Cordialement 09/12/09 PL

De mémoire ces switchs servent à programmer la commande avec la console concernée, pour éviter le croisement des commandes pour la programmation de chacune d'elle.
Donc je reviens à ce que je disais, faire un contrôle du bilan thermique et déperditions, je pense que vous avez un très gros problème de ce côté.
A un moment donné il faut arrêter avec le bricolage, les sondes sont prévues par tous les constructeurs dans les évaporateurs, donc si cela ne fonctionne pas cela est dû à une mauvaise étude et installation (il y a quand même des ingénieurs).
En définitive vous serez tout le temps enquiquiné pour ce que vous voulez obtenir.
Appelez éventuellement une autre société pour un autre avis. A suivre. Cordialement. 09/12/09 PL

Bonjour,
J'ai un manuel d'installation des console de la série FVXS.
Si j'ai bien compris la notice, le switch 4 sert à limiter le débit d'air vers le haut pour une installation encastrée par exemple.
En positionnant le switch 4 sur on (en haut), le flux d'air vers le haut sera limité.
Je ne vois pas à quoi correspondent les 3 autres switchs.
A mon avis, ils ne servent pas pour les télécommandes pour lesquelles il faut couper un cavalier dans le boîtier et un cavalier dans la télécommande s'il y a 2 télécommandes dans la même pièce.
Sincères salutations. (13/12/2009)

Merci pour vos réponses. Hier soir nous avons allumé la cheminée, il faisait 22 °C, les télécommandes de clim étaient réglées sur 18°, les groupes s'enclenchaient aussi fréquemment.
C'est pour cela que je crois moyennement au déperdition.

J'ai fait un petit contrôle auprès du constructeur : ce que je vous ai dit est OK.
Par contre attention aux modifications, prendre un ancien évapo avec un nouveau condenseur ?
Il faut être certain qu'ils soient compatibles (électronique, diamètre de tube, types de gaz, etc.). Cordialement. 09/12/09 PL

Bonjour. Un varistor est une sorte de résistance très spéciale, dont la valeur varie avec la tension qu'on lui applique.
Quand cette tension dépasse 400 ou 450V, sa résistance, normalement grande, dégringole brusquement et va lui permettre d'absorber pendant quelques millièmes de secondes, des dizaines d'ampères voire plus.
C'est ce qui en fait le composant idéal pour réaliser un parafoudre.
Il n'y a pas de parafoudre sur un compresseur, par contre il peut y en avoir un sur la carte mère, à l'arrivée du secteur.
Or c'est quand vous démarrez le compresseur que cela disjoncte... La carte mère étant déjà sous tension, il est donc assez probable que ce soit votre compresseur qui soit HS. Condoléances...
Cordialement, Dom, 07/12/09.

Puisque vous avez débranché le compresseur vous pouvez en profiter pour vérifier, à l'aide d'un multi-testeur, la bonne continuité des enroulements.
Vérifiez également si un des enroulements n'est pas en contact avec la masse, auquel cas vous avez aussi un court-circuit.
Non continuité ou mise à la masse d'un bobinage entraîne le remplacement du compresseur.

Si vous débranchez le compresseur et rien ne disjoncte, je pense fortement que celui-ci est HS.
Appeler une société pour un devis, ayant un n° de capacité autorisant celle-ci la manipulation et l'utilisation des fluides. Cordialement. 07/12/09 PL

Vous pouvez a priori l'utiliser, mais la précision risque de ne pas être au top.
Ce genre de thermostat, à bulbe en cuivre et gaz à l'intérieur a un réglage en général accessible de l'extérieur, et un ajustement usine.
Vous aurez sans doute à retoucher cet ajustement usine car le réglage "normal" en position mini sera probablement trop élevé pour votre serre.
Le réglage usine est souvent une petite vis au fond d'un trou pratiqué dans l'axe du bouton de réglage.
A noter qu'il y a normalement un 2ème bulbe pour la sécurité 90 degrés, au cas où le thermostat de service resterait collé en position marche (risque d'explosion du chauffe-eau).
Cordialement, Dom, 06/12/09.

Si vous êtes bricoleur, on peut tout faire avec de la récupération.
Oui, s'il y a un contact sec sur le thermostat, vous pouvez vous en servir pour enclencher un contacteur par exemple.
Cordialement. 06/12/09 PL

Je ne connais pas de filtres désodorisants, à part nettoyer la batterie de l'évaporateur régulièrement, renseignez-vous auprès du fabricant de la marque de votre climatisation.
Cordialement. 05/12/09 PL

Vous voulez dire que lorsque vous faites tourner l'évapo du salon en chaud, les autres évapos ne fonctionnent pas, c'est-à-dire que leurs ventilateurs ne tournent pas ou bien qu'ils ne produisent pas de chaleur ? Si vous coupez le salon, dans ce cas les autres soit, s'allument ou produisent du chaud ? soyez plus explicite svp.

Contrôler dans un premier temps si il n'y a pas un manque de fluide. Attention si votre installation est au R22, au 1/01/2010 ce type de fluide va être de plus en plus difficile à trouver, et le prix d'environ 80€ le kg. Alors le prix du dépannage va être salé. Vérifier aussi si vous n'avez pas une pièce prioritaire de programmée, voir la notice, petits curseur dans le condenseur. Aussi avec les multi dans cette référence perdent de la puissance lorsque tout est en service.
Ce problème est-il récent ?
Cordialement 04/12/09 PL

Faites les contrôles préconisés dans ma réponse (2).
J'ai simplement expliqué qu'avec certains modèles il existe une programmation dans le groupe extérieur, que l'on peut mettre une pièce en fonctionnement prioritaire, c'est à dire que celle-ci va chauffer ou refroidir avant les autres, la puissance "totale" ou "partielle" est basculée sur la pièce programmée.
On perd donc en puissance sur la totalité si tout est en fonctionnement, en chauffage, par ex : la pièce principale va chauffer au maximum mais les autres non, jusqu'à une température correcte puis la répartition doit s'effectuer normalement, c'est à dire en régulation dans chaque pièce.
Regarder dans le groupe si un curseur est enclenché circuit ABC ou D mis sur on.
Si la pièce programmée est coupée les autres doivent fonctionner normalement.
Sortie température mini 35°c, voir plus suivant la température de la pièce.
Si vous n'avez pas cela, appeler un technicien avant la casse.
Espérant vous avoir répondu. Cordialement. 07/12/09 PL

Bonjour. Vous avez un inverter ou pas ? Un inverter est censé baisser la vitesse de rotation du compresseur (donc la puissance calorifique fournie) dès que la température intérieure se rapproche de la consigne, et donc tendre vers un fonctionnement continu mais modéré. Avec un non-inverter, on a un fonctionnement en tout ou rien et ce mode de régulation conduit à des cycles marche/arrêt.
Pour des raisons de simplicité de pose et de conception, les constructeurs mettent leur sonde intérieure dans l'unité intérieure, avec comme conséquence une montée de sa température plus rapide que si elle était à l'autre bout de la pièce ou tout au moins à plusieurs mètres. En effet, une partie de l'air chaud est re-captée par l'entrée d'air de l'unité intérieure. Quand j'ai installé mon premier non-inverter, par temps doux les cycles étaient courts, du genre 5mn ON, 5mn OFF. Le fait de déporter la sonde à 3.5 m de là a allongé énormément la durée de cycles, 45mn ON, 45mn OFF, voire beaucoup plus. Actuellement, par des températures extérieures de 7/10 degrés, mes cycles sont plutôt de l'ordre de 2h ON, 45mn OFF. Un thermomètre à mercure placé près de la sonde montre que le déclenchement se fait toujours à la même température, et l'arrêt à 1 degré de plus, je trouve la régulation excellente avec cette configuration.
Outre l'aspect énervant des cycles courts (bruit de souffle variable, craquements aux montées et descentes en températures, brassages transitoires d'air moins chaud), ceux-ci vont fatiguer le relais qui alimente le compresseur (sur un non-inverter) et imposer des cycles thermiques sur un certain nombre de composants de votre installation. La mécanique et l'électronique adorent les régimes établis et continus. Par exemple, si on lui demandait son avis, une voiture préfèrerait de loin faire 2000 km d'une traite plutôt que 40 fois 50km.
Je conseille à qui veut l'entendre de déporter la sonde intérieure, c'est super, expérience vécue. Ce sera également bénéfique pour un inverter. J'ai décrit la procédure en question 1246, réponse 9.
Cordialement, Dom, 04/12/09.

Il vaut mieux, pour votre porte-feuille, que votre groupe tourne le moins possible tout en maintenant le confort thermique que vous souhaitez.

Un split peuvent fonctionner en permanence sans problème, sauf si vous vous absentez longtemps. C'est comme le chauffage classique, vous ne l'éteignez pas quand vous partez.
En règle générale, les démarrages peuvent être de 4 à 7 à l'heure, ce qui correspond à peu près à un cycle normal. Une temps stable stable en continuités est préférable pour un meilleur rendement, longévité du matériel et confort aussi bien en chauffage qu'en froid. Cordialement 04/12/09 PL

Appeler Daikin, ils ont un n° de téléphone que vous pouvez trouver sur internet daikin.fr et demandez leur un devis pour la carte. 1400€ je trouve cela un peu trop cher. Ce n'est pas plus difficile à changer qu'une autre carte.
Cordialement 04/12/09 PL

Waow, c'est ce que j'ai investi dans l'achat de mes 2 clims... Il y a de la marge qui traîne quelque part ! Avez-vous eu des codes d'erreur sur l'appareil ? Jetez un œil à la question 1259 : l'internaute a eu un devis moins cher et le frigoriste qui a répondu (PL) parle de cartes franchement moins chères. Le remplacement n'a pas l'air difficile, puisque l'internaute a pu la démonter sans difficulté.
Encore faut-il que ce soit bien la carte qui soit défectueuse !
Cordialement, Dom, 04/12/09.

Merci d'avoir pris en considération ma préoccupation. Le défaut signalé est L5 ?
Le titulaire de la question 1259 parle tout de même de 1000 € !
Bonne soirée, cordialement.

Le défaut L5 est dans le groupe extérieur, "courant de sortie excessif", donc dans ce cas certainement un problème avec la carte. Cordialement. 06/12/09 PL

Oui, mais la sortie de la carte, c'est les 3 enroulements du compresseur...
Si le moteur est bloqué, cela va produire des courants excessifs.
D'où ma réflexion en réponse 2 ! (Pure remarque de profane).
Cordialement, Dom, 07/12/09.

Bonjour.
L'idéal pour la formation de condensation sur l'unité extérieure est un temps frais (3 à 10 degrés) et humide (surtout s'il y a du brouillard). Pour des températures plus froides, l'humidité ambiante va cristalliser sous forme de givre sur les ailettes de l'échangeur extérieur, mais de toutes façons chaque cycle de dégivrage va libérer d'un coup l'eau du givre accumulé depuis le cycle précédent (environ un demi-litre à chaque fois). Jusqu'à présent, on n'a pas vraiment eu d'hiver, surtout en Provence, donc il n'y a rien d'anormal à priori.
Cordialement, Dom, 02/12/09.

Pour qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de la condensation, et pour qu'il y ait de la condensation, il faut que la température de la surface du condenseur soit inférieure à la température de rosée qui dépend de la température ambiante et de l'humidité de l’air. Pour vous dire qu'il n'y a pas que la température qui intervient dans ce contexte mais surtout le taux d'humidité...

Cela est en fonction de l'humidité dans l'air (grammes d'eau). Point de rosée. Cordialement. 03/12/09 PL

Les fluides R422D et R-417A ne nécessitent pas le remplacement de l'huile.

D'abord, réparez-la ou les fuites, couche d'ozone oblige.
Il existe encore du R22, les gaz de substitution coûtent très chers et on ne peut pas rajouter un produit de substitution avec ce type de gaz, qui ne donne pas forcément de meilleures performances.
Même si vous manipulez, à titre personnel, un gaz frigo, il faut justifier d'une compétence (N° de Capacité) autorisant la manipulation et l'utilisation des fluides. Cordialement. 03/12/09 PL

Je me suis renseigné auprès des fournisseurs de fluides, il faut donc savoir qu'avec les gaz de remplacement on perd 30% de puissance.
Cordialement 04/12/09 PL

1 : il faut au minimum 1 à 3 m suivant les constructeurs, voir la notice, sinon oui enrouler les tubes.
2 : pas besoin de pièges à huile, et vous pouvez passer les tubes, surtout sans les plier, comme vous le désirez.
3 : il faut additionner le mètre seulement sur la ligne liquide (petit tube), donc un seul aller, de l'unité extérieure vers chaque unité intérieure. Ne pas dépasser le mètre total mais on est pas à un mètre près.
4 : normalement il y a des adaptateurs fournis avec l'unité extérieure, un sachet en plastique dans la partie électrique, lire la notice où tout doit être expliqué.
5 : la soudure à l'argent est très bien pour les soudures réfrigérateur, moins de calamine, chocs thermiques pour le fonctionnement, étanchéité, c'est obligatoire.
Cordialement 03/12/09 PL

Tout d'abord je vais reprendre point par point vos questions :
1/ La liaison minimum de lisions frigorifiques est de 3 m. En aucun cas descendre en dessous car le fluide ne pourra pas se décompresser
2/ Vous pouvez passer par le sous-sol sans piège à huile. Le dénivelé maxi pour ce modèle est de 10M ; il est de 15M pour le MXZ 4A71VA
3/ Ces unités sont pré-chargées pour 40M et avec une longueur maxi de 70M. Il s'agit des longueurs des liaisons frigo entre l'unité intérieure et extérieure (on ne compte qu'une longueur)
4/ Sur ce modèle vous avez une sortie 1/4 1/2 et c'est celle-ci que vous devez utiliser pour brancher votre unité en 1/4 5/8. A cet effet il existe un réducteur à visser 1/2 5/8. En cas de brasure à l'argent il faut braser impérativement sous flux d'azote.
Et pour terminer sachez que législativement vous n'avez pas le droit de manipuler les fluides de cet appareil.
Si vous trouvez un professionnel qui vous fait la mise en service, ce dont je doute, la garantie constructeur ne fonctionnera pas car le matériel aura été installé par une personne ne possédant pas l'attestation de capacité obligatoire.
Il est clair que dans un premier temps vous allez économiser.
Mais iriez-vous voir un charcutier pour vous opérer de l'appendicite ?
Allo assistance climatisation 83560

Bonjour et merci pour ces éclaircissements qui sont je pense très judicieux et me permettront d'assurer une bonne installation.
Pour la mise en service un ami frigoriste viendra de province pour contrôler le bon montage et effectuer la mise en service.
En ce qui me concerne j'effectue tous les passages de cuivre les connexions avec les unités ainsi que les connexions électriques (la cintreuse Vigam va avoir du travail...), ensuite j'éprouve le circuit à l'azote à 40 bars à l'aide d'une bouteille achetée chez Cédéo et d'un détendeur Vigam et enfin, si il n'y a pas présence de fuite (bombe de détection), je fais le vide à l'aide de ma pompe à vide double étage (Vigam) et du manifold 4 voies.
Pour finir, le frigoriste (ami) intervient vérifie l'installation et effectue la mise en route.
Vous pouvez voir que je ne manipulerai pas le gaz, mais qu'un bricoleur averti et bien outillé peut effectuer de nombreuses tâches sans nécessité d'intervention d'un frigoriste et en respectant la loi.

Bonjour
Affirmatif, c'est italien. Leur site est www.orieme.com.

Orieme ! par expérience sur cette marque avec deux climatiseurs 1 simple split (véranda) et une unité double splits (maison) mise en route depuis 2006 ! Je m'en sers hiver/été (Savoie) et depuis pas de soucis ! Fonctionne très bien.

Bonjour,
les télécommandes infrarouges ne permettent que 2 ordres par jour (un démarrage et un arrêt).
Si vous voulez une programmation hebdomadaire avec plusieurs ordres par jour, il vous faut vous tourner vers une télécommande filaire PAR21 (200 € prix catalogue), il faudra également acheter un boîtier de communication par split (150€ prix catalogue).
Vous pouvez commander 16 unités intérieures au maximum réparties sur plusieurs groupes.
J'ai une installation à base de PAR21 commandant 8 unités intérieures sur 2 groupes extérieurs, le confort de programmation est exceptionnel, elle donne également la température réelle de reprise de l'air des unités intérieures et bien d'autres choses...
Cordialement. J-L

Je vais essayer d'expliquer simplement.
Les constructeurs donnent des performances à leurs machines, une puissance électrique + un coefficient de performance (COP) qui est d'environ 3, qui varie suivant le type de gaz.
Le calcul est comme suit : 3000W x 3 = 9000W de puissance frigo.
Ces puissances frigo vont fonctionner dans la pièce intérieure avec des plages de temps extérieur en mode froid-10/+46°c et mode chaud -15/+15,5°c.
Ce qui veut dire que plus on monte en température extérieure en mode froid moins on sera performant tout en gardant quand même du froid dans la pièce.
Inversement pour le chauffage plus on chute en temps extérieur moins on sera performant, le COP varie (mais là, c'est plus compliqué).
C'est pourquoi il faut prendre les machines ayant les plages les plus performantes ainsi que le COP. Cordialement. 01/12/09 PL

Bonjour
Bien sûr que votre appareil pourra vous chauffer s'il fait plus de 15° dehors.
En revanche, pour que le gaz ne monte pas à des températures trop élevées (plus il fait chaud dehors, plus la température du gaz monte), le système va limiter cette température en réduisant la vitesse du compresseur (si inverter) voire en arrêtant le ventilateur extérieur (si non-inverter).
Dans ce cas, la puissance maximale n'est plus atteignable, c'est peut-être ce qui incite votre constructeur à limiter officiellement la plage de température.
J'ai des non-inverters qui se limitent de cette manière au delà de 13° à 14° à l'extérieur.
Le gaz sort alors du compresseur à environ 90°.
Cordialement, Dom, 01/12/09.

Cette question a déjà été posée. L'idéal est d'appeler une société de manière à faire un bilan thermique de la ou des pièces à climatiser, comme pour le chauffage. Compter entre 30 à 40 watts du m². Cordialement. 01/12/09 PL

La formule est simple, vous faites 500 BTU au m² et ça vous fera pour 42 m² : 21000 BTU.
Allez chez les revendeurs, ils pourront vous vendre pour une puissance de 24000 BTU.

Essayer, délicatement, de faire tourner manuellement la volute de soufflage. Si elle force, c'est peut être le moteur qui est bloqué, à changer sous garantie. En mode chaud le ventilateur ne démarre pas de suite, mais effectivement cela n'explique pas le grognement. Simplement en mode froid ou ventilation la volute souffle-t-elle ? Au niveau du manque de gaz les symptômes seraient : pas de froid ou chaud, un code défaut sur la commande ou en clignotement sur la façade de l'évaporateur. Vérifier aussi les branchements électriques. Cordialement 30/11/09 PL

Je peux le faire tourner avec les doigts.
Il est très près de démarrer mais il y a un frottement, sans doute le palier qui est un peu serré.
Il va falloir que je le démonte.

J'ai résolu le problème : après démontage du split j'ai retiré une bande de mousse d'étanchéité de 9x20x800 mm oubliée par Sanyo lors du montage en usine.
Elle était entre le rotor et le corps du split.
C'est un vice caché (art. 1641 et 1648 du code pénal).
Un commercial de l'agence de Nice m'a quand même dit que ce pouvait être un climatiseur "tombé d'un camion".
C'est à dire que ce pouvait être soit du recel, soit du vol. C'est bien pour Sanyo.
Merci à ceux qui m'ont répondu.

Quelle est la cadence du cycle ?

Ça peut être plusieurs choses : plus de gaz, la vannes 4 voies HS, l'appareil est en dégivrage, la carte de régulation HS, une mauvaise programmation sur la commande. Vérifier si le groupe démarre, et vérifier tous ces points. Cordialement 30/11/09 PL

Comment pouvez-vous être certain que la charge est bonne ?
Vous avez posé les manos pour relever les pressions et pris les mesures de surchauffe et sous-refroidissement ?

Si le compresseur démarre et stop continuellement il va surchauffer, dans ce cas il disjoncte ou le klicson saute : c'est une sécurité évitant la casse définitive du compresseur, mais il ne faut pas qu'il le fasse trop souvent sinon on peut lui dire adieu. Certainement un manque de gaz, questions internaute 1. Recontactez nous avec quelques renseignement : pressions températures. Cordialement 30/11/09 PL

Bonjour. Voir en
question 1246, réponse n°9.
Cordialement, Dom, 27/11/09.

Comment est la pièce ? Il se peut que l'appareil soit mal positionné, ou trop puissant, l'air de la pièce est recyclé rapidement entrainant une montée et une chute trop rapide de la température et la sonde est très influencée "phénomène de recyclage".
Il est possible de rallonger les fils mais pas de plus 50 cm ou 1 m.
La résistance ohmique risque d'être décalée.
Mais je ne pense pas que cela va résoudre votre problème. Cordialement. 27/11/09 PL

Bonjour PL. On peut rallonger drastiquement le câble, expérience vécue (voir ci-dessus).
Quant à la résistance du câble ajouté, entre 1 et 4 ohms, elle est complètement négligeable en regard de celle de la thermistance (5000 et 20000 ohms sur mes 2 appareils).
De surcroît, une thermistance évolue d'environ 3-4% par degré, on est bien loin de quelques ohms.
Cordialement, Dom, 28/11/09.

Merci DOM pour ces petits renseignements, je ne suis pas un spécialiste en résistances, j'ai déjà rallongé des câbles de sondes mais seulement de quelques cm ou 1m. C'est pourquoi je n'ai pas voulu faire prendre des risques à la personne en panne, et je ne suis pas tout seul sur le forum et heureusement. Cordialement 30/11/09 PL

Si le problème recommence toutes les 5 minutes, cela est peut-être la vanne 4 voies, elle bypass un peu et la sonde donnant l'ordre de démarrage, la ventilation coupe celle-ci et la redémarre et ainsi de suite. Cela est peut-être un manque de gaz, à contrôler pouvant créer le même problème.
Cordialement. 27/11/09 PL

Cela dépend si c'est une inverter ou non.
Si c'est une non inverter cela est normal, on appelle cela le tout ou rien ; par contre si c'est une inverter cela n'est pas normal et il faut voir déjà la sonde de l'unité intérieure.
Allo assistance climatisation 83560

Quelle est la marque de votre appareil ?
S'il s'agit d'un Mitsubishi, alors ce fonctionnement est tout à fait normal (même en inverter).
Chez Mitsubishi, le fonctionnement est le suivant : le split fait du chaud jusqu'à se rapprocher de la température de consigne.
Très proche de celle-ci, le volet se met en position horizontale et le ventilateur fonctionne en mode brassage (d'où la sensation d'air tiède). Si la température est atteinte, alors le ventilateur s'arrête.
Sur certains modèles, le split ne s'arrête jamais de souffler même température atteinte, vous pouvez supprimer cela par une intervention sur une résistance du split (sujet déjà évoqué).

Oui c'est une inverter, elle fait chaud et froid.
Le compresseur est de marque Toshiba (Multitronic).
Mais par contre, je la mets sur 24°C et j'ai un thermomètre dans mon salon qui m'indique 22°C max au bout de 2 heures de fonctionnement.

Visiblement elle n'atteint pas la température de consigne désirée, donc elle ne devrait pas s'arrêter avant de s'en approcher. Peut-être un manque de gaz...

Suivre les préconisations du constructeur, le métré maximum, la dénivellation, le complément de charge à effectuer, si besoin est.
Si tout est en ordre, aucun inconvénient pour le passage de vos tubes dans les combles.
Cordialement. 26/11/09 PL

Vous êtes intervenu sur votre installation vous-même et je m'interroge sur ce que vous avez fait du fluide frigorigène. Qu'en avez-vous fait ? Quelle procédure avez-vous utilisé ?

Ça existe encore des liaisons pré-chargées ?
Quand vous mettez les manos, la BP est à combien au bout de quelques minutes ?
0 ou 1 bar dans ce cas je rejoins l'internaute 1, vous avez certainement effectué une mauvaise manipulation et perdre tout le gaz.
Bonjour la pollution. Il ne vous reste plus qu'à appeler une société habilitée à la manipulation et l'utilisation des fluides (N° de capacité), et effectuer une mise en service dans les règles de l'art, si rien n'est cassé mais apparemment non, bruit de mise en route dans le groupe extérieur, passage d'un peu de fluide dans les tubes.
Cordialement. 26/11/09 PL

Les robinets de service ont-ils bien été ouverts ?

Préférez le modèle RXS35CVMB qui est légèrement surdimensionné par rapport à l'évaporation, plutôt que le RXS25E2V1B qui ne donnera pas la puissance nécessaire en cas de forte demande.

En principe avec Daikin, les tailles évapo / condenseur doivent correspondre, ex : 25 avec 25 en multi on peut mettre deux ou trois tailles différentes, ex : 75 avec 30+20+25.
Il faut aussi que l'électronique corresponde absolument (question de génération) sonde de températures, types de fluide.
Essayer si cela fonctionne et dure, faites-nous en part. Cordialement. 26/11/09 PL

Si la carte a été changée lors de la garantie, celle-ci en est d'autant repoussée.
Voir avec les factures ou les feuilles datées des interventions effectuées. Cordialement, PL (25/11/09).

Pour rallonger des tubes frigo sans brasure, cela exige effectivement, beaucoup de pratique : un prolongateur adapté à chaque diamètre de tube, la fabrication d'un dudgeon avec un écrou adapté au diamètre de chaque tube avec un outil spécifique qui s'appelle une dudgeonnière, et surtout aucun produit, type : résine, pâte bleu, téflon, qui risque de boucher les tubes et ne sont absolument pas compatibles avec les nouveaux gaz.
Donc bien sûr, augmente les risques de fuites.
L'idéal la prolongation des soudure à l'argent.
Non seulement il faut recharger par une société habilitée (N° de capacité autorisant l'utilisation et la manipulation des fluides), tirage au vide, et mise en service pour la garantie de l'entreprise en cas de problèmes.
Cordialement. 23/11/09 PL

Votre installateur / dépanneur devra obligatoirement procéder à une recherche de fuite avant la charge en F.
F.

Si l'unité intérieure démarre en ventilation et en froid, c'est ok.
Si elle ne démarre ni en froid ni en chaud : soit un problème de compresseur, ou de manque de fluide dans l'installation. Cordialement. 23/11/09 PL

"Split" est un mot anglais qui signifie "séparé" (évaporateur séparé du compresseur), donc ce que vous demandez n'existe pas.
Par contre il existe des équipements mobiles qui regroupent le groupe d'évaporation et l'évaporateur, mais ces appareils n'ont pas le même rendement ni le même gain au niveau du COP.

Tout est en kit, split par exemple.
Mais prendre une entreprise ayant l'habilitation (N° de capacité) l'autorisant à l'utilisation et la manipulation des fluides.
Sinon la garantie ne fonctionnera pas ainsi que les problèmes ultérieurs. Cordialement. 22/11/09 PL

Bonjour
La première réponse est fausse car il existe des climatisations sans groupes extérieurs, ce sont des monoblocs. L'inconvénient, c'est le prix et le bruit.
Cordialement. Allo assistance climatisation 83560

Bonjour,
Tout à fait d'accord avec la réponse (3) : les monoblocs sont particulièrement bruyants ; de plus la pose nécessite le perçage de gros diamètre du mur extérieur (circulation de l'air extérieur).
Ils sont réservés aux petits volumes lorsque la pose d'un compresseur extérieur avec splits intérieurs est impossible.
Cordialement.

Aucma connait pas. Essayer sur internet dans Aucma.fr ou les rubriques chinoises. Cordialement. 22/11/09 PL

Votre climatisation est fabriquée par Qingdao Aucma Co, une multinationale chinoise.
Vous pouvez toujours essayer de joindre le responsable du département gérant la production des climatisations : jackli@aucmaoverseas.com

Bonjour,
Si ça peut vous servir, le code H6 est lié à l'unité extérieure (Source manuel d'utilisation Daikin).
Signification "operation halt due to faulty position détection sensor".
Avec un traducteur "mettre un terme à l'exploitation dû au capteur de détection de position défectueux".
Si vous arrivez à dépanner, merci de communiquer les résultats.
Salutations. le 21/11/2009

H6 "arrêt de fonctionnement pour position défectueuse du détecteur", le composant est peut-être soudé à l'envers, à vérifier, ce qui a pu entrainer la casse d'un autre composant ou une carte.
Je trouve le prix de la carte un peu chère.
Si votre climatisation a moins de 2 ans les pièces détachées sont garanties (et peut-être jusque 3 ans), mais pas la main d'œuvre.
Vérifier avec votre facture. En système inverter on ne peut pas tester en direct.
Par contre si vous avez un testeur d'isolement vous pouvez contrôler le compresseur.
Cordialement. 21/11/09 PL

Bonjour. Je suppose qu'il était marqué "7818" sur le composant (régulateur positif) ou "7918" (régulateur négatif, moins probable).
A tout hasard, essayez de prendre des photos de votre carte (les 2 faces, au moins en 3000 x 2000 pixels) et mettez-les à disposition ici avec "proposer une autre réponse", option image.
Si c'est effectivement un 7818, vérifiez si c'est possible qu'il y a bien 18 V entre la patte de droite et le radiateur (plaque percée).
Cordialement, Dom, 21/11/09 (électronicien, mais sans garantie !)

Merci de vous intéresser à mon cas.
- J'ai bien soudé le composant dans le bon sens (radiateur repéré sur le circuit imprimé).
- Malheureusement la garantie a expiré depuis plusieurs mois.
- Effectivement le régulateur est un 7818 mais je ne peux pas tester le voltage (quand la carte est branchée ce composant est inaccessible).
- Je ne sais pas ce que c'est qu'un testeur d'isolement, j'aimerais des précisions.
Ci-joint photos de ma carte recto et verso et l'unité extérieure.

Bonjour et merci pour les photos, c'est bien d'être coopératif !
Petit ennui, elles apparaissent et sont sauvegardables en 750 pixels de large, du coup il n'est pas facile d'identifier des indices avec certitude.
Sachez qu'un 7818 est un circuit simple, fiable et robuste.
Le concepteur de la carte n'a pas estimé utile de lui mettre un radiateur additionnel (qui se visse dans le trou), il est donc probable qu'il ne chauffe pas beaucoup en fonctionnement normal.
S'il a brûlé, il est possible que ce soit parce que la "ligne" 18V qu'il fournit lui tirait trop de courant.
Pour ce qui est de la traduction du code panne, "opération halt due to faulty position détection sensor" (merci à l'internaute n°1 d'avoir fourni le libellé original), la traduction exacte serait plutôt "arrêt de fonctionnement à cause du (ou d'un) capteur-de-position défaillant".
Sur une de mes climatisations, le moteur du ventilateur intérieur n'a que des enroulements, la vitesse se change en changeant d'enroulement.
Sur mon autre climatisation, le moteur a 2 fois 3 fils, un double enroulement pour le faire tourner, et un petit faisceau comportant 0V, 12V et signal (une impulsion par tour).
Dans le moteur il y a donc un capteur (soit à effet Hall, soit à interruption de faisceau optique) qui renseigne le microprocesseur sur la vitesse du moteur.
Suivant la vitesse désirée, le microprocesseur va changer le point de fonctionnement d'un triac (comme dans un variateur pour lampe halogène) pour que le fil signal porte des impulsions à la bonne fréquence.
Tout ceci pour dire que le capteur de position défaillant peut faire partie d'un moteur.
Dans une climatisation il y a 3 moteurs, à savoir 2 ventilateurs et un compresseur.
Si c'est un inverter, il est possible qu'un tel capteur soit intégré au compresseur.
Et si le compresseur ne démarre pas pour une raison X, il est clair que le capteur ne fournira pas de signal, cela peut être votre panne.
Malheureusement, je n'ai jamais démonté d'inverter, et tout mon laïus mériterait confirmation.
Je ne connais bien que mes 2 non-inverters.
Autres pistes, votre circuit porte des annotations 5V, 12V, 15V, 17.5V, GND (ground=0V).
Essayez de voir si toutes ces tensions sont à leur valeur normale.
Attention, il faut faire ces mesures en "fonctionnement", donc faites attention de ne pas faire de court-circuit, je suggère de poser une plaque isolante mobile (revue, par ex) pour protéger les zones que vous ne mesurez pas.
Vous pouvez aussi atteindre le 7818 par ses soudures. Quand vous regardez le composant et que vous lisez 7818, la broche de gauche est l'entrée non régulée (minimum +20/22V, normalement), la centrale est le 0V, et la droite est le +18V régulé.
Également, le circuit imprimé a changé de couleur sur ses 2 faces vers le 7818, c'est en général dû à une surchauffe.
N'y a-t-il que les abords du 7818 qui ont chauffé, ou d'autres composants aussi à proximité ?
La faible résolution de la photo empêche de bien voir.
Vous pouvez aussi tenter d'estimer la température du 7818 en mettant le doigt sur les 3 soudures (en fonctionnement).
Si c'est brûlant, le nouveau 7818 pourrait ne pas durer longtemps.
Peut-être que votre capteur est alimenté en 18V, et que sa mort a entraîné celle du 7818.
Bonne chance ! Dom, 24/11/09.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour Dom,
Oui les photos sont réduites pour faciliter l'affichage au plus grand nombre, mais nous mettons à votre disposition les deux images originales concernant le circuit imprimé que l'internaute nous a fait parvenir avec sa question.
Merci pour votre participation à nos forums.
Images circuit imprimé climatisation :
Circuit imprimé côté composants
Circuit imprimé côté pistes
Cordialement, Patrice.

Re-bonjour. Merci à Patrice pour avoir mis en circulation les photos originales.
On voit vraiment mieux ! La zone du 7818 a dû chauffer un certain temps pour avoir bruni de la sorte.
Une observation : une ligne 17.5V semble quitter le circuit pour aller ailleurs.
Cela pourrait aller dans le sens de ma précédente hypothèse (capteur solidaire du compresseur).
Cela dit, je suis tombé sur un forum anglophone où un problème étrangement ressemblant a été décrit. Voici les 2 posts (de 04/2007) que je vous traduis :
"Nous avons eu ce problème sur de nombreux multisplits 3MXS52 en France il y a 2 ans.
Ces unités ont un module de puissance séparé, ce n'est pas une platine unique, vérifiez.
C'est votre cas, non ?
Je crois le voir à gauche du circuit imprimé dans la photo de l'unité extérieure. -Dom)).
Un ventilateur extérieur défectueux créait un court-circuit dans le module de puissance, et U2 s'affichait alors.
Nous avons été jusqu'à changer la platine ET le module de puissance, ils ont dégagé au démarrage ! ... Il y a 1 mois j'ai eu ce problème sur un 4MXS80AZ (un des 1ers avec R410A) avec la même cause (installé en 2002).
Le guide de dépannage ne mentionne pas ce cas, et il n'y a pas de mise à jour du manuel d'entretien. En clientèle j'essaie de tester le ventilateur extérieur du mieux que je peux, ou alors je commande ensemble ventilateur et module de puissance.
En espérant que cela vous aide. Amicales salutations"
Autre post : "J'ai eu le même problème sur un RXS50 ((Tiens ! -Dom)). C'était aussi le ventilateur du condenseur (=extérieur) qui avait flingué le module de puissance.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne le fabriquent pas de manière à ce que cela n'arrive pas ! Peut-être pour en vendre plus ?"
Les posts originaux sont visibles ici :
www.refrigeration-engineer.com forums showthread
Bref c'est peut-être une coïncidence, mais le module de puissance et le ventilateur se retrouvent aussi dans le collimateur dans votre histoire.
Avec la meilleure volonté du monde, mes moyens d'investigation sont tout de même limités, n'étant pas face à l'appareil avec mon multimètre, et manquant d'expérience dans les inverters.
Essayez de voir combien de fils arrivent sur le moteur du ventilateur, et combien de fils arrivent sur le compresseur.
Cordialement, Dom, 25/11/09.

Un contrôleur d'isolement sert à savoir si il y a une fuite à la terre, en envoyant un voltage entre les bornes et la terre, donc nous détermine si un moteur, une résistance de machine à laver, par ex, est ok ou non, au niveau électrique.
Il est vrai qu'avec des photos c'est mieux. En fouillant un peu dans ma mémoire cela m'est déjà arrivé, mais plus simple pour moi, j'ai changé les platines des unités int/ext. Et si mes souvenirs sont bons, pas plus d'une centaine d'euros pour les deux, (je vais essayer de me renseigner). Il est vrai aussi que parfois il faut être devant avec nos outils.
Cordialement 26/11/09 PL

Bonjour,
je reprend la conversation après une absence, merci pour les explications détaillées.
Pour répondre à Dom, effectivement le module de puissance est séparé, il est à gauche (voir photo).
Je dois ajouter quelques précisions : Quand j'allume ma climatisation (mode automatique) après quelques minutes le ventilateur de l'unité extérieure démarre normalement.
Tourne environ une minute et s'arrête.
Il redémarre quelques minutes après et s'arrête de nouveau. J'ai laissé ce cycle se dérouler environ 20 minutes à la suite de quoi le 7818 est en effet brûlant.
J'ai tenté de mesurer les voltages indiqués sur la carte mais le multimètre n'a pas réagi.
Est-ce du courant continu ou alternatif ? La mesure se fait-elle entre les deux soudures où est marqué le voltage ?
Quatre fils arrivent au compresseur (voir photo 2) bleu, jaune, rouge, marron.
On voit leur branchement à gauche de la carte.
Si après toutes ces investigations la carte s'avère HS, en tant que particulier, peut-on se renseigner du prix directement chez Daikin et éventuellement se la faire envoyer.
Vu le prix que mon installateur me demande prend-il une marge dessus... ?
D'un autre coté il vaut peut-être mieux que ce soit lui qu'il l'installe d'une part pour que la garantie de cette nouvelle carte fonctionne, d'autre part si la panne est ailleurs j'aurai acheté une carte pour rien...
Voir les photos ici.
Cordialement.

Bonjour. Il ne doit plus faire bien chaud chez vous, j'espère que vous avez des chauffages de secours...
Déjà un conseil, votre 7818 est en danger de mort.
Pour la suite des investigations, essayez de lui mettre un petit radiateur, qui peut être un simple bout de tôle (éventuellement de boîte de conserve) de 10/15 cm2 dans lequel vous aurez fait un trou pour le fixer sur le 7818, en faisant attention qu'une fois la carte reposée cette tôle ne touche rien en dessous.
Vous pouvez en profiter pour relier les radiateur à un fil que vous amènerez de l'autre côté de la carte, cela vous fera un 0V très pratique.
Pour ce qui est des tensions à mesurer, ce sont bien des tensions continues, mettez votre multimètre en position V=, et les bornes à utiliser sont le commun et la borne V/ohm, surtout pas les mA ou 10A (cela dépend des modèles).
Les tensions sont à vérifier par rapport au 0V que je vous préconise, c'est à dire la broche du milieu du 7818.
Reliez le commun du multimètre à ce fil, et baladez l'autre borne sur les points explicités sur la carte. Il se pourrait que le +18V ne soit pas atteint en sortie du régulateur, si on lui tire trop de courant.
Sur les 3 broches du 7818, c'est celle qui est vers vous une fois la carte en place (= côté ventilo) qui porte le 18V, celle de l'autre côté doit porter au moins 20/25V.
Les photos à bonne définition ne permettent pas, hélas, de suivre le cheminement des pistes, car le brunissement dû à la surchauffe masque les détails.
Si vous pensez pouvoir améliorer leur définition avec un meilleur éclairage ET un meilleur zoom, je suis preneur.
Il faudrait recto ET verso, car vous avez un circuit double face, la ligne 18V peut se balader sur les 2 faces (et aller de l'une à l'autre par des petits trous).
Cela dit, comme vous êtes le seul à contempler la bête, vous êtes le mieux placé pour essayer d'identifier ce qui est desservi par la ligne 18V (comme je l'ai dit, je la verrai bien arriver -entre autres- sur le connecteur marqué 17.5V).
Si c'est le cas, que dessert le câble arrivant sur ce connecteur ?
Sur la photo générale de l'unité, on voit un toron blanc qui descend au-dessus du compresseur.
Est-il effectivement connecté au compresseur, combien de fils a-t-il, vient-il du connecteur avec 17.5V marqué à côté ?
Si vous êtes novice, TP veut dire Point de Test, R=résistance, C=condensateur, OIS=opto-isolateur, IC=circuit intégré, L=inductance, D=diode, Q=transistor...
Bon courage. Dom, 09/12/09.

La volute doit être déséquilibrée ou mal centrée.
Pour le déséquilibrage : changer la volute, ou vérifier si le moteur est bien fixé.
Pour le mauvais centrage : démonter le capot, enlever le bac de condensat si nécessaire, dans la volute de soufflage à droite, il y a une petit vis (tournevis, tox, six pans) un passage est prévu à cet effet, la dévisser et recentrer la volute soit sur la gauche ou la droite. Cordialement. 21/11/09 PL

Si l'alimentation se fait par le câble de liaison entre l'unité intérieure et extérieure, vérifier l'ordre correct sur les n° des bornes, avec la correspondance des couleurs de fils.
Si l'alimentation se fait par sur l'unité intérieure, vérifier que le câble est bien branché.
Cordialement. 21/11/09 PL

Vérifiez les câblages entre les unités, si la commande est bien sur mode chauffage (un petit soleil).
Suivant les constructeurs, il faut attendre environ 10 à 20 mn pour la phase de dégivrage.
Essayez en mode froid, en modifiant plusieurs fois le point de consigne pour voir si le groupe extérieur s'enclenche et se coupe normalement.
Si rien ne se passe, appelez un dépanneur, la carte de régulation dégivrage est peut-être hors service.
Cordialement, PL (20/11/09).

Vérifiez l'intensité du raccordement à la terre des appareils à l'aide d'une pince ampèremétrique afin de voir si il y a une fuite de courant à ce niveau.

En principe, il y a des résistances de carter qui chauffent à l'arrêt sur les compresseurs, ce n'est que quelques ampères. Les appareils sont-ils en 220V ou 380V ? 6000 Watts / 24H = 250W / H.
Vérifiez, avec une pince ampèremétrique, s'il y a une consommation à l'arrêt.
Si 220V, environ 1,5A. Si 380V, la même consommation sur une phase étant donné que les résistances sont en 220V. Ce qui correspondrait à peu près à votre consommation électrique journalière.
Surtout, ne pas débrancher cette résistance, vous risqueriez de casser le compresseur.
Cordialement, PL (20/11/09).

Bonjour. Imaginez que vous ne vous serviez jamais de vos climatisations, vous consommeriez ainsi 12 x 365 = 4380 kWh par an... pour rien !
C'est du délire, ma consommation annuelle de maison est pour information de 7000 kWh, tout confondu, grâce à mes 2 climatisations !
Il y a un problème, ou bien dans vos mesures (du style : la ligne que vous mesurez alimente aussi un autre appareil de la maison), ou bien dans vos climatisations.
Les résistances dont parle PL ne doivent marcher que dans certaines circonstances particulières (mise en marche alors qu'il fait très froid), et doivent rapidement être coupées par la régulation, un peu comme les bougies de préchauffage d'un Diésel.
Sinon, 250W en permanence est une puissance importante, plus de 2 fois la puissance d'une lampe classique de 100W.
Je rappelle qu'une lampe de 100W n'est plus tenable à la main au bout de 10 secondes de fonctionnement.
Autrement dit la chose qui absorbe cette puissance doit se trahir par sa chaleur (voyez si le compresseur est chaud... pardon brûlant !).
Vous n'avez pas a priori de courant de terre (réponse 1), sinon vos 2 ampères de fuite feraient sauter le disjoncteur (les moins sensibles sautent à 0.5 Ampère).
Vous nous tenez au courant ! (c'est le cas de le dire : -)
Cordialement, Dom, 21/11/09.

Je suis bien de votre avis, il n'y a pas de fuite à la terre comme vous le dites sinon le différentiel sauterait, ce qui n'est pas le cas.
Les lignes alimentant les groupes extérieurs sont des lignes directes donc elle n'alimentent que ces appareils donc là aussi pas de problème.
Il reste donc 2 possibilités : une erreur sur la mesure, il s'agit d'un compteur d'énergie Legrand référence 04669 qui a un tore dans lequel il faut faire passer les phases des circuits à mesurer, j'y ai mis les 3 phases de mes 3 groupes ou un problème sur mes groupes extérieurs.
Ils sont tout les 2 de la marque Mitsubishi l'un a 2 ans, l'autre moins d'un an, bizarre que les 2 soient touchés par le même phénomène sachant que le troisième groupe de marque Hitachi, lui ne consomme rien !
J'ai vérifié les compresseurs à l'arrêt, ils ne sont pas chauds, au demeurant, ils fonctionnent très bien en utilisation.
Je vais tenter demain de couper toutes les lignes du foyer sauf celles des climatisations concernées et j'irai voir au compteur EDF s'il tourne (il s'agit d'un compteur à disque cranté qui tourne si il y a consommation).
Pensez-vous que le disque cranté tournera s'il y a une consommation même petite ?
Je vais essayer aussi de me procurer un ampèremètre pour voir s'il y a une intensité aux bornes des groupes.
Merci pour vos réponses.

Re-bonjour
Tout à fait, votre disque va tourner mais très lentement.
C'est comme cela que j'ai estimé la consommation de ma maison quand, uniquement, toutes les veilles de la maison fonctionnent (horloge de four, radio-réveils, téléphone, ampli d'antenne, etc).
Il vous faut mesurer le temps mis pour faire un tour.
Si votre compteur est un 7 Wh par tour, la formule est : puissance = (7 x 3600 / (temps pour 1 tour en secondes)). Le mien faisait un tour en 10 mn, j'avais donc une consommation "résiduelle" d'environ 40 W.
Bien arrêter les frigo et congélateur ! 1kW -> 25 secondes.
Cordialement, Dom, 23/11/09.

Non, les résistances de carter fonctionnent été comme hiver et, il n'y a pas, à ma connaissance, de régulation pour ce type de matériel.
La résistance permet de ne pas gélifier l'huile du compresseur avant démarrage, surtout quand il fait très froid sinon risque de bouchon d'huile, casse compresseur.
En principe il faut toucher le fond du compresseur.
La consommation doit être insignifiante mais pas au point de celles que vous nous communiquez.
Là je rejoins DOM, les mesures doivent être fausses, mauvais branchement, ou appareil de mesure défectueux.
Bien sûr, si vous coupez tout, sauf les climatisations et que le compteur continue de tourner, déjà vous ciblez un peu plus le problème, plus avec une pince ampèremétrique. Aux nouvelles. Cordialement. 23/11/09 PL

Voilà le test de consommation au compteur extérieur a été effectué et il n'est absolument pas en rapport avec la consommation indiquée par le wattmètre Legrand.
En effet la rotation de la roue renvoie une consommation pour les 3 groupes extérieurs (8 sorties en tout) de 50 W/h en veille ce qui fait une consommation de 1,2 kW/jour, ce qui est tout à fait normal, cela fait environ une consommation par groupe de 15 W/h en veille.
Reste pour moi à comprendre pourquoi le wattmètre Legrand renvoie une valeur erronée.
Il s'agit d'un compteur consommation d'énergie par tore d'intensité.
Le principe est de faire passer les phases à monitorer dans le tore.
Il marchait très bien quand je n'avais que 2 groupes extérieurs, j'ai bougé le tore pour rajouter la troisième phase et je pense que c'est depuis cela que la lecture est fausse.
Je n'ai vu aucune recommandation d'installation sur la doc, y a-t-il un sens pour le tore ?
Y a-t-il une polarité de branchement du tore (rien ne l'indique).
Faut-il "grouper" les phases avec du chatterton pour ne faire qu'un brin ?
Faut-il que les phases évitent de toucher le tore ? La proximité des barrettes de phase qui desservent les disjoncteurs du tableau perturbe t-elle la mesure ?
Bref si vous avez déjà utilisé ce genre d'appareil de mesure, donnez-moi vos avis.
Merci encore. Référence de l'appareil : Legrand 04669

Placez le tore sur une portion de câble commune aux trois raccordements, vous serez certain de lire la même phase pour tous.
Si vos pompes à chaleur sont raccordées au tableau par l'intermédiaire d'un boîtier, le plus simple est de placer le tore sur la phase du câble qui sort du boîtier vers le tableau.

Bonjour. Apparemment, le wattmètre 04669 est un appareil monophasé. Mais je soupçonne que votre maison soit en triphasé. En effet, si l'information tension provient d'une phase et que l'information courant (qu'on lui donne avec le tore) vient d'une des 2 autres phases, alors l'appareil ne peut que vous donner un résultat déjanté. Cela m'arrangerait beaucoup pour ma démo que votre clim "sage" soit sur la bonne phase et que les 2 "gourmandes" soient sur une autre (voire 2 autres)... Sinon, va falloir que je repotasse mes cours ;-)
Cordialement, Dom, 25/11/09.

Malheureusement, je ne suis pas en triphasé mais bien en monophasé.
J'ai changé l'emplacement du tore, je l'ai mis sur la phase (10mm²) alimentant la rangée supérieure de mon tableau (celle qui contient les 3 pompes à chaleur et le cumulus électrique) mais le résultat est le même, la consommation observée ne correspond pas.
Je me pose une question : il est dit (sur la documentation) que ce type d'appareil sert à mesurer des circuits à charge résistive (convecteurs électriques, cumulus, ...).
Je me demande si les pompes à chaleur répondent à ce critère, qu'en pensez-vous ?
Merci.

Diable ! Alors cela veut dire que les wattmètres que vous avez achetés sont des appareils rudimentaires ! Ils ne fonctionnent pas du tout comme les compteurs EDF électroniques qui eux prennent en compte le déphasage tension / courant et la forme du courant en permanence pour aboutir au final à une valeur de puissance réelle.
Une climatisation au repos (au moins les miennes, que je connais bien) est un appareil électronique comme un autre, avec son alim (alimentation) pour faire fonctionner la carte électronique, qui est en permanence à l'écoute des ordres des capteurs et de la télécommande pour les traiter.
Une alimentation comprend toujours entre autres un pont de diodes qui va abreuver en courant un condensateur réservoir. Et ce, que ce soit une alimentation classique à transfo 50 Hz, ou une alimentation dite à découpage.
Dans les alimentations, à cause de la tension présente sur le condensateur réservoir, le pont de diodes ne laisse passer du courant que pendant 5 à 10% du temps, quand la sinusoïde du secteur est au plus haut, mais ce courant est en revanche relativement important.
Si votre wattmètre relève la valeur maximale de la tension et la valeur maximale du courant, et qu'il en fait le produit (Puissance = Tension x Intensité), il peut donner une valeur de puissance outrancière dans la mesure où certes le courant maximal est correct, mais il n'apparaît que 5 ou 10% du temps !
Pour une résistance, la forme du courant suit exactement celle de la tension, et par conséquent il y a du courant 100% du temps.
C'est avec cette hypothèse que Legrand a conçu son petit compteur.
Pour lui, sur une charge résistive, une tension de 220V et un courant de 2A correspondent à une puissance de 440W. Mais pour une alimentation c'est faux, puisque la majeure partie du temps il n'y a pas de courant.
Pour imager, je dirais que vos 15 W par appareil sont "ramassés" sur 5 à 10% du temps, et dans ce petit laps de temps l'appareil consomme 20 à 10 fois plus, soit 300 à 150 W. CQFD, comme on dit.
J'espère que mes explications ne sont pas trop nébuleuses. Je sens que vous allez me dire "Et pour ma console qui ne consomme rien ?!?"
Eh bien je dirais "et si vous refaisiez vos mesures ?..."
Quand une climatisation marche, le compresseur et les ventilateurs sont certes des charges inductives (à base de bobinages), mais le constructeur est censé compenser cela de diverses manières (entre autres la technique récente dite PFC, Power Factor Correction), et vos wattmètres devraient être relativement exacts.
Mais il est clair qu'ils ne seront vraiment fiables que pour des charges résistives.
Cordialement, Dom, 27/11/09.

Bonjour. Avez-vous trouvé d'où vient votre problème ? Je viens de tomber sur la même avec un climatiseur multisplit de la même marque : consommation en veille de 1 kW, 0,7A permanent ! (09/05/10)

Bonjour à tous, je viens de me faire installer une PAC de la même marque, et j'ai moi aussi un souci avec la consommation. Voici mon post 1595 forum climatisation (06/07/10)

Vérifier la liaison entre les deux nuitées, correspondance couleur de fils avec N° de bornes.
La climatisation est-elle prévue pour le chauffage ?
Si oui peut être la carte de régulation de l'unité intérieur.
Il faut savoir que l'unité intérieure en soufflage en mode chauffage, ne démarre qu'environ 5mn après celui du compresseur. Si ce n'est pas le cas peut-être un manque de fluide. Cordialement. 21/11/09 PL

Si vous entendez par "kit d'évacuation", l'évacuation des condensats.
Un tuyau d'arrosage suffira, en le raccordant sur le bac d'évacuation d'eau condensée avec un collier "serflex" en ayant préalablement enlevé le capot de l'unité intérieure.
Faire ensuite un petit essai en faisant couler de l'eau doucement sur la batterie et le tour est joué.
Si l'explication n'est pas la bonne, nous donner d'autres renseignements plus précis.
Cordialement, PL (19/11/09).

L'appareil extérieur est en dégivrage. C'est à dire qu'il se produit une inversion de cycle, du chaud sur la batterie extérieure pendant 10 à 20 mn suivant les constructeurs.
En principe les unités intérieures devraient stopper pendant cette phase de dégivrage, sinon production de froid dans les pièces et plus dur est la remontée en température quand on revient en chauffage.
Voir avec l'installateur, ou le fabricant s'il n'y a pas quelque chose à effectuer sur une carte électronique (un pont à couper ou modifier) ou la commande de fonctionnement (un curseur à changer de position à coté ou derrière les piles de la commande) pour éviter ce désagrément, ce qui doit être faisable sur toutes les marques. Cordialement. 18/11/09 PL

Bonjour
Autre possibilité, votre appareil a été mis en mode déshumidification... Auquel cas, pour condenser la vapeur d'eau de votre habitation, il faut bien que l'échangeur intérieur soit froid et que du coup, l'air soit refroidi.
Pour ce qui est du dégivrage, l'apparition de givre est normalement impossible pour une température extérieure supérieure à 3/4 degrés. Sauf si le ventilateur extérieur tourne trop lentement, voire pas du tout.
A vérifier chez vous...
Cordialement, Dom, 19/11/09.

Oui cela s'appelle un "anaconda", sert de silencieux et d'anti vibration sur le circuit frigo, mais en principe c'est pour des grosses installations.
Cela nécessite la récupération du fluide, car il faut vider l'installation, donc à effectuer par une entreprise habilitée à la l'utilisation et la manipulation des fluides frigorigènes (N° de capacité). Cordialement. 18/11/09 PL