ELECTRICITE

Tout dépend de la longueur de câble. Cet appareil consomme environ 17A par phase; il faut compter du 5G2.5 cuivre ou pour des longueurs supérieures à 20m, prévoir du 5G4 mm² cuivre.

Je pense que vous alimentez votre u.v en 380v, donc vous pouvez passer un câble de 4mm² en cuivre (celui-ci a un ampérage maximum admissible de 40A et de 31A pour un câble aluminium). La puissance absorbée par votre appareil sera de 24.5A, placez donc un tétra 30A avec un différentiel de 30mA.

Cours d'élec. En triphasé équilibré sous une tension entre phases de 400 V, l'intensité du courant en ligne est d'environ 14 A si la charge est purement résistive ou bien compensée. Donc l'internaute pourra protéger la ligne avec un disjoncteur tétrapolaire de calibre 20 A s'il est en aval d'un dispositif différentiel 30 mA ; dans le cas contraire, il faudra utiliser un disjoncteur différentiel toujours en 20 A. Les sections préconisées par rep 1 sont correctes. Remarque : ampérage et voltage ne font pas partie du vocabulaire de l'électricien. GL

Vous pouvez avoir les notices de vos 2 minuteries ! Vous tapez minuterie hager EZ005 ou EZ002 sur votre moteur de recherche, vous trouverez votre bonheur ! bon courage !

Cela me paraît fort peu faisable : l'énergie disponible sur des panneaux photovoltaiques est très faible. Un portail électrique peut nécessiter une puissance assez importante. Il faudrait donc avoir assez de panneaux pour y arriver, et que ceux-ci soient en plein soleil !
Et la nuit, comment entre-t-on ? On peut toujours envisager le stockage de l'électricité produite dans des batteries, puis de restituer celle-çi en basse tension sur un moteur adapté... C'est compliqué, et ça pose de gros problèmes, à moins qu'un fabricant ne propose un tel système en standard...
En fait, je suppose que votre problème consiste en l'éloignement du portail de la source d'énergie principale. S'il est vrai que tirer une ligne d'alimentation jusqu'à la grille est un travail qui peut s'avérer éprouvant (tranchées, tubages, perçages...), la pose d'un système solaire s'avèrera de toute façon bien plus onéreux et moins pratique à l'usage.
Bonne chance. Yvan.

Je ne vois pas l'interêt d'alimenter un portail électrique par des panneaux solaires, ce n'est pas rentable !

Personnellement, je crois que c'est un peu gadget, si tant est que ce soit techniquement possible et fiable (ce dernier point étant à démontrer, sans parler de l'amortissement).
Pour en savoir plus sur l'avenir (théorique) de ce type d'énergie, vous pouvez suivre ce lien :
www.batiactu.com/data/15052008/15052008-145003.html GL

Ces grésillements sont provoqués par des arcs électriques dans vos interrupteurs. Un arc électrique est une manifestation physique du passage du courant dans de l'air ionisé. Il faut savoir que l'électricité peut passer une couche d'air si la tension est suffisante (c'est d'ailleurs par ce principe que naissent les éclairs).
Votre problème est dû à une déterioration des contacts de vos interrupteurs. Une zone de résistance au courant s'est créée, un arc apparait qui détériore un peu plus les contacts, et ainsi de suite... Conséquence à plus ou moins long terme : destruction de l'interrupteur. A cours terme : risque d'incendie si l'arc se prolonge (plus de 1000°c au point chaud !).
En fait, il se peut que votre transfo ait provoqué des arcs lors de la coupure de l'interrupteur. Le transfo, s'il est du modèle bobiné (et non électronique) est une charge purement selfique, d'où surtension lors de la coupure du circuit.
Solutions : remplacer si possible le transfo par un modèle électronique. Remplacer les interrupteurs défectueux, ils sont de toute façon abîmé. S'il est impossible de remplacer le transfo par un modèle électronique, on peut aussi protéger les contacts par des filtres résistance/condensateur, mais cela devient vite fastidieux pour un circuit va et vient (4 contacts à protéger pour deux postes). Une autre solution : alimenter le transfo via un relais qui prend sa place, pour autant que les contacts soient sufisament puissants.
Bon travail. Yvan.

Les grésillements ne seraient ils pas dus à des fils mals serrés ou pas serrés du tout. Si c'est le cas, grave problème, réagir immédiatement avant incendie, en vérifiant tous vos serrages, y compris dans le tableau électrique...
TM

Je suis d'accord avec la réponse d'Yvan !

On va recâbler dans le bon sens. L'appareil est un petit timer électromécanique dont vous pouvez consulter la notice pdf disponible ici.
Phase rouge après fusible sur bornes 1 (moteur) et 3 (contact).
Neutre peigne sur borne 2 (moteur). Le moteur M est donc alimenté directement en 220 V.
Borne 4 (contact) sur fil rouge du chauffe-eau.
Neutre peigne sur le bleu du chauffe-eau. Ce montage est équivalent à un montage simple allumage.
Inconvénient : le contact horloge peut commander une charge de 1350 W maximum, or il se peut que le chauffe-eau consomme pas loin de 3000 W. Si c'est le cas, il faudra que le contact horloge commande un contacteur auxiliaire. Donc à vérifier. Il faut vérifier de même si vous avez un abonnement double tarif ; si ce n'est pas le cas, l'horloge peut ne pas être utile. GL

Bonjours, le 'bleu peigne en 1' est bon mais le 'bleu ballon en 2' n'est pas bon !
En fait le bleu est le neutre et le rouge est la phase et là, vous avez deux neutre sur le moteur de l'horloge, il vous faut une phase passant par un fusible 2 ampères.
Pour le bleu qui vient du chauffe-eau, il va sur le peigne mais si vous refaites votre installation il faut que le porte fusible ou le disjoncteur qui protège une ligne coupe la phase et le neutre.
BD18 13/05/08

Bonjour,
Attention votre horloge doit vous commander le relais jour/nuit et non la puissance du cumulus.
Sur votre horloge les position "M" sont celle del'alimentation de l'horloge.
Pontez votre phase avec le pole 3 et vous ressortez votre alimentation de relais en 4..
Sur votre relais vous avez le neutre en direct "A" et votre phase en A1 venant de l'horloge.
la puissance du cumulus vient du relais.
G.B.

Essayez le schéma joint et vérifiez les réglages de l'horloge.
Schéma disponible ici.
LDB75

Les bornes 1 & 2 sont l'alimentation du moteur de l'horloge, soit phase & neutre ; les bornes 3 & 4 sont le contact qui se ferme pendant la plage horaire que vous aurez décidé, donc la phase qui alimentera la bobine de votre contacteur de chauffe eau. 1Insp

Ca n'a pas de rapport avec va et vient ou non, 5 points lumineux maximum sur votre ligne éclairage, donc à vérifier d'abord combien de point d'éclairage sur la ligne existante, vous aurez la réponse après avoir fait cette vérification.
TM

Qu'est ce qu'une "prise va & vient" ? 1Insp

Pourriez-vous préciser la puissance des ampoules (combien de watts ?), s'il vous plait ?

Bonjour
Peu importe que le circuit d'éclairage soit en va-et-vient ou autre, c'est 8 points d'éclairage maximum par circuit (norme française NF C 15-100). Cordialement.

Bonjour,
Essayez de bouger les câbles dans la gaine et écoutez à l'endroit que vous pensez.
Avant les finitions pensez de vous faire un schéma avec les emplacements des appareils.
G.B.

Vous pouvez par exemple utiliser un détecteur de fils métalliques, ou bien casser le pâtre ou vous pensez se situer le boîtier. Il suffira de refaire un peu de plâtre ou utiliser un produit de rebouchage facile à utiliser, si c'est pas le bon endroit...
TM

Si vous savez approximativement où se trouve le blochet, tapotez avec l'ongle sur le plâtre. Le blochet est creux, il y a du vide là où se trouve le journal, et cela devrait donc sonner "creux" à cet endroit.

Bonjour,
Si vous avez un détecteur de présence votre lampe doit être en permanence alimentée.
Vous pouvez éventuellement la raccorder sur un inter simple.
G.B.

Le fil du va et vient sur lequel vous avez toujours du courant est la phase d'alimentation des va et vient, et les deux autres fils sont les navettes. Pour alimenter votre point lumineux extérieur, vous devez vous repiquer sur le deuxième va et vient, en utilisant le fil du milieu qui s'appelle "le retour de lampe"(les deux autres sont les navettes reliées au premier va et vient)...

A la lecture de votre post, il me semble qu'il vous manque un neutre pour faire le retour de votre lampe extérieure ; vous ne pouvez utiliser les autres fils que vous avez appelé "fonctions" car ce sont les navettes du va et vient. 1Insp

Bonjour. Ce sujet a déjà été traité il me semble. Sauf à disocier les commandes et à ajouter un 2ème télérupteur, il n'y a pas de solution qui fonctionneront correctement. Ou alors il faut faire du relayage avec mise en mémoire d'état. Ce n'est plus de l'électricité "d'habitation". Vous pouvez éventulellement placer un interupteur qui couperait l'alimentation des lampes du couloir mais il y aura incompatibilité de fonctionnement. Télérupteur actionné vous pourrez alumer ou éteindre le couloir avec l'interupteur ajouté mais avec le télérupteur au repos l'interupteur ajouté sera sans effet sur la lumière du couloir, c'est un montage de type série. J'oubliais un "détail" qui a son importance : vous êtes locataires, vous n'avez pas à modifier l'installation existante sans l'accord du propriétaire. Une dernière solution : des modules radio télécommandés. LDB75

Vous avez bien raison de mettre de l'ordre dans tout ça. Probablement le premier fusible protège les phases des prises et des 3 points lumineux et le second fusible "protège" les neutres des 3 points lumineux. Il y a une erreur de câblage. Repérez les différents circuit et raccorder chaque circuit sur un disjoncteur divisionnaire. Le tout protégé par un inter différentiel 30mA de type A si l'on fait au plus simple. Il y a d'excellents schémas de tableaux sur le forum. Inspirez-vous en. LDB75

Ce que vous appelez les néons, ce sont des réglettes fluorescentes. En effet ces appareils sont la plupart du temps de la classe I, et doivent être réliés au circuit de protection (à la terre). chaque canalisation (partant du tableau) qui alimente ces matériels doit comporter un conducteur de protection (terre) relié d'un côté sur la masse de l'appareil et de l'autre côté au collecteur du tableau de distribution. 1Insp

Bonjour,
Vous devez relier tous les appareils à la terre (machines, éclairages, prises, également tout support métallique, conduits de chauffage et tuyauteries)
Pour vos néons il faut tirer un câble de terre et raccorder chaque appareil sur le chassis.
G.B.

Bonjour, cela dépend de la classe d'isolation de vos néons. Je vous conseille d'installer des néons de classe 2 (double isolation) repérés par le symbole du double carré. Ils ne nécessitent pas de raccordement à la terre. Sinon une borne de terre est prévue; elle se raccorde sur le fil vert/jaune de l'alimentation de vos néons. LDB75

Tube au néon ? Réponse dans ce document pdf disponible ici. GL

Bonjour, il y a du repiquage dans l'air... recâblez tout comme c'était avant et appelez un ami électricien qui saura repérer où brancher votre lustre. LDB75

Bonsoir,
Dans un premier temps vérifiez la continuité de la bobine du contacteur jour/nuit.
Son alimentation se fait par un neutre en direct et la phase passe par le transmetteur EDF et protègée normalement par un fusible.
Au moment du passage nuit, vérifiez votre tension aux bornes du contacteur (A et A1), si vous n'avez pas de tension vérifiez bien si la phase est alimentée et si elle sort bien du relais de découplage EDF.
G.B.

Il y a peut-être un problème au niveau de la commande de la bobine du contacteur. Voir la question 3796 où ce problème est abondamment traité. GL

Je pense que vous n'avez pas pris le bon produit; vous avez du acheter un simple interrupteur alors qu'il faut acheter un contacteur heure creuse.

Je ne vois aucun problème. 1Insp

Aucun problème, mais prenez là bien sur l'alimentation de l'interrupteur et non sur sa sortie.
G.B.

Oui bien sûr, mais assurez vous que le conducteur neutre que vous allez raccorder à votre futur luminaire est associé à ce même conducteur de phase (même circuit provenement du même disjoncteur) car en cas de disjonction du circuit si le conducteur neutre provient d'un autre disjoncteur toujours en position "on", vous risquez de vous électrisez sous tension 110V en remplaçant l'ampoule (retour par le condcutetur neutre du deuxième circuit non coupé). Aussi le câble doit cheminé sous une protection mécanique dans la traversée de cloison (gaine ICTA). vincent

Vincent, bienvenue sur le forum des électriciens. Il faut effectivement que phase et neutre appartiennent au même circuit en aval d'un même dispositif différentiel. Quant à l'électrisation possible, si vous faites le schéma équivalent conformément à votre hypothèse, vous verrez que si une borne de la lampe est toujours connectée sur le neutre, il n'y a pas de danger à toucher l'autre borne. Si une borne de la lampe est sur la phase, on "sent" bien du 220 V en touchant l'autre borne, l'impédance de la lampe étant négligeable par rapport à celle du corps humain (pas d'effet de pont diviseur par 2). GL

Pas de problème, il s'agit d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire. L'usage est de relier le neutre bleu à la borne de gauche, les 4 bornes étant électriquement identiques. Vous pouvez consulter ce document pdf Legrand disponible ici. GL

Votre disjoncteur est équipé de 4 déclencheurs, donc normalement sans importance ; mais il est de convenance de brancher le neutre à gauche, c'est à dire la borne 1, et n'y a-t-il pas une lettre N gravée dans le plastique sous cette borne ? (normalement la photo le fait apparaître). 1Insp

La première borne à gauche est toujours le neutre et les 3 suivantes pour les 3 phases.

Aucun problème ; son pouvoir de coupure est même supérieur au minimum demandé pour l'habitat. 1Insp

Exact ! le pouvoir de coupure requis est de 3kA, or le DT40 doit avoir un PDC de 6kA.
De plus le fournisseur (EDF) installe des fusibles en amont qui renforcent se fameux pouvoir de coupure. (uniquement pour le tarif bleu).

A ma connaissance c'est non, désolé ; voyez votre distributeur d'énergie. 1Insp

Bonjour, le transformateur seul (sans redresseur ni électronique) est parfaitement réversible. Attention cependant au courant. En effet, si on considère :
N1 nombre de spire au primaire
N2 nombre de spire au secondaire
U1 tension alimentation primaire
U2 tension secondaire
I1 courant dans le primaire
I2 courant dans le secondaire
On peut écrire U2/U1=N2/N1 avec N2/N1=rappport de transformation N.
Si N>1 alors le transformateur est élevateur; si N<0 le transformateur est abaisseur.
Les pertes par effet joules et les pertes magnétiques dans un transformateur sont négligeables devant la puissance du transformateur (unité voltampères ou VA).
puissance apparente S1 au primaire =U1*I1
puissance apparente S2 au secondaire =U2*I2
comme les pertes sont négligeables S1=S2 donc U1*I1= U2*I2
Cela donne au final (enfin !) U1/U2=I2/I1
Revenons à votre transformateur. Si vous avez par exemple un transfo abaisseur 230V-12V et que vous l'inversez vous aurez peu de "courant" disponible côté 230V
l'alimentation 12V alternative devra être fortement dimensionnée pour fournir un courant important. Le rapport n étant de 230/12=19,66 soit environ 20.
Le courant sera 20 fois plus inmportant côté 12V. Si vous branchez côté 230V un appareil de 460W environ le courant nécessaire côté 230V sera de 2A et il faudra donc une alimentation 12V pouvant débiter 2*20=40A. C'est énorme ! LDB75

Pour l'internaute. Ce que dit LDB75 est à retenir. La description concerne le fonctionnement d'un transformateur parfait, sans pertes (il ne chauffe jamais). Pour un usage basique, c'est le principal à savoir avec le rapport de transformation noté usuellemnt m. Les relations finales sont bien U2 = m*U1 et
I1 = m*I2. L'exemple numérique choisi par LDB75 concerne un transformateur d'environ 500 VA (une belle bête entre 3 et 7 kg). Pour préciser, quand on dit 220/12 V (abaisseur de tension, donc élévateur de courant), 12 V est la tension en charge au voisinage du point nominal (le transformateur réel présentant une chute de tension en charge au secondaire). Donc dans votre cas, pour un usage élévateur de tension de ce même transformateur, donc abaisseur de courant, pour 12 V appliqué pratiquement, il y aurait moins de 220 V en charge. GL

Pour cela il faut que vous branchiez vos 9 spots en parallèle, et non en série ! mais faites attention aux puissances totales de vos transfo, si elles dépassent 450 VA, vous devez mettre un disjoncteur courbe D, sinon à chaque allumage, le disjoncteur va déclencher !

Votre exercice fait suite à une étude une une partie de programme que vous avez étudiée, mais laquelle ? Quel est votre niveau d'études ? Normalement, avec votre cours, vos livres et votre expérience vous devriez y arriver seul. L'intérêt n'est pas que vous nous donnions une solution, mais simplement des pistes. Il faut en dire plus. GL

Bonjour,
Pour ce type d'appareil vous pouvez installer un relais temporisé clignotant de chez LEGRAND type : 04742.
Allez sur le site indiqué vous trouverez un schéma ;
docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/NP-FT-GT/291807-03.pdf
G.B.

Comme le dit GL, pour vous aider ce devrait être à vous de proposer un schéma, qui pourrait être valider par des internautes. Mais... une partie de la réponse est dans votre question : fouillez votre documentation et trouver le clignotant électronique avec tempos "travail" et "repos". 1Insp

Bonjour, avant de donner un schéma, je verrais bien une petite recherche sur le WWW ou tout simplement dans vos cours. Quelques pistes :
"mutivibrateur" ; "NE555" ; contact temporisés" ; "temporisateur à bilame" vous aurez un panel de plusieurs solutions technologiques. LDB75

Prenez une tempo cligno chez Finder !

Selon le programme étudié, ce peut être un multivibrateur astable à transistors.

Aucun problème, le disjoncteur étant de calibre 20A, la section de câble peut être de 2,5mm².
Vincent

Attention tout de même, pas plus de deux fils sous disjoncteur !

C'est un peu vague... est ce que les condcuteurs neutre sont communs ? Est ce que le tableau est équipé de disjoncteurs ou coupe circuit unipolaires ?

Avec du scotch ou avec un manchon !

Voir si vos boutons poussoirs commandent un télérupteur appareil qui permet de commander un ou plusieurs points d'éclairage. Il se compose d'une bobine que commandent les boutons poussoirs et en actionnant ces boutons, la bobine ouvre ou ferme des contacts à l'intérieur du télérupteur qui fait fonctionner l'éclairage. Bon courage.

Un télérupteur marche par impulsion, et si vous laissez trop longtemps votre télérupteur sous tension, sa bobine risque de griller ! Voir la réponse 1 !

Avec un contacteur inverseur classique, c'est réalisable ! Mais il faudrait qu'un électricien vous fasse le câblage !

Je ne saurais vous dire s'il existe un système "tout fait", un technicien solaire pourrait vous confirmer ; mais le principe est :
_1 inverseur de source avec condamnation électrique et mécanique
_1 capteur de baisse ou de manque de tension batteries
_1 relayage pour faire fonctionner tout ça ensemble.
1Insp

Bonjour, ce sujet a déjà été traité dans le forum. Il faut un contacteur avec verouillage mécanique correctement dimensionné, un détecteur d'absence de tension (relais voltmetrique ou montage électronique) des temporisateurs pour la commutation afin d'eviter d'alimenter simultanément par l'éolienne et par EDF votre maison (et par extension injecter votre courant dans le reseau EDF ce qui est dangereux en cas de maintenance de ce réseau). Des montages "tout faits" existent également. Fouillez sur le web. Si vous connaissez un ami électrotechnicien, solicitez-le. Ce montage ne présente pas de réelle difficulté pour un électrotechnicien. Mais attention, ne faites pas de bricolage.
Enfin une petite précision, le montage proposé ne permet pas la continuité de l'alimentation. il y aura quelques secondes sans alimentation. Si vous voulez une alimentation en continu, alors il vous faut un montage de type "onduleur autonome". Cela se fait mais c'est un peu plus compliqué (bloc opératoire, signalisation et poste d'aiguillage SNCF, tours de contrôle aérien, cellule GSM). LDB75.

Il faut une bobine Télémécanique avec 2 entrées et sorties NO (normalement ouvert) et 2 entrées et sorties NF (normalement fermé).
Vous alimentez la bobine avec vos panneaux solaires pour qu'elle "colle" (ça passe sur NO).
Et quand il n'y a plus de soleil, ça bascule sur NF et donc le réseau EDF.
C'est tout simple, je l'ai fait.

Comprenez qu'avec le peu d'informations que vous donnez, il nous est bien difficile de vous répondre. 1Insp

Bonsoir, tout dépend de la puissance de votre pompe et sa tension d'alimentation.
G.B.

Il y a des risques avec les lampes halogènes encastrées dans les plafonds.
Pour la pose de lampes halogènes, il faut écarter la laine de verre autour du spot de 20 cm environ pour que le feu ne puisse pas prendre dans la laine et le papier de la laine et ne pas oublier de mettre le transformateur dans un lieu ventilé, si il y en a un, naturellement.
Autrement, le mieux est de poser des lampes froides types fluo ou led.
Une pose d'halogène méticuleuse est sans souci.

Exact, il faut prendre des précautions avec halogènes : mini 10 cm autour de l'halogène et si possible ventilation.
Un électricien m'a conseillé de mettre un pot de fleur, renversé, en terre cuite au dessus de l'halogène, en ôtant le fond du pot, afin d'éviter tout contact avec l'isolant.
Par contre c'est le meilleur éclairage : très bonne luminosité, moins bonne avec les "fluo", et nulle avec les LED. (05/09/10)

Je pense que vous avez un problème dans le câblage interne de votre plafonnier. 1Insp

Bonjour, avant de mettre un gradateur et donc faire de la variation de vitesse, assurez vous de la compatibilité de votre "gradateur" avec le moteur. Le moteur de votre ventilateur est sûrement un moteur "cage d'écureil" ou "courant continu montage série" appelé "moteur universel". Envoyez des photos et précisez le type du moteur. LDB75

Bonjour
En volume 2, il faut des luminaires de classe II, c'est à dire avec une double isolation (le symbole, ce sont 2 carrés inscrits l'un dans l'autre) et avoir un indice de protection au moins IP23 (le symbole c'est une goutte d'eau enfermée dans un carré).
CMT

On peut mettre dans le volume 2 un éclairage en 220v, mais avec un IP 23 minimum !

Pour N° 2, et pour rejoindre la réponse de n° 1 : je pense que vous avez oublié de mentionner qu'il devait être également de classe II. 1Insp

Bonjour, ce n'est pas en inversant phase et neutre que l'on fait un court-circuit, il y a autre chose de plus sérieux. Faites appel à un spécialiste, surtout pour la couleur des fils. TRES TRES DANGEREUX !
BD18

Bonjour + et - c'est en continu, alors que là, c'est du courant alternatif. Pour votre problème, c'est sûrement un fusible 10 ampères qui est hs. Si vous avez pas de testeur, prenez un fusible neuf et remplacez à tour de rôle un fusible puis le neuf jusqu'à ce que la lumière revienne.

Sur une douille il n'y a pas de polarité, le 220 volts arrive par le retour en provenance de l'interrupteur, en général un fil de couleur autre que le rouge, bleu ou vert/jaune, et par le fil bleu (neutre) le vert jaune est le fil de masse relié à la terre générale de l'installation.
Si vous avez changé le fusible, et l'interrupteur, soit que votre taille de fusible ne corresponde pas au porte cartouche, soit votre interrupteur est mal branché. Débrancher les 2 fils et faites les se toucher, la lampe devrait s'allumer.

Les dominos sont toujours autorisés, à condition de les utiliser correctement. Voir exemple de branchement joint ici.
CMT

En aucun cas la communauté européenne ne peut prétendre définir une réglementation électrique, les normes sont définies par le norme NF-C-1500, par promotelec et l'union nationale de l'électricité, les contrôles sont effectués par les services du consuel.
Vous pouvez avoir des information en leur téléphonant,
service du consuel
promotelec
vous trouverez les coordonnées sur internet.

Il n'y a pas de norme quand au sens de branchement phase/neutre sur une prise mais par convention, on a l'habitude de mettre la phase à droite (lorsque l'on regarde la prise posée sur le mur)
Quand à la pyrolise, j'imagine que votre chauffe-eau est sur la même phase que le four et que les 2 ne peuvent pas fonctionner simultanément sans faire disjoncter. Il faut, soit mettre le four sur une phase, soit faire démarrer la pyrolise vers la fin des HC une fois que le chauffe-eau à fini de chauffer, soit mettre un délesteur qui coupe le chauffe-eau en cas de dépassement de capacité.
CMT

Bonsoir,
Pour les prises le neutre à gauche, la phase à droite.
pour votre four qui disjoncte en heures creuses, comme vous devez avoir beaucoup d'appareils en fonction, équilibrez vos phases.
Entre parenthèse je ne vois pas l'intérêt de tri dans un appartement.
G.B.

Bonjour, vous avez sûrement des appareils qui fonctionne en heures creuses type chauffe-eau et un abonnement trop juste, changez le de phase. L'équilibrage de phase est à faire en plusieurs essais.
Pour les prises, phase à doite comme dans les tableaux bien que ça ne change rien pour les appareils d'une maison.
BD18

En regle général le neutre se branche à gauche, en ce qui concerne votre problème de disjonction en heures creuses, vérifier les intensités absorbées, si vous avez des heures creuses vous devez avoir un chauffe eau électrique. Les 2 fonctionnant simultanément peuvent suffire à créer des disjonctions intempestives ; voir réglage du disjoncteur et vérifier les données des 2 appareils.

Si vous êtes à moins de 60cm de la baignoire et de la douche il faut des luminaire des classe II, c'est à dire avec une double isolation (le symbole c'est 2 carrés inscrit l'un dans l'autre) et avoir un indice de protection au moins IP23 (le symbole c'est une goutte d'eau enfermée dans un carrée).
Au delà de ces 60cm, pas de précautions particulière si ce n'est comme pour le reste de l'installation un interrupteur différentiel 30mA en tête de vos circuits.
CMT

Bonjour, pour l'instalation d'un materiel en pièce humide, celui ci doit avoir un indice de protection minimum. l'indice de protection ou IP est composé de 2 chiffres(IP XX)
-1er chiffre : penetration des corps solide de 0 (pas de protection)à 6 (totalement protégé contre les poussières)
-2ème chiffre : penetration de l'eau de 0 (pas de protection)à 8 (protection contre l'immersion totale suivant conditions données)
Suivant la zone de la salle de bain ou vous placez votre appareil électrique un indice de protection minimum est requis (voir NFC 15-100 partie 7-701). LDB75

Les installations électriques de salle de bains sont définies dans la normes C-1500. une salle de bains se compose de plusieur zones dites volume
volume0
volume1
volume2
volume3
les types de lampes sont différentes en fonction du volume, vous trouverez facilement sur le net les informations que vous recherchez
taper en moteur de recherche "installation électrique des salles de bains"

Voir avec les services de l'EDF.
ATTENTION AU COÛT ABONNEMENT PLUS CHER.

Si N°4 pouvait être plus explicite concernant son post, ce serait un bien pour les autres internautes !
En résumé je dirais car le chapitre 701.5 de la NFC 15.100 est très long :
V0= degré IP 27 et TBTS 12V aucune PC
V1= degré IP 24 et TBTS 12V aucune PC
V2= degré IP 23 et BT 230V et PC "rasoir"
V3= degré IP 21 et BT 230V et PC 2P+T
Bien entendu ceci ne s'applique qu'aux locaux contenant une baignoire ou une douche aussi appelés "salle d'eau". 1Insp

Bonjour, si l'applique est destinée à un local sec il ne faut pas la mettre théoriquement dans une salle de bain. Il faut choisir une applique pour local humide (plus chère !).
J'ai eu le même problème avec des spots encastrables. Je pense que des appliques standards sont plus sujet à de la condensation et à retenir cette condensation sur les matériaux de l'applique, notamment si il y a du métal. L'humidité emmagasinée dans l'applique risque de créer un court circuit.
Bien sur, on devrait avoir idéalement une protection différentielle sur le tableau en amont.

Il y a plusieurs possibilités dépendant de vos finances.
1. Souscrire un abonnement triphasé seulement pour l'alimentation de la machine comme vous le suggérez. Voir pour cela le distributeur d'énergie qui vous établira un devis. C'est la solution technique la plus simple.
2. Transformer l'abonnement mono en tri, ce qui entraînera des frais non négligeables : modification d'abonnement (+ compteur + disjoncteur d'abonné) et transformation de votre tableau d'abonné (distribution équilibrée et protections). Sans doute une solution plus chère que la précédente.
3. Si vous avez une machine à bois pas trop puissante équipée d'un moteur asynchrone triphasé, vous pouvez l'alimenter à partir d'un variateur de fréquence basique qui transformera du 230 V mono en triphasé, le couplage du moteur étant alors triangle. Il y aura juste un câblage à modifier.
4. Changer le moteur pour un monophasé, mais il faudra bien le choisir pour qu'il ait des performances voisines de celles du moteur triphasé. GL

Bonsoir,
Il faut déjà dans un premier temps posséder un compteur et un disjoncteur en tri (sinon demander à EDF).
Pour le prix de l'installation demandez un devis à un PRO
G.B.