MAÇONNERIE

Si vous avez une cloison en plaque de plâtre vous allez rencontrer des montants tous les 60 cm ce qui risque de vous compliquer un peu la vie, si votre cloison est en plaque de plâtre dit alvéolée cela est plus simple, dans les deux cas tracez votre voûte, prenez une scie sauteuse et découpez suivant le tracé.

Avant de mettre un coup de scie sauteuse vérifiez quand même qu’il n'y ait pas de gaine électrique. Au cas où...

Un ragréage.

Dans l'ordre : un primaire d'accrochage, un ragréage et la pose du carrelage.

Sur le sac de béton styrène les proportions sont indiquées. J’ai déjà fait ce genre de travail. Ca se passe très bien. Mettre un polyane et du treillis de carreleur. Bien préparer les réglets la veille, et il n’y a pas de soucis. Bon courage et bonnes fêtes.

Tout sera marqué sur le sac du produit que vous allez acheter. C'est la seule donnée fiable car tous les fabricants préconisent des proportions différentes (adaptées aux caractéristiques du produit qu'ils vendent).

Merci, mais vous me parlez de sacs de béton allégé déjà prêt, or je souhaite utiliser du ciment classique avec des billes de polystyrène et sur ces derniers je n'ai pas vu de proportion inscrite.

Bonjour, je pense qu'il vous faut travailler à la chaux naturelle. C'est le matériau le plus respectueux des murs anciens en pierre, qu'elle laisse respirer tout en les protégeant. Vous trouverez de nombreux sites et forums spécialisés sur sa mise en oeuvre. JF

Il vaut mieux utiliser de la chaux que du ciment. Un mélange chaux naturelle et chaux aérienne est à recommander plutôt qu'un ciment chaux du commerce. 3/4 de chaux naturelle pour 1/4 de chaux aérienne et 6 ou 7 volumes de sable est un mélange suffisant pour reboucher des trous. Faire un mortier peu liquide pour qu'il adhère bien aux surfaces qu'il faut mouiller préalablement. Attention mettre des gants, la chaux attaque sérieusement la peau. Hé oui, nous n'avons pas le cuir de nos ancêtres.

Un volume de chaux aérienne, deux plâtres gros trois volumes de silice fine. Bonnes fêtes.

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Litiges. Cordialement. Bricovidéo

Il est préférable d'avoir une largeur d'appui importante. Faites un jambage en béton des 2 côtés de la porte.

Pas de silicone pour les joints... ça va être encore pire ! Essayer avec de la toile émeri de les gratter.

Sur ce site utils.fr/excel-bricolage il y a des fichiers Excel à télécharger, il suffit de donner les côtés L x l x H, le calcul des proportions est automatique. Le site propose également d'autre fichiers.

Télécharger le fichier xls ici : www.lebricomag.com-dosage.xls

Merci à bricoleur (1) et (2) pour les liens. Il y a, me semble-t-il, une petite erreur sur le lien (2), ce serait plutôt celui-ci : http : //www.lebricomag. com/article. php3 ? id_article=157
Il suffit de cliquer sur "tableau excel" pour télécharger le tableau... et si vous n'avez pas Microsoft Office / Excel pour l'ouvrir, vous pouvez bien sûr télécharger le gratuit Openoffice sur : http://fr.openoffice.org Cordialement. JF

Pensez que si vous faites un crédit on ne prévoit pas assez pour le transport des matériaux, 20ème pour tout faire au dessus de 15 km, aussi si vous n'avez pas tout de suite de l'électricité pensez au budget essence pour le groupe. Au début tout le monde aide mais quand on voit le travail qu'il y a ils laissent vite tomber, très gratifiant pour nous, mon mari est maçon et passe son temps libre sur le chantier et au boulot beaucoup de volonté et ne rien oublier dans le crédit. Notre maison nous revient à 100000e le terrain plus tous les matériaux maison habitable. Bon courage.

Aie ! Aie ! C'est ce que j'ai fait ! Résultat, je me suis esquinté les genoux. Mais sinon c'est faisable, tout dépend ce que vous voulez faire : petite, grande maison, un seul niveau, plusieurs. Mais le collègue a raison, ne comptez pas trop sur les amis, famille et voisins ! Tout d'abord il faut prévoir le budget, prévoir tous les détails, tous les frais, car les "petites" choses s'amassent et coûtent chères. Puis, si vous êtes tellement enthousiaste, choisissez des matériaux plus légers et faciles à manier, comme le béton cellulaire (il est bien de prévoir l'isolation thermique aussi). Pourles travaux de béton : ferraillage et coffrage, n'improvisez pas. Si vous n'avez pas l'expérience, appelez un pro ou au moins faites faire des plans détaillés - de cela dépend la robustesse de la maison. Il faudrait en tout cas un peu plus de détails. Bon courage.

Bonjour, oui, c'est vrai, votre placo ne sera plus maintenu horizontalement sous le plan de travail, et il sera mal maintenu sur la partie verticale haute, il va donc avoir tendance à se vriller sous le poids du plan de travail. Je verrais 1 solution : faire un "cadre" rigide par exemple en bois, autour de votre découpe, ancré au plafond et contre le mur, et échancré pour recevoir le panneau de placo vertical sur son côté et le panneau de placo inférieur sur son dessous. Le plan de travail viendra alors en appui sur ce cadre. Selon sa largeur, ce plan aura peut-être besoin de "pieds " ou d'équerres pour ne pas tordre le support. Est-ce ça vous inspire ? Cordialement. JF

Bonjour, Multibat est un produit LAFARGE. Vous trouverez la fiche technique ici, tout y est expliqué par le détail. Fiche multibat :
lafarge-ciments.fr Mise en oeuvre des enduits pour réussir vos enduits et limiter les micro-fissures.PDF Cordialement. JF

Bonjour, Il faudrait en connaître plus sur ses caractéristiques... Une des causes peut-être la pression de l'eau, si la terre retenue est exposée à la pluie et s'il n'y a pas de drainage ou de trous d'évacuation dans le mur... A suivre... JF

Il faut faire des trous avec une mèche à béton tous les 25cm, celle avec de la résine béton, tout dépend de la maison parpaing ou pierre.

Attention : accrocher une extension sur un mur existant revient à rajouter du poids sur la fondation de votre maison. C'est hasardeux car cela risque fort de la faire se tasser un peu. De fait vous risquez de voir apparaitre sur vos murs porteurs des fissures. Cela ne sera pas forcément dangereux d'un point de vue structurel mais pourra causer des problèmes d'humidité.
Il faut mieux désolidariser votre extension (i.e. fondation indépendante, mur indépendant, plancher indépendant...)

Bonjour, si les murs sont indépendants, par quels moyens sont-ils fixés à la maison existante ? Merci.

5 m maxi de portée au delà il faut soit une ferme soit passer en section 10x3O, lamelé collé, poutre en OSB etc.

La 1ère réponse du "bricoleur" 1 me parait adéquate.
J'ai longtemps réfléchi avant de faire n'importe quoi.
J'avais 3 pannes faitières qui fléchaient chacune de 8 cm maxi.
J'ai tout étayé, laissé les anciennes pannes mais cassé tous les murs (pourris).
J'ai monté dans le grenier, à travers les solives, plusieurs planches de 6 mètres de long, large 20 cm, épaisseur environ 4 cm.
Dans le grenier, j'ai posé, en biais, au sol, 1 première planche de 6 m, puis au bout de celle-ci un morceau de 2 m. Me restant 4 m de la 2è planche, je l'ai posé sur celle de 6m, puis pour compléter la 2è série, un morceau de 4m. Me restant 2m de la 3è planche, je l'ai posé sur mon 3ème niveau, etc.
Si bien que les coupes n'apparaissent aucunement au même endroit.
J'ai numéroté toutes mes planches coupées.
J'ai acheté une colle spécial assemblage, professionnelle, agribois EXTÉRIEURE.
Puis, j'ai collé, comme du lamellé collé, à ma longueur définitive, mes 4 épaisseur de planches.
Résultat : obtention d'une poutre lamellé-collé de section 16cm x 20cm x 8 m de long.
Ensuite, j'ai fait 2 gros trous dans chaque pignon pour enquiller cette pièce d'environ 200 kg.
Monté à la corde attachée à l'ancienne faitière, + plusieurs étaies de maçons pour soulever les 200 kg.
J'ai tout fait tout seul et c'est du costaud.
J'ai quand même laissé sécher le collage avec de très nombreux gros serre-joints pendant une semaine.
J'ai même rajouté par crainte, 2 fers U (1 de chaque côté) boulonné dans cette nouvelle panne faitière.
Il n'y a même plus d'étai depuis que c'est encastré dans les 2 murs. Ça bouge pas d'un centimètre.
Voir la photo ici.

Sur du mur plein, il est possible d'utiliser une platine soudé au fer I. Prévoir une platine suffisamment épaisse et ne pas hésiter suivant la portée à rajouter un poteau ou 2 en tube carré dans du parpaing : casser le mur, rentrer le fer au moins de 100mm toujours avec des poteaux intermédiaires : si vous utilisez un fer type H, vous ne devez plus avoir besoin des poteaux la mise en oeuvre est plus difficile car la ferraille plus lourde. C'est la portée qui déterminera votre section. Si vous le faite seul et que vous ne travaillez pas la ferraille, vous pouvez vous renseigner pour le faire en bois plus encombrant, mais moins lourd. Bon courage

Les 4 angles (ou plus) d’une construction sont implantés en général par un géomètre. Ils sont matérialisés par des piquets. Lorsque vous allez terrasser les fondations, ces piquets vont obligatoirement disparaître alors que vous aurez besoin d’en connaître les positions pour bâtir. Pour cela, hors emprise des terrassements, en général à 3 ou 4 mètres, on pose dans le prolongement de l’alignement de chaque façade (ou de 2 angles consécutifs) et perpendiculairement à ce dernier, une chaise constitué par 2 piquets plantés dans le sol et reliés entre eux par une planche. Ces chaises sont posées 2 par 2 sur chacun des alignements et de part et d’autre de la future maison. Sur chaque chaise on plante un clou situé exactement sur l’alignement formé par les 2 piquets du géomètre. On fait la même chose pour chacun des alignements. On peut alors terrasser les fondations.
Quand le terrassement est terminé, il suffit de tendre un fil de chaise à chaise (clou à clou) sur 2 alignements perpendiculaires. En plombant l’intersection des fils, on retrouve la position exacte de l’angle de la maison (piquet du géomètre) qu’il suffit de rematérialiser. Bonne construction...
JP modérateur du forum Bricovidéo.


Information : Ci-joint les photos de Guillaume, internaute de Bricovideo, que nous remercions de nous avoir fait partager les images de la construction de sa maison dont voici la première série concernant les fondations. Si vous avez des questions à poser à Guillaume, utiliser le formulaire ci-dessous, il essayera d'y répondre en fonction de ses disponibilités, car la construction de sa maison lui prend beaucoup de son temps.
Voir les photos ici : Images construction maison Fondations
Cordialement. L'équipe de Bricovideo.

Pourrais-je avoir un schéma sur l'implantation ? Merci.

Bonjour,
Pourquoi la pose du géotextile ? Je ne vois pas pourquoi ?

Bonjour,
je trouve ce site fort intéressant, pour ceux qui s'intéressent au bâtiment. J'apprends le métier de projeteur dans le béton armé, et je sais que pour construire une maison, il y a tellement d'étapes à ne pas oublier. Commencer par une étude de sol, envoyer les dossiers à la Mairie, étudier le bâtiment, prévoir le type de fondations, bien être attentif aux plans de ferraillage (dalles, linteaux, murs...), faire la descente de charges, décider si oui ou non, le propriétaire souhaite des combles aménageables ou pas... Je dois en avoir oublié.
Je souhaite bon courage au propriétaire ainsi qu'à sa famille.
Cordialement Mme M. J.

Le géotextile sert à séparer la terre naturelle d'un remblai (concassé de carrière en général ou béton recyclé).
Il offre ainsi une meilleure assise et une meilleure résistance à la compression du dallage qui reposera sur le remblai. GUILLAUME

Bonjour, je voulais savoir s'il était normal que la coulée de béton faite avant le vide-sanitaire soit toute fissurée en surface ? Car nous sommes très inquiets. Merci.

Suivre les cotations du plan du permis de construire (souvent coté sur les limites donc les bornes).

Exact, c'est le point zéro, aussi appelé côte NGF (niveau général français).
Un terrain a toujours un point haut et un point bas.

Vous pouvez avec du placo qui isole super bien avec de la laine de verre phonique qui est mieux qu'un mur de parpaings.

Bonjour,
Avez-vous pensé à une solution en terre cuite de type cloison carrophon : Construction maison materiaux.com qui vous garantira une isolation phonique de qualité et un confort intérieur idéal.
Je trouve votre question vraiment intéressante car vous ne prenez pas en compte uniquement le coût de votre construction mais également le confort, pour information voici un lien vers un blog qui traite de ce sujet entre matériaux et confort : www.demain ma maison.com.
Pour une cloison performante, ne négligez pas non plus vos choix sur les fenêtres, et portes... sinon tout le bénéfice d'un produit comme le carrophon partira en fumée. Pour finir au niveau du coût de votre cloison, le système de cloison carrophon sera légèrement plus onéreux mais vous garantira confort et isolation.

A priori, cela me paraît insuffisant pour du sablage, tout dépend également la durée d'utilisation à chaque fois (10 minutes ou 8 heures tous les jours).
Si 10 à 30 minutes / jour, un petit compresseur 50 Litres suffit. Par contre pour travailler 8 heures d'affilée, c'est une autre affaire ; à la limite, autant louer un véritable compresseur de chantier pour sablage.
Ne pas oublier le sable pour le sablage. En général, les petits compresseurs (50 Litres) ne sont ni prévus ni équipés pour ce genre de travail.
Cordialement, bon courage.

Kit scellement chimique pour parabole ou cumulus (regarder le diamètre du pas de vis)

Oui, vous pouvez le fixer avec du béton chimique.

Salut, voir fiches techniques produits sur le net Enduibric ou site chaux Saint-Astier (Interchaubric), personnellement j'utilise Interchaubric de Saint-Astier que je projette à la machine.

Je viens moi-même de réaliser un enduit à la chaux sur un monomur de 30 cm.
Pour ce type de mur, la chaux (intérieur / extérieur) et le plâtre (intérieur seulement) sont les matériaux idéaux.
Bravo de vouloir résister aux produits formulés à base de ciment et de chimie.
La chaux laissera respirer votre mur qui gardera toutes ses propriétés de régulateur thermique.
Techniquement et traditionnellement, il faut faire l'enduit en 3 couches (pour les puristes) et 2 couches pour les autres.
Couche 1 : le gobetis ou accroche : mortier très gras, 600kg de chaux pour 1M3 ou 1,5 tonne de sable, sable à bâtir granulométrie 0/4. Le tout très liquide (une vraie soupe). Avant projection ou giclage, le support doit être mouillé surtout avec la brique allemande extrêmement poreuse).
Couche 2 : le dégrossi, 500kg/M3 sable granulométrie 0/2 sable fin.
Couche 3 : finition, 400kg/M3 sable 0/2.
J'utilise comme chaux la NHL 3,5 de chez Socli (fabriquée en Lot et Garonne).
Il faut un juste milieu entre une chaux hydraulique (NHL 5) et aérienne (CL 90). Les NHL 2 ou 3,5 conviennent le mieux.
L'épaisseur totale de l'enduit fait toujours 1,5 cm.

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Litiges travaux. Cordialement. Bricovidéo

Normalement, toute intervention par un professionnel est couverte par sa garantie ou assurance responsabilité professionnelle. N'hésitez pas à lui demander les coordonnées de son assurance et de vérifier en téléphonant (à l'assureur) pour être sûr que l'artisan est vraiment déclaré et assuré.

Oui pour la garantie décennale.

Bonjour, votre question a été dupliquée dans le Forum Litiges travaux. Cordialement. Bricovidéo

Oui c'est grave, le drain absorbe l'eau et la rejette ; c'est un tuyau gaine de diamètre 16 avec de la mousse autour et plein de petits trous.

Vous pouvez travailler jusqu’à environ -3°.

Quand il gèle, il est préférable pour le mortier ou béton (et aussi pour les hommes) de ne pas travailler.
Je suis amateur, l'antigel est en fait un accélérateur de prise.
Donc, en période hivernale, dans la journée, s'il ne gèle pas, mais que je sais que dans la nuit, il va geler, j'utilise l'antigel dans mon béton ou dans mon mortier.
Ainsi, il a le temps de commencer à prendre normalement puis accélère sa prise. En fait l'antigel évite que l'eau de gâchage ne puisse geler mais jusqu'à une certaine température.
ÉVITER LA MAÇONNERIE EN PÉRIODE DE GEL.
Cordialement, Galland

Vous pouvez le faire jusqu'à -5 degrés. (11/10/10)

A priori il s'agit des joints de placo qui ont été mal faits (sans la bande papier). Ce n'est pas grave d'un point de vue structurel, mais c'est pas le top en ce qui concerne l'isolation thermique.

Si vous êtes en présence de placo c'est que les joints n'ont pas été armés par une bande papier (ce qui est très surprenant pour une maison neuve) une solution consisterait à creuser ces fentes et les remplir de mastic acrylique puis lisser, mais si c'est une maison neuve il vaut mieux faire intervenir votre constructeur ou à défaut une expertise qui fera jouer les assurances.

Je vous déconseille d'y toucher ! L'appartement étant neuf, faites marcher la garantie du constructeur. Ces fissures sont probablement dûes à des joints entre élements préfabriqués.

Difficile et risqué !

Vous pouvez réutiliser ces briques, mais c'est dommage, ça vaut très cher.
Quant à l'isolation de cette dite cave avec ces briques, les briques ne sont pas spécialement isolantes comme toutes les briques pleines et les agglos.
Pour votre cave, je ne sais dans quelles conditions techniques vous allez la construire, mais, pensez aux infiltrations d'eau, drainage, protection périphérique.
Si vous avez accès par le dessus, vous pourriez construire votre cave en agglo à bancher avec un hydrofuge sur la face extérieure (côté terre), et n'oubliez pas de ferrailler verticalement et horizontalement.
N'oubliez pas non plus les FONDATIONS.
Votre cave est-elle une séparation de votre garage, ou une extension... ?
Cordialement. Galland

La solution consisterait à projeter du béton, ce qui ne fera pas plus joli que les tranchées elles-mêmes. Si ces tranchées (saignées) ne font que 1 ou 2 cm, le mieux est sûrement de crépir tout le mur avec 3 couches aux endroits à rattraper.

Dégrossir au ciment et ensuite, enduit de finition.

Poser un placo BA10, puis enduire.

Vous pouvez enclencher des tasseaux de bois en force dans l'IPN et fixer dessus.

Bonjour. Si c'est seulement un IPN que vous voulez habiller, il existe des poutres en polystyrène imitation bois. Je pense que ça pourrait bien coller sur votre IPN et apporterait un plus à la déco.Bons travaux.

Ou alors un galto ou grillage galva et plâtrer.

Les parpaings font office de poteaux ; la poutre est posée dessus.

La solution consiste à étayer votre plafond le temps de découper vos parpaings, à remonter des poteaux en béton armé de chaque côté de votre ouverture et, si elle est grande, de recouler un linteau dessus.

Il faut savoir qu'un mur de 10 cm n'est en général pas porteur mais dans des constructions anciennes, il peut l'être. Si vous avez un plancher (bois ou béton), vous devez vérifier s'il porte vraiment dessus. Si c'est le cas vous devez refaire un linteau.

Bonjour, tout dépend du type de plancher chauffant (eau ou électrique), c'est généralement de l'ordre de 5 à 6 cm, je vous conseille de vous référer à la spécification technique de votre plancher chauffant qui précise souvent ce paramètre ainsi que les matériaux préconisés pour cette chape. JF

Bonjour, la chape doit être entre 6 et 8 centimètres. (11/10/10)

Fondation de profondeur 90 avec ferraille de diamètre 16.

Y a-t-il une réponse à cette question posée que je n'aurais pas lu ? Car je suis dans la même situation que vous merci !

Bonjour, faites sauter la partie qui est poreuse et refaites une chape, ça sera plus simple et pour ce qui est pour le bois c'est beau mais c'est de l'entretien, donc un conseil posez du carrelage. (11/10/10)