MAÇONNERIE

Une cloison de 5cm est rarement porteuse. Les murs porteurs sont les murs maîtres et les murs de refend.

C'est peut être un peu tard, mais bon : j'ai eu le même problème. J'ai demandé conseil : résultat OUI, NON et PEUT ÊTRE... porteuse. Il faut considérer plusieurs choses : à quel niveau est cette cloison (pour estimer les charges possibles dessus) ? Les lambourdes du plafond sont elles traversantes (de mur maître à mur maître) ou non ? ETC... Pour ma part, avec des lambourdes traversantes d'environ 8 x 17 de section, posées tous les 40, les lambourdes étaient données pour porteuses jusqu'à 6,5 m (de mémoire). Donc je pouvais retirer la cloison. Par la suite j'ai fait poser un IPN (mur à poteau UPN) pour dormir tranquille...

Il n'y a pas a hésiter une cloison n'est jamais porteuse un mur oui si la cloison fait 5 cms c'est qu'elle est faite en briques de a plus le plâtre un mur porteur est fait avec des agglos ou a poser rarement a bancher et fait au moins 18/20 cms le reste4/5/6/ cms sont des cloisons. (03/08/10)

Bonjour, votre question a été dupliquée dans notre Forum Litiges Travaux.

Vous voulez certainement dire en acier parce-que que cela me semble inenvisageable en aluminium (soudures spécifiques, sections forcément importantes donc coût parfaitement prohibitif). Le bois est beaucoup plus facile à travailler que l'acier pour un débutant. Par contre une mezzanine en L suppose de mettre en poteau porteur. Ce poteau va porter plusieurs m² de plancher (selon votre configuration). A raison d'au moins 300kg/m², la descente de charge sur le poteau va être conséquente : assurez-vous que le plancher sur lequel va reposer le poteau est capable de reprendre le poinçonnement induit par la charge ponctuelle. np

Détruisez le torchis et refaites-le en agglo, ça sera plus simple et moins risqué. (11/10/10)

Moi je dirais 2 cm maximum, mais pensez à calpiner vos agglos pour arriver à la bonne hauteur.

Décroûter les angles des murs, appliquer une cornière pour réaliser des angles droits, puis enduire.

Bonsoir. Personnellement pour sceller (même au sol) ou coller les carreaux de béton cellulaire (Ytong-siporex) j’utilise de la colle à carrelage (ciment colle). Les colles à carrelage sont (en fonction de la qualité) à base de résines, ce qui assure une solidité et une étanchéité très correcte. Par contre jamais de colle à carreaux de plâtre (PF3) et j'éviterai un mortier maigre au ciment, ou alors chaux/ciment/ résine latex/sable (bien pour un calage, pas terrible pour un collage). Cordialement.

La colle spéciale est très bien. Conditionnée en petite quantité, elle est facile a mettre en œuvre. et au moins vous serez sûr de ne pas avoir de mauvaise surprise.

Bonjour, je bricole également avec du Béton Cellulaire (BC) et pour sceller solidement mes blocs BC à d'autres supports faits de matériaux différents, je gâche un mortier composé de ciment, sable, eau et Sikalatex (produit hydrofuge et qui augmente l'adhérence). Ca marche très bien. C'est aussi ce que font les pros du bâtiment.

Sika 612 ce que l'on utilise dans le bâtiment, moi perso. (17/04/10)

De quoi est fait le plancher en question (matériaux, état général, portée, appuis...) ? NP

Il y a une certaine épaisseur à combler. Je le ferais en collant du béton cellulaire, puis un filet en plastique (pour éviter des fissures) et du plâtre. Si la surface est trop lisse, il faudrait la rendre plus rugueuse. Il y a des marteaux spéciaux pour cela. Mais les colles à béton cellulaire sont assez fortes. C'est la finition qui est la plus délicate, il ne faut pas que cela se voit. Bon courage.

D'abord, vérifier à l'aide d'un morceau de bois droit si les enduits de chaque côté sont bien en alignement l'un par rapport à l'autre. J'imagine que le reste est en enduit au plâtre, donc utiliser de l'eau, du plâtre, une spatule à enduire d'environ 20 cm de largeur dans un seau en plastique, c'est ce que je trouve de plus pratique pour vider totalement le récipient, certaines auges n'ont pas les angles droits et ça me perturbe beaucoup. En cela, je me dis que les auges en bois de nos parents étaient bien. Pour s'y habituer, mettre 3 litres d'eau dans le seau et saupoudrer le plâtre avec la spatule, ajouter le plâtre jusqu'à consistance de gel. Attendre 1 minute, commencer à déposer le plâtre dans le trou et le régler à l'aide du morceau de bois qui sert de règle. Toujours se rappeler qu'il faut 44 litres d'eau pour un sac de 40 kg.

Au plâtre très rapide, le souci il faut repeindre le mur entier sinon vous aurez une différence de couleur. Bon courage. (31/08/10)

Pour une douche à l'italienne : faire une chape 350 kg CPJ en forme de pente (suivant le siphon utilisé, siphon central inox pas moins de 15/15 ou sur le fond, en cas de siphon caniveau).
Appliquez une étanchéité type Cermiproof sur le fond plus une bande autour du siphon et des angles.
Sur le mur, mettre une natte d'étanchéité collée type Kerdi.
Entre le sol et les faïences, mettre un profilé d'étanchéité type Schlüter après avoir mis un cordon de silicone.
Le joint de la faïence ou du carrelage du sol, aussi bon soit-il, ne sera jamais une étanchéité (mais choisir un joint de bonne marque spécial pour salle de bains).
Tous les bons magasins de vente de matériaux sauront vous conseiller, ne pas lésiner sur la qualité.
Les marques citées sont celles utilisées par mon mari artisan carreleur mais toutes les grandes marques "professionnelles" ont leurs produits spécifiques. (05/10/10)

Mettre une peinture spéciale sol ou couler un auto lissant.

Chez un grossiste en matériaux type POINT P (enseigne nationale) ou autres locaux. Attention, ce que l'on nomme parpaings pleins possède quand même des alvéoles, ils ne sont pas réellement pleins.

Oui cela fonctionne. Il faut utiliser une ossature pour plafond de type Placostil (ou équivalent chez d'autres fabricants que Placoplâtre) avec des suspentes adaptées à la sous face du plancher où l'on vient se fixer.

Je pense qu'il faut commencer par le plafond pour la simple raison qu'on a toujours le risque d'abîmer les murs si on les a fait d'abord. D'autre part c'est toujours plus difficile d'habiller le plafond et on risque de se tromper de dimensions. Ensuite, c'est avec les panneaux verticaux qu'on pourrait cacher les imperfections de coupe. Une autre raison en est que sur la verticale c'est plus facile de faire les joints entre le plafond et les murs. Bon courage.

Bien sur qu'il est possible de ne pas utiliser de camion malaxeur.
En faisant le béton sur place 1 bétonnière (500 L minimum pour faire de gros volumes) est très efficace, mais plus fatiguant. Vous pouvez même tout brasser à la main, à l'ancienne mais là c'est éreintant.

Mettre un conduit intérieur, cela limitera les traces de suie.

C'est du bistre. Attention c'est dangereux, en effet cela bouche le conduit et risque de rendre le système de chauffage défaillant. Pire vous risquez un feu de cheminée ; il faut isoler le conduit sous la toiture et à l'extérieur. Si vous chauffez au bois il doit être sec et surtout faites ramoner votre conduit.

Bonjour, le pisé est un matériau très sain, sous réserve qu'il soit maintenu dans de bonnes conditions. Déjà, les murs en pisé doivent être enduits à base de chaux et non de ciment artificiel, pour que l'éventuelle humidité qui y vient (mauvaise aération intérieure, pluie en façade...) puisse s'évacuer normalement. Souvent la réfection des anciens enduits, remplacés par des enduits non respirants, est une catastrophe. Dans votre cas, pour ce mur est humide, il faut donc se demander :
- Le mur est-il enduit ou recouvert par un matériau non respirant ?
- Y a-t-il des infiltrations d'eau dans ce mur, provenant de différentes causes : bas de mur en contact avec un sol humide, fondations posées sur sol mal drainé, humidité venant du toit et mal évacuée par les gouttières, fuite de canalisation...
Est-ce l'enduit lui-même qui est piqué par la moisissure ? La seule exposition "ombrée", à mon avis, ne suffit pas à l'expliquer, ni l'inhabitation pendant un an... A suivre donc, avant d'appliquer le remède... Cordialement. JF

Merci beaucoup pour la réponse, j'ai quelques infos de plus : c'est un premier étage avec une habitation en dessous. Je ne pense pas que l'humidité vienne du sol. Sur le pisé, c'est du plâtre et c'est le plâtre qui est piqueté de moisissures. L'appartement n'a pas été habité pendant un an, ce qui signifie une aération nulle (VMC éteinte). Autrement dit je pencherai plustôt pour un problème d'aération, qu'en pensez-vous ? Merci encore, Vincent.

Si cet appartement est inhabité depuis un an, cela veut dire qu'il n'a pas été aéré, ni chauffé pendant un an. Il est donc normal de constater la présence de moisissures et d'avoir une odeur de renfermé. Une bonne aération pendant quelques jours, un peu de chauffage et tout devrait rentrer dans l'ordre. NP

Oui, je suis d'accord avec NP après la lecture de vos précisions. Bien sûr, plâtre sur pisé, ce n'est pas le top, mais en utilisation normale, avec aération et chauffage, ça se stabilisera, et vous ne devriez pas avoir de problème de confort et d'insalubrité. Le pisé, non exposé aux infiltrations d'eau récurrentes, est très sain et isolant. JF

TV 0/40 veut dire : Tout Venant de granulométrie 0/40 (en mm). C'est un matériau de carrière uniquement précriblé. On le trouve également sous l'appelation GN = Grave Naturelle 0/40. Le même matériau concassé, criblé, et dont le fuseau de granulométrie est reconstitué pour optimiser ses qualités, à l'appelation GRH = Grave Reconstituée Humidifiée. C'est ce dernier matériau qui est utilisé en couche de forme des chaussées et parkings parce qu'il donne les meilleurs résultats de portance. JP13

Bonjour. Ca dépend ! Comment se présentent ces fissures par rapport aux "joints" des parpaings ? Et par rapport à l'ensemble du mur ? Y a-t-il des poussées latérales ou des tassements ?... A suivre. Merci. JF

Le béton cellulaire est poreux et retient l'humidité. Une fois à l'intérieur de la maison, soumis à d'autres conditions d'humidité et de température, il change de dimensions, imperceptiblement, mais suffisamment pour faire apparaître des fissures sur l'enduit final, souvent au niveau des joints entre les blocs. La seule solution : refaire l'endut en y incorporant un filet en plastique, spécialement fait pour la maçonnerie en béton cellulaire. Bon courage.

Bonsoir,
un bon mortier de ciment devrait faire l'affaire.
Percer votre encadrement côté parpaings, vissez des tirefonds tous les 15 à 20 cm en quinconce dans la pierre reliez les tirefonds les uns aux autres avec du fil de fer, approcher vos agglos à 5 cm de votre encadrement de fenêtre.
Coffrez et coulez en mortier dose à 400 kg de ciment au m3, adjuvantez le mortier de coulage d'une résine base latex, badigeonnez la tranche de vos pierres qui sera en contact avec le mortier,
si après ça bouge, restera un bon mastic. Bon courage. (25/09/10)

Si vous avez la possibilité technique de fonder vos piliers sur quelque chose de solide : cela est a priori réalisable, mais pas forcément simple. Il conviendra de dimensionner correctement les poteaux et poutres selon les charges à reprendre, la répartition de ces charges, les déformations admissibles, les contraintes architecturales, etc. Ensuite il faudra réaliser les travaux de façon convenable et dans le bon ordre. NP

Bonjour, et bonne année à vous. Il y a des "standards" d'escaliers qui conditionnent leur ergonomie. Ainsi, pour un escalier confortable, la hauteur de marche serait autour de 17-18 cm, et la profondeur (giron) autour de 25 cm. Question préalable : avez-vous la place de faire "mieux" que ce qui a été fait, car sauf à être un peu maso, si on a la place, on fait "confortable" ? Cordialement. JF

Nous étions dans le même cas. Nos marches faisaient 19 cm sur 19, nous n'avions pas de place pour les agrandir (Cause ouverture de porte juste en bas de l'escalier). Nous avons donc carrelé, et mis des baguettes anti-dérapantes. Nos marches font maintenant 20 cm de larges. Je n'ai pas d'autres solutions. Bon courage. Amicalement yf

Je pense avoir la place pour ça. Si je comprends bien, je vais devoir le casser...

Faire des marches avec des angles non droits. Cela permet d'agrandir la surface de pose des pieds sans changer la position de l'escalier si manque de place.

Le mieux est de vous adresser à votre assurance, qui exercera le recours contre l'assurance de votre voisine. JF

Pour répondre à votre question : si votre plafond est dégradé à cause de la fuite d'eau de votre voisin, alors ça s'appelle un dégât de eaux et là le plus simple est de faire un constat à l'amiable avec votre voisin et de l'envoyer à votre assurance, ensuite il faut faire appel à une entreprise pour faire les travaux, car vous n'avez rien à payer de votre poche.

Bonjour,les chandelles ? Je vois, c'est d'actualité en cette période festive ! Pardon pour ce mauvais humour, plus sérieusement, je vous conseille vivement d'appeler votre assurance, c'est un dégât des eaux, elle a l'habitude, et ça ne vous coûtera rien. Elle exercera le recours envers votre voisine. Cordialement.JF

Il s'agit d'un geste très technique, plus difficile qu'il n'y parait. Il est très facile de créer des trous et des bosses là où il n'y en avait pas avant. Un maçon habitué aura besoin de 3 heures environ. Je vous conseille d'effectuer le coulage en plusieurs fois pour diminuer la surface à traiter. Les joints de dilatation ne vous gêneront pas. On commence le lissage dès qu'il est possible de marcher sur le dallage.

Pas du tout la maçonnerie ne nécessite pas "d'eau potable".

Bonjour, vous pouvez aussi faire des poteaux béton. Avec des agglos d'angles que vous superposez et vous remplissez de béton en ferraillant.

Vous confondez joint de dilatation et joint sec. Un joint sec consiste à arrêter le coulage du béton à un endroit et à repartir contre cette arête. Cela permet de limiter la fissuration de retrait (en réduisant les longueurs). C'est inutile dans le cas d'une construction en parpaings. Un joint de dilatation est un vide de 2 cm à 6 cm (selon les zones sismiques) entre 2 éléments de structure, cela leur permet de bouger indépendamment l'un de l'autre en cas de sollicitation horizontale (séisme, dilatation thermique...).

En une heure le béton fait 3/4 de sa prise en temps normal, mais s'il gèle pendant la nuit le mieux est de couvrir la dalle d'un film plastique après le coulage. Même en hiver la superficie de la dalle est quasi sèche dans les 24H, mais comptons 21 jours pour le séchage total.

Par temps froid la montée en résistance du béton est plus lente. Toutefois, si votre béton était très mouillé ou que vous l'avez longtemps surfacé, il se forme une pellicule de laitance (eau + ciment) en surface qui semble ne pas sécher. Cela n'est pas grave en terme de résistance. Attention quand même, si les températures sont restées négatives en permanence depuis le coulage votre béton a pu geler. Dans ce cas au dégel, il n'aura aucune résistance.

28 jours la résistance maximale, svp ne confondez pas séchage et résistance. Merci. (19/08/10)

Bonjour, désolé je n'ai pas bien compris. Votre sous-sol non enterré, vous voulez dire que c'est un vide "non rempli de terre", une cave ? Les remontées d'humidité de 15 cm, c'est dans la cave, ou au rez-de-chaussée ? Votre doublage, vous voudriez le faire au sous-sol ? Merci de ces précisions. JF