Questions Maçonnerie Bricolage

Si vos lames ont du jour, une solution serait de faire un trait de scie au niveau de la cloison et de recaler les sols ainsi séparés. Vous pourriez ainsi monter votre cloison sur le brut après avoir recoupé les sols en laissant un jeu que vous recouvrirez par une plinthe.

Bonjour, il faut impérativement faire une tranchée pour poser votre cloison au propre, sinon ça ne tiendra pas (et que se passera-t-il quand vous voudrez changer le parquet flottant, ce qui ne devrait pas tarder vu son état ?). S'il y a bien une moquette dessous, enlevez aussi... Cordialement. Marie

Bonjour,
votre projet vous handicapera à la première envie de changer de déco. Faites votre cloison avec des rails fixés à même la dalle.
SD 09 02 10

Bonjour, je ne suis pas sûre de comprendre la position de ce mur, mais je vous conseille vivement de prendre un, voire plusieurs, avis professionnel(s). C'est très dangereux pour vous et pour le bâtiment. Faites aussi un tour dans le forum, ce type de question est fréquent. Cordialement. Marie

Bonjour, seul un vrai pro, sur place, vous répondra.
Moi, j'aurais une trouille bleue...
SD 09 02 10

Bonjour,
vous n'avez pas choisi le plus simple ; c'est capricieux, ces bêtes là...
D'après vos cotes, en largeur, pas de problème, ça fait 90 !
En hauteur, il manque la hauteur des carreaux en filet. Mais vous savez que vous pouvez les découper... Vous allez donc faire 8 rangs et vraisemblablement 3 ou 4 rangs supplémentaires.
Commencez donc à partir du bas (en tous cas, je le ferais sans aucune hésitation). Dans tous les cas, le joint blanc se fondra avec le plafond.
Attention à la méthode...
0) Utilisez une colle de même couleur que vos futurs joints... colle noire pour joints blancs, et vice versa, c'est l'horreur garantie.
1) Ne surchargez pas en colle, pour que cela ne ressorte pas à travers le filet. Après, c'est galère à enlever. Si cela arrive, nettoyez immédiatement à l'éponge.
2) Vérifiez systématiquement le niveau, avec un tasseau de 90 cm.
3) Vérifiez systématiquement la planéité, avec une planche, une taloche, ou autre. Aucun carreau ne doit ni dépasser, ni s'enfoncer, sinon, ça crève les yeux.
4) N'hésitez pas à enlever et remettre un filet "mal parti"
5) Utilisez, entre les séries de filets, autant de croisillons aux bonnes dimensions qu'il y a de carreaux, en les plaçant perpendiculaires au mur, pour que cela n'ondule pas
6) Laissez sécher 48h au moins, pour que la colle soit parfaitement sèche.
7) Jointoyez avec une taloche en mousse, c'est plus rapide et surtout plus net, et une grosse éponge NEUVE.
Bon courage !
SD 07 02 10

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.

Bonjour, quel est le matériau de la fontaine ? Merci. Marie

Bonjour, les fondations doivent être hors gel suivant les régions et sur terrain naturel.

Bonjour,
si vous devez stabiliser la margelle, profitez en pour placer deux ou trois IPN de petite section qui réduiront ainsi la portée, puis posez la vitre que vous fixez avec des tire fonds.
Aucune idée, en revanche, de l'épaisseur à vous conseiller.
SD 06 02 10

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement, Manu, modérateur du forum électricité.

Bonjour,
Si c'est un phénomène normal dû à la vétusté, (attention, pas de salpêtre ?) la colle à papier peint marche bien dans ce cas, elle remplit vos conditions.
Il y aurait une autre solution, c'est de faire un badigeon ou une eau forte. A voir, selon que votre mur a besoin d'un rajeunissement ou pas. JF

Bonjour
Non pas de salpêtre, juste le torchis (en fait, c'est de la terre avec des fibres animales ou végétales) à plus ou moins 100a. C'est qu'il n'est plus tout jeune le ch'ti pépère :)
Je mets de l'eau comme pour faire une "vraie colle" à papier peint ou je noie la colle dans l'eau ?
Pour le badigeon, c'est pas une mauvaise idée (remarquez, je n'ai jamais vu JF donner de mauvaises idées).
Puis-je le faire directement sur le torchis ou faut-il un chaulage avant ?
D'avance, merci.

Bonjour,
La dilution "papier peint", ça risque d'être un peu gélatineux, et difficile à appliquer. Vous pourriez diluer davantage. Je vous propose de faire un petit essai limité, dans un coin, vous verrez vite ce qui convient. En vieillissant, certains ont signalé un jaunissement, et ils préfèrent donc travailler avec un sel d'alun (dosage préconisé 30g par litre d'eau). Ou avec de la caséine. Je n'ai pas d'expérience comparative, mais l'avantage de la formule sel d'alun est qu'elle pourrait se passer au pulvérisateur, donc gain de temps.
mais sinon, si vous voulez faire d'une pierre deux coups, avec un badigeon ça pourrait être bien. Je ne pense pas utile de faire un chaulage avant. Je dirais que c'est d'ailleurs la même chose... au dosage près. Et intuitivement, je dirais que le chaulage étant à priori 1 vol. chaux/ 1 vol. eau, alors que le badigeon serait plutôt 1 vol. chaux / 2 à 3 vol. eau, la solution badigeon sera plus "douce" et plus adaptée à un support devenu friable, le chaulage plus adapté sur un support plus "dur". Il est d'ailleurs possible d'ajouter du sel d'alun dans le badigeon pour favoriser et accélérer sa fixation (tout en restant respirant), de même que des ocres pour la teinte. On peut aussi ajouter 1 ou 2 gouttes de liquide vaisselle pour favoriser la dilution du pigment dans l'eau... comme quoi tout ça, c'est un peu de la cuisine ; -)))
Dans le cas de l'ocre, attention au dosage, c'est pointu, il ne faut pas avoir la main trop lourde. Les pros conseillent d'ailleurs d'en passer sur un bout de béton cellulaire (ça sèche très vite) pour avoir plus rapidement l'idée de la teinte définitive.
L'outil adapté pour le badigeon, c'est la brosse rectangulaire (en poil de sanglier !).
Hydraulique ou aérienne ? Dans votre cas, je dirais aérienne (CL90-S). L'avantage, c'est qu'elle respirera un poil de plus. Sans pigment, elle sera plus blanche. Et surtout vous la préparerez et la conserverez x jours si vous n'avez pas fini le jour même (dans le cas de l'ocre, il est primordial pour l'uniformité de la teinte de tout doser dans la même préparation). Alors qu'avec l'hydraulique (NHL) il faudra faire pus vite, surtout que votre support va pomper un max ; -)
Là aussi, vous pouvez faire un essai dans un petit coin avant de vous lancer. Attention, il faut de longs jours à l'aérienne avant de prendre sa consistance (on parle d'1cm de séchage par an, donc pour quelques mm... plusieurs semaines).
J'espère avoir répondu à vos attentes... et ne pas vous avoir enduit... avec de l'erreur.
Cordialement. JF

Bonsoir,
vous semblez déjà bien renseigné.
Je vous cite ici mes souvenirs, alors soyez indulgent :
1) Le dosage est ok. Pas besoin spécialement de caséine
2) La pulvérisation est indispensable dans tous les cas, en particulier pour la brique
3) La chaux hydraulique fonctionne : chez moi, c'est nickel (70 % d'hygrométrie)
4) Chez moi, le chaulage tient sur le ciment depuis deux ans. Cela ne coute opas grand chose d'essayer, de toutes façons.
Protégez vous.
Bon courage.
SD 05 02 10

Bonjour,
je pense que c'est réalisable grâce à des suspentes, à deux, ou bien outillé, car les plaques sont lourdes.
Par contre, réglez AVANT un problème d'humidité ultérieur. Soyez méfiant et prévoyant.
SD 05 02 10

Bonjour, SD a raison (coucou !), soyez prudent avec un potentiel problème d'humidité en sous-sol. Quand vous dites isoler, c'est phonique ou thermique ? Vous pourriez éventuellement enlever ces restes de plâtre ? Où en sont l'aération et les murs ? A bientôt. Marie

Ne fixez pas directement vos plaques sous les briques. Vous n'avez a priori pas besoin de suspentes.
Si votre plafond est plat, il suffit de fixer des cavaliers en ligne tous les mètres, pouvant recevoir les fourrures classiques, posées tous les 0,50m environ.
Vous pouvez utiliser des plaques pour milieu humide après avoir résolu votre problème d'humidité. Le vide au niveau de l'ossature peut vous être utile pour passer des gaines. A défaut de lève-plaque, recherchez 2 ou quatre bras...
Il faut penser aussi aux "chandelles", tasseaux de bois sain, puis ensuite utilisation de presse si besoin. Après la première plaque, on peut aussi visser deux cales pivotantes en rive pour maintenir la suivante. On peut aussi à l'aide de chutes de CP épais, faire des "fourchettes" avec une entaille correspondant à l'épaisseur des plaques plus des fourrures.
L'utilisation de petits serre-joints pas recommandée, certains débloquent facilement et gare au sol, à moins de percer des trous réguliers dans la barre et de mettre une goupille.

Bonjour
Il est vrai que 200 par 200, c'est une section chère.
Avez-vous calculé en réduisant les entraxes et en diminuant la section ?
Avez-vous la possibilité de mettre en place une muralière de chaque côté et au milieu de la pièce, ce qui réduirait la portée et, là aussi, le prix du bois ?
SD (03/02/10).

Vous pourrez mettre une poutre lamellé collé en centrale qui vous réduirait les portées et ensuite, des pannes sur sabots. Vous nous avez indiqué 6 mètres, mai quelle est l'autre dimension ?

Bonjour, c'est bien à l'extérieur ? Auriez-vous la possibilité de passer une photo - ou au moins de décrire (à votre façon) ce que vous voyez (en proposant une réponse)? Ce serait plus facile pour vous conseiller - et l'orthographe, on se débrouillera avec : -)- A bientôt. Marie

Le mieux serait de faire une ceinture au niveau du linteau si c'est un bâtiment neuf, sinon précisez-le.
A plus. jules le renard

Un croquis, même sommaire, aurait été souhaitable. Tout dépend avec quel système votre escalier est fixé.
Si de nouvelles chevilles, des renforts ne peuvent compléter et renforcer la fixation, vous avez la possibilité d'utiliser une résine en cartouche à deux composants (scellement chimique) avec filtres/tamis qui existent en différents diamètres.

Bonjour,
Avant de faire le lit de sable, qu'y avait-il ? et comment avez-vous procédé pour le faire ? JF

Bonjour, je ne pense pas qu'un produit pourrait vous aider. Êtes-vous sûr qu'il n'y a qu'un lit de sable sous ces autobloquants ? il me semble qu'on voit autre chose sur vos photos, genre matériau étanche dont la pente pourrait être mal conçue...
Je vous conseillerais d'abord de voir la question 4084 de ce forum, pour la première recherche de pistes, et de revenir avec d'autres informations éventuelles. A bientôt. Marie

Avant il y avait une dalle de béton, celle-ci a été démontée, j'ai donc mis d'abord du tout-venant puis un film de géotextile, du sable et les auto-bloquants.

Vous voulez dire que l'épaisseur de la dalle que vous avez cassée a été compensée par une même épaisseur (tout-venant + film + sable + auto-bloquants)?
Votre tout-venant, c'est un mélange sable/graviers ? Est-ce que ça aurait pu faire une sorte de couche de "drainage", qui ramène maintenant de l'humidité externe en direction de votre mur ?
Sous ce tout-venant, est-ce directement de la terre, et si oui, quel genre de terre ? JF

Bonjour. Sous ce tout venant c'est un mélange de terre et de craie, le tout venant est un mélange de gravier, cailloux de toutes sortes et sable.

Bonjour à vous deux. JF, je crois bien que votre déduction est aussi logique que pertinente, comme toujours : -) Dans ce cas, il faudrait déposer les pavés en pied de façade et poser un drain dessous, un peu plus profond que le tout-venant, non ? Cordialement. Marie

Bonjour, pourriez-vous m'expliquer en détail la pose du drain et quel matériel utiliser. Merci.

Bonjour
Je suis exactement dans la même situation : remontée d'humidité sur crépi devant des pavés auto-bloquants sur lit de sable.
J'aurais aimé savoir si votre problème a été résolu ?
Et si oui, comment ? Merci d'avance (06/04/10)

Bonjour,
j'ai le même problème, j'ai posé les dalles au raz du mur ce qui fait que le sable touche le mur, est il possible que ce soit la seule cause de cette humidité ?
Est-ce que quelqu'un a posé des dalles sur sable sans avoir de problème d'humidité ?
Merci de vos réponses. (11/08/10)

Plusieurs possibilités mais une seule réponse : traitement du sous-bassement de façade avec un hydrofuge (à renouveler tous les deux ans environ), attention si l'endroit de l'infiltration est en brique il faut faire appel à un professionnel (si la dégradation est importante), sinon prévoir un habillage avec un matériau hydrofugé.
Enfin n'oubliez pas de vérifier les assurances de votre entrepreneur (décennale) et ne croyez pas que la maçonnerie est un bricolage, c'est un art quand il est effectué par des pros. Bien à vous. (25/09/10)

Bonjour à tous,
Un point commun à tous vos soucis : le lit de sable fait une magnifique couche de drainage, et si elle est en contact avec vos murs, le résultat est évident.
Une solution consisterait à placer un écran type "Novipro" : Novipro.fr nappe de protection pour murs enterres et Fiche Technique.pdf
Cet écran serait placé à plat en dessous du sable, et remonterait jusqu'au niveau du sol, en périphérie des murs. Si on lui fait faire un petit creux, un peu en forme de caniveau, on peut d'ailleurs y faire circuler un drain TPC ou autre.
Ce qui est sûr, c'est que le mur ne doit pas être en contact direct avec votre lit de sable. Une protection "mécanique" étanche est à mon avis plus durable qu'une protection "chimique". JF (26/09/10)

Bonjour, quel est votre problème ? Avez-vous vu ces fissures, ou cherchez-vous un traitement préventif pour une terrasse neuve ? Pourriez-vous donner des détails ? Merci. Marie

Bonjour, Je penche pour votre deuxième solution. Un chevêtre en béton est rarement décoratif, n'y touchez pas ! JF

D'autres expériences sur la distribution d'air ?

Bonjour, à part confirmer la réponse de JF, je ne saurais pas trop. Selon la nature du conduit de cheminée, il pourrait également constituer un chauffage de l'étage par lui-même, j'ai vu ça chez mon frère (le conduit en brique pleine ou béton non isolé autour du tubage chauffait la moitié de l'étage du dessus et les combles perdus - conception 1966...). Cordialement. Marie

Bonjour SD,
Vous savez ce que j'en pense de votre plâtre sur mur pierres/chaux/terre ! C'est du massacre. Mais... suivez votre maçon ! Celui ou celle qui arrive (bienvenue à bord !) aura au moins quelque chose à restaurer dans 15 ans, sinon vous lui auriez tout donné "tout cuit" ; -)))
Plutôt que de le doubler pour redresser, le ré-enduire à la chaux vous permettrait d'utiliser et cumuler l'inertie.
Il y en a même qui passent des serpentins là dedans... pour rejoindre l'entrée de votre puits canadien ; -) Maintenant, si vous voulez dresser, vous pourriez le dresser avec des briques, qui accumuleront ?
Mais à mon avis, un mur "pas droit" auquel est adossé une belle cheminée, c'est tellement plus chouette que le standard des cheminées de catalogue adossées à du placo(flam) bien droit...
Ce n'est qu'un avis.
Meilleurs vœux pour les J-(xxx) qui restent (la lune change le 15 janvier).
Cordialement. JF

Bonjour SD, toujours là ? Chapeau pour le boulot ! Si le mur est plus ou moins droit, vous pourriez aussi redresser en cellulaire (en étant généreux en colle) et isoler au plâtre ensuite ? Qu'en dirait votre artisan ?
Cordialement. Marie

Bonjour et merci pour vos réponses,
je me suis mal exprimé. Le mur, qui est un mur mitoyen d'une vingtaine de centimètres, n'est pas droit, nulle part, il est même pourri... sauf qu'il est doublé de placo, excepté derrière l'emplacement de la cheminée, emplacement ou viendra s'installer la nouvelle (trou de feu)...
Le principe serait donc pour moi d'adosser la cheminée à un mur qui ne sera pas visible, ni vraiment nickel, mais protégé.
Les problèmes sont les suivants :
-mur fin, qui laisse passer les sons par les nombreux interstices causés par les pierres et la terre qui ont bougé
-mur pas 100% d'aplomb
-mur qui comporte énormément de bois (poutres horizontales et verticales+lattis)
-peu de marge de manœuvre pour l'emplacement du mur fini (max. 10cm d'épaisseur pour la combinaison redressage+doublage)
Marie, le premier problème à régler est le mur qui part en miettes. Je serais rassuré de lui redonner un peu de tenue avant de doubler, en BC.
JF, je me doutais de vos réponses concernant le plâtre, mais quelle en est l'explication ? Le plâtre empêche-t-il totalement de respirer ? Quel est le risque ? Quelle est la plus-value réelle d'un enduit à la chaux (et ses contraintes dans ce contexte)?
Merci pour vos réponses et votre soutien.
SD 01 02 10

Bonjour SD. JF est un puriste, vous savez ça. Dans le cas présent, je lui donnerais assez volontiers raison, surtout si votre mur "pourri" c'est couche sableuse qui tombe au toucher sur trous et bosses ? Sur cette couche-là, le plâtre, ça tient ou ça tombe, et je parierais plutôt sur ça tombe.
Bon, je vous raconte ce que j'ai fait sur mon évier de cuisine (beaucoup plus petit et moins dangereux que votre cheminée, donc voyez confirmations d'autres internautes et vérifiez avec votre poseur de cheminée) :
- Égalisation horizontale largeur 10 cm avec mortier respirant très souple (une vraie soupe)
- 1 hauteur de cellulaire de 8 en laissant le vide derrière
- remplissage au mortier un peu plus sec
- doublage Fermacell (j'ai pu coller et visser le bas du Fermacell dans la partie de maçonnerie ferme en dessous, plus simple...)
Séchage compris, minimum 4-5 jours pour la première couche, plus 1-2 pour les suivantes.
Si vous avez 10 cm, ça donne 15-20 mm mortier, 60-70 BC, 15-20 Fermacell, voyez avec votre pro si ça suffit.
JF nous dira si je mérite meurtre simple ou torture préalable, mais ça tient, et j'hésite à faire le mur voisin de la même façon (vieilles poutres visibles en profondeur, enduit sur fond sableux, la totale)
Soufflez un peu en attendant des réponses ou vous allez sauter les plombs, ok ? Je ne rigole pas ! : -) Marie

Bonjour SD,
Allez, courage, c'est un mauvais moment à passer ! Et puis, la relève est là, vous allez pouvoir relâcher un peu !
C'est étrange, ce mur mitoyen de 20 cm. Votre voisin est dans votre cheminée !
S'il est pourri, raison de plus pour ne pas le cacher et lui refaire une santé. En plus, il a besoin d'un bon renformis pour se donner une nouvelle étanchéité par rapport aux bruits.
Avez-vous de la terre argileuse dans votre propriété ? Vous pourriez peut-être faire un enduit terre, ça se marie très bien avec vos pierres, votre terre, et le bois qui est logé là dedans. Si oui, je vous glisserai un lien pour le dosage. Sinon, je vous conseillerais de faire un renformis avec de la chaux NHL2 (pas trop forte, pour la compatibilité avec votre terre). Si vous tenez à doubler avec du béton cellulaire, vous pouvez peut-être monter votre BC, à l'alignement souhaité, et au fur et à mesure garnir derrière (le BC vous faisant une sorte de banchage) avec un mélange chaux ou terre/sable/éventuellement chanvre si l'épaisseur à combler est supérieure à 2 cm. Ce serait un peu isolant. Et ça redonnerait santé à votre mur. Le plâtre, pour moi n'est pas adapté. Il ne sait pas gérer l'humidité, il est "raide" alors que ce type de mur est "souple", et il n'est pas respirant.
La chaux n'est pas vraiment plus chère (entre 10 et 15€ le sac de 35kg), et si c'est la terre de votre jardin... c'est encore moins cher. La seule contrainte, c'est de vaincre votre appréhension si vous n'en avez jamais fait, mais... vous en avez vu d'autres ; -) Autre contrainte : le temps de séchage avant la finition, mais là, comme vous montez en "garnissage" derrière votre BC, il n'y a pas d'urgence, ça va tirer tranquillement.
A suivre ; -) JF

Mais non Marie, je ne vais pas péter les plombs... Du moins, je l'espère, vu le temps passé à refaire l'élec' !
JF, non, je n'ai pas de terre... J'avais pensé, en revanche, à votre système de "banchage", avec une question (eh oui, encore) toutefois : vaut-il mieux faire ce renformis puis doubler avec un vide d'air, ou le "bourrage" derrière les BC permet-il de faire d'une pierre deux coups, sachant que selon moi, vu l'état du mur, il ne permet pas de boucher tous les interstices ?
Si je suis votre méthode, l'idéal serait donc de bourrer tous les trous au mortier sable-chaux (quel dosage, quel séchage, SVP ?), redresser ensuite le mur en deuxième passe (quel dosage, quel séchage, SVP ?), puis monter le BC par séries de deux ou trois rangs près du fond et remplir de mortier sable-chaux-chanvre (quel dosage, quel délai entre montage BC et remplissage, quel séchage, SVP ?).
J'ai bon ?
Merci pour votre attention et votre patience.
SD 02 02 10

Bonjour SD,
Je pense qu'il vous faudrait, sur ce support, de la chaux hydraulique NHL2.
La fiche technique vous dira tout :
www.c-e-s-a.fr Fiche Terre Chaux.pdf
Après un brossage sommaire, bien mouiller au pulvérisateur (de préférence mouiller déjà à refus le jour précédent).
Envoyer un coulis dans les fissures, s'il y en a (voir recette sur la fiche CESA).
Faire un premier renformis en bouchant les gros trous avec un mélange 5 vol sable/ 3 vol chaux (toujours sur support préalablement mouillé). S'il y a des gros trous, ne pas hésiter à combler avec des pierres ou des bouts de briques (bien mouillés). Ensuite envoyer un gobetis d'accroche (1volume/1 volume).
Ensuite, après 48h, il y aurait 2 solutions :
1- faire un enduit grossier, sans chercher à trop dresser (5 vol sable/ 2,5 à 3 vol chaux), puis monter votre mur en béton cellulaire. Il y aurait donc des espaces un peu aléatoires entre le mur et le BC.
2- le montage d'un rang de BC, et une fois qu'il est un peu tiré, l'utiliser comme une banche = bourrer derrière (par dessus) un mélange 5 sable 2,5 à 3 NHL (toujours en ayant bien mouillé le mur avant). Les 5 vol de sable pourraient être répartis entre sable et chanvre, jusqu'à 4 chanvre 1 sable. Il s'agit du chanvre en "paillettes" qu'on trouve par exemple en jardinerie. Ce que je crains un peu c'est que le BC va pomper l'eau du mortier de chaux, mais là il parait que si on passe sur le BC une dilution 100g de sel d'alun pour 1 litre d'eau, ça bloque l'absorption. Il faudrait donc le faire au fur et à mesure de la pose du BC parce qu'après ça va être difficile d'accès. En montant par tranches d'une trentaine de cm, ça devrait être jouable, et l'effet isolation renforcement du mur serait garanti... Après, le temps de séchage jusqu'à durcissement complet, ça va être plusieurs mois, mais ce n'est pas un problème, de toutes façons dans ce cas il n'y a même pas besoin d'enlever les banches ; -)
Le délai entre montage de tranches successives ne dépendrait donc que du temps dont a besoin le BC pour être bien stable quand on bourre le mélange derrière. Je le sens assez bien ce truc là !
Si je n'ai pas été clair, revenez ; -)
Cordialement. JF

Bonjour SD, réponse en deux points :
1. je vais probablement faire exactement ça, 1-2 rangs de cellulaire (plus ça fait lourd de mortier mouillé) avec colle assortie, mortier bâtard ciment-chaux - aucun moyen de connaître la composition, c'est juste ciment-chaux, si je vais chercher plus loin je laisserai le chantier à mes gosses pour passer direct en maison de retraite - et on reprend le rang suivant au bout de quelques jours - avec un BC en 8 c'est déjà pas mal, 10 c'est mieux, vous avez le bonjour de mon ministre des finances !
2. Si JF passe par là, j'aurai pas besoin de maison de retraite : -)))
Marie

Bonjour et merci à vous...
Ce matin, avant de lire vos avis, on m'a conseillé à nouveau le plâtre qui serait "plus dur" et qui "s'effriterait moins que la chaux". Mais moi, le coup des banches, je le sens bien aussi...
Je ne comprends pas pourquoi la chaux ne serait pas adaptée, selon certains.
SD (04/02/10).

C'est parfait, Marie. Faites la même chose, mais enlevez juste le ciment ! Au fait, vous bâtardez pour quelle raison ? JF

JF, au secours !
Que pensez-vous de ma question en 9 ? Merci.
SD (05/02/10).

Bonjour JF, pas trop le choix, je n'ai pas accès à vos matériaux à mélanger - je ne bâtarde pas moi-même, c'est en sac, et je n'ai pas même les proportions. J'ai déjà utilisé celui-là, il me plait bien - séchage en intérieur hors gel 5-10 jours, ça ressemble à vos copains, non ? Et j'aurais bien été plus loin en votre sens, genre enduit à la chaux sur mes vieux murs, mais je veux déménager cette année, et je ne vais pas y arriver autrement. Mais merci du conseil !
SD, j'en ai trouvé un peu, du plâtre, sur mes murs. Ça tient jusqu'au jour où toute la plaque descend d'un bloc... Cordialement. Marie

SD, je serais tenté de vous dire "faites comme vous le sentez"... je crois qu'on sent la même chose ; -)
J'ai beaucoup bouffé de ciment avant de découvrir la chaux. C'est un matériau que les maçons "industriels" n'aiment pas, parce qu'ils ne la connaissent pas. Dans votre cas, je ne vois pas la contre-indication. Le support est favorable (terre/ lattis/ pierres). Quels sont les arguments de ceux qui vous dissuadent de la chaux, je serais intéressé de les connaître ?
La chaux hydraulique ne s'effrite pas si elle est bien dosée et appliquée sur un support correctement humidifié, elle met simplement plus de temps à obtenir sa consistance définitive, et elle est moins "raide" que le ciment. Bien sûr, avec la chaux, vous ne pouvez pas faire des arêtes vives, en revanche elle va gérer les variations d'humidité et de chaleur. En plus dans votre cas, vous avez une "façade" en BC...
La seule petite chose à vérifier, c'est le coup du sel d'alun pour que pendant la prise du mortier, elle ne boive pas toute la laitance. Vous pourriez peut-être faire un essai sur un morceau de BC, dans un coin ?
Si vous avez un doute, je vous propose la même chose que j'ai déjà proposé plus bas à un autre internaute : essayez de joindre Monique sur Terre, Pierre et Chaux, et demandez-lui un avis, je pense qu'elle vous répondrait avec plaisir...
A bientôt. JF

Bonjour,
la chaux me semble plus "intemporelle", mais on me conseille le plâtre pour sa dureté, et en gros, ça s'arrête là...
Si seulement je trouvais un DTU à ce sujet... je chercherai la semaine prochaine.
J'avais lu votre conseil de joindre Monique, il y a quelques temps. Je le ferai peut être...
S'il vous vient d'autres idées, je ne suis pas loin !
SD 06 02 10

Justement, SD, est-ce que la dureté "colle" avec votre besoin ? Votre support est souple, friable, plein de différences. De la dureté là-dessus, c'est à terme les fissures assurées, avec la répétition de vos soucis actuels : le bruit qui passe, etc. Surtout que vous allez chauffer là contre, si j'ai bien compris. Bonjour les différentiels de dilatations.
En lisant votre question dans un autre forum, concernant la récupération de chaleur, je me disais que vous pourriez même passer dans cet espace, un serpentin noyé dans le chaux-chanvre, qui récupérerait la chaleur derrière votre insert... JF

Bonjour,
d'après Monique-merci à elle- il faut redresser le mur au mortier chaux, puis utiliser de la chaux mélangée à de la pouzzolane (inflammable) plutôt qu'à du chanvre pour reformer le mur, puis BC AVEC sel d'alun.
Il est fort, ce JF !
SD 07 02 10

Bonjour,
d'après un maçon de ma connaissance, bourrer de mortier derrière le BC risque de faire travailler le pied de la cloison à cause du poids.
Je vais donc adopter la méthode "JF" en remplaçant le mortier par un isolant en vrac.
La suite un de ces jours !
SD 08 02 10

Bonjour à vous deux. Je reviens après quelques jours un peu comateux, et je ris un grand coup avec les serpentins de JF - lequel de nous deux a copié l'autre ?
Pour la dernière question de SD, je ne peux pas donner tort à votre maçon, si les creux sont importants ça va faire du poids, en effet, mais le plâtre n'est pas léger-léger non plus... Et là c'est JF que je rejoins, le plâtre risque bien de se désolidariser du mur.
A SD, je dirais que 5 de BC monté "en l'air" comme ça, c'est pas méga-solide. Collé au mur, ça tient - notre gentil maçon nous a donné des tiges en L à cimenter dans le vieux mur à la colle à BC, en plantant le petit coté du L dans la brique, pour solidariser le tout - mais il n'y a pas d'autre contrâinte de type gros espace ou chaleur.
Au final, je serais assez d'accord avec l'idée émise par JF un peu plus haut, et je dirais : Laissez faire le maçon, pour une fois. Si ça ne tient pas ce sera à lui de refaire... Cordialement. Marie

Bonjour, en maçonnerie ça dépasse mes compétences - attention toutefois à l'aération de ce local qui risque d'être très humide. Pour le jardin, si c'est juste pour de l'herbe et des fleurs annuelles, 20 cm suffiront, mais je vous conseille de faire une toute petite pente à votre plafond de cave pour éviter que l'eau stagne dessus. Cordialement. Marie

Il faut au moins 40 cm de terre végétale au dessus.
Pour le local, il faut prévoir une étanchéité totale par membrane rapportée et sa protection mécanique pour la protéger des déchirures au remblaiement, et un pare-racines.
Il est très important de drainer et d'évacuer l'eau qui arrivera en pied de mur.

Bonjour,
si c'est pour stocker du vin, il vous faut impérativement un système de ventilation, faute de quoi, tout pourrira...
Les étiquettes d'abord, les murs ensuite... et peut être le vin. Certaines bouteilles résistent bien à un séjour dans l'eau, mais tout dépend du bouchon.
Si vous persistez, prévoyez une pipe en surface, protégée par un massif d'arbustes pour la discrétion.
SD 31 01 10

Bonjour, le béton armé et le vin, c'est un mauvais mélange - voir les abris de protection civile si répandus en Suisse, et critiqués pour ça (entre autres, tout de même...)
Sur votre cave, vous pourriez aussi envisager les pavés creux 10-12 cm (genre parpaing) qu'on remplit de terre et sur lesquels on peut tondre. Ça tiendrait l'ensemble si vous faites une petite pente. 40 cm sont effectivement nécessaires si vous voulez vraiment jardiner là dessus, ce que je vous déconseille (fleurettes et gazon, c'est mieux).
Cordialement. Marie

Doit-on comprendre que votre mur fait 3,33m de hauteur ?

Bonjour Thierry,
Il est en pierres votre mur ?
Si oui, je vous suggère du bois, enfoncé de 30 mini... les pierres vous donneront la limite... vous pouvez même vous retrouver de l'autre côté ; -).
Vous pouvez le sceller à la chaux NHL 3,5 (5 volumes sable pour 3 chaux). Mouillez bien le trou avant de garnir. Remettez des pierres ou des morceaux de briques (bien mouillées) pour combler.
Il faudra bien attendre au moins 3 semaines - 1 mois avant de mettre en charge, car la chaux tire lentement. Le mieux c'est de laisser une étampe dessous, un bon moment !
JF

Il faut percer au moins 40 cm pour encastrer la console de 2 fois son encorbellement.
Dans un mur de pierres, vous reboucherez à l'aide d'un mortier de chaux (éventuellement bâtardé au ciment).

Bonjour,
Une bonne disqueuse, ça vous va ? JF

Bonjour, prenez un burin (avec protection gomme), un marteau (les deux en plusieurs tailles, de préférence) et une paire de gros gants, et engagez Hulk (n'envisagez pas de trop en faire d'une fois, c'est tuant). Courage, en tout cas ! Cordialement. Marie

Bonjour, sortez les gros bras, les gros burins, les massettes de 2 kg, la bière, et convoquez les potes en leur disant qu'il y a un match de foot sympa sur le câble...
SD 30/ 01/ 10

Broche + massette : c'est comme le marteau piqueur mais en plus long et plus fatigant (portez un gant à la main qui tient la broche, lorsque vous taperez à côté de celle-ci, ça évitera les grosses plaies).
Si la chape n'est pas trop adhérente à son support béton : une fois un trou fait, soulevez la avec un arrache clou, elle devrait partir en grandes plaques.

Bonjour, j'ai trouvé au rayon des burins un espèce de tube ouvert terminé par une galette de gomme dure qui s'enfile sur le manche du burin et protège la main des coups de travers.
Pensez-y avant que votre main gauche bleuisse. Cordialement. Marie

Le sujet a été plusieurs fois évoqué dans les Thèmes Isolation et Menuiserie. S'il s'agit de faux plafond entre les poutres, vous pouvez fixer des suspentes sur les lambourdes de la longueur souhaitée avec fourrures pouvant recevoir des plaques de plâtre. Isolation laine de verre, si vous le souhaitez. Si vous souhaitez faire ce faux-plafond entre lambourdes, il vous faut fixer des tasseaux de niveau, contre celles-ci ou des cornières LPC, si vous maintenir un isolant mince. La sous-face peut être en plaques de plâtre ou en lambris bois fixé perpendiculairement sur tasseaux, ajouter un quart de rond si cela est utile...

Bonjour, Voyez 2304 en Menuiserie et 3096 en Peinture, ça devrait déjà vous éclairer. Simple conseil, vérifiez l'état actuel des poutres avant de tout descendre, parce qu'il y a du boulot ! Chez moi, j'abandonne au profit d'un lambris, mais c'est vous qui voyez... Cordialement. Marie

Bonjour, les méthodes efficaces à 100 % contre l'humidité, malheureusement, c'est plutôt rare. Un drainage pourrait être une très bonne idée, si vous avez cherché (et pas trouvé) d'autres sources d'humidité.. Pourriez vous nous donner des détails sur votre pied de façade ? Age du bâtiment, nature des murs ainsi que du terrain autour de la maison, vide sanitaire ou non, etc. ? Des photos pourraient aider aussi. A bientôt. Marie

Des réponses à la question 1188 peuvent vous être utiles.
Pour ma part, je préfère une colle en pâte prête à l'emploi. L'inconvénient du placo pour la pose, c'est que le ne peut pas utiliser de maillet en raison des vibrations. Même avec des cales, on risque un décollement des premiers éléments posés.
Il faut donc faire une pose par pression en choisissant bien le crantage de la spatule.
Utilisez des cales ou tringles de jeu très légèrement enfoncées, si vous le souhaitez. Il est évident qu'une deuxième couche de placo renforcerait la résistance. Brosser l'arrière des plaquettes avec une brosse métallique.

Bonjour, un mur de cette épaisseur signe l'habitat ancien, où tout devient plus ou moins porteur. Surtout, ne touchez à rien tout seul, il est indispensable d'avoir un avis (très) qualifié.
Le risque est mortel pour vous, et sérieux pour le bâtiment. Soyez prudent. Cordialement. Marie

Bonjour.
Bien d'accord avec Marie.
Ces murs anciens sont bien souvent composés en réalité de 2 murs conjoints montés à la terre et liés entre eux par de grosses pierres : vous enlevez une pierre et tout s'effondre ! Il y a quelques années j'ai fait moi-même ce genre de travail pour une ouverture de 80 cms seulement, avec les conseils avisés d'un ami maçon ; pour 2,50 m c'est un gros chantier qui demande le recours à un professionnel.
Sans vouloir vous décourager, le (les) devis risques d'être "chauds" !
Cordialement.

Bonjour à tous,
+1 pour l'avertissement sur les risques. En plus, sur une telle largeur, ça va faire un stress épouvantable sur la partie du mur au-dessus, surtout si ça n'est pas fait avec une immense compétence. Il vous faut trouver un vrai artisan, et le prix va être costaud. regardez les vieilles maisons : partout où des ouvertures ont été modifiées, 7 fois sur 10 des fissures sont apparues ensuite.
Simplement pour vous faire une idée, allez voir sur 'excellent site Tiez Breiz :
www.tiez-breiz.org/
Dans le moteur de recherche, en tapant "ouverture" vous tomberez sur une fiche technique très professionnelle : "création d'une ouverture".
Cordialement. JF

Bonjour, j'ai bien compris que le mur mitoyen retient de la terre de l'autre côté, et qu'il laisse filtrer un peu d'eau ? Même problème chez moi, heureusement le mur appartient au voisin. Le maçon qu'il a mandaté a posé 10 cm de béton, et ça ne coule plus. On aime ou non, mais ça marche. Cordialement. Marie

Bonjour,
peut-être pas du salpêtre mais de l'humidité qui ressort ?
Comment est fait votre crépi (composition)? Quel matériau en dessous ?
Essayez d'abord d'accentuer la ventilation de la pièce... JF

Bonjour, il peut bien l'être, surtout à 10 cm, et même s'il n'est pas au même endroit que ceux des autres étages. Il faudrait connaître le sens et la position des poutres (ou de ce qui en tient lieu) pour s'en assurer.
Voyez un pro ou quelqu'un de très expérimenté avant de commencer quoi que ce soit. En plus des risques de blessure, en copropriété, vous risquez de gros, gros ennuis avec vos voisins, qui vous accuseront de toutes les fissures qui ne les gênaient pas avant... Cordialement. Marie

Bonjour,
si c'est du béton, il participe très vraisemblablement au moins à la répartition des charges.
Ne fait rien sans être certain. Pouvez vous obtenir les plans ?
SD 27 01 10

Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement

Bonsoir,
vous voulez faire un truc dans le style mini-lavoir, c'est ça ? Avez vous un croquis, avec les emplacements de siphons, alimentations ? Avez vous pensé à l'hydrofugation ?
SD 25 01 10

Bonjour, voyez la question 1253 en forum Toitures pour de premières pistes. A mon sens le problème semble dû à la neige fondue, et n'a rien à voir avec une remontée capillaire, comme vous le mentionnez d'ailleurs avec bon sens. Pour obtenir une réponse circonstanciée, vous devriez apporter quelques détails concernant
- votre terrasse (pente, matériaux, étanchéité, etc)
- la qualité de votre crépi (quel produit spécial ?)
- l'état de vos ferblanteries ?
Il est tout à fait possible que la gouttière ait été bouchée par le gel pendant la fonte de la neige sur votre toit/terrasse et ait simplement débordé, ce qui ne serait pas grave du tout si le crépi est bien fait. Cordialement. Marie