MAÇONNERIE

Quelle est la différence entre bande à joint et le calicot ?

A ma connaissance il n'y a pas de différence entre la bande à joint et le calicot.

La bande à joint est en papier, le calicot est une toile.

La bande à joint c'est pour les plaques de plâtre (Placoplâtre) et le calicot, utilisée pour les fissures en maçonnerie traditionnelle.

Impossible à localiser, mettre de l'acide chlorhydrique et un coup de compresseur d'air. Attention, il est important de bien vous protéger à l'aide de gants, de lunettes de protection et d'un masque. Conseil d'électricien.

Avec ce qu'on appelle un streptosonde, c'est comme une aiguille (ou un tire fils) que vous envoyez dans votre conduit, et lorsqu'il bloque vous le localisez avec le detecteur fourni. Bon courage.

Il s'agit en fait d'un SPECTROSONDE.
Réponse de Bricovidéo : Bonjour, et merci d'avoir rectifié la "coquille". Cordialement.

Pour du torchis il faut de l'argile et du foin, bien mélanger et appliquer avec les mains, puis laisser sécher et plâtrer.

J'ai vu sur d'autres sites que la chaux pouvait faire un bon enduit de rebouchage, tout dépend de la finition souhaitée (moins bien pour tapisserie par exemple).

Refaire les murs en parpaings ? Quel dommage ! Le principal atout du torchis est sa fonction naturellement respirante qui garde une maison saine en régulant l'air et l'humidité ambiante, en plus de sa fonction isolante. de plus, si vous gardez le colombage, toute humidité va se retrouver coincée entre votre bois et le parpaing ou le ciment (très hydrophobes), ce qui cause des risques de pourriture à long terme. Vous serez donc obligé d'y remédier à force de produits chimiques et autre solution miracle... Le torchis ? quelle galère si on ne s'y connait pas un peu. Tout dépend de la quantité à restaurer et de la technique employée sur votre maison (les façons de faire sont souvent très locales). Vous pouvez peut-être vous renseigner auprès de l'association maisons paysannes de France pour des conseils. Je connais aussi "savoir-faire et découvertes" qui organise des stages de différents savoirs ruraux et puis rien ne coute de se renseigner auprès d'artisans.

Il existe des torchis en poudre avec une mise en oeuvre similaire à du ciment. Enlevez votre vieux torchis. Coffrez à l'extérieur et à l'intérieur et coulez le torchis.

Je suis entrepreneur et je peux vous affirmer que le torchis se répare très facilement. Il faut utiliser de l'argile de base pour des surfaces fort abîmées. Quant à l'argile de finition, il en existe des colorées.

Je suis entrepreneur, essentiellement en rénovation de fermettes en torchis dans l'Aube.
Il existe une préparation de torchis peu onéreuse et simple à mettre en œuvre : Utiliser du chanvre en copeaux ou filasse à la place de la paille, du sable calibre 0/4, de la chaux hydraulique naturelle.
Ne pas hésiter (en cas de gros dégâts) à casser le torchis abimé pour arriver au "palissage" (entrelacé de baguettes de bois).
Bien mouiller le mur avant application. Ne pas faire ces réparations par forte chaleur ou brumiser régulièrement.
N'hésitez pas à faire votre mur en plusieurs "couches" et finir par un enduit chaux / sable / pigment.

Si votre mur est un mur porteur, il vous faut donc mettre en place au-dessus de l'ouverture à prévoir, un linteau ou un IPN plus large bien entendu que l'ouverture, question de portée. Ensuite vous pourrez faire votre ouverture de porte. Attention il est impératif pour ce genre de travaux de bien se renseigner, voire faire réaliser une étude de portance par un professionnel du bâtiment.

Bonjour
Un ipn c'est quoi ? Merci
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Il s'agit d'une poutrelle métallique en forme de "I".
Cordialement, Chantal, modératrice du forum maçonnerie.

Cela dépend, si l'emplacement de votre fenêtre est défini, ce dernier est plus petit que les dimensions de la fenêtre, il suffit donc de la positionner à valeur égale de chaque côté et de la fixer au mur à l'aide d'équerres prévues à cet effet.
Sinon avant de percer l'ouverture, il faut impérativement positionner un linteau au-dessus de l'emplacement prévu, une fois ce dernier scellé, vous pouvez casser pour faire l'ouverture.

Ne surtout pas oublier de poser une bande de mousse imprégnée en périphérie de la fenêtre ! A.M.S 88

Pour une maison neuve : vérifier les côtes de la menuiserie ; vérifier le niveau de l'appui ; découper l'appui de la fenêtre en fonction. Mettre du compri-bande côté extérieur de la fenêtre, et en dessous. Bien siliconer l'appui sur maçonnerie sèche ; mettre la fenêtre en place ; vérifier les niveaux ; perforer les pâtes de fixation ; cheviller et visser. Ne pas oublier de faire un joint de silicone extérieur une fois la fenêtre posée. Temps de pose environ 25 minutes.

Ceci est plus simple que de poser une fenêtre en rénovation, le tout est de bien prendre en compte les niveaux.

Pour y couler du béton, faire un gabarit avec du contre-plaqué de 5 mm d'épaisseur pour la partie ronde, plus large pour le reste.

Délimitez les extrémités de chaque côté de votre allée. Creusez une petite fondation, mettez le béton, du frisé, et positionnez la bordure en béton. Prenez un point de référence pour la hauteur des bordures (exemple, hauteur seuil du portail). bdx

C'est assez simple :
1- décaisser la terre végétale
2- planter des tasseaux dans la terre, de la forme de la courbe souhaitée
3- placer une feuille de contre-plaqué assez fine pour épouser les courbes
4- mettre le tout de niveau,
5- damer des morceaux de gravas pour compacter le sol,
6- après le coffrage effectué, bien ferrailler, puis couler.
Tirer à la règle de maçon en vous basant sur les planches de contre-plaqué. Astuce : mettez les piquets à une hauteur inférieure à celle des planches.
Pour une courbe parfaite, planter un piquet, planter un clou sur ce piquet, attacher une ficelle-cordeau, puis tendre le cordeau. Ce piquet sera l'axe de votre cercle et donc de votre courbe.

Nettoyez l'endroit où est votre moisissure avec de la javel pure et n'hésitez pas à étaler au delà de la tâche. Laissez sécher en ventilant au maximum la pièce. Voila ma solution qui a marché dans ma salle d'eau.

Qui dit moisissure dit humidité :
- il faut supprimer l'arrivée d'humidité possible par le mur, fuite dans une canalisation dans le mur ou plus bas contre le mur au niveau du sol, voire par le toit ou la gouttière
- il faut assainir le mur comme conseillé précédemment (aération et javel), il faut prévoir un filet d'air contre le mur qui moisi (VMC)
- il faut assécher la pièce en l'aérant après chaque douche et en laissant un bloc anti-humidité que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage
- enfin on peut doubler la cloison qui moisi avec un placoplâtre (ou bois) en prévoyant des petits trous de passage d'air au 4 coins. J'ai déjà réalisé une méthode ou une autre dans plusieurs endroits avec succès !

Tout dépend du type de crépi qui a été appliqué, si c'est du crépi acrylique vous avez de la chance, celui-ci se retire relativement facilement à l'aide d'une décolleuse à papier peint. Par contre, si c'est du crépi à base de plâtre, deux solutions s'offrent à vous : le poncer (il existe des machines à la location pour cette intervention) ou repasser une couche d'enduit par dessus. Bon courage.

Les techniques proposées sont à envisager pour leur coût qui restera abordable. Mais pour un rendu presque parfait et surtout pour vous éviter des heures et des heures de travail (surtout pour l'enduit), vous pourriez envisager la pose de plaques de BA10.

Pour un crépi de plâtre, employez un chemin de fer qui est un outil de tailleur de pierre.

Bonjour,
Il y a aussi le décapant chimique et le décapeur thermique. Cordialement.

Bonjour, mon intervention n'est pas une réponse mais une demande.
J'ai moi aussi un crépi intérieur mais je ne sais pas si c'est un acrylique ou à base de plâtre.
Pardonnez mon ignorance mais comment le savoir ? Merci pour vos réponses.

Bonjour, je me permets de répondre car un peintre me proposait de ré-enduire sur le crépi, car apparemment trop dur pour poncer, en fait avec une simple spatule j'ai tout gratté et lissé avec du joint à placo et c'est nickel ! Coût de l'opération 20,85 € au lieu des 750 € prévu par le peintre ! (16/06/10)

Vous devez utiliser des suspentes c=courtes l=8cmouL l=17cm M l=30cm pour recevoir des profilés F 530.IMPLANTEZ les 4 suspentes d'angles. Elles seront disposées à 10cm de chaque mur, tendez un cordeau entre elles, il matérialise le niveau des suspentes intermédiaires. Fixez les suspentes par deux vis en respectant les entraxes maximum 0.60m entre lignes de profiles, 1.30m maxi entre les points de fixation d'un même profilé. Les plaques sont toujours placées perpendiculairement au profilé. Le vissage des suspentes s'effectue avec les vis T T P C de 3:1/2. 25 vissages, tous les 30cm, pas moins de 10mm du bord.

Tout dépend comment il est fixé. S'il est collé, vissé ou pointé, rien ne vaut un bon pied de biche, sachant qu'un bon enduit de lissage appliqué ensuite offrira une finition parfaite.

Essayez au cutter. bdx

Il existe des produits pour crépir les murs prêts à l'emploi. Suivre juste le dosage prescrit adapté pour la tyrolienne. Une deuxième solution est de louer une machine à projeter et le dosage se fera automatiquement, le produit sera plus homogène. N'oubliez pas de passer deux couches de crépis : la première sera lissée avec une taloche et la deuxième sera projetée pour avoir sur le mur un aspect de grains.

Je vous déconseille de faire ce mélange pour un enduit extérieur, ces matériaux ne sont pas très compatibles. Il existe de mémoire un petit manuel sur l'utilisation de la chaux dans tous ces domaines qui doit se nommer techniques d'autrefois ou techniques et méthodes picturales, quelque chose comme cela, il y est repris la réalisation d'un enduit extérieur à la chaux entre autre.

C'est possible mais il faut bien charger et en 4 si vous ne voulez pas voir les joints. Pour le produit prendre du Tyrolit, vous n'avez plus qu'à doser en eau et malaxer, au moins vous aurez une couleur uniforme et surtout toujours le même mélange.

Bonsoir ; mortiers bâtards chaux hydraulique ou aérienne est compatible avec du ciment.
La logique du bâtiment impose un liant ancien pour le bâti ancien, un liant moderne pour le bâti moderne.
Pour les dosages je ne fais que des enduits anciens en 2 ou 3 couches.
Pour le passer à la tyrolienne achetez des enduits tout prêts dans les magasins de bricolage, ils ne sont pas très chers et sont dosés.

J'ai moi aussi de nombreuses fissures et des morceaux qui commencent à partir ça et là. Y a-t-il quelqu'un qui puisse nous aider ?

Bonjour. Moi j'ai réduit de la pierre de même couleur que la pierre en poudre. J'ai mélangé avec du ciment gris ou blanc suivant la pierre. J'ai percé quelques trous dans les fissures ou les éclats, et j'ai rebouché avec ma préparation sans mettre de sable. On ne voit plus la différence.

Il existe du joint de maçonnerie.

Avant toutes chose, savoir si la fissure bouge toujours. Faire des petit plots de ciment sur la fissure avec la date. Dans quelque semaines, si les plots de ciment se fissurent, vous avez un problème plus important que des fissures.

A voir, soit votre fissure est :
- verticale
- horizontale
- à 45°.
Dans tous les cas poser un témoin en plâtre et attendre ou envoyer une photo sur ce forum, et je vous donnerai une analyse plus détaillée de votre fissure, bien sûr gratuitement.

Bonjour, avez-vous résolu votre problème ? Car j'ai le même sur un pignon, fissuration verticale.

Vous trouverez sans difficulté dans les grandes surfaces de bricolage des ciments joints de couleur.

Bonjour, on m'a déconseillé de mettre des joints de couleur à cause de la difficulté d'entretien et leur aspect qui vieillissent mal. Avez-vous eu les même échos que ce soit pour un joint extérieur ou de salle de bain ?

Mes beaux-parents ont mis du joint de couleur dans leur salle de bain, il y a 5 ans et ils sont aujourd'hui obligés de tout refaire. Ca n'a pas tenu.

Il existe du joint bleu.

Bonjour, pour la réalisation d'une chape, le dosage est : 1 sac de 35 kilos de ciment et 35 pelles de sable.

Si vous désirez poser un carrelage, faites une chape dite de finition avec du mortier pas trop humide. Laissez sécher 15 jours et posez votre carrelage avec de la colle à carrelage déjà toute prête, le mélange sera plus homogène.

Deux bonnes réponses, vous pouvez aussi mettre une résine d’accroche entre la dalle de compression et la chape. Puis, si vous avez une épaisseur importante, supérieur à 6cm, mettez du treillis dans votre chape.

Dosage pour une chape à 400KG : 1 sac de ciment 35KG. 9 seaux de sable. 17 litres d'eau

Complément d'infos : je souhaiterais savoir concernant le dosage qui a été proposé à la réponse (4) pour une chape, s'il faut mettre des seaux de 10 ou 15 litres. Merci. Amicalement.

Je m'excuse pour l'erreur sur la question complément d'infos car ce que voudrait savoir sur la réponse (4) c'est le dosage en sable. Des seaux de 10 ou 15 litres. Encore merci.

Une chape se dose à 250 kg / de ciment par m3 de sable c'est à dire de 35 à 40 pelles de sable pour 1m3 de sable.
La texture du mortier est assez sec pour qu'au moment du talochage l'eau du mortier ne remonte pas pour ainsi éviter le retrait c'est à dire les trous et les bosses.

Le fait qu'il n'y ait pas de peinture entre votre carrelage et votre placo n'a aucune importance. Pour les endroits ou votre placo a été endommagé, rebouchez-le avec de l'enduit.

Oui, il faut reboucher avec de l'enduit, mais pour que cela soit net, avant d'enduire (rebouchage + lissage), couper au cutter autour des trous de façon propre et le tour est joué !

Tout dépend de la dimension des trous, je suis d'accord avec les autres réponses, mais si les trous sont trop importants, vissez des tasseaux derrière le placo, puis vissez sur ces derniers un morceau de placo à la dimension voulue, ensuite enduire le tout.

Bonjour. Pour boucher un trou dans du placoplâtre, employez du mortier adhésif ; vendu également en grande surface de bricolage. Cordialement.

Si ce n'est pas un mur porteur, tu prends ta masse !

Oui, en commençant par le haut du mur et penser à protéger le sol des gravats.

Voir la Question Divers N°53.

Nous avons eu le même problème. La meilleure solution a été d'utiliser une décolleuse à tapisserie qui projette de la vapeur d'eau, et une raclette (suffisamment rigide). En insistant suffisamment avec la décolleuse, le crépi se ramollit et on peut l'enlever ensuite facilement. Je conseille de commencer par le bas du mur car la vapeur d'eau à tendance évidemment à monter.

Avec des plaques de ba13 c'est très simple. Il vous faut une visseuse, des rails et des vis à placo. Après avoir vissé vos rails sur votre ancienne cloison, vous pourrez poser la plaque.

Si vous voulez isoler le mur, je vous conseille de coller au MAP une plaque de plâtre avec isolant directement sur le mur.

Vous pouvez trouver des explications relativement simples à l'adresse suivante : acier construction cloisons

Mais quel dommage de recouvrir un mur en pierre de placo... Mais bon ! En plus de la visseuse, des vis et du placo, il vous faut un niveau, un mètre ainsi que des bandes et de l'enduit à joint et des montants.

Qu'est-ce qu'une allège de fenêtre ? Merci.

Pour doubler un mur en pierre, il est préférable d'employer du placo hydrofuge (de couleur verte) et le désolidariser du sol avec une cale de 10 à 15 mm (à retirer après séchage) ; valable en pose collée ou sur rail.

Il est aussi possible d'utiliser des tasseaux à la place des rails.

Voir Réponse #31 MAÇONNERIE.
Si des internautes ont déjà rencontré des problèmes de champignons du type mérule, pourriez-vous nous communiquer les solutions que vous avez utilisé pour traiter ce problème. Merci d'avance. L'équipe de Bricovideo.

Réponse de l'internaute :
Bonjour et grand merci pour votre réponse et les "ps" bien utiles et très clairs ! Je tacherais de vous tenir au courant de l'évolution de mes travaux (il me manque le nom du produit efficace pour arrêter la progression du champignon. Les fabricants ne vendent qu'aux entreprises, j'essaierais donc par l'intermédiaire d'un entrepreneur d'obtenir des pots d'un fongicide adéquat. Mais si le white spirit est valable ou autres.. ? c'est tout aussi bien, mais je n'ai évidemment pas de recul pour vérifier. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup et à bientôt, Marité.

Bonjour à tous, ma maison (enfin celle de mon père) est attaquée par la mérule. Nous traitons en ce moment nous-même cette saloperie : nous dénudons tous les murs (piquage), brûlons tous ces murs, perçons des trous dedans et injectons du produit professionel prévu à cet effet. Ensuite, nous enlevons les poutres, nous les remplaçons par des neuves traitées m4, que nous faisons reposer sur des sabots métalliques boulonnés au mur, et laissons un espace de 2 cm entre ce mur et la poutre! J'espère que mon commentaire en aidera certains, je ne suis que de passage ! Ma maison a 150 ans, et cette merde a mis 150 ans a endommager nos bois qui n'étaient pas traités, alors sachez que si vous remplacez ces bois par des bois traités m4 et que vous brûlez et badijonez de produit (mieux vaut plus que pas assez), y'aura plus de problème!

Nous sommes actuellement confrontés au même problème... Quelqu'un peut-il nous conseiller une marque de produit efficace ? Merci.

Voici un site à visiter sur la mérule, vous pouvez poser des questions au webmaster, il vous répondra : INJUSTICE.FR.

Bonjour, vous pouvez utiliser un produit chloré comme l'eau de javel diluée légèrement. L'eau de javel est un fongicide économique. A bientôt.

Il faut passer du chlore dilué. Le passer au pulvérisateur de bas en haut, laisser agir puis rincer abondamment (jet haute-pression). Traiter après séchage avec un anti-mousse, qui se chargera de finir le travail.

Bonjour, vous pouvez utiliser un termicide pour le traitement de charpente bois et sols. Termicide est un liquide concentré fongicide et insecticide destiné à détruire les insectes xylophages dans le bois et les sols.
Caractéristiques : aspect liquide trouble blanchâtre. Densité : 1,03 PH : 8,5 à 9. Non corrosif. Avantages : Termicide est efficace contre les termites, ainsi que les capricornes, vrillettes, et guêpes de bois. Termicide traite les bois contaminés ou non, mais également les sols et fondations.
Mode d'emploi traitement du bois :
Curatif : 1 volume de produit + 10 volumes d'eau. Appliquer à refus à la brosse ou au pulvérisateur en 2 passes minimum à 24 H d'intervalle. Selon la section du bois, il est préférable d'injecter le produit à haute pression.
Préventif : 1 volume de produit + 20 volumes d'eau.
Traitement des fondations : pulvériser sur l'ensemble des fondations une solution diluée à 10 %. La terre de remblai devra être imprégnée à raison de 10 litres de solution par m3 de terre. Dans les zones très sensibles, il est préférable de traiter le béton et le mortier en gâchant avec une solution diluée à 1%. Pour les bâtiments existants, faire une tranchée de 30 cms x 30 cms tout autour de la construction. Pulvériser une solution à 10 % sur le fond et les parois.
Consommation traitement du bois :
Curatif : 0,4 l de solution à 10 % par passe / m².
Préventif : 0,2 l de solution à 5 % par passe / m².
Traitement des fondations, bâtiment en construction : 5 l de solution à 10 % par m². Bâtiment existant : 6 l de solution à 10 % par m².
Sécurité : en cas de projection, laver à l'eau et au savon. Pour des renseignements complémentaires Gilles Gauthier, décoration intérieure, enduits mineraux, patines, pigments naturels, sols coulés colorés.
http://www.gilles-gauthier.info

Nous rénovons actuellement une vieille longère, et avons été aussi confrontés au mérule. Bon c'est la merde, mais c'est gérable. Nous avions l'avantage que la partie attaquée n'était pas encore rénovée. Tout d'abord il faut trouver la cause du développement du champignon (humidité, fuite ou infiltration d'eau + bois + mauvaise ou absence de ventilation) et la résoudre. La cause dans notre cas découlait d'une fuite d'eau que nous avons négligée + absence de ventilation.
La première chose à faire, est de détruire et évacuer les matériaux contaminés (ne pas hésiter à aller plus loin que le visuel, minimum 1 mètre au-delà), javéliser et brûler les maçonneries, traiter par injection puis par pulvérisation avec un produit curatif contre les champignons xylophages. Attention, si le traitement et la cause du développement ne sont pas résolus correctement, le champignon reviendra, et bien souvent encore plus puissant. Dans notre cas, nous avons fait appel à un professionnel, notre sinistre est passé en dégât des eaux.
Un conseil, ne pas prendre cela à la légère, toutefois ne pas s'inquiéter plus que de raison. Ecouter l'avis de différents experts, et ne vous laissez pas, comme nous, se faire du mauvais sang à écouter des gens qui n'y connaissaient rien. Bon courage dans vos projets.
NICO

Je n'aurais aucune confiance en l'eau de javel pour traiter la mérule, j'ai bien un doute sur l'effet à haute concentration, mais j'ai lu à plusieurs reprises que l'eau de javel courante ne fait rien à la mérule. J'ai eu de la mérule à plusieurs endroits chez moi, et je pense qu'il faut pouvoir discerner les cas sérieux ou moins graves, ce qui n'est peut-être pas facile.
La mérule est un champignon exigeant : il ne lui faut ni trop peu ni trop d'eau (d'autres champignons apprécient mieux l'eau), sinon son développement est ralenti, voire stoppé s'il n'y a plus d'eau. Elle préfère un espace confiné, de préférence chauffé, avec un tout petit peu de lumière...
Quand toutes les conditions sont réunies, elle se développe vite, et c'est vrai qu'elle peut traverser les maçonneries (sans les dégrader). Chez moi il s'agissait plutôt d'attaques anciennes, dont je n'ai pas vu le développement, stoppées par manque des conditions adéquates. Dans une cave, qui ne sera jamais totalement sèche, nous avons fait traiter les murs par injection, par une entreprise spécialisée.
Par contre, sous la toiture, la mérule était ancienne. L'humidité est totalement supprimée (la nouvelle toiture est correctement conçue), les bois les plus atteints ont été supprimés...
Et le reste a été abondamment traité avec un produit non-toxique, qui empêche la pénétration du champignon sans être fongicide, ni contenir d'insecticide (Galtane Wood-Bliss). Pour moins cher, vous pouvez aussi utiliser le sel de bore... à condition d'en trouver (efficacité peut-être moins garantie ?).
Avec encore un peu de surveillance, au cas où, cette solution light et non toxique semble bien suffisante pour une attaque limitée et déjà stoppée.

En ce qui me concerne, je vous invite à utiliser à l'état pur avec un pulvérisateur de l'eau de javel à 9,6 % de chlore, vous en trouverez dans les magasins spécialisés pour les agriculteurs de style coopérative.
Laissez agir 15 à 30 mn et rincez au jet ou avec un nettoyeur haute pression. C'est incroyablement efficace.

Bonjour, il serait utile d'indiquer les mesures d'usage et d'abus de l'eau de javel. Entretien : les détergents utilisés doivent être biodégradables à 90% au minimum et les doses d'utilisation respectées. L'utilisation de désinfectants tels que l'eau de Javel pose beaucoup de problèmes dans les réseaux (pH et présence de composés halogénés).
Il faut dans la mesure du possible, essayer de limiter son usage et d'utiliser des produits de substitution existants. Arrêté du 24 décembre 1987 relatif aux modalités de mesure de biodégradabilité des agents de surface.
Faites un tour sur les moteurs de cherche et utilisez les mots-clé "rejet javel", cela serait une démarche à faire bien utile pour certains intervenants !
Cordialement.
Informations : Le Blog de Raffa Le Grand Ménage

Le sel de bore (borax ou acide borique) est un excellent traitement contre la mérule. On trouve ce produit notamment chez les revendeurs de produits bio pour la construction (ex : biofa - voir leur site internet). Ce produit est beaucoup moins toxique que l'eau de javel ou le white-spirit.
Biofa.fr

Bon, les gars soyez sérieux, il ne faut ni utiliser d'eau de javel ni de produit à base d'ammoniaque. Le feu est sans doute la meilleure solution si comme moi vous ne trouvez nul part de description de produit à utiliser pour tuer ce champignon dit du diable. Il me semble que comme tous les membres de son espèce, la mérule est très sensible au sulfate de cuivre, qui détruit la plupart de ces saloperies sorties de l'enfer.
Bonne chance à tous.

Pas d'eau de javel pour la mérule ! Car c'est ni plus ni moins qu'un engrais du fait de l'ammoniaque qu'elle contient.

Ma réponse est basée sur un constat : la mérule est apparue sur un plancher (puis les murs adjacents) après un lavage intempestif du plancher à l'eau de javel. J'ai effectué le lavage / désinfection à une période de l'année très humide alors que la maison n'était pas occupée (ni chauffée). Mon analyse est que l'apparition de la mérule est due à la conjonction de 3 évènements :
- une atmosphère humide générale de la maison
- l'humidification abondante du plancher, avec très probablement, une évaporation très lente donc un maintien prolongé de l'humidité dans les fibres du bois
- l'absence d'effet fongicide de l'eau de javel sur la mérule. Ne faites pas comme moi...

Pour un sujet aussi sérieux, on pourrait laisser les recettes de grand-mères au placard ! Evidemment que l'eau de javel et autres produits ammoniaqués sont du miel pour la mérule et elle s'en délectera. Les solutions sont très rares mais 100% efficaces : sels de bore, de fer, de zinc. Mais attention, ces produits sont toxiques.
Il existe également des produits plus adaptés pour traiter le bois comme le Xylamon ou le Cuprinol 5star.

J'ai été confronté à cette saloperie, dans une cave terre et poutres bois sous plancher, rez-de-chaussée, développement localisé au moment où je m'en suis rendu compte, c'était en 1975, j'ai brûlé au chalumeau en prenant des précautions pour ne pas mettre le feu partout, ensuite j'ai étayé et tronçonné les morceaux de poutres atteints. Depuis c'est OK.

Bonjour, le mérule est le cancer de la pierre. Une maison avec du mérule oblige à rester vigilant. Il peut reprendre très vite, l'eau de javel ni fera rien. Pour information, selon les spécialistes, (notre ville en est infestée), et connaissant bien le problème je ne veux plus acheter un bien avec le mérule, surtout pour faire de la location. Beaucoup de procédures sont d'ailleurs en cours, une maison ou immeuble avec du mérule, c'est comme un morceau de sucre qui prend de l'eau. Donc à traiter avec sérieux.

Avant de s'attaquer à la merule "champignon" il faut s'attaquer aux causes de de son apparition, infiltration d'eau et humidité. Donc il faut traiter le mur, refaire les enduits avec des adjuvants d'étanchéité ainsi que le toit, ensuite traiter les champignons avec de l'eau de javel concentrée.

C'est simple problème numéro un, l'humidité ambiante va se coller sur les murs, qui sont froids et forme des champignons qui sont dangereux pour la santé d'autant plus pour les enfants. Regarder vos vitrages, s'il y a de la buée par moment ou tout le temps, alors suivez mon remède :
1) nettoyer avec de la javel diluée avec de l'eau pour enlever les différents champignons et rincer à l'eau claire
2) aérer la pièce régulièrement, ou ce qui serait mieux, prévoir une VMC pour extraire l'humidité de la cuisine, de la salle de bains et du WC, et des bouches d'aération sur chaque fenêtre (percer avec un foret bois sur le montant haut au dessus du vitrage
3) coller des panneaux de placomur (plaque de plâtre + du polystyrène de 5 à 10 cm d'épaisseur pour l'ensemble), coller avec un mortier, préconisé par le vendeur
4) poser les bandes de joints en papier avec l'enduit adapté
5) poser les plinthes
6) finitions peinture ou papier peint. AMICALEMENT VOTRE. p

Il n'y a pas beaucoup de moyen car c'est une vraie cochonnerie. Il faut retirer totalement la partie touchée ou brûler. Bon courage à ceux qui en ont.

Serpula lacrymans "mérule" s'est infiltrée dans mon mur de fondation (pierre + mortier) et se nourrie de la solive de rive. Les conditions idéales de développement habituelles de la saloperie sont réunies mais cela reste un problème rarissime ici au Québec. Aucune entreprise specialisée n'existe ici pour ce problème. On l'attaque à la flamme puis à l'acide borique en solution aqueuse par pulvérisation / injection, voire avec de l'antigel à base de glycol. Voici les références (la mérule se nomme dry rot en anglais) :
www.alsnetbiz.com

J'ai trouvé sur internet un produit qui me semble répondre au grave problème de la ''Mérule'' voyez ci-joint ce lien.
Bon courage à ceux qui en sont infesté. hydrothan.be fongicides. Cordialement. PL

La mérule est un sujet trop sérieux pour être traité avec autant de légèreté. Ce que je lis ici me révolte, parler de javel de white spirit pour éradiquer un champignon aussi dangereux est un crime. Faîtes appel à une entreprise spécialisée agrée qui traitera votre chantier dans les règles de l'art. Il faut savoir que les spores de la Mérule sont extrêmement contagieux et que toutes les précaution pour enrayer la contagion doivent être prises : Porter un masque pendant toute intervention, laisser vos vêtements sur le lieu de traitement y compris les chaussures, prendre une douche aussitôt après avoir quitté le chantier, etc., etc. PENSEZ "CONTAGION" !
Supprimez au préalable toutes les causes d'humidité, traitez les bois avant de les brûler, la chaleur dissémine les spores à des centaines de mètres... passez les murs à la flamme, protégez de la contamination les bois d'oeuvre par une barrière chimique (injection dans les murs tous les 30 centimètres sur les 3/4 de l'épaisseur du mur, etc.
Bon courage

Bonjour,
J'ai eu ce problème, il y a 2 ans :
1° Videz complètement la cave et faites l'état des lieux.
2° Avec un brûle herbe à gaz, séchez les murs et brûlez les champignons.
3° Pulvérisez de la bouillie bordelaise, produit anti-fongique.
4° Améliorez la ventilation.
Depuis, c'est terminé, plus de champignons.
Cordialement.

Bonjour,
Il y a une chose à faire rapide et pas chère.
Diluez de l'eau de javel avec de l'eau (volume 1 pour 10), pulvérisez sur le mur, attendre 2 à 3 jours, rincez au jet d'eau et ça brille.
Cordialement.

Déjà touché par ce problème. Brûler au chalumeau toutes les toiles.
Percer dans les briques et les joints et envoyer le produit ci-après avec une seringue.
Retirer tous les bois atteints et brûler.
Avant d'utiliser le produit rechercher le champignon mère qui doit se trouver à une source d'humidité (fosse septique, fuite d'eau sous toiture etc.), brûler.
Si l'entreprise existe encore, vous pouvez vous adresser à Koat Chimie - ZI Route de Vannes - 56920 Noyal Pontivy - tél 0297250006 - fax 0297279532.
Produit cher mais très efficace, après il faut surveiller.

Bonjour, une question, je suis dans un appartement au premier étage, mais c'est le 3ème qui est envahi de mérule, et la SCI parisienne est injoignable. (08/05/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Votre question a été dupliquée dans le forum Litiges Travaux.
Cordialement, Roland, modérateur du forum travaux de maçonnerie.

Bonjour. Lors d'une construction d'une maison, nous passons une peinture bactéricide sur le soubassement afin d'éviter tout risque de champignons...
En ce qui concerne la rénovation ; nous traitons la base avec un fongicide (injecté).
En règle générale ces champignons apparaissent quand il n'y a pas ou peu d'aération.
Il faut prévoir une bouche d'aération pour l'entrée d'air en zone basse et une grille d'aération pour l'extraction en zone haute afin de favoriser la bonne ventilation des pièces et ainsi limiter les risques de champignons. (06/09/10)

La solution est d'utiliser un compresseur et de sabler la pierre pour qu'elle retrouve son aspect d'origine. Salut.

Avant de sabler les pierres, il faut piqueter l'enduit à l'aide d'un burineur. Ensuite, il faut reprendre les parties d'appareillages endommagées. Si les pierres sont en bon état, il est parfois inutile de les sabler.

Attention, le sablage peut endommager des pierres qui sont abimées par le temps. Il faut l'utiliser avec modération. Comme dans les deux réponses précédentes, il s'agit de la meilleure solution si la pierre est vraiment trop recouverte par l'enduit. Le sablage enlève la pellicule protectrice de la pierre et ainsi elle devient moins imperméable. Une solution peut être utilisée, c'est de laver les murs au nettoyeur haute pression après l'avoir pulvérisé d'extrait de javel (il faut laisser agir), et bien sûr utiliser les protections appropriées (masque, gants, etc...).

Piocher jusqu'à la pierre, et finir avec une brosse métallique, refaire les joints avec du ciment et de la chaux blanche, un peu de sablon et beaucoup de courage. Cordialement.

Il faut d'abord savoir si vous pouvez ou pas laisser la pierre apparente, car si la pierre est gélive (sensible au cycle humidité + froid), elle doit être impérativement protégée par un enduit.

Brossez les pierres à l'aide d'une brosse métallique ou (chiendent). Ensuite, appliquez un produit hydrofuge de type vernis (transparent et imperméable) et ce pour préserver les pierres de l'action du milieu environnant : l’eau et la pollution de l'air.

Surtout pas de produit type vernis et imperméable, car il empêche l'humidité de sortir des vieux murs ; et si elle est bloquée elle sortira ailleurs (plus haut ou dedans). Ensuite, le jointoiement doit être fait avec de la chaux et non du ciment, pour les mêmes raisons que ci-dessus. Si c’est la partie extérieure du mur, l'enduit sert aussi d'isolant et de protection au mur. Ce n’est pas forcément une bonne chose d'enlever l'enduit à un mur de pierre, c’est comme enlever un imperméable quand on est sous la pluie.

Décrépir, piqueter et recrépir à fleur de pierre, ou à pierre nue ; surtout ne pas utiliser de ciment. Utiliser de la chaux blanche hydraulique naturelle type Saint ASTIER.

Laisser une pierre à nue est une aberration, une mode parisienne c'est comme si on vous laissait nu en plein paris sous la pluie... Pas de sableuse, pas de nettoyeur haute pression, pourquoi pas un lance roquette les gars, ho on se calme, on peut déjà sonder le mur, voir si il sonne creux par endroit, attaquer de profil à la pointerolle (et aussi au ciseau plat) celles avec les protections caoutchouc autour, et avec une massette pas trop lourde, quand on a décroûté dans ces endroits plus abîmés sans trop chercher à creuser dans un premier temps, on élargit le décroûtage du crépi ; pour refaire voir la réponse 7 et 8 bien vu les zamis... Les pierres à nues étaient jadis un signe de pauvreté, dès que l'on avait un peu d'argent on enduisait les murs...

Bonsoir ; tout d'abord il faut savoir quel genre d'enduit a été posé sur vos pierres.
Il fut une époque où les gens posaient des enduits ciment. Très mauvais car il bloque tout.
Pas d'échange gazeux. Le type de vos pierres. Je pense quelles doivent être dures.
Si elles valent le coup alors laissez-les apparentes.
Pour ce qui est du travail à réaliser avant c'est l'ancien enduit qui le dira, si vous aurez du travail ou presque pas. S'il est bien accroché à vos pierres burineur. Sinon ça part tout seul.
Pour faire les joints sable 0.4 et chaux blanche ou de Neau (légèrement coloré) avec la chaux blanche la couleur du sable ressort. Pas de sablon car pas assez de cohésion entre le liant et la charge.
Il faut veiller à harmoniser les pierres et les joints.
Doit-on voir les pierres ou les joints ?
Un pti't clin d'œil au n°9, j'habite une région où toutes les maisons sont en pierres apparentes que c'est beau ! Et quand je vais à Paris et que je vois toutes ces constructions enduites au ciment, que c'est moche ! Un pti't coucou à Chantal. Bon courage pour la suite.

Afin de fixer votre miroir, vous devez d'abord percer votre carrelage. Pour pouvoir percer du carrelage en évitant de le casser, il faut utiliser une mèche à béton au carbure de tungstène. Il est aussi nécessaire d'utiliser une perçeuse possédant un variateur de vitesses. Commencez par faire un repère au crayon à papier ou à l'aide d'un stylo feutre à l'endroit où vous voulez réaliser votre trou. Collez par dessus votre repère un morceau de ruban adhésif transparent, celui-ci évitera les éclats d'email et empêchera aussi votre mèche de glisser. Il est conseillé de réaliser un avant-trou avec une mèche d'un plus petit diamètre, cela facilitera le perçage de votre trou définitif. Commencez votre perçage en réglant votre perçeuse sur la vitesse la plus lente (ne pas se mettre en mode percution), quand la mèche aura traversé le carreau vous pourrez augmenter la vitesse de votre perçeuse afin de continuer le perçage de votre mur. Ensuite, mettez une cheville en matière plastique ou en nylon dans le trou, et insérez une vis dans votre cheville. En espérant que votre glace possède un crochet de fixation.

Il faut percer avec une mèche à béton et mettre une cheville moulée pour placo et non pas une cheville en plastique.

Pour attaquer le carreau à percer, utilisez une mèche en bon état et tournez le mandrin à la main en appuyant bien sur la perceuse. En quelques tours, le vernis sera attaqué et vous serez dans la partie non glissante du carreau.

Pour poser un miroir sur du carrelage, en fonction de la taille utilisez simplement des plots de silicone.

Pour éviter que la mèche ne glisse sur le carreau, je mets du scotch de peintre sur l'emplacement à percer.

Pour percer du carrelage, il suffit d'acheter une mèche pour percer le verre que l'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Et oui ça existe, et en plus c'est sans éclat, garanti.

L'idéal pour un miroir simple (sans encadrement) est d'utiliser un silicone standard (pas acrylique) traité anti-fongique.
Nettoyer le fond de miroir et les faÏences (au droit de la pose) à l'alcool, laisser sécher puis repasser un chiffon sec.
Faire un joint périphérique sur le miroir de 5 mm et une croix au milieu.
Poser en appuyant bien (effet ventouse) et scotcher si besoin.
Séchage en 1 heure environ.

Mettre du papier adhésif (adhésif marron vendu en rouleau pour les emballages) à l'endroit où vous percez, utilisez une mèche à béton et percez à vitesse lente. Utilisez au choix chevilles à collerettes ou spéciales placo.

Perçage de catelles : pour marquer l'endroit utiliser du papier de peintre et faire une croix à l'endroit exact. Pour que la mèche ne dérape pas, il suffit de poinçonner la vitrification d'un léger coup de marteau sur le pointeau bien pointu à l'intersection de la croix. Il est possible ensuite de perçer directement avec la mèche idoïne à la vitesse correcte sans frappe (percussion) évidemment. Choisir une mèche coupante en métal dur et non une mèche à béton pour frappeuse.
Si le mur est en béton vous pouvez, une fois passé l'épaisseur de la catelle et de la colle, passer la perçeuse en frappeuse. Alors vous pourrez avancer à pas de géant, résultat garanti 100 %.

Essayez, si possible, de percer sur un joint de la faïence et introduisez une cheville pour cloison creuse. Il faut une pince pour ce type de cheville mais vous pouvez utiliser un tournevis en vissant la cheville. La partie arrière va s’écraser contre la plaque BA, et vous pourrez dévisser la vis pour accrocher le miroir.

Bonjour, je dois rajouter une cloison en alvéolé sauf que j'ai un plancher chauffant. Comment être sûr de ne pas endommager les circuits d'eau, lors du perçage, pour fixer les tasseaux qui tiendront la cloison ? Car, même s'il y a une chape de recouvrement des PER, j'ai un doute sur la réalisation de ce recouvrement, merci à tous.

Les tasseaux peuvent être collés au sikaflex.

Voir la Question Maçonnerie N°28.

Bonjour, nous avons fait faire 2 devis comparatif pour faire ouvrir une porte de 80cm sur 2m de hauteur. Les deux nous on fait un devis à environ 1500 € TTC main-d'oeuvre comprise, retrait des gravats et mise au propre de l'encadrement de la future porte.
Pour les linteaux de renforcement les deux nous ont proposé soit un linteau en métal soit en bois très épais. Bonne journée.

Attention, les murs porteurs ont un rôle porteur comme leur nom l'indique, mais aussi un rôle de contreventement, donc attention à ce que vous voulez faire. Quelle sera la distance entre le pignon et le prochain mur porteur? Le contreventement empêche la maison de vriller sous l'effet des intempéries...

Aucune réponse sérieuse sans photos ou plans des éléments qui servent au calcul de descente de charge. Conseil d'un pro spécialiste en rénovation et réparation des villas fissurées. ent AMD / emile.

Si c'est une cloison alvéolaire, il n'y a pas de soucis, vous pouvez la casser sans risque.

Un mur de séparation en placo ne peut pas être un mur porteur, le placo n'a pas la résistance requise pour être utilisé comme mur porteur. Salutations.

Imaginez-vous un éléphant sur une allumette, ça casse. Alors vous pouvez aller de bon coeur pour la casse d'une cloison, mais il y a peu de chance que le mur soit porteur s'il est creux.

Faire attention s'il y a des fils électriques.

C'est une promenade de santé je l'ai fait pendant mes vacances cet été, les travaux étaient les mêmes que les vôtres. Ca se fait super bien au cutter et ça évite les problèmes de fils dans le mur et après on découpe le mur abbatu à la scie sauteuse pour évacuer les gravas.
La seule difficulté peut être le plafond qui sera tout pourri, car il n'y aura sûrement pas de finition. Donc pourquoi ne pas faire un faux-plafond avec un faux puits de lumière avec des néons sur un plexiglass ou des spots.
Bon courage.

Pour vérifier si vous vous trouvez devant un mur porteur, regardez si il suporte quelque chose, si à l'etage il y a un autre mur au dessus, ou un poteaux. L'épaisseur minimum d'un mur porteur est de 15 cm.

Non, l'épaisseur minimum d'un mur porteur est de 12 cm, alors lorsque vous donnez un conseil, veillez à ce qu'il soit juste.

Normalement : 98*208. Procurez-vous votre porte avant de commencer les travaux ?

Il faut toujours que le chassis rentre de 3 cm dans la battée, donc porte de 90 sur 208, la baie construite sera de 84 sur 202. S'il y a plus on ne verra plus le dormant de porte.

Il faut mettre des sabots de charpente (8), 2 sabots pour un basting ou madrier de 3 métres, puis mettre 3 morceaux de 1 mètre du même bois en travers pour faire un style de plancher. Ensuite, mettez des planches afin d'éviter que vos objets tombent et le tour est joué. Courage.

Un mur en placo n'est pas porteur. Les normes pour un mur porteur sont 20 cm d'épaisseur, et ceci depuis plus de 20 ans. Mais je pense que 15 cm sont suffisant.

Il faut les espacer de 50 à 60 centimètres.

C'est comme pour les murs, il faut des espaces de 60 cm entre chaque rail, et bien faire attention sur chaque longueur de rail de mettre une fixation tous les 1.30 m maximum.

Tous les 60 cm pour des plaques de 2.5m que vous recouperez a 2.4m. Vos plaques seront posées perpendiculairement à vos f530 (rails plafond), et de préférence, vous devrez remonter de 2 à 3mm les rails de jonction (meilleure finition pour les bandes).

Inutile de recouper les plaques BA13 à 2.40m. Bon nombre d'entreprises sérieuses préfèrent espacer tous les 50cm pour avoir un plafond plus tendu.

Sur une plaque de BA13 en 2.50 il faut toujours espacer le centre des rails de 50 centimètres.

Tout à fait, on peut poser à 50 cm.

Surtout pensez à croiser les plaques du plafond, ne pas les mettre en continu, ceci afin de ne pas avoir des joints trop longs.

Vous trouverez un guide de pose de plafond suspendu sur le site acier construction. Le lien direct vers le chapitre qui vous intéresse est :
http://www.acierconstruction.com/prism/cloisons/cloisons5.htm

Bonjour, cela dépend de l'espacement entre les solives, moi pour mon plafond j'ai sondé le plafond avec une perçeuse et un petit foret.

L'espacement doit être de 60 cm car les rails sont prévus pour supporter 2 plaques à leur jonction et un autre au centre de chaque plaque, ce qui est impossible si vous les espacez de 50 cm, car il vous faudra doubler les rails sur les côtés de chaque plaque. Salut.

C'est pourtant simple. Pour les plafonds, les plaques doivent être posées perpendiculairement aux rails. Pour les plaques de 250 cm on écarte les rails de 50 cm entre axes et pour les plaques de 260 cm on les écarte de 52 cm entre axes. Pour les bords, on ajoute un rail à 10 cm du mur. Si l'on coupe les plaques à 240 cm on peut évidemment écarter les rails de 60 cm entre axes.

Pour un plafond placo il ne faut pas espacer les rails de 60 cm, mais bien de 50 cm. Aucun plaquiste professionnel ne le ferait. Espacer des rails tous les 60 cm c'est uniquement pour doublage et cloison.

Vous devez espacer vos F530 ou S47 de 60 et laisser 10 cm contre les murs, car l'espacement de 50 est prévu pour le placo coupe feu en BA15 (mais rien n'empêche de le faire, mais plus de chutes de placo). Pour commencer votre plafond, prenez le point de la hauteur sous plafond désirée, mettez la suspente ensuite, si vous avez le laser c'est simple mais si vous ne l'avez pas c'est la technique de la règle et du niveau (galère) ; il faut alors être au moins 2.

Posez la première fourrure à 10 cm du mur et, en repartant ensuite du mur, toutes les autres à 50 cm, pour des plaques en 2.50 m. Vérifiez bien l’équerrage de la première plaque pour pas être embêté sur les suivantes. Pour les suspentes, mettez-les toutes sur la première panne et, ensuite 1 sur 2 au fur et à mesure que vous avancez dans votre ferraillage. Idem dernière panne que première. Je travaille en entreprise et c'est comme cela que nous réalisons les plafonds.

Une chose qui me semble importante, pour un plafond normal, il faut utiliser des plaques de BA10 et non de BA13, car elles sont plus légères. Ensuite, afin de connaitre l'espacement des rails, il faut la mesure des plaques et compter, pour mettre un rail au milieu de la plaque, dans le sens de la largeur soit 60 cm pour des plaques de 1m20 et 50 cm dans le sens de la longueur soit 6 rails pour des plaques de 2m50. Il faudra aussi prévoir un chevauchement de deux plaques sur les rails de chaque extrémité des plaques.

Faites attention si vous achetez des plaques de placo 1er prix, il faut espacer les profils de 0.40 à l'axe.

Ca peut paraître un peu compliqué de comprendre pour les novices mais la meilleure solution c'est la réponse 14. Salut

La norme dit : 60cm maximum entre fourrure, et 1,20m maximum entre suspente, rien n'interdit de mettre moins. DT

Je fais ça tous les jours, vous mettez votre premier rail à 10 du mur ensuite 40 puis 50 entre axe et vous en remettez un à la fin de l'autre côté à 10 cm, facile.

J'utilise des plaques de 13 mm en 3 mètres que je croise avec mes fourrures qui sont espacées de 50 cm (10 cm pour les bords, 40 pour la deuxième, et 50 ensuite). Mes suspentes sont fixées sur la fourrure tous les 1 mètres.
Je ne croise pas les plaques pour une meilleure finition de mes joints et un meilleur rendement.
Je n'ai jamais eu aucun problème d'affaissement ou de déformation.

Pour ma part, comment poser du BA13 au plafond sans monte plaque ? Merci.
Salutations et bonne année 2010.

Finalement j'opte pour un espacement de 55 cm pour mettre tout le monde d'accord.
Non sans rire :
Peut on poser du BA10 ? Ce sera plus facile à monter sans monte plaque...
2e avantage, quand cela tombera, ça fera moins mal... (29/07/10)

Il faut faire un petit béton pour que cela ne casse pas. Pour le dosage, il faut un sac de ciment, deux sacs de graviers 04 et un sac de sable de seine.

Il faut réaliser un béton (sable + gravier + ciment) dosé à 300 kg environ pour une épaisseur de 10 cm environ. Afin d'augmenter la solidité et la durée de vie, posez un treilli soudé, que l'on utilise dans la réalisation de dalle béton. Posez le treilli sur toute la surface à réaliser et coulez le béton dessus. Lors du coulage, tirez légèrement le treilli vers le haut afin qu'il soit pris au milieu du béton et non pas posé sur le sol. Autre détail qui a son importance, assurez-vous que le gravier qui va recevoir la chape est suffisamment tassé, au besoin louez un compacteur cela évitera que la chape se fissure rapidement, surtout si vous y passez avec un véhicule lourd.

Avant d'étaler le mortier, mettre de la colle à carrelage sur l'ancien sol, une très fine couche pour faire adhérer la chape de mortier. Pour des épaisseurs inférieures à 3 cm, utiliser du sable avec ciment dosé a 450 kg/m3 de ciment.

Il existe de très bons produits en sacs prêts à l'emploi, renseignez-vous chez votre négociant en matériaux.

Dosage pour un béton à 350 KG:
1 sac de ciment(35KG)
5 seaux de sable
7 seaux de gravillons
17 litres d'eau
Dosage pour une chape à 350 KG:
1 sac de ciment(35KG)
10 seaux de sable
17 litres d'eau

Faire un dallage béton armé par un treillis soudé. Faire un badigeonnage avant coulage (barbotine) 50% ciment 50% sable. Dosage béton pour 1 m3 : 1O sacs ciments de 35 Kg avec 2 parts de gravillons pour une part de sable.

Un conseil votre chape devra faire au minimum 4 cm ép. en dessous cela risque de fissurer, n'oubliez pas le treillis de chapiste (chape dosée à 300kg/m3).

Il suffit de tracer l'emplacement à casser avec de la craie tailleur de couleur, ensuite percer des trous avec une perceuse tout autour du tracé pour éviter les fissures tous les 10cm, avec un burin carré et un marteau de 1 kg, commencez par casser doucement entre les trous percés jusqu'à perforation, mais attention faire cela tous les 40cm de hauteur sinon vous aurez la surprise du mur qui tombe totalement.

Autre alternative la disqueuse ! Découpe propre, net, raccord facile, par contre question poussière...

Si la démolition concerne la création d'une porte dans une cloison en briques, par exemple 6x11x22, qui se trouve dans une ancienne construction avec des planchers en bois, il faut prendre certaines précautions : Voir comment la cloison repose sur le plancher en bois.
Vérifier (très important) si la cloison est liée par ancrage (harpes) dans un mur porteur.
En effet si c'est le cas, le poids de la cloison n'est pas repris en totalité par le plancher mais repris en partie par le mur porteur.
Le percement causera la rupture de cet équilibre et ramènera tout le poids sur le plancher d'où risque de fissuration de la cloison par fléchissement de la solive du plancher.
Il faut par précaution mettre des étais en dessous et prévoir un renforcement du plancher par pose d'une solive complémentaire au préalable.

Bonjour, je suis plâquiste depuis 16 ans, le calibel a dû être trop chargé par la colle ou bien le chanfrein n'a pas été fait à l'angle de la plaque. De plus, la menuiserie doit être supérieure à la plaque. Dans le cas où il n'y a plus rien à faire, mettre une baguette chant plat collée au silicone. Le chant plat sera en P.V.C ou en bois lasuré blanc, sinon le travail sera à refaire. Mes salutations. Stéf

A voir la photo, on peut effectivement penser que la tapée d'isolation de la menuiserie n'est pas adaptée au doublage ou inversement. Le plaquiste aurait dû soulever le problème dès le début. Comme l'a dit Stéf, la seule solution qui vous reste à envisager est de rapporter une baguette collée. Salutations.

Primordial. Au lieu de mettre du plâtre, mettez de la chaux et là vous allez voir la différence.

La première chose à faire est de repérer au tableau électrique quel disjoncteur alimente ces appareils. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut impérativement isoler électriquement ces appareils, pour pouvoir les démonter. Le passage des câbles reste problématique. Il existe des appareils qui permettent de détecter les câbles dans les cloisons jusqu'à 2 cm de profondeur. Sinon, partir du câble et casser tranquillement pour retrouver son chemin. Les câbles encastrés doivent l'être dans une gaine de protection, ça facilite le travail. Les câbles doivent arriver à une boîte de jonction où il sera possible de les déconnecter (toujours tester et contrôler l'absence de tension avant de débrancher). Il ne reste plus qu'à casser la cloison en commençant par le haut, et en découpant des morceaux de taille raisonnable... Bon courage.

Il faut repérer les fils électriques avec un détecteur et faire un trait à l'endroit où il y a une gaine électrique. Chez moi concernant les radiateurs, les fils venaient du bas, et tout ce qui était luminaire venait du haut. J'ai dû pour le haut tout remplacer par un faux plafond, mais cela m'a donné la possibilité d'installer de l'éclairage encastré.

Réponse de l'intéressée : Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse !! Mais le travail est déjà fait ! Nous n'avons malheureusement pas pris de photos numériques... Abattre la cloison en soi n'est pas compliqué, il s'agissait d'une cloison de briques (immeuble année 1958), il a juste fallu faire attention à ne pas emporter le haut de la cloison que nous voulions garder. C'est pourquoi, une fois arrivé à 40 cm du plafond, nous avons fini de découper à 30 cm, avec une meuleuse. En tant que "novices", nous n'avons pas fait très attention à protéger les meubles et les autres pièces... nous nous sommes vite aperçus que la poussière de brique VOLE PARTOUT, et que c'est un vrai CAUCHEMARD pour tout nettoyer après !! (La moral, c'est que la prochaine cloison que l'on découpera, je mettrai l'aspirateur à proximité de la meuleuse pour récupérer un maximum de poussière. Et je calfeutrerai toutes les autres pièces de la maison). En ce qui concerne l'électricité, nous avons rencontré des gaines de métal dans le mur, qui s'enfoncent dans le sol, et nous ne savons pas comment les enlever... Doit-on les scier ? Doit-on essayer de les arracher ? La prochaine étape est de mettre des gaines en plastique à la place des gaines de métal pour les fils électriques ou bien de les couper (...?), de faire les retouches de plâtre et enfin il faut que nous trouvions un moyen de cacher la tranche de cloison découpée. Probablement avec un "rail" de bois qui viendrait s'encastrer dans le bout de cloison restant. Un rail de cette forme : [ Début septembre, nous allons découper une sorte d'ouverture en arche dans la deuxième cloison, je prendrai des photos numériques cette fois-ci, et je vous enverrai les étapes avant et après ! Merci encore à votre site, et à bientôt.

Notre réponse :
Merci pour la proposition de nous envoyer des photos de vos travaux, à la lecture de votre mail juste un petit conseil concernant la future utilisation de votre aspirateur, n'utilisez pas votre aspirateur domestique, vous risqueriez de l'endommager (le moteur), avec vos poussières de briques. Je vous conseille d'utiliser un aspirateur de chantier, moi-même ayant déjà détruit deux aspirateurs domestiques en m'en servant sur des chantiers.

Je vous déconseille de vous servir de votre aspirateur de maison. En effet j'ai eu cette idée lors de travaux dans ma maison, mais ce n'était pas une bonne idée : l'aspirateur n'a pas tenu le choc, moteur grillé. La poussière est trop importante et bouche les filtres, l'aspirateur chauffe et brûle.
il faut se servir d'un aspirateur à cuve ou à eau afin de fixer la poussière...

Vous avez raison pour l'aspirateur.

Il faut d'abord monter 2M sur toute la longueur, puis continuer de monter 3M de plus sur les 3M prévus.

Ne pas oublier les poteaux armures (un au début, jonction, fin) et arase ou chaînage pour éviter les fissures.

Attention plusieurs points doivent être respectés si ce mur est comparable à un mur de clôture, c'est à dire que rien ne sera posé dessus (plancher, toiture...), l'élancement :
- pour 3,00 M montez en bloc creux de 20 cm d'épaisseur, auquel il faut associer les blocs de chaînage verticaux et horizontaux (blocs linteaux)
- pour une longueur totale de 8,00 M, on peut ne pas mettre de renfort vertical, sauf dans votre cas car vous avez une hauteur variable. Il vous faut un renfort à chaque extrémité et un, à l'endroit du changement de hauteur.
Ces renforts peuvent être : 2 Tor de 10 minimum, dans des blocs de chaînage verticaux, ils doivent être reliés aux fondations du mur par le même diamètre et dépassant des fondations finies de 50 cm.
De même une arase finale en blocs linteaux finie le dessus, armée de 2 Tor de 10 et liaisonnée par des bouts de Tor coupés de 1,00 M pliés à 90°, car je ne sais pas si votre mur à une prise aux vents dominants. Emile le maçon

Rebouchez avec du map (mortier adhésif map).

Bonjour, je suis moi aussi dans les travaux, et j'ai eu le même problème ! Complètement novice en la matière, j'ai consulté un "pro" du bâtiment. Bilan : le placo est du placo "blanc", ce n'est pas le placo adapté pour une cuisine et une salle de bain. Le blanc coûte environ 5€, et le ''vert'' (adapté pour pose du carrelage car plus résistant) environ 50 cts de plus. Pour quelques € d'économies, la personne qui a monté les murs vous a compliqué la vie. Moi, j'ai continué à arraché le carrelage, ce qui a eu pour effet de complètement détruire le placo du mur à l'endroit du carrelage. Le plus simple est de remonter une couche de placo (vert cette fois-ci) collée en application sur le mur existant. Sans rail, cela rajoute environ 1,5 cm d'épaisseur au mur, et c'est la solution la plus simple et la moins chère. Comme ma tuyauterie (gaz et eau) et les prises électriques étaient en bas, il va falloir que je pose une câle horizontale (avec un niveau) et que je monte le placo au dessus collé sur le mur existant. Je vais m'y ateler d'ici la fin de la semaine, je vous tiens au courant pour la réalisation.

J'ai eu le même souci en rehaussant mon évier et en ôtant le carrelage, j'ai tenté un rebouchage au map : infructueux j'ai opté pour un nouveau placo : découpage à la meuleuse, attention à la poussière. Puis j'ai remis une plaque de placo aux dimensions et finitions au map.

Bonjour, pour information le placo que vous appelez vert est un placo dit hydro, son utilisation est obligatoire dans les pièces dites d'eau : salle de bains, toilettes, cuisine. Le meilleur moyen pour rattraper le placo qui se détruit quand on retire les carrelages, c'est de refaire le placo, pas de bricolage svp, vous allez perdre plus de temps à bricoler, plutôt que de refaire proprement le mur, et de refixer les meubles qui s'y trouvent. Un économiste de la construction.

Bonjour, il faut enlever la faïence avec un burin à brique. Cela marche très bien. Sinon, vous complétez votre placo autour de la faïence avec du contre plaqué de l'épaisseur de la faïence.

Voyez le site de WWW.AKTERRE.COM, vous aurez vos réponses. Akterre des solutions pour la rénovation, la construction avec des matériaux sains et écologiques.

Comment réparer des murs en très mauvais états, ancienne installation électrique ayant été refaite, je dois réparer. Merci des conseils.

Pour des murs intérieurs, collez du BA13 ou BA 10 à l’aide de map. Pour des murs extérieurs, même procédé mais avec un isolant.

Si vous essayez de coller du BA13 sur du torchis le résultat ne sera pas concluant.
Il faudrait enlever le torchis et les lattes pour ensuite exécuter une contre cloison en rail montants ou en fourrure F 530. Régis. (30/05/10)