MAÇONNERIE

Si c'est une cloison en placo vous pouvez le faire vous-même à l'aide d'une scie sauteuse en découpant le contour, ensuite poncez pour retirer les bavures, mais si ce mur est en béton l'entrepreneur va devoir le renforcer à l'aide d'un fer I. Cela risque de vous coûter assez cher. Seb

Donnez-moi la dimension de la cloisons en me précisant si c'est en BA13 ou autre, je vous fais un devis.

Cela doit être suite à une mauvaise isolation et ventilation de votre pièce.
Conseil : mettre des ventilations supplémentaires et installer des absorbeurs d'humidité provisoirement en attendant de voir si les ventilations font effet.

Le problème est dû à un manque de ventilation ou à une mauvaise isolation des plafonds et murs, où il se créent des ponts thermiques. En tout cas il faut ventiler la salle de bains, WC, cuisine avec une VMC si possible (VMC : ventilation mécanique contrôlée).

Sources possibles : infiltration eau de pluie, remontée d'humidité du sol vers le haut, mauvaise ventilation. L'air neuf est très facile à chauffer, définir d'abord la cause, il arrive parfois qu'un ravalement trop étanche aide à la remontée par capillarité sur une maison ancienne rénovée sur base béton non respirant, et ne pas confondre l'enduit bâtard à base de chaux hydraulique et chaux aérienne, cela est souvent le cas.
Voir aussi si pas de VMC, si la maison n'est pas trop étanche à l'air, dans tous les cas déjà évacuer l'air vicié par les pièces humides à l'aide d'une VMC ou naturellement.

Vous pouvez, en plus de l'aération et des problèmes thermiques, nettoyer le plafond avec de l'eau additionnée de vinaigre blanc, c'est désinfectant et ralentit la réapparition...

Vous avez vraisemblablement un problème de ventilation de votre pièce. Assurez-vous qu’il n y a pas d’infiltration d’eau dans un premier temps (toiture qui fuit ou infiltration due à une fuite de l’appartement du dessus). La seule solution valable, je vous l’assure car j’ai eu les mêmes problèmes en achetant une maison ancienne, est l’installation d’une VMC ; ou bien, plus facile à installer, de simples extracteurs d’air électriques fonctionnant en continu, installés dans les pièces dites humides telles salles de bain ou cuisine. Il vous faudra aussi installer des grilles sur vos fenêtres, par exemple dans vos pièces dites sèches (chambres). Vous verrez qu’en quelques jours vous respirerez à nouveau un air sain. Bon courage. Un extracteur d’air électrique coûte environ 50 euros.

Si votre maison est en pierre il est inutile d'isoler, un ravalement façade est suffisant. La pierre est un élément minéral vivant. Si la maison est trop exposée aux vents et humidité type salin ou si c'est une construction récente : la meilleure solution consiste à fixer un grillage (maille en toile de verre type Saint-Gobain et appliquer de manière traditionnelle les 3 couches ciment chaux sable, gobetis et 2 couches dans les mêmes proportions. Laissez sécher 4 jours minimum entre les couches. Pour la couche de finition (le lendemain) : prendre un pigment ou couleur de votre choix... Entre le grillage et le mur vous fixerez des plaques de poly avec un écart de 2 ou 4 mm en fonction des inégalités. En dix jours vous aurez une face neuve et isolée. N'oubliez pas de retirer l'ancien revêtement qui tombe. Pour la base de la maison, contre l'humidité il existe un tas de produits disponibles en grandes surfaces. Par la suite vous pourrez agrafer des pierres ou mettre un revêtement. Renforcez aussi les angles de la maison.

Je voudrais savoir quelle est la fourchette de prix au m², pour un ravalement avec traitement de l'humidité (l’ancien ravalement de 2002 est détérioré par endroit pourtant exposition sud est !). Merci.

Tracez puis découpez votre cintre dans 2 planches de bois tendre (volige peuplier, par exemple).
La partie arrondie est "l'arc" ; la partie droite, "la corde".
Dans une troisième planche, tracez et découpez la corde sur laquelle vous pointerez vos 2 cintres (bien sûr, la largeur correspond à l'épaisseur du mur). Quelques liteaux, pointés entre les cintres, serviront d'entretoises pour rigidifier l'ensemble. Mesurez précisément la longueur et la largeur (épaisseur du mur) de votre arc. Reportez ces mesures et découpez votre rectangle dans une feuille de contreplaqué mince (3 mm).
Sur une des faces de ce rectangle, dans le sens de la largeur, effectuez de petites saignées parallèles, de 1 à 1,5 mm de profondeur à l'aide d'une scie à onglet. Ces saignées seront espacées de 5 cm environ. Plus la courbure est importante, plus ces saignées seront rapprochées. Côté intérieur de l'arc (dessous), elles permettront à votre planche de contreplaqué, de se... cintrer. Pointez avec de petits clous tête homme sur la tranche des 2 cintres.
Huilez abondamment l'intérieur du coffrage. N'enfoncez pas totalement vos clous extérieurs : cela facilitera le décoffrage. Prenez soin, enfin, d'éloigner votre ferraillage de la surface du béton (donc du coffrage). Il existe des petites rosaces en PVC que l'on "clip" sur le fer pour y remédier. Soyez vigilent dans le cas d'un mur porteur : ce ferraillage doit être bien adapté à la portée de votre linteau dont l'épaisseur de béton ne doit pas, pour une portée de 110 cm, être inférieure à 20 cm et "mordre" d'autant, de chaque côté.
Bon travail !

Si mur de pierres plâtre gros 20%, chaux aérienne 30%, sable 50%. Bien dégager les joints, laver et poser sur support humide, laisser sécher à l'abri du soleil, possible de recouvrir en une passe à la poussée.
Mélanger au fur à mesure en poussant dans les joints ce mélange humidifié épais, gratter ensuite suivant l'aspect désiré ou non.

On peut imaginer du placoplâtre type BA10 ou 13.
Sinon, pourquoi plâtrer ? Pourquoi ne pas effectuer un enduit à la chaux ?
C'est très sain et du plus bel effet.

Il faut juste effectuer une peinture placo, plusieurs couches d'une part pour le protéger et d'autre part si un jour vous souhaitez changer d'enduit vous n'arracherez pas le placo au décollage. Pour info opter plutôt pour des produits décollables sinon !

Oui. Le fixateur est indispensable. C'est ce qu'on appelle la "sous-couche" ou "apprêt" spécial placo. Ensuite, utilisez des produits acryliques (le fixateur étant acrylique).
Vous pouvez utiliser une base peinture acrylique blanche et la teinter.
Vous pouvez, de plus, ajouter à la dernière couche, des terres de Sienne de couleurs variées, en ne la mélangeant que sommairement.
De cette manière, quelques grains de terre apparaîtront à la surface du mur, après passage du rouleau. Ensuite, avant séchage, étalez avec un chiffon. L'effet est très sympa.
Pour finir, vous trouverez des "cires" incolores qui vous permettront de rendre le mur... lavable.

Oui, il est préférable de faire un double encollage.

Suivant la grandeur du regard et pour éviter les frais, soit le doubler par un plus petit, soit le ravaler avec de la colle ciment extérieur une fois vide et nettoyer.

Bonjour, le colmatage avec la colle ciment, est-ce durable ou bien est-ce du provisoire ? Merci.

Si le mur est en place depuis longtemps il ne bougera plus. S'il s'agit d'un mur neuf sans fondation => faire un procès au maçon.

Le mur est fait ou à faire ?

Plâtre 857 ou 900. Michel 34270

Tous les plâtres dits manuels, où par projection mécanique si grandes surfaces.

Plâtre manuel. Mais si il a une grande surface faites appel à une personne du métier.

Essayez d'injecter la mousse à l'intérieur avant de devoir tout démonter à l'extérieur, car la mousse se met aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Certainement dû à une humidité de l'air exceptionnelle pendant les travaux causée par l'emploi d'enduit à base d'eau.

Il est probable que de l'eau ai été utilisée pendant les travaux. L'humidité de l'air s'est ensuite condensée sur les surfaces froides.

D'où que vienne l'humidité, il y a forcément là un phénomène de pont thermique : la vapeur d'eau se déposera à l'endroit le plus froid, c'est à dire le plus conducteur.
De la même manière, dans votre salle de bain après une douche, la vapeur se déposera en premier lieu, sur la vitre, le miroir ou les faïences.
Il y a donc un défaut d'isolation autour du châssis dormant de votre fenêtre. C'est mon avis...

Vous n'êtes pas obligé de passer par un architecte, un bon entrepreneur suffit largement, il n'y a rien de compliqué à modifier un mur porteur, que ce soit la création d'une arcade ou quasi annulation, l'essentiel c'est de prendre les précautions nécessaires et de mettre en place les renforts qui soutiendrons l'ouvrage IPM - POUTRELLE ARMEE - dans certains cas l'obligation de rajouter un poteau renfort pour équilibrer les charges. Je ne connais pas votre secteur donc pas d'info sur les artisans.
Totobricolo

Il faut ajouter que l'architecte est un bon interlocuteur, qui saura tirer les prix d'entreprise au plus bas, prévenir les erreurs sur le chantier. Il vous donne une garantie supplémentaire en cas de problème, car il est pénalement responsable s’il y a un défaut dans la conception ou la réalisation quand il a suivi le chantier. Sur un mur porteur cela peut être intéressant.

D'accord pour l'Architecte. C'est une garantie mais pas forcément une obligation.
Ses honoraires devraient s'élever à 8 à 10% du montant des travaux.
Sinon, assurez-vous de bénéficier d'une garantie décennale auprès de votre entrepreneur.
Il est obligatoire, cependant, d'obtenir un "permis de travaux" si vous modifiez l'apparence extérieure de votre maison (ouverture par exemple).

De préférence oui, car si vous désirez tapisser cela vous facilitera la tâche lorsque vous déciderez de changer la tapisserie, et vous n'arracherezt pas le papier d'origine qui recouvre le placo.

Si le placo vient de chez Lafarge et si les bandes sont bien faites, il n'y aura pas besoin d'une autre couche de peinture, ces plaques évitent justement une seconde couche de peinture (gain de temps), d'où son prix plus élevé.

Bonjour. Le placoplâtre pré-peint est un mauvais choix car il coûte cher. En plus, les bandes sont également onéreuses car il faut un produit spécial, et c'est très dur à poncer.

Eviter le placoplâtre.

Pour la simplicité et rapidité, travailler avec des linteaux préfabriqués et travaillez sur la moitié du mur 25 cm et 2 jours plus tard sur l'autre moitié de mur, cela évite d'étayer MAIS attention vérifier qu'un plancher ne soit pas encré perpendiculairement à ce mur porteur, dans le cas contraire il faudra étançonner (étayer) le plancher.

Chantier dangereux si vous n'êtes pas un bricoleur accompli !
Sinon, bien étayer les pièces de plancher et de charpente surplombantes.
Prévoir une longueur de linteau de 40cm supérieure à l'ouverture (20cm de chaque côté).
Effectuez, un à un, 3 trous à 30 cm au-dessus de la voussure (le haut de votre future ouverture). Après avoir effectué chaque trou, insérez un basting (un madrier, une solide pièce de bois), étayé de chaque côté, au plus près du mur, avant d'entamer le trou suivant.
Bien entendu, les 3 trous seront équidistants. Après le 3ème trou, insérez dans chacun d'eux, un serre-joint de maçon.
Disposer une solide planche de chaque côté du mur et les serrer avec ces serre-joints.
Elles vont empêcher les pierres de tomber. Procédez délicatement au percement de l'ouverture en prévoyant l'emplacement des jambages, de chaque côté de l'ouverture (15 à 20 cm d'épaisseur). Coffrez, armez et coulez ces jambages (n'oubliez pas de vibrer, sans trop pour éviter la remontée de la laitance. Laissez dépasser l'armature de quelques cm, pour la "marier" avec celle du linteau).
Le temps de prise avant décoffrage est fonction des matériaux et de la météo.
Comptez au moins 1 semaine, hors gel, bien sûr.
Ensuite, coffrez, armez et coulez votre linteau qui doit être de 20 cm de hauteur, au moins.
Vous disposez donc de 10 cm, au-dessus du coffrage, pour le couler.
Le décoffrage peut se faire après une semaine mais la mise en charge (le retrait des étais), ne peut se faire qu'après 40 jours en temps normal.
Pendant ce temps, comblez soigneusement l'espace de 10 cm au-dessus du linteau (mortier, pierres). Le délai écoulé, retirez les étaies, comblez les trous.
Pour l'armature, elle doit être structurée. J'utiliserais un parallélépipède de fer tore de 6mm assemblé par du fil de 2 ou 3mm, tous les 20 cm.
Faites en sorte que cette armature soit éloignée du coffrage (c'est à dire de la surface du béton fini) de 3cm.
Il existe pour cela des rosaces PVC qui se clipsent sur le fer.
Si cet espacement n'est pas respecté, vous risquez des épaufrures (oxydation du métal par porosité du béton, suivie d'éclatement).
Mmm. Si ces ouvertures sont proches, préférez procéder par étape afin de ne pas affaiblir le mur porteur.

Forcément vous allez avoir quelques dégâts sur vos briques au-dessus du linteau.
1ère étape : récupérer des petites poutres section 15x15 (3 pour 1 mètre linéaire)
2ème étape : environ 10 cm au-dessus du linteau bois, percer ou enlever en douceur les briques correspondant aux sections de poutres trouvées,
3ème étape : à deux personnes glisser la poutre dans le trou puis étayer de chaque côté, attention il est nécessaire d'en poser 3 au mètre linéaire.
4ème étape : l'ouvrage est sécurisé, dégager votre linteau bois, remplacez-le par celui en béton, re-sceller les briques se trouvant du linteau au ras des poutres, laisser tirer une nuit.
5ème étape : à deux personnes retirer, une poutre enlevée = trou refermé. N'enlever qu'une poutre à la fois. Bon ouvrage et faites attention.
Totobricolo

Oui on peut, il faut mettre un revêtement extérieur.

Je déconseille totalement.
Obligatoirement il y aura problème un jour.
L'humidité passera agglos (de bonne qualité ATTENTION ils ne pèsent pas tous le même poids = certains se délitent facilement).
Cordialement.
Signe le Mammouth qui court en zigzag

Vous pouvez essayer sur le site de PERI, ils ont toutes sortes de coffrages y compris des très spécifiques. Vous devriez trouver votre bonheur !

Il existe des produits hydrofuges pour l'assèchement des murs humides, si vous ne traitez pas l'humidité avant la pose de papier-peint ou peintures... cela ne tiendra pas à long terme.

Qu'entendez-vous par recouvrir ? Monter une cloison devant ou trouver un produit hydrofuge ? Dans les deux cas il faut se poser la question de savoir pourquoi votre mur est humide. Si vous n'en connaissez pas la cause il n'y aura que des solutions cache-misère. Précisez votre question, donnez plus de détails sur le mur. Pathy

Le mur prend l’humidité à cause des fenêtres ou du sol.

Griffer, faire tomber tout le plâtre pourri, puis réaliser un enduit à la chaux aérienne et à la poudre de marbre ou tout autre granulat lavé.

Lever tout l'enduit sur votre mur et étanchéifier le tout avec des produits hydrofuges de marque Sika que vous aurez préalablement mélangés à votre enduit. Ce produit hydrofuge est de couleur blanche.

4 cm c'est beaucoup, vous pouvez soit encastrer le rebord de la baignoire jusqu'à rattraper un équerrage, mais le mieux est de doubler le mur afin de rattraper les 4 cm.

Vous pouvez soit encastrer le rebord de la baignoire jusqu'à rattraper un équerrage, mais le mieux est de doubler le mur afin de rattraper les 4 cm.

Pour un faux angle, deux solutions : soit le faire disparaître en cloisonnant (placo, wedi) et en le rectifiant. On perd alors un peu de surface.
Soit en tirer profit en imaginant une tablette en (queue de billard). Arnaud

Une adresse pour des produits de finition sains et écologiques en ce qui concerne les enduits et peintures naturelles et tout ce genre de produits et matériaux écologiques.
Arnaud Mosaïste
BIEN ÊTRE MATERIAUX
: vous êtes concerné par la préservation de l’environnement, l'habitat écologique et par le bien-être ?
Alors les produits que nous proposons sont faits pour vous. Vous trouverez dans notre magasin, ou sur commande, un choix de produits testés pour leurs qualités écologiques : peintures naturelles et saines qui ne nuisent en aucune façon ni à l’environnement ni à la santé de ceux qui les utilisent, isolants qui respirent et qui durent, ainsi que d’autres articles qui ont fait leurs preuves. Bref tout ce qu’il faut pour se sentir bien dans sa maison !
Peintures naturelles et saines, à la chaux ou à la terre, isolants naturels, respirants et durables : laine de chanvre, laine de mouton, fibre de bois, cellulose, papiers peints, lino, moquette, traitement écologique des bois et sols, colles et produits d'entretien écologiques, électricité...

Bonjour,
je peux vous proposer une chose si vous voulez garder votre stuc, il en existe prêt à l'emploi.
Il faudra poncer votre stuc actuel afin de casser cette brillance pour avoir une bonne accroche, et bien épousseter, pour la couche à venir prenez un stuc prêt à l'emploi, c'est assez simple à passer vu que vous êtes bricoleur, pas de souci.
Il se passe à la lisseuse traditionnelle ou au couteau à enduire et aussi la lisseuse italienne toute petite, prendre l'outil où vous vous sentez le mieux, en fine couche en une ou 2 passes ça suffira vu que le support est déjà en stuc.
Passer la 1ère couche comme si vous passiez un enduit sur votre mur, être bien régulier dans le mouvement. Ne pas trop charger.
Ensuite attendre que cela sèche et si ça vous convient il faudra le faire à la lisseuse pour lui donner cet aspect lisse que vous voulez, sinon passer une autre couche sans le faire et après séchage il faudra quand même lefaire.
Ci-joint un petit site bien sympa ça pourra vous aider à stuquer, voilà j'espère vous avoir aidé, pas façile à expliquer : stuc.over-blog.com
Bon stuc. Toto

Une grosse poutre, supportera le poids de la toiture, et la portée de 6,80m que vous avez entre les 2 piliers.

Faites faire une étude chez un spécialiste de la charpente pour une poutre en lamellée collée.
Pour un linteau cintré en béton armé attention au poids.

J'ai fait faire une poutre chez un menuisier en Iroko, cela donne un bon rendu.

Pour réaliser un passage en arrondi en deux pièces, il faut réaliser deux gabarits en contreplaqué marin. Placer les gabarits de chaque côté de la cloison et tirer le produit de lissage.

Pour faire un passage en arrondi entre deux pièces couloir, par exemple, faire le gabarit en ossature métallique de façon à visser la plaque dessus.
Mettre 1 gabarit tous les 60 cm et cintrer la plaque : il faut que la plaque soit humide. De cette façon, elle épousera la forme des gabarits. Visser au plafond. Utiliser du BA10.

Utiliser plutôt du BA6 que du BA10 qui risque de trop forcer sur les têtes de vis et se déchausser de l'ossature. Pas besoin d'humidifier le BA6. De plus lorsque vous posez du placo évitez de l'humidifier ou vérifier bien une fois la forme voulue qu'il ait séché au moins 72h sinon moisissures garanties dans un délai plus ou moins long !

Bonjour, je viens de recevoir un devis, prix proposé 35 € le mètre carré HT.

On vous prend pour un américain.

C'est quoi un enduit « frottassé » ? Je connais taloché, projeté, écrasé...

Projection avec soin, à l'aide d'une taloche et ensuite lisser (travail manuel).

Les prix sont en fonction des difficultés du chantier, des particularités, etc ; mais un prix de 35 € est une moyenne cohérente pour un travail de qualité. Il y aura toujours de gens qui feront pour moins, mais pour quel résultat ! Personnellement, mes tarifs enduit plâtre vont de 16 € HT, pour un grand métrage et de grandes surfaces lisses avec une charge normale, à beaucoup plus en fonction des finitions, couleur, aspect, finition et difficultés.

Faites réaliser plusieurs devis enduit frotassé.

20 cm est amplement suffisant.

Tout dépend de ce que vous avez au-dessus de votre poutre, mais normalement 15 cm ça suffit. Cordialement.

C'est une poutre d'apparat ou elle soutient quoi ! Les miennes qui soutiennent un plancher + carrelage... (environ 9 cm) + 250 kg/m² sont encastrées de 10 cm.

En charpente, il faut encastrer au moins la section de la pièce de bois.

La poutre doit reposer de 13 cm de chaque côté.

Bonjour,
Je viens de casser un mur entre ma cuisine et mon salon et en le cassant, on a remarqué qu'il supportait le plancher de l'étage. Ne trouvant pas de IPN, pouvez-vous me dire si je peux mettre une poutre à la place ? Si oui, laquelle ? Merci. Elodie

Boucher les trous de façon à ce que votre plafond soit parfait. Mettre 1 ou 2 couches d’impression white spirit. Peindre tout le plafond en deux ou trois couches. Résultat fini : impeccable. dp

Rebouchage avec du plâtre et passer ensuite une impression, au vinyle de préférable.

Poutrelle métallique plus sécurisante, résiste mieux aux sollicitations.

Le linteau métallique fonctionne très bien, le seul bémol par rapport à un linteau béton est la tenue au feu en cas d'indendie. Toutefois la réalisation de l'habillage est délicate. NP

Avec une masse, en commençant près des interrupteurs, pour se rendre compte au fur et à mesure du trajet de l'électricité.

Pas d’affolement inutile pour casser une cloison ! Couper le courant au disjoncteur concerné. Commencer à casser tout doucement avec une massette autour des interrupteurs électriques. Repérer les fils si on veut récupérer les prises. Faire arriver les fils à l’ endroit souhaité. Sinon, condamner les fils. dp

Bonjour votre réponse concernant les dangers sanitaires avec la colle MAP nous est bien parvenue, mais nous ne pouvons malheureusement pas la publier sans arguments scientifiques étayant vos dires (études sanitaires ou autres). Si de votre côté vous possédez des informations complémentaires, merci de nous les faire parvenir.
Cordialement. L'Equipe de Bricovideo

Il faut impérativement placer un linteau adapté à la structure pour eviter une ou des cassures.

C'est possible : faites appel à un professionnel (maçon ou architecte). Evitez le travail au noir car dans ce cas pas d'assurance en cas de pépin. NP

Pour une porte de 80 cm il suffit de couler un linteau, peu de risque.

Il faut placer un linteau à la hauteur voulue après avoir fait l'ouverture nécessaire bien sûr de niveau et bien cimenté. Ensuite, ouvrir le mur sur sa hauteur, de part et d'autre, pour le placement de la porte-gabarit hors tout. Selon l'état, refaire des jambages propres et de niveau, et le lendemain placer la porte.

Ce que vous désirez réaliser est très facile à faire. Pour commencer bien décaper le sol existant. Etaler sur toute la surface du garage un treilli à deux ou trois centimètres de hauteur et étaler le mortier qui sera constitué par un volume de sable, un tiers de volume de ciment et de l'eau. Le mortier ne doit pas être trop liquide.

Si cette chape s'applique sur un dallage en béton apte à recevoir des charges le treillis soudé est inutile. Dans le cas contraire ce que vous voulez réaliser est un dallage. Il faut prévoir au moins 12 cm de béton armé d'un treillis soudé type ST 10 (épaisseur et ferraillage à confirmer en fonction de la qualité du sol). NP

Pour le mortier il vous faut 1,3 mètres cube, soit un peu plus de 2 tonnes de sable, et ça dépend du dosage mais avec 16 sacs de ciment ça devrait être bon.

Bonjour, pour poser un enduit sur des plaques de gyproc, il convient de d'abord y mettre un primaire. Il se présente comme une peinture fort liquide. Il permet à l'enduit de ne pas sécher trop vite car le plâtre contenu dans les plaques boit l'eau de l'enduit.
Attention, il ne faut pas oublier de mettre des bandes de renforcement entre les plaques de plâtre autrement des fissures apparaîtront tôt ou tard...
Bon travail.

3 cm c'est trop peu pour une dalle, et trop pour un réagréage à moins de passer sur chape flottante de type Agila sol C mais très coûteuse. L'idéal serait de fixer des lambourdes (demi-chevron) sur votre dalle de béton existante correspondant à la hauteur que vous souhaitez réhausser par rapport à vos câblages électriques, puis effectuer une pose de parquet en chêne pointé ou poser des dalles en agglo ou au mieux OSB (lamellé compressé) en 15 mm puis un parquet flottant.

Bonjour, je suis dans un cas similaire. Je pensais mettre des lambourdes de la hauteur des gaines (pourquoi pas des tasseaux ?). Pensez-vous qu'il faut ajouter des flocons ou de la laine de verre entre les lambourdes pour l'isolation phonique ? Y-a-t-il un risque d'incendie avec les gaines électriques ? Merci.

Bonjour, vous dites que la chape agila est très coûteuse, qu'entendez-vous par là ? Pourrais-je savoir son prix pour 60m² sur 6cm moyen ? Merci.

Triste à dire, mieux vaut changer la baignoire car modifier une baignoire en fonte s’avère facile à couper. Mais alors pour les finitions... problème ! dp

Il vaut mieux changer carrément de baignoire, ce sera plus simple.

Bonjour
La coupe de la baignoire étant pénible car c'est long (et nécessite une bonne disqueuse), il est préférable de la casser à la masse (en se protégeant bien les yeux et le visage). (03/08/10)

Bonjour, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité mais j'ai été bien conseillé sur un site de fabriquant. Dans ses pages vous pourrez certainement trouver une solution adaptée à votre type d'humidité : http://www.touraine-tech.fr
Il dispose d'une section où l'on peut télécharger des documents utiles pour tout ce qui concerne l'humidité des murs. Pour ma part, je peux vous assurer que vous êtes en présence de remontées capillaires. Cordialement. Spatule

Il existe des produits efficaces contre l'humidité des murs, on en trouve dans les grandes surfaces de bricolage, faites des trous d'un bon diamètre et de profondeur d'au moins la moitié du mur, puis avec un entonnoir videz le produit jusqu'à saturation. Ca forme une barrière étanche contre l'humidité.

Peut-on faire une ouverture de porte dans un mur porteur ?

Cela dépendra toujours de la portée horizontale du mur, et aussi les dimensions de la porte.

Puisque vous êtes britannique, utilisez donc une clé anglaise...