MAÇONNERIE

On doit toujours mettre un linteau quand on fait une ouverture dans un mur porteur afin de sécuriser le plancher d'étage.

Un linteau se place au-dessus de l'ouverture, il n'y a pas lieu de piquer jusqu'à la dalle. De plus, les créations d'ouverture au marteau piqueur sont déconseillées (ébranlement de la structure). Il est indispensable de mettre un linteau quelque soit le matériau dans lequel est fait le mur.

Il faut absolument un linteau, risque de descente du plafond si charge lourde au dessus, faites refaire le travail par un artisan ou faites constater par un expert.

Bonjour,
Il est indispensable de poser un linteau mais pas pour une ouverture de cette dimension.
Il est fortement conseillé de mettre une poutrelle métallique et celle-ci doit être calculée suivant les charges.
Cordialement.

ATTENTION il faut sécuriser votre ouverture en attendant de recevoir un linteau.
Il faut que vous mettiez des étais pour soutenir le plancher et l'ouverture.
Votre maçon est inconscient et pas professionnel du tout.
Faites constater par un expert et faites faire ce qu'il faut à sa charge.

En acier, en bois ou en béton armé la poutre de soutien (linteau) est obligatoire quelque soit la taille de l'ouverture du moment que le mur est porteur.
Votre maçon n'en est pas un si le travail est fait autrement.
De plus, sachez que sans stabilisateurs de type étais, évoluer autour de cet ouvrage peut être dangereux dû aux risques évidents d'effondrement...
C'est de l'inconscience pure...
La taille de l'ouverture ainsi que le poids à porter définira le matériau à utiliser : bois, acier ou béton, ainsi que la taille de la section, ce sont là des calculs de... maçons !

Si l'enduit ne tient pas c'est que vous avez un problème avec le fond sur lequel vous avez posé votre enduit ou avec l'enduit lui-même ! Présence d'humidité avant l'enduisage ? Plâtre ou ciment farineux (fréquent dans les anciennes constructions) ? Propreté des fonds avant l'enduisage (après avoir ponçé il faut enlever la poussière du mur) ? Qualité de votre enduit ? Date de péremption ? Respect des pourcentages de dilution de votre enduit ?

La hauteur est-elle de 350 ou de 180 ? Si la hauteur est de 180, la cloison monte-t-elle jusqu'au plafond ?

Salut et bien parce que vos joints sont en mortier de chaux et non en ciment.

Grattez bien vos joints et refaites-les au mortier.

Il faut utiliser un durcisseur, ce qui va rendre la brique et le joint moins friables, ce produit se trouve dans tous les magasins de bricolage.

Pour ma part j'ai déjointé les pierres sur trois ou 4 centimètres (chez moi c'est de la pierre) et je les ai jointées avec un mortier à la chaux (3 sable fin, 2 ciment 1 chaux).

La tendance aujourd'hui c'est plutôt de désolidariser les murs périphériques et le dallage en intercalant un isolant pour rompre le pont thermique qui peut exister à ce nœud.
Si votre sol est d'une qualité permettant la réalisation d'un dallage normal, alors séparez les murs et le dallage avec une mousse polyuréthane expansée de 4 cm (type Styrodur 40 mm).
Si votre sol n'est pas apte à recevoir cette charge, faites un dallage porté (= une dalle pleine auto stable sur un coffrage perdu en terre). Dans ce cas les fondations des murs sont-elles calculées pour reprendre la descente de charges d'une dalle supplémentaire ?

Non il n est pas necessaire d 'attacher le treillis a la semelle et au mur de la maison. Il est préférable de couler la semelle ferraillé, puis vous posez le treillis sur toute la surface du batiment y compris sur la semelle ,et vous coulez la dalle en vaillant bien de remonter le teillis au coulage pour que celui ci, reste au milieu.

Un jointoiement avec un mortier de chaux.

La maison est-elle aérée par une VMC ? Refaire les joints à la chaux comme dit précédemment, et si toujours humidité, envisager une barrière "chimique", injectée au pied de la maçonnerie.

En fait le mur placo peut supporter la charge, par contre il faut utiliser les chevilles adéquates genre molly, qui peuvent supporter à elles seules jusqu'à 50 kg.

Dangereux pour la maison, je ne pense pas. Il faut refaire un drainage depuis l'extérieur, c'est à dire, encaisser tout le tour de la maison jusqu'au niveau de la semelle et drainer correctement, goudronner la partie des murs enterrée, mettre en place un delta ms et drainer dans les règles de l'art ! Bon taf !

La solution c'est de déplacer les pierres c'est tout, puis rebouchez.

Utilisez une fraise diamant de la largeur du mur, je viens de la réaliser sur un mur de 50 cm. En arrosant la fraise, il faut environ 1 heure 30. Bon courage.

Je ne comprends vraiment pas votre façon de procéder... Qu'est-ce que vous appelez semelle ?

Ce sont les fondations que j'appelle semelle ! Mais tout est ok ! J'ai terminé le coulage du béton ! Enfin le camion toupie ! 1400 euros les 7 mètres cubes, c'est cher mais tellement pratique...

Je pense que vous pouvez trouver moins cher en faisant jouer la concurrence.

A quelque chose près oui, il y a beaucoup de risques à faire ce genre de travail, le maçon prend toutes les responsabilités, mais n'oubliez pas de lui demander sa garantie décennale.

Prix dans la moyenne pour ce type de travaux ; dam

De l'humidité et du salpêtre, il faut enlever le placo, refaire la maçonnerie abîmée, traiter les causes, infiltration d'eau, fuite de cheneau ou remontée d'humidité de la cave !

Il existe des pavés de verre pour sol, je ne pense pas qu'il y en ait dans les grandes surfaces. Pour le coffrage il faut coffrer le trou en entier, poser les pavés en les espaçant d'environ 5 à 10 cm, de ferrailler entre chaque espace (tor de 10) et de les ancrer dans la dalle, puis de couler un béton entre.

Calculer l'épaisseur de votre mur à monter, déduire le cubage de vos pierres, et vous aurez la quantité de sable, un conseil privilégiez la chaux pour le mortier.
La baticim par exemple. Bon courage.

Ca va détruire le bois puis votre escalier ne va pas tenir, et tout s’écroulera.

Un béton de ragréage fibré et son apprêt devrait faire l'affaire : ça permet de couler 3mm d'épaisseur seulement et d'avoir l'aspect béton, de plus c'est auto lissant, super donc !

Le problème n'est pas un champignon, mais bien une poussée d'eau sous la dalle de béton. Probablement une maison construite avant 1965. De plus, je remarque sur la seconde photo une masse de béton derrière le système d'eau. Si ceci est la semelle, c'est que la dalle de béton repose en dessous du drain français, s'il y a drain. Aussi, si le bâtiment est âgé, il n'y a probablement pas de matériaux granulaires, ni de membrane sous la dalle, donc l'humidité voyage par capillarité dans la dalle de béton.

Bonjour, j'ai le même problème, comment le régler ? Comment couper cette humidité par capillarité ? Merci pour vos conseils.

Bonjour, votre sol à l'air d'être peint, si c'est le cas, votre sol est-il humide ? Si vous ne savez pas, faites un test avec un film transparent scotché au quatre coins, laissez 48 heures, si condensation il y a, alors votre sol est humide. Il faut par conséquent, décaper les résines, ensuite une fois décapé, je vous propose une solution d'étanchéité durable. cordialement filip

J'ai oublié de dire qu'il est très important que les bandes de plastiques doivent se chevaucher de quelques centimètres et les joints doivent être recouverts d'une bande adhésive.

Ce n'est pas un champignon mais de l'efflorescence.
Pour une réparation par l'intérieur : Il faut recouvrir le plancher d'un plastique coupe-vapeur, bien le sceller le long des murs avec un tape à cet effet. Ensuite mettre un couvre-plancher.
Il arrive souvent cette situation, c'est de l'humidité qui passe au travers le béton.
Faites une recherche avec efflorescence.

Normalement, un nettoyage au TSP dans les quantités de 1/2 tasse par gallon devrait régler le problème. Je ne peux vous dire pourquoi mais tous les autres produits, dont l'eau de javel et le Lysol ne fonctionne pas... Bon succès ! (21/06/10)

Bonsoir, je vous conseille fortement de ferrailler les jambages de votre future ouverture donc pour un mur de 50 cm de largeur, je mettrai 4 tors de Ø 10 sur la hauteur avec des étriers de Ø 8 tous les 40cm pour tenir l’écartement. Et je vous conseille de mettre au minimum 15cm de béton par jambage. Bon courage pour vos travaux.

Oui! Vous pouvez laisser le mur comme tel.

Pensez aux blocs "elco" : montage à sec sans mortier ni colle et de parements finis 2 faces.
Voir les photos çi-jointes.

Parpaing de 20 cm d'épaisseur ou béton banché de 16 cm.

Pourquoi pas un garage en béton pré-fabriqué ? (épaisseur des murs de 10cm). Après, vous pouvez faire une isolation extérieure pour faire plus joli.

Je pense que pour des murs porteurs c'est 25 cm mini comme épaisseur mais après il faut voir qu'est-ce que vous avez comme surcharge.

Le minimum requis en parpaing pour un mur porteur est de 20cm.

Il faut un mur 20 cm d'épaisseur en blocs 20*20*50 (cela suffit largement), avec un raidisseur vertical (poteaux) au milieu du mur (il existe des blocs conçus à cet effet) + 1 à chaque angle (on peut également les coffrer). Il faut également un raidisseur horizontal (ceinture) coffret ou avec des blocs linteaux. Pour chaque raidisseur pensez à nettoyer le fond, puis mettre une armature (fers), 8*8 en HA8 dans chaque raidisseur vertical, et une armature 12*8 ou 8*8 en HA10 dans la ceinture (il faut faire croiser les fers horizontaux et verticaux dans la ceinture). Pour bien faire il faudrait rajouter des équerres de 50cm de côté en HA8 (4 à chaque raidisseur si possible). Dans la ceinture il faut faire croiser les fers de 50 fois le diamètre du fer utilisé (ex : HA10=50 cm). Dans les fondations il faut des fers en attente à chaque raidisseur qui dépassent de 60 fois le diamètre du fer utilisé. Cela est la procédure normalisée pour un mur porteur, mais il faut savoir qu'elle peut changer selon la zone géographique, et la nature du sol.

Il suffit de faire un habillage en bois, pas besoin de modifier le linteau.

Merci mais un habillage en bois peut-il ressembler à une poutre ?

Bonjour, merci pour la réponse. Est-il possible que cela (puisse) ressembler à une poutre et comment faire ?

Vous prenez 2 planches, et habillez-la sous face du linteau ainsi que le devant du linteau avec. En soignant le raccord entre les 2 planches, l'illusion peut être parfaite. Fixation par chevillage dans le linteau.

D'accord avec la réponse (4) : 3 planches rabotées. Un conseil : la planche de dessous doit couvrir les chants des 2 autres planches ; le joint sera invisible. Pensez également à poncer sur les joints une fois tout en place pour parfaire le résultat.

Pourquoi n'avez-vous pas mis une poutre bois sous le linteau ?

Bonjour! Appliquer une feuille d'aluminum avec du ruban adhésif sur les murs qui vous semble humides. Si 1 semaine plus tard vous avez de l'eau entre la feuille et le mur, l'humidité viens de dehors; sinon il faudrat mettre une VMC.

Le double vitrage est une bonne idée pour ne plus avoir de l'humidité sur les vitres. La moisissure sur le mur doit se former car je pense qu'il doit y avoir une mauvaise circulation d'air, et l'air doit s'humidifier. Avant de poser une VMC, je crois, que vous devriez mettre du double vitrage, avec des ventilations intégrées. Nettoyer la moisissure à la javel semble bien. Si elle revient, je pense qu'une VMC peut être envisageable ou un doublage, mais faites le voir à un professionnel, cela est gratuit, ainsi que le devis. Avec la moisissure vous risquez, si elle se propage, que des germes se forment dans l'air, et que vous les respiriez. Regardez si les murs ne sont pas fissurés, si oui, regardez si elles sont grandes, et si oui, il faudrait les calfeutrer, l'humidité pourrait passer par là.

Un poêle à bois standard ne nécessite pas d'amenée d'air frais (contrairement à une cheminée), l'évacuation doit se faire dans un conduit métallique étanche dont le diamètre dépend de la puissance de chauffe (en général supérieur à 125mm). Un poêle à granulés a lui besoin d'une amenée d'air frais (pour éviter la mise en dépression du local) et d'une évacuation, les 2 en diamètre 80 mm environ (selon l'appareil bien entendu).

Je travaille dans la maison individuelle, le diamètre doit être de 160 mm, mais il est vrai qu'un poêle à bois n'a pas besoin de ventilation.

Oui! Il y a des fers à béton dans une dalle pour de bonne raisons. Votre dalle ne va pas bouger de la même facon et elle risque de casser.

Ca peut être important. Tout dépend où se situe le manque de treillis (en bordure ou au milieu), et si votre dalle est sur hérisson (moins grave) ou sur vide sanitaire (plus grave). Dans tous les cas il faut le signaler au maître d'oeuvre, et émettre des réserves sur la bonne exécution de la dalle. Risque de fissures importantes ou enfoncement de la dalle, si sur vide sanitaire. Mais je ne pense pas qu'elle se casse.

Bonjour
Ne pas prendre de risques. Vous payez pour une dalle avec un treillis sur toute la surface (donc vous devez avoir du treillis sur toute la surface). Cordialement.

Préparer le moule, prendre du poussier de carrière + du ciment : dosage par petite quantité = 3 seaux de poussier + 1 seau et demi de ciment.
Placer le mortier (mélange pâteux) dans le moule, bien le vibrer, placer 1 fer à béton diamètre 6 aux emplacements les plus faible, bien vibrer, laisser durcir 24h, décoffrer l'ouvrage avec prudence, laver au nettoyeur haute pression. Vous placez à la bonne distance : à vous de voir. J'ai moi même essayé, ça marche.

Bonjour, Je n'ai trouvé que ce lien :
www.clovis-rdf.com
qui pourrait répondre à vos attentes.
Bien cordialement. Nath

Avec le poids de l'eau le bois va se tasser... et si de l'humidité reste dessous, il risque de gonfler. Il faut les enlever avec un marteau et un burin, puis boucher le trou avec un peu de ciment.

Le plus simple est de visser une vis, laissez dépasser la tête de celle-ci afin de pouvoir insérer un pied de biche et arracher le bois ! hop c'est terminé... C'est ce que j'ai fait, c'est super efficace.

Oui il faut enlever le bois et mettre du mortier. Bruno le maçon (24/10/10)

Réaliser une accroche/badigeon à base de chaux + gros sable + Sikalatex.

Il faut que vous fassiez un giclage semoule et ciment baticem 400 kg m3 avec du Sikalatex pour améliorer l'adhérence ; après vous pourrez faire votre enduit mono couche.

Non! Ma maison est en béton cellulaire, que j'ai posé moi-même. Il faut une petite formation car les maçons ne pose pas de béton cellulaire.

Il faut désolidariser l'extension de l'existant. Pour cela il faut découper les fondations existantes de la dimension des fondations à réaliser.
Pour dissocier la nouveau construction, le plus simple est de placer une feuille de polystyrène contre l'existant avant les coulages.

Non le MAP ne convient pas.
On peut utiliser à la rigueur du silicone polyuréthane mais rien ne vaut un ancrage avec des vis.

Une reprise de sous-œuvre est un travail pour professionnels avertis. En le faisant vous-même vous risquez de déstabiliser votre maison et mettez votre vie en danger.

Je suis maçon et si vous ne disposez pas des outils pour le faire, ne faite pas votre cave sous votre garage, car il y a danger.

Bonjour,
Avez-vous fait cette cave ? J'ai la même envie que vous, et j'aimerais, le cas échéant avoir des détails !
Merci d'avance.

Non non non, danger ! risque de fissure aux angles et voire même éboulement !

Faites comme marqué dans votre question, ça fonctionne bien, un pré linteau peut servir mais n'est pas obligatoire.

D'abord vous tracez tout ! Le linteau et la fenêtre.
Ensuite vous découpez à la disqueuse le traçage du linteau et vous le videz comme si vous créiez une ventilation dans un mur, et comme ça, cela ne fragilisera pas le mur : vous installez la ferraille 15x15 ou 10x10.
Coffrez un côté complet et l'autre. Vous devez coffrer en découpant un U au milieu du coffrage, en rajoutant une pente avec deux petits côtés pour y verser le seau dessus et pousser ensuite dans le trou.
Quand c'est sec, il ne vous reste plus qu'à ouvrir l'emplacement de la fenêtre.
Attention les linteaux reposent toujours de 10 cm minimum de chaque côté de l'ouverture et à partir de 2.50m, la portée passe à 20 cm de chaque côté.

Vous pouvez le faire avec un prélinteaux mais regardez si vous êtes en zone sismique car en France toutes les constructions ont des règles à respecter si les zones sont sismiques.
Vous devrez faire un linteaux, coulée de 20x20, ferraille 15x15, doubler avec 3 tors attachés à la partie inférieure du linteaux tout en diamètre 10 pour le 15x15, et 12 pour les tors. Puis vos parties verticales sont coulées avec du tor 10 sur 10 de béton, dosage 350km3, le tout sur un linteaux fenêtre armée pour une meilleure résistance à l'élasticité et à la compression, pose de volets plus solides à l'arrachement, pas de fissure aux angles dans les 10 à 20 ans