MAÇONNERIE

Pour le niveau, il faut partir de la porte d'entrée. Prendre un carreau repère et faire un guide ensuite vous faites des guides autour de la pièce. Ne pas oublier de damer la chape, puis tirer la chape pour le dosage. Ca dépend à combien vous dosez.
Message modérateur Bricovideo : Par « guides » faut-il comprendre des « réglets » ? Merci. Cordialement. JP

Tirer les niveaux depuis la porte d'entrée jusqu'aux portes fenêtres à l'aide d'un niveau soit laser soit à bulles avec un trait niveau fini, dosage chape pour 50 kg ciment entre 3.5 à 4 brouettes de sable, attendre minimum 21 jours de séchage avant pose revêtement pour parquet, faire test d'humidité. Salutations et bon courage.

Mélange 50/50 ciment, sable du Rhin ; faire ça quand il fait bon. Quand tout est sec mettez un hydrofuge sur vos briques, résultat nickel.

Il existe des rails de dilatation à installer dans le coulage de la dalle qu'elle soit armée ou non.

Un joint de dilatation peut se faire à l'aide d'un polystyrène.

Je pense que vous parlez du domaine placo. La grille adhésive, bien qu'au moins trois fois plus chère que la bande papier, est plus rapide à poser (dépoussiérer). La bande papier, bien posée (avec un couteau légèrement plus large), a toujours ses adeptes.

Sachez que la bande adhésive est fortement déconseillée en plafond, je crois même qu'elle est interdite depuis peu (à vérifier).

La cure humide doit durer 7 jours minimum.

Les fondations doivent être coulées d'une seule traite.

En terme de bétonnage, il n'y a pas de limite. Peut-être quelques éboulis obligeant à nettoyer la plate-forme s'il pleut. En fonction du terrain, le risque est que le sol se décomprime s'il n'est plus chargé. Il s'en suivrait de potentiels problèmes de tassements différentiels.

Ça ne se traite pas. On coupe 1 m tout autour de la mérule, et on reconstruit le plancher, etc... Evacuer au plus vite et brûler à grandes flammes tous les murs concernés, en prenant les précautions de sécurité qui s'imposent.

Avez-vous réussi à éliminer ce champignon ? Je suis sur le point de signer un compromis de vente pour l'achat d'une maison infectée par la mérule et avant de m'engager je voudrais savoir s'il est possible de s'en débarrasser.

La mérule est un champignon qui peut avoir des ramifications de plusieurs centaines de mètres, donc détruire une maison entière ! Toutefois, elle a un terrible point faible : elle doit OBLIGATOIREMENT être alimentée en eau ! Donc, il faut chercher l'endroit où elle est au contact de l'eau et couper cet approvisionnement. Ensuite elle meurt !
Cela ne vous dispense pas des recommandations de la réponse (1), surtout, pour la destruction, sinon : CONTAMINATION (spores).
A la question de la réponse (? !) (2) : Si la maison est réellement INFESTÉE, ne l'achetez pas ! Trop de bois à changer !

Un mortier à la chaux hydraulique fera l'affaire, puis un enduit à la chaux.
Mortier : 1 dose de chaux hydraulique (ou 1/2 dose chaux aérienne + 1/2 dose de ciment) pour 3 doses de sable, puis eau. Le mortier ne doit pas être trop épais pour être jeté en gobetis à la truelle.
Enduit : 1 dose de chaux hydraulique ou 1 dose aérienne pour 5 doses de sable un peu plus fin que le mortier. L'enduit doit être crémeux, posé à la truelle et taloché.
Bien mouiller le mur la veille. Ne pas préparer son mélange plus de 2 heures avant, pour le mortier et l'enduit à la chaux hydraulique. Pour l'enduit à la chaux aérienne, le préparer la veille.

Je vous suggère de faire les deux murs indépendants, donc de mettre un joint sec, soit un espacement de 1 à 2 cm entre les 2 murs.

Minimum de 4 pouces. Préférable d'installer un treillis métallique.

De quoi est fait l'abri de jardin ? Le sol est-il en place depuis longtemps ou bien a-t-il été rapporté récemment ?

Oui pour la ferraille.

Cela dépend de la taille de l'abri de jardin et du terrassement de votre sol.
Pour le mien, j'ai mis une épaisseur de 5 cm et pas de ferraille et il tient très bien !

Il faut enlever entièrement la cloison et la remplacer.

Toujours possible, mais il faudrait savoir l'épaisseur du mur, et avec quoi vous percez ? Michel

15 à 20 cm c'est l'épaisseur d'un mur en béton.

Bonjour Caro, tout d'abord enlever porte, gonds et bâti. Ensuite partez sur un rebouchage au placo sur rail, très aisé à mettre en place. Il faut prévoir du BA13 pour les deux faces de la cloison. Puis prendre deux morceaux de semelle alu de la largeur de l'ouverture, un sera fixé au plafond, l'autre au sol. Ensuite prévoir un montant M48 à chaque jambage de l'ouverture, tous les deux sertis sur les 2 semelles. Puis prévoir deux montants, accolés dos à dos, centrés dans l'ouverture eux aussi sertis. Placer de l'isolant entre les montants pour atténuer l'effet sonore de cloison creuse en cas de chocs. Puis venir visser les plaques de BA13 sur les semelles et montants avec vis à placo (pas d'autre type !). Enfin faire le raccordement placo-mur existant avec un silicone acrylique pouvant être peint, ou avec un enduit de rebouchage. P.S : Si l'ouverture fait plus de 1,20 m prévoir plus de montants: tous les 60 cm maximum, toujours adossés, pour plus de rigidité de la cloison, et vissés entre eux avec des vis a placo. C'est loin d'être compliqué, ça devrait bien se passer ! Bon courage. "Machine".

2 situations:
A) Si votre maison est ancienne, il est possible que les deux montants aillent rejoindre le plafond, je vous déconseille de les déposer DANGER. Vous pouvez reboucher avec du placo vissé (vis placo) sur des tasseaux de bois avec 4 ou 5 morceaux en travers, pointés en biais ou vissés avec des équerres. L'épaisseur des tasseaux est fonction de la cloison (60mm de cloison-12,5 et 12,5 de placo=35mm d'épaisseur X35, 40, 50mm de largeur, par exemple).
B) Les montants ne "montent" pas au plafond. Vous pouvez les scier à condition de ne pas ébranler la cloison, tous les 40 cm par exemple. Fixer des tasseaux chevillés. Vous pouvez en profiter pour loger un isolant phonique. Bien garnir les joints (avec bande de joint). Un enduit bien fini vous fera oublier ce passage...

Il faut reboucher l'emplacement de la porte avec du Siporex (béton cellulaire), c'est un matériau très léger et qui se coupe avec une égoïne. Pour finir, faire un enduit de finition spécial et voilà ! Bon courage.

J'ai fait cette manip. Enlevez tout le cadre de la porte en évitant de tout casser (les scellements du cadre sont parfois des clous maousses) et faire attention à d'éventuels passages de câbles électriques dans le bord. Ensuite utilisez des carreaux de plâtre (ou de siporex, au choix) de 50x50cm, l'épaisseur dépendant de la cloison existante. Les carreaux sont un peu lourds mais le mur est parfait, la mise en oeuvre est simple et cela donne une très bonne isolation phonique. Le plus dur est de rattraper l'écart d'épaisseur avec la cloison existante. Pour cela, j'ai utilisé de l'enduit de garnissage en pot de 15 kg : avec de la patience et un peu de ponçage, le résultat est pas mal.

Louez un échafaudage pour escalier. Vous en trouverez dans des enseignes de multi location.

Il existe des échelles réglables. Moi, j'installe plusieurs échelles, je les bloque par différents moyens, cordes aux balustres et liaison en pied par des tasseaux de bois (pas avec des presses à bois qui peuvent débloquer...). Il faut surtout prendre le temps de bien installer et de pouvoir circuler en sécurité. Vous pourrez peut-être emprunter des échelles dans votre entourage ? Parfois je suis obligé de bloquer un parpaing sur une marche. Tout ce qui touche au sol doit être bloqué.

Bonjour, envoyez-nous vos plans ou un lien où les télécharger. Cordialement.

Pour du béton désactivé il faut :
- des granulats 0/10 (pas de 0/20, le résultat est irrégulier) : 1800 kg/m3
- un dosage en ciment de l'ordre de 400 kg/m3
- peu d'eau (béton ferme)
- un plastifiant
- pas de vibration

Faire un badigeon de chaux aérienne : un volume de chaux pour trois volumes d'eau ; y ajouter une cuillère à café de caséine et une goutte d'ammoniaque. Préparer le mélange la veille, badigeonner une fois le matin, une fois le soir, environ 5 à 10 couches ; succès garanti. Jean-René

Merci beaucoup Jean-René. Deux questions cependant : ou acheter de la caséine, et quel est le rôle de l'ammoniaque ?

C'est un gros problème, le drainage est déficient ; il faut le refaire.

Pas nécessairement de drainage, peut-être juste un terrain trop meuble. Pas le choix, il faut tout refaire en compactant bien le terrain avant et en coulant une chape d'une quinzaine de centimètres avec ferraillage.

Bonjour, en général le joint de dilatation se pose pour une dalle de plus de 10 ml. Pour vos règles de dilatation, vous relevez votre dalle de 2 cm, voire 5 cm ; car vous devrez les sceller avec de petits plots de mortier pour les mettre à niveau pour ensuite couler vote dalle. Si vous les coupez, vous risquez de ne pas le faire exactement de 2 cm sur toute la longueur.

Pour une chape de 35 m² les joints de dilatation sont inutiles.

Bonjour.Je me suis trouvé dans la même situation que vous il n'y a pas très longtemps. Les règles ne sont pas obligatoires pour cette longueur mais elles facilitent le tirage de la chape. En ce qui concerne la hauteur, je ne les ai pas coupées : j'ai fait une petite tranchée à l'emplacement de la règle, ce qui a compensé la hauteur. Je pense qu'il vaut mieux ne pas les couper pour garder une règle parfaite. Je l'ai scellée de niveau avec des petits plots de prompt avant de couler. Bon courage.

Vous pouvez le faire sans demander au voisin, mais renseignez-vous auprès de votre assurance habitation pour savoir si, en cas de problème de fissure ou autre, votre assurance rentre en compte pour les dommages causés chez votre voisin.

Si la maison est neuve, les sols doivent être livrés avec des surfaçages permettant la pose de revêtement de sols courants (à vérifier dans le descriptif de vente). Si vous avez besoin de faire des ragréages, c'est qu'il y a une malfaçon.

Si la chape est propre, pas forcément nécessaire de faire un ragréage. En général, un carrelage intérieur au sol se fait sur couscous ; donc pas utile de ragréer. Si collage, cela peut permettre de travailler mieux. Dans le cas du parquet, cela dépend du type de parquet, mais dans de très nombreux cas ce ne sera pas utile. Je pense que vous voulez poser un parquet flottant, donc il y a un film à mettre qui fait que, justement, le ragréage est inutile.

Je viens de faire un escalier en pavés pour descendre dans ma cour.
La hauteur était de 80 cm, j'ai donc fait 3 marches de 21 cm de haut.
Sachant que mes marches faisaient 6 cm d'épaisseur, j'ai fait trois rangées de hauteur, plus la colle d'environ 1 cm, j'arrive donc à 21 cm.

J'ai eu le même style de problème avec un bassin ciment. Je vous conseille de mettre une peinture mono couche conçue à l'origine pour les piscines. Elles sont épaisses légèrement élastique, ce qui protègera votre mur et empêchera la contamination de l'eau par le ciment.

Quel que soit le receveur de douche, je conseille de le sceller sur sa surface totale. Pour les sorties d'évacuation, je conseille de voir si ce n'est pas possible de descendre dans la dalle, par exemple pour être de plain-pied.

Cela dépend aussi de la qualité du béton.

Tout dépend si c'est du béton armé ou non, de l'épaisseur, de la puissance du piqueur...

En moyenne 4 heures.

Cela dépend de la pelle. Je vous conseille de prendre, si cela est possible, une mini pelle 5 tonnes.

Peut-être en confectionnant des colliers pour fixer les gonds ?

Bonjour, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte, la hauteur de la dalle avec le carrelage (carrelage + colle = 15mm), ou le carrelage posé directement sur dalle fraiche (plus difficile, à réserver aux professionnels). Prendre les niveaux aux quatre angles de la pièce (niveau laser) et marquer. Mettre un joint de dilatation, au milieu de la pièce par exemple, de niveau. Je conseille de mettre des tasseaux de bois fixés sur les côtés, pour faire appui avec la règle, et sur les divers points de niveau réalisés au mortier afin de garder le niveau sur des longueurs importantes.

Il faut faire des plots permettant de poser des réglettes que vous mettez de niveau dans tous les sens. Pensez à ne pas les faire trop loin les uns des autres. Prévoir des plots tous les 50 cm environ, dans le sens de la longueur. Vous pourrez ensuite mettre de niveau facilement, en utilisant les réglettes lors du coulage de votre chape. Il suffit de reculer celles-ci et de boucher les trous laissés.

Il ne s'agit pas exactement d'une fondation, c'est une bêche hors gel : ça ne reprend pas de charge, ça empêche le gel de soulever le dallage. Et oui, c'est obligatoire. Attendre 10 mois que le tout-venant se tasse est un peu exagéré. S’il est compacté correctement, vous pouvez réaliser le dallage tout de suite. np

C'est assez simple à obtenir dans la masse (un mur en béton coffré avec des planches brutes donnera cet aspect). Par contre produire cet effet sur un enduit, le tout tenant sur le long terme, cela me semble impossible.

Non, une chape doit être désolidarisée de la dalle (y compris en périphérie). De surcroît, s'il y a une recherche de performance acoustique. Par contre, il est inutile de faire un ragréage sous une chape, une épaisseur de mortier variable corrigera les irrégularités. np

Y a t-il un mur au dessus de cette poutre ? Si oui, il faut vérifier sa portée, sinon pas de problème.

Il est préférable de supprimer le torchis, vous aurez ainsi accès aux poutres sur lesquelles vous pourrez poser vos rails et votre isolant, en plus vous assainirez votre maison.