MAÇONNERIE

Bonjour, est-ce une cloison en plâtre, en parpaings ou en béton ? Dans le cas d'un mur en béton, assurez-vous de son rôle.

Tout dépend :
1- de la fonction du mur => s'il est porteur ou pas.
2- du matériau constituant le mur => placo + facile à casser que du béton !!!!

Personnellement j'ai un mur en placo et il ne s'agit pas d'un mur porteur. Je voudrais le casser afin de faire une ouverture pour la salle de bain et les toilettes, cela me permettrait de gagner énormement de place. Alors combien pensez-vous que cela puisse coûter et puis-je le faire moi-même sachant que je suis assez bricoleur ?

Si c'est du placo c'est très facile : vous prenez un marteau et vous cassez. NP

Non, il faut faire des trous avec la perceuse un peu partout ou en perçant 4 trous qui forment un carré, pour que les morceaux qui tombent ne soient pas trop éparpillés en faisant de la poussière.

Si c'est bien du placo ou des carreaux de plâtre, inutile de faire le « bourrin » à coup de marteau ou burineur. Utilisez une simple scie égoïne pour plâtre, (il se scie très facilement).

Je viens de faire faire une ouverture (90x195) dans un mur en béton porteur sans fil électrique. Le coût de l'opération a été de 1200 euros pour le sciage du mur avec un engin spécial, l'enlèvement du morceau et la location d'un groupe électrogène. L'avantage de cette méthode quand c'est un mur extérieur est de ne pas faire trop de dégâts au niveau de la façade et de ne pas avoir beaucoup de reprises de maconnerie.

Une seule solution, de la dynamite ! ... ! Blague à part, s'il s'agit réellement de placo il y a de forte chance qu'il s'agisse d'une pose sur rail. Je valide l'usage d'une scie égoïne, ce qui permet de faire exactement le découpage que l'on veut sans sortir 200 ou 300 € minimum que réclamerait un professionnel pour une petite heure de boulot... inconvénient, dans ce type de pose il existe un rail vertical tous les 60 cms. L'idéal est de le repérer (détecteur de métaux) et de couper le long d'un rail, couper alors horizontalement jusqu'à trouver le rail suivant (qui sera à supprimer) et continuer sur la largeur voulue (sachant qu'au troisième rail atteint vous aurez une ouverture de 120 cms. Pour ce qui est de l'électricité, coupez le courant et en avant. Au pire, il vous faudra faire une reprise avec domino et boîtier étanche. Mais le mieux c'est d'avoir déjà fait un trou assez gros en début de découpe, d'arracher des morceaux au fur et à mesure que vous avancez et cela vous permettra de voir si vous approchez ou non d'un fil. Mais surtout, courant coupé, lunettes de protection et gants.

Il faut monter votre mur, puis arrivée au départ de la voûte, faire un coffrage qui va tenir votre voûte, puis mettre votre siporex pour faire votre voûte.

Bonjour, j'ai déjà fait 3 ouvertures de ce type en siporex de 15 cm. Le plus simple, pour moi, est de monter en siporex le plus proche possible de la forme de l'arche. Puis faire 2 gabarits en contreplaqué de 10mm de la forme de l'arc voulu ; les fixer de chaque côté du mur ou cloison montée; mettre un grillage dessous, et enfin parfaire l'arche au plâtre avec une taloche en se guidant des gabarits.

Bonjour, j'ai une autre question concernant le Siporex. Je voulais faire une douche à l'italienne et poser du Siporex, mais est-il étanche ?

A propos du Siporex, ce produit ne correspond pas. Utilisez du carreau de plâtre hydrofuge.

Bonjour, il faut un sac de ciment pour 2 de sables et trois de graviers, généralement c'est indiqué sur le sac de ciment.

Panneaux de treillis soudés, planche de coffrage, huile de décoffrage, film plastique sous dalle...
Pour le béton : gravillons - sable - ciment et eau soit pour 1m3 de béton, il faut 7 sacs de ciment, 630 kg de sable (420 litres), 1232 kg de gravillons (770 litres) et 175 litres d'eau... Ou prévoir du mélange à béton dans une carrière dont le m3 = 1300 kg...
En moyenne on donne 350 KG de ciment par m3 de béton...

Pour du 350 je confirme la règle du 1, 2, 3 mais je vais proposer autre chose qu'un sac comme mesure (surtout si vous vous faites livrer le sable et les graviers en vrac, ce qui est moins coûteux donc un volume (utilise plutôt un seau qu'un verre-doseur, ça va plus vite) de ciment, deux volumes (le même) de sable et trois volumes (toujours le même) de graviers. Je pense que cela sera plus simple. Par contre les mesures au mètre cube vous seront indispensables pour calculer les quantités à acheter.

Ce 3ème internaute a tout bon. 20/20

Bonjour
D'accord avec réponse N° 3. Cordialement.

Mur gonflé ? Si cette humidité ne dépasse pas 1.5 mètre au niveau du sol, il s'agit sans doute de remontée capillaire du sol. Il faut enlever les enduits abimés, si possible creuser le long du mur à l'extérieur et atteindre les fondations. Ensuite, mettre un drain au fond de la tranchée en dessous du niveau de la fondation. Le drain sera placé légèrement en pente, en dessous d'une épaisseur de galets à l'intérieur d'un tissus géotextile. Relier une extrémité du drain aux eaux pluviales si le niveau du tabouret est inférieur au drain, sinon creuser un puit perdu. Relier l'autre extrémité du drain à un tuyau PVC qui sortira de la tranchée afin de former un évent pour aérer le drain. Attendre que le mur soit totalement asséché pour refaire les enduits. Si la totalité du mur est humide, voir l'état de la toiture ou de l'enduit du mur extérieur, réparez si nécessaire.

Ce n'est pas plutôt des bois qui sont dans le mur et qui gonflent ? Il faudrait faire un piochage.

Bonjour, si votre mur est gonflé dans une certaine zone déterminée, il est très probable que votre mur soit composé de matériaux divers. Exemple d'emploi de pierres calcaires avec plus loin du moëllon, brique ou autre.
Cette partie est donc à piocher pour éliminer les morceaux de mur éclaté par l'eau, il s'agit là de desquamation de la pierre au même titre que la maladie de la pierre causée par les gaz carboniques.
Une fois fait, le drain est une bonne solution mais le mieux serait de combattre efficacement les remontées capillaires. Pour cette partie répondez-moi via Bricovideo et je vous donnerais des solutions. Bon courage. Pathy

Un radier ça se dimensionne en fonction des charges à reprendre, de leur répartition, de leur localisation (cela détermine l'épaisseur et le ferraillage) mais surtout selon le sol. Sans une étude de sol jusqu'à une profondeur importante il est absolument impossible de vous dire qu'elle doit être la surface de votre radier pour que le bulbe d'influence arrive jusqu'à un sous-sol correct.

Dépassez vos fondations de 15 cm, posez vos lits d'hérisson. 10 cm + 0 et 5 cm de mélange béton. Arrosez pour faire descendre le sable à l'extérieur, faire des trous de 0.60 mm = 6 cm, poser et introduire tube PVC 50 mm à hauteur de 5 cm au-dessus des 10 du lit d'hérisson pour ne pas que le sable s'évacue, de sorte que l'eau circule librement. Salut, maçon ohq renove.

Je suis d'accord avec la réponse N°1, il faut une étude de sol coût moyen 1500 euro, cher ? Non, par rapport aux sinistres qui surviennent 9 fois sur 10 pour les constructions sur Radier sans étude de sol.
Ensuite on parle de RADIER et pas de dallage, seul une étude de sol peut vous indiquer un complément d'agrégats avec feutre anti-contaminant pour renforcer un sol et seule une étude béton armé pour le radier peut vous garantir la stabilité de votre maison. Toute autre solution serait illusoire, car dans le bâtiment aucun chantier n'est identique. Emile le maçon

Tout est fonction du poids des éléments et du nombre de points d'attaches. Une bonne solution peut être de faire reposer le bas des meubles sur une cornière suffisamment large et fixée tous les 15 cm et d'utiliser les fixations hautes des meubles uniquement pour le maintien.

Vous n'avez qu'à utiliser des chevilles molly. Chaque cheville supporte un certain poids. Choisissez la bonne en fonction du poids de vos éléments. Les chevilles molly sont spécialement faites pour le placo. Les cornières, ça risque de ne pas faire terrible au niveau esthétique.

Utiliser des chevilles type Molly (4 à 6 par meuble selon la taille du meuble) et là pas de problème.

Bonjour, j'ai un problème un peu similaire. Voilà, je voudrais refaire ma cuisine mais le mur (sur lequel rien n'est encore posé) est en placoplâtre. En outre, je ne connais même pas l'épaisseur de ce mur, l'immeuble date des années 70 c'est tout ce que j'ai comme élément. Je voudrais poser deux meubles et une hotte (le poids moyen des hottes décoratives : 20 Kg).
L'idée d'une petite corniche est assez intéressante, on m'a aussi parlé de fixations en arc de cercle (je ne me rappelle plus le nom) sur lesquelles le poids des objets était bien réparti. Quant aux chevilles de type Molly... Il faut savoir que de l'autre côté de mon mur il y a l'appartement du voisin, je ne pourrais donc pas aller chez lui pour défigurer son mur.
Pensez-vous que l'une de ces solutions pourrait me permettre de tout placer, ou dois-je faire une croix sur la hotte ? Merci d'avance de vos réponses. Sébastien

Les murs séparants les appartements sont généralement porteurs et en béton (surtout dans les immeubles des années 70). dans ce cas la fixation des meubles est la plus simple de toutes.

Bonjour, est-il possible qu'un mur en briques creuses soit porteur ? Et un mur en briques pleines ? C'est un immeuble de 1965 ?

J'espère que ce placo est hydrofuge, sinon dans une cuisine, même avec des molly il risque de finir par s'effriter.

Mon cher tout dépend en amont des calculs faits. Si votre mur est calculé comme porteur, il pourra résister.

J'ai fixé des éléments de cuisine en hauteur sur placoplâtre alvéolaire (carton) cela fait 15 ans : 1 élément 1 porte 60cm - 1 élément 2 portes 120cm - 1 coffre dessus-hotte 60cm - 1 élément 1 porte 40cm - plus la hotte fixée au mur placo (hotte classique). Tout ceci tient bien ; Il est évident que je n'y mets que les verres et pas les assiettes (en bas) ainsi que les tupperware, les farines et petit dej', kilo de sel, poivre, tasses à café, les torchons et essuie-mains pliés et rangés.

Si dessous c'est de la terre, il ne faut pas faire une chape (une chape au mortier sert de support à un revetement de sol) mais un dallage en béton (éventuellement recouvert d'une chape). Ne perdez pas de vue qu'une baignoire pleine d'eau pèse vite 250 kg, et que cette charge s'applique uniquement sur 4 pieds.
12 cm de béton armé d'un treillis soudé ST10, le tout posé sur un polyane semble un minimum pour être tranquille.

Il vous faut une cloison en placoplâtre : plaque de plâtre BA13, rail et montant comme support pour le BA13, les fils électriques sont incorporés dans les cloisons. Il existe 2 épaisseurs de rail et de montant. L'isolation phonique est positionnée entre les 2 plaques de plâtre.

Un béton ou un mortier (car le ciment est une poudre qui lie soit le mortier, soit le beton) n'est en aucun cas étanche, même par l'ajout d'un adjuvant hydrofuge.
Pour une baignoire, il faut réaliser un cuvelage après cout sur un support en béton sain.

Carreaux de plâtre hydrofuge cela sera plus simple et pour le même prix vous devriez arriver au même résultat que le béton ou le placoplâtre hydrofuge avec ossature mais plus chère.

Bonjour, utilisez le SIKA hydrofuge pour les fissures après préparation de la surface fissurée, ainsi vous pouvez utiliser aussi des morceaux de la ferraille croisant les fissures.
Abdouquali

Bonjour, avant de commencer votre réparation, il vaudrait mieux que vous installiez des témoins afin de vérifier que la fissure ne grandisse plus, car la fissuration est peut-être due à un problème de structure.

Vous pouvez effectivement enduire directement le placoplâtre avec de l'enduit (PR4 de chez placoplâtre).

Ne pas oublier de mettre des bandes joint, sinon attention aux fissures.

Bonjour, sur du placo, pour réduire le coût de la finition, une fois que vous avez fait vos joints, peignez la surface à la peinture acrylique blanche mat qui vous servira de sous-couche (deux couches sont nécessaires). Laissez sécher 4 h entre chaque couche, et ensuite vous pouvez faire une finition à l'éponge avec le pigment de votre choix + eau + liant acrylique, et le tour est joué. Pour une surface d'environ 30 mètres carrés, une cuillère à soupe de pigment suffit !
Astuce : les pigments tendance ocre jaune, ocre orange, et ocre rouge utilisés pour teinter les crépis extérieurs sont meilleur marché que ceux conditionnés en petites boîtes et sont de la même qualité, étant prévus pour l'extérieur, ils sont anti UV a fortiori, ils sont nickel pour l'intérieur !
De plus, c'est très rapide. J'ai quelques photos sur mon site : Artmajeur.com (dans la rubrique L'atelier de l'Artiste)

Ou sinon il y a aussi le pr6 qui est plus fin, et qui se ponce beaucoup mieux.
Si vous n'êtes pas habitué à ratisser des murs je vous le conseille car vous aurez un peu plus de temps pour le travailler.

Bonjour, je vous conseille de monter le receveur en premier pour pouvoir isoler vos cloisons de plaques de plâtre par un film plastique contre le receveur, puis un joint de silicone ensuite tout le tour. Pierre

Posez-le après, comme ça la faïence viendra par dessus votre bac, ainsi vous ferez un joint en silicone entre le bac et la faïence.

Il faut déterminer l'emplacement des cloisons, passer un cermifix puis un cermicryl sur les parois, produit d'aspect vert caoutchouté, imperméabilisant, ensuite poser le receveur puis la faïence, faire les joints (2 mm maximum). Bon courage.

Déjà prévoir du placoplâtre hydrofuge, passer deux couches de sicalatex, poser le receveur puis carreler avec une colle spéciale pour lieu humide et pour les joints gâcher avec une résine mélangée à moitié d'eau.

Achetez une cabine.

L'eau qui apparait sur le sol est de l'eau de condensation à cause de l'écart thermique sol air eau. J'ai eu le même problème dans ma maison de 1922 en Normandie. Ma solution a été de recouvrir le carrelage par deux sous-couches croisées en polyuréthane et la pose d'un parquet flottant stratifié de bonne qualité.

Solution : revoir la ventilation de votre salle de bains. L'extracteur d'air est correct, mais il faut veiller à laisser un courant d'air rentrer dans la pièce.

Ou bien cela est un problème de capillarité mais c'est sûrement un problème de ventilation.

Bonjour, il faut d'abord fixer par vis sur le côté du placo des tasseaux ou liteaux de bois dans le chant de la cloison ou une armature en acier en forme de U pour fixer le bloc-porte après avec des vis sur le chant du bloc-porte.

A vue de nez, si la cloison est en placo, vous avez dû utiliser des rails ou montants ou toute autre structure pour supporter le placo. Si la porte est dans la cloison en question, vous pouvez la visser dans la structure. C'est mieux de le prévoir avant pour faire la structure qui doit accueillir le bloc-porte.

Quelles dimensions faut-il utiliser pour le bloc porte ?

Pour la dimension du bloc porte, il doit pouvoir accueillir l'épaisseur de la cloison sans jouer.

C'est une solution provisoire mais le mur va continuer à se dégrader derrière le lambris (emplâtre sur jambe de bois !). Le mieux serait d'en parler au propriétaire car c'est à lui qu'il appartient de faire réaliser les travaux d'étanchéité.

Juste au passage, ce n'est pas à vous de faire les travaux dans cet appartement. Je l'ai déjà fait et c'est une erreur. Le temps que vous passerez à faire ces travaux, au moins cher, au plus rapide et à court terme (donc mal puisqu'il n'y a pas la motivation), passez-le à appeler l'agence ou le propriétaire de l'appartement. Je pense vraiment que ce sera mieux.

Bonjour, c'est au propriétaire de faire ces travaux.

Plusieurs solutions : s'il n'y a pas de toiture à poser sur ce mur, des plots ou agglo de 10 cm sont suffisants. La solution carreau de plâtre ou siporex est plus onéreuse. A vous de choisir.

Bonjour, cela ne pose pas de problème, bien au contraire la tenue sera plus solide. Simple conseil : percez le trou dans le rail au diamètre de la cheville à placo et procédez comme dans le placo. Bonne continuation. Pierre

Dans les rails, vous pouvez visser directement sans cheville avec de la vis placo.

D'après ce que je lit, vous avez dechaussé les fondations de votre mur de pierre.
Si vous voulez éviter que l'eau extérieure ne fasse raviner la terre sous votre mur (et donc le déstabilise), il faut reprendre les fondations en sous oeuvre ou faire une banquette béton contre le mur qui permettrat de le restabiliser.

Bonjour
Avant toute chose, il faut bien comprendre que les vieilles maisons étaient construites sans fondations et sans protections contre l'humidité. Quand vous cassez une dalle (disons les quelques cm de mortier) de la maison, il est très courant de trouver une terre très humide.
Cette humidité remonte dans les murs en pierres et à travers le petit sol béton. Il est indispensable de respecter cet échange hygrométrique sous peine de détériorer de façon irréversible votre maison.
Donc, en aucun cas, il faut opter pour une solution qui bloquerait l'humidité.
Donc, vous pouvez refaire une petite dalle béton, mais sans polyane, vous pouvez très bien rejointer les murs mais uniquement à la chaux (ou tradifarge) afin que le mur puisse continuer à respirer.
Je pense, dans votre cas, qu'il suffit de gratter le mur et de le rejointer à la chaux tout simplement.
Une solution pour éviter l'arrivée de l'humidité par le sol, c'est de poser un drain autour de votre maison à l'extérieur. Il faut faire une tranchée tout autour, y mettre un drain (tuyau avec pleins de petits trous) qui fera tout le tour de la maison jusqu'à un regard d'évacuation des eaux.
C'est beaucoup de boulot mais très efficace.
Dans tous les cas, gardez toujours en tête cet échange hygrométrique et respectez les matériaux et méthodes de construction de l'époque sous peine d'avoir des problèmes à l'avenir. Bon courage.

Un calcul de plancher n'est pas évident à réaliser pour les néophytes. Tout d'abord :
1) Il faut faire un calcul de descente de charge :
- Prendre le guide du constructeur où figure les différentes charges d'exploitation (noté Q) de différents types de bâtiment (on trouve ça à la bibliothèque).
Les charges d'exploitation sont par exemple le poids du mobilier, les charges dues au poids des personnes qui dépendent du type de bâtiment (résidence, bâtiment industriel, public).
- Calculer le poids propre la dalle : G
2) Ces différentes charges seront majorées pour obtenir une charge totale au m².
P = 1.5 Q + 1.35 G (à vérifier dans le guide du constructeur)
On met en hypothèse l'espacement de nos IPN. Soit un espacement e
Les portée sont connues = 6m
Donc, un IPN reprendra une charge au mètre linéaire de P x e selon la méthode de découpage des descentes de Charge.
3) La suite, ça se corse pas mal :
Il faut faire une étude de résistance des matériaux. A partir de cette charge au mètre linéaire calculer précédemment, on trace les diagrammes des efforts normaux, du moment fléchissant et des efforts tranchants (assez difficile à expliquer comme ça).
Suivant le résultat de ces diagrammes, on pourra choisir un profil d'IPN à partir de l'abaque du fournisseur.
Ccl : Là ça commence à être du gros bricolage. Il existe des ingénieurs qui ne font que ça. J'ai donné les grandes lignes mais je ne suis pas ingénieur béton armé.

Il existe des fabricants de poutres nouvelles générations (poutres composite bois métal) style Nail web TRICA qui permettent des portées entre mur jusqu'à 15 mètres.
Pour ma part j'ai employé des TRICA de 9 mètres pour faire ma toiture. Tous les fabricants ont un logiciel de calcul suivant votre demande et en plus ce sont des poutres faciles de maniement par rapport au poids de vos IPN. Xave
Pour plus d'informations vous pouvez aller voir le site parcours-bois http://www.parcours-bois.com/

Il faut mettre une goulotte à coller ou à visser et repiquer le courant sur la prise.

Les fils peuvent arriver du haut donc vous pourrez les récupérer en faisant un trou à la hauteur désirée et tirer dessus, comme ça pas de saignée !

Les fils qui alimentent les prises de courant arrivent normalement par le sol (défaire l'interrupteur pour vérifier), sceller une boîte de dérivation, faire une saignée jusqu'à la nouvelle prise et mettre une gaine électrique avec des fils de 2.5.

AVANT TOUT retirez le fusible qui correspond à cette prise, ou coupez le courant ! On vous a dit d'utiliser un... ? Un quoi, un ciseau de plâtrier je suppose et un marteau. J'en ai fait pour la première fois il y a quelques jours. Quand vous aurez le ciseau dans les mains, vous comprendrez vite comment on fait une saignée. Attaquer le plâtre puis la brique, jusqu'à la hauteur voulue, "creuser" de quoi encastrer votre boîtier de prise. Si le courant vient d'en haut, récupérez-le au passage, s'il vient du bas, récupérez-le avec des dominos et du câble vers votre nouvelle prise. Rebouchez le tout avec un enduit MAP puis ponçage, et finitions. LE PLUS SIMPLE serait d'allonger votre rallonge.

Le béton cellulaire doit être isolé de l'eau, il faut donc l'enduire de ciment. Après travail de la surface cimentée, il faut rendre la surface imperméable avec un produit du type Arc Atrium (je n'ai pas expérimenté cette solution mais j'ai vu ça dans les bouquins qu'on trouve chez dans les magasins de bricolage, Editions Massin il me semble). On y trouve aussi des possibilités de type tadelak", pourquoi ne pas imaginer de faire un traitement au tadelakt sur du béton cellulaire apprêté ?

Bonjour
Le béton cellulaire ne craint pas l'eau donc pas besoin de bloquer le support.
D'ailleurs, utiliser du béton cellulaire pour ensuite le rendre étanche est, à mon sens, complètement illogique. C'est un matériau perspirant (qui laisse passer la vapeur d'eau), donc autant garder cette caractéristique en lui appliquant un enduit à la chaux.
Il faut trouver un enduit à la chaux résistant très bien à l'eau et le rendu sera sans aucun doute magnifique.
Si vous voulez un support à bloquer, vous pouvez utiliser du placo hydrofuge ou du carreau de plâtre hydro.
Pour le bac à douche, ça ne me parait pas une bonne idée. Cordialement.

Je pense qu'il y a un risque d'humidité, donc le plâtre n'est pas le matériau recomandé. Utilisez plutôt, comme tous les plombiers qui posent les bacs, du ciment à prise rapide, dit ciment noir. Pierre

Appliquer un primaire d'accroche (peinture) sur le carrelage nettoyé, puis coller au mortier.

Bonsoir, je viens de finir mon bac à douche. J'ai utilisé des plaques en plâtre hydrofuge, je les ai découpées selon la mesure et ensuite je les ai collées avec de la colle à plâtre, plaque de plâtre 2.90 € ttc, colle à plâtre 18 €, avec 25 kg on en fait ! PS : pour la hauteur il faut les poser à plat et on peut les coller les unes sur les autres.

Prendre de la colle à carrelage, et y mettre un peu de sikalatex. Jean- Luc

Essayez de voir sur le site suivant : CLOUX.COM.

Pas d'inquiétude. Votre vide sanitaire remplit son rôle de "vide inutilisé pour isoler la zone d'habitation des sols humides".
S'il est là, c'est justement parce qu'il était plus sage de surélever le plancher du sol à cause de l'humidité.

C'est tout à fait normal. Je ne sais pas si c'est une maison récente mais en tout cas ce phénomène est accentué la 1ère année de construction et s'estompe petit à petit, mais sans disparaître totalement.

J'ai eu le même problème sur maison neuve avec, à la longue, attaque de l'enduit de façade extérieure. Après recherche, j'ai mis un hydromètre couplé sur un extracteur d'air et depuis je n'ai plus d'humidité.

Cela n'est pas une réponse, mais plutôt une question, j'ai 10-15 cm d'eau dans mon vide sanitaire (sur une maison de moins d'un an), est-ce que cela est normal ? Un constructeur indique que oui, mais cela m'étonne fortement. Merci beaucoup de vos réponses. Régis

Si vous voulez un travail plus facile, prenez du plâtre 2000 (il se travaille comme un enduit), et vous pourrez le lisser avec une taloche éponge.

Pour le lissage, il faut après avoir bien serré le plâtre à la lisseuse, passer une éponge bien humidifiée en faisant des mouvements circulaires.

On m'a dit que certains peintres utilisaient du PF3 pour lisser parfaitement les murs avant peinture, mais je n'ai pas essayé. A voir ???

Ratissez à la PF3, enduit de lissage, ponçage, couche d'impression et peinture. Je l'ai fait plusieurs fois et c'est très bien resté.

Si vous n'êtes pas trop bricoleur comme moi (enfin si plutôt). Achetez une belle plaque de placo, découpez-la à la taille de votre plafond et vissez-la. Pour le reste, vous savez comment ça se passe.

Il vous faudra utiliser une peinture de finition professionnelle {genre mat 78) qui couvrira les remontées de suie dues à l'incendie.

La solution la plus simple consiste à réaliser un faux plafond en BA 13.

Oui, ou en lambris bois ou PVC ce qui est mieux pour le nettoyage ou encore un plafond tendu (c'est cher).

La fibre de verre est aussi une solution assez simple à mettre en place. Elle a l'avantage de reprendre beaucoup d'imperfections. Bon courage. (25/08/10)

Weber et Broutin propose un produit ''Arcante'' pour reboucher et reconstituer la pierre (grand choix de coloris).

Votre rayon pour une corde de 3m80 avec une flèche de 0m30 doit faire 6m16.

Il n'est pas nécessaire de connaître le rayon. Il suffit de mettre une ficelle fixée à chaque bout de telle sorte qu'au centre, la ficelle soit écartée de 30 cm de l'alignement. Tracer ensuite au crayon en conservant la ficelle tendue entre les deux clous et le tour est joué.

Coupez le pourtour de la cloison avec une scie sauteuse.

Bonjour, je viens de faire tomber une cloison de 5 mètres en placo, et j'ai simplement utilisé une scie à plâtre. P.S. : commencez par couper le haut du mur.

Avec une scie, faire attention aux fils électriques.

Tracez avec un cutter et un réglet et cassez le mur en commençant par le milieu jusqu'aux marques du cutter.

Il faut y aller à la hache, il n'y a rien de tel !

Trois coups de pied c'est réglé.

Bonjour, je pense que vous voulez dire (monter un placard) pour fixer la cloison alvéolaire, il suffit de visser au sol + mur + plafond, un rail constitué par des tasseaux (généralement vendus dans le même rayon que la cloison) dans lequel on vient glisser la cloison, attention aux paralléles). Puis, à l'aide d'une spatule, pose d'un calicot (=bande tramée) avec du plâtre (ou enduit) de bouchage sur les angles cloison/plafond, cloison/mur... cela des 2 côtés du panneau ce qui permet de fixer (donc rigidifier) "définitivement" la cloison... !
Vous pouvez également utiliser des rails métalliques ... à visser également... mais attention à la (mini) sur-épaisseur générée par le rail.

Les briques sont faites pour être collées ensemble, c'est comme ça que les cloisons tiennent. Si les mauvais maçons oublient de faire les joints verticaux, il est impossible de se passer des joints horizontaux. NP

On peut utiliser de la brique à coller, c'est un joint mince, mais la première assise se fait au mortier. bdx

A la réponse 1 : pour les joints horizontaux, c'est d'accord, mais boucher les verticaux, je doute. La plupart des maçons les bouchent, mais à quoi servent les canons de la brique, alors ? Ils sont pas si mauvais ces maçons : ils laissent circuler l'air dans le mur ; il faut juste graisser votre joint sur la bordure extérieure et intérieure de la brique. bdx

reportez-vous aux questions n°197 n°166 n°28

Bonjour, j'ai cassé mon mur porteur de 6m de long 2,50 de haut et 80cm de largeur. Aucun problème cassez-le en 2 fois, ex : moi j'ai fait comme ça, si j'ai entaillé mon mur de 40cm de prof sur 6m de long, j'ai scellé une grosse poutre une fois sec j'ai fait l'autre côté, et ensuite cassez votre mur sans problème. Merci.

En creusant et brossant la fissure. Mouiller l'endroit avec un spray d'eau (récupérez un spray à vitre) mais pas trop sinon le ciment va couler. Et rebouchez avec du ciment. Laissez sécher un peu et lissez ensuite. Ou bien, rebouchez avec du silicone mais cela se verra (c'est pas joli).

Il faut simplement faire un réagréage en ciment pour rattraper les irrégularités.

Faite un ragréage avec un produit de finition pret à l'emploi type LANKO 101.
Votre problème peut être du soit :
1- une mauvaise vibration du béton : il reste des vides (visibles en surface)
2- un décoffrage trop tardif : la laitance reste collée au coffrage au moment ou il est retiré.
Parexlanko, enduits de façade, colles carrelage, mortiers spéciaux pour le bâtiment
http://www.parexlanko.com/

Bonjour, la solution la mieux adaptée à votre situation me paraît la tronçonneuse à béton qui vous permettra de découper et d'extraire facilement les gravats. Attention, celle-ci fonctionne à l'eau. Vous la trouverez chez un loueur de matériel de construction.

Un compresseur diesel peut s'employer avec une grande longueur de flexible.
Au vu des travaux à réaliser c'est la solution la plus simple et la moins onéreuse (parole de professionnel).
Sinon il reste la minipelle (environ 2,5 tonnes) avec un BRH (Brise Roche Hydraulique), c'est facile (pour quelqu'un d'expérimenté) mais ca coûte très cher à un particulier (location et transport ne sont pas donnés)

Bonjour, personnellement j'utilise des mini charges d'explosifs progressif (quelques grammes) qui explosent les unes après les autres grâce à des micro retards (de l'ordre du 1/10 de seconde). Le principe est simple, rapide, très efficace et sans nuisances collatérales pour le voisinage. Toutefois pour cette solution il est impératif de faire appel à un expert. Toutefois dans votre cas vous pouvez utiliser un brise béton thermique que l'on peut louer chez n'importe quel loueur de matériel. Coût à l'achat environ 1800 € à la location quelques dizaines d'euros pour le week-end. J'ai également détruit des fondations avec ce type d'engin. Toutefois il faudra tronçonner le ferraillage avec une disqueuse ou avec un coupe boulon.

reportez-vous aux questions n°197 n°166 n°28

Bonjour, pour une ouverture dans un mur, porteur ou pas, en moellon il n'y a pas besoin d'étayer. Il suffit tout simplement de bien coffrer. Commencez par casser un côté de la fenêtre ou la porte, que vous coffrerez pour avoir le premier battant, puis l'autre côté pour le deuxième battant ; ensuite, le haut pour le linteau, en finissant par le bas pour les appuis de fenêtre ou les seuils.