MAÇONNERIE

C'est possible, à condition que votre persienne soit exactement prévue à la côte de votre fenêtre, seule obligation : fixer impérativement la persienne sur des tapées de persiennes prévues pour, ne percer en aucun cas le dormant de la fenêtre PVC (infiltrations). Lao de St-Malo

Tout dépend de l'encombrement de votre cadre dormant.
1) Si vous le supprimiez, pourriez-vous poser des menuiseries no-réno ?
2) Si vous le conservez vous aurez peut-être plus de difficultés de pose, mais pas de dégâts. Je vous conseille de faire des croquis des profils bas et hauts existants, à l'échelle 1, et de dessiner les profils des traverses hautes et basses des produits que vous souhaitez. Pensez à soigner l'étanchéité de l'appui, et bien calfeutrer. Bog

Salut, je l'ai fait sur mes fenêtres (maison Phenix) et je n'ai eu aucun problème, 1000 € de fenêtres avec une promo, alors que les artisans me demandaient entre 3000 et 5000 € ! On n'est jamais mieux servi que par soi même.

Une cloison partielle en carreaux de verre peut être une solution sympathique. np

Mettre les gaines avant, et faire le mur.

Montez les cloisons et faites des saignées ; sinon en apparent. Bon courage. pierre2

Il faut saigner les murs après coup. Ça ne fragilisera pas plus la cloison que de prédécouper les briques. Attention cependant à éviter les trop longues saignées horizontales ou verticales. np

Faire l'enduit avec du téralite.

1 - enlevez la porte,
2 - montez des parpaings en les liant avec le mur de chaque côté (en ancrant des barres de HA6 dans un joint de mortier par exemple). np

Même réponse que la précédente mais un diamètre HA8 scellé avec de l'Epobar.

C'est cher, faites établir plusieurs devis. pie r2

La réalisation est tout à fait possible, l'ancrage d'une poutre de type IPN, ou HPN, sera obligatoire, car une cloison de 10, dans de l'ancien est toujours porteuse, sûrement uniquement de la structure en canisse, latte de bois pour le faux plafond en plâtre, je pense qu'une fourchette entre 1500.00 et 2000.00 € HT, y compris l'habillage, en BA 13 de la poutre en acier.
Conseil : faire l'ouverture haute pour la poutre, y compris les empochements, placer et sceller celle-ci, et uniquement après démolir le reste de la cloison. BF

Il ne faut surtout pas oublier la ventilation sous les tôles, sinon tout va moisir.

Bonjour, il faut absolument éviter le contact de l'isolation avec les tôles et laisser au moins 4 cm de battement, sinon c'est sûr qu'il y aura de la condensation ; si le problème persiste ça peut-être effectivement le pont thermique.
J'ai eu le même souci en isolant mes combles, une fois le placo posé, les enduits faits, le tout bien hermétique même sans chauffage, plus aucun souci.

Si plafond blanc, de l'eau de javel sur un chiffon humide ça marche bien. Vérifiez le dessus du plafond pour savoir si ce n'est pas au-dessus que c’est moisi.

Quelle dose de javel svp ?

Bien sécher après nettoyage et ventiler, aérer la pièce.

Utilisez un produit anti-mousse et vérifiez qu'il n'y ait pas d'arbres proches de la façade (ça joue beaucoup).

Votre terrain est-il si mauvais que vous soyez obligé de faire des fondations sur radier, ou faites-vous une maison de 5 étages ?

Un radier constitue peut-être une solution excessive pour une maison individuelle, sauf si elle est située sur un très, très mauvais sol et fait 4 ou 5 étages. Un dallage de 12 cm d'épaisseur avec un treillis ST10 suffiront amplement. Le tout sur un hérisson drainant en 40/80. Après s'être assuré qu'il n'y avait pas de fortes venues d'eau (genre cours d'eau sous-terrain, profondeur importante...) bien entendu. Pour les fondations, un chainage standard 15x35, 6HA10 est l'élément classique pour de la villa sur sol correct. Bien sûr avec 6 équerres croisées à chaque angle. np

En ce qui concerne l'enduit de finition, je préconise de l'huile de coude.

Le gobetis (première couche de mortier) doit être plastique (=liquide), pour accrocher au support. La 2ème couche (dégrossi) sera plus ferme.

Vous pouvez ajouter du ciment prompt à votre mortier, ou alors tout reboucher au ciment prompt, sachant qu'il faut faire vite car il sèche très vite.

La couche d'accroche doit être assez liquide pour tenir correctement, et le support saturé d'eau. Après c'est "le coup de main" qui fera toute la différence entre un enduit qui tient et un qui tombe. np

Mélange de ciment prompt à proscrire pour la réalisation d'enduit. Vous pouvez ajouter un peu de ciment noir à votre mortier, celui-ci joue le rôle d'accélérateur de prise et facilitera le travail.

Ne faites jamais de bêtise comme ça, le ciment noir va ressortir si vous faites une finition blanche.

Utilisez un mortier bâtard blanc ou gris selon la finition souhaitée. La chaux mécanique est un matériau qui respire.

Re, exact... la première couche doit être liquide et le support saturé d'eau.

D'abord projeter un gobetis (mélange liquide permettant au grain de sable d'adhérer au support), qui deviendra après séchage intense la vraie couche d'accroche.
Ensuite avec un sable fin, faites un simple mélange : une dose de sable pour une de ciment plus eau, jusqu'à obtention dune matière plastique.
Écrasez l'enduit fortement sur le gobetis, tout en sachant que la projection est toujours meilleure, mais plus difficile pour un non maçon.

Ne mélanger surtout pas du prompt qui des propriétés d'accélérateur ainsi que du ciment noir de plus, le ciment est devenu interdit sur les chantiers neuf, de part sa rapidité de durcissement.

Mélangez à votre mortier du 312 appelé aussi "Darex", un entraineur d'air qui facilite aussi l'accroche du mortier à la paroi.

Le mortier 111 est super bien aussi, s'il faut reboucher sur plus épais, utiliser le 730. (11/04/10)

Pour moi, vous devriez faire un coffrage avec des planches bien droites et couler du béton. Vous pouvez le faire de la hauteur voulue, mais au moins 5 à 7 cm, pour que le béton ne casse pas et accroche bien.

Ragréage mural

Si c'est sur la face du mur, il vous faut situer à l'aide d'une règle de maçon les creux du mur, ensuite, projeter un enduit, en sur-épaisseur, puis tirer l'enduit de bas en haut, avec la règle en basant les extrémités de celle ci sur l'endroit plan du mur.
Vous obtiendrez une surface à peu près plane, mais pas terminée, pour que le travail soit parfait et uniforme en texture, il vous faut refaire cette action sur la totalité avec un procédé un peu plus long à expliquer.

Pas d'enduit et encore moins un coffrage et un coulage, mais de très bons produits de ragréage existent "prêt à l'emploi" et sont faciles à mettre en œuvre.

Pour exécuter un bon enduit, incorporer de la chaux dans le mélange ciment sable et eau. Ce mélange sera plus plastique et tiendra mieux verticalement lors de la pose. On appelle ça du mortier bâtard. (16/07/10)

160 L de béton /m², soit environ 30 € ; 17 € d agglos / m² (10x1.7) tous les 0.5 m un tor de 10 vertical (3 € les 6 m) ; 2 tors de 10 horizontal (toujours 3 € les 6m). Je vous laisse calculer.

Demandez un devis à un maçon. Selon les régions et le chantier, trop de paramètres rentrent en ligne de compte.

Au feeling, les mêmes doses qu'un gâteau sans ciment...

35 kg de ciment pour 100 litres de sable, et 17 à 20 litres d'eau.

Les doses pour un enduit sont simples : une dose de sable fin pour une dose de ciment, et en eau, il vous faut doser de manière à avoir une belle plasticité, voire un peu plus liquide.

Créer un petit arrondi, largeur 1 m.

Faire un gabarit.

Pas tellement de réponses. J'ai le même projet. Je cale pour trouver comment l'habiller !

Faire, soit un gabarit de la forme souhaitée, soit un coffrage, le positionner à hauteur voulue, puis le fixer et couler un béton avec ferraillage.
Décoffrer 48 heures après, et vous obtiendrez un arrondi en dur, attention, faire un beau coffrage, puis faire un béton assez liquide et le vibrer en tapant régulièrement le coffrage de façon à ce que le béton épouse correctement la forme de l'arrondi, puis faire une réservation si il doit y avoir un habillage.

Faites appel à un menuisier.

Il faut toujours mettre une sous-couche, fixateur dans le langage du peintre. Pour un résultat qui dure dans le temps vous êtes obligé sinon votre crépi risque de ne pas tenir. C'est un professionnel qui vous le dit.

Il faut tout enlever, car ils ne reprennent pas leurs caractéristiques d'origine.

Enlevez tout au plus vite car il y a un risque de développement de moisissures.

Ce n'est pas l'insert qui fait ça mais les gaz chauds qui remontent et entrainent la poussière. La seule solution c'est de faire une casquette pour récupérer tout ca. Mais vous aurez le même problème si vous mettez des grilles de ventilation du conduit trop haut. Il faut donc faire ça au plus bas.

Cette technique est particulière car il va vous falloir ouvrir le mur, et en même temps supporter les parties au dessus de cette ouverture, il ne vous est pas impossible de le faire, mais pour une question de garanties, je vous conseille de faire appel à une entreprise qui assurera / garantira vos travaux, car l'ouverture d'un pignon (mur porteur) met en péril la solidité de votre maison durant la période des travaux.
Sinon prévoyez au moins 10 cm d'assise de chaque côté pour votre IPN, et 15cm mini pour un coffrage béton plus ferraillage.
pour l'IPN, le vendeur doit être à même de vous donner la section nécessaire ; travaillant quasi exclusivement en béton armé, je ne la connais pas.

Vous avez donc déchaussé les fondations de votre maison. Rassurez-vous, le seul risque c'est que votre maison s'écroule ! Il ne vous reste plus qu'à reconstituer une paroi intérieure pour équilibrer la poussée des terres d'une part. Mais surtout pour ne pas expérimenter l'effet Renard : l'eau contenue dans le sol passe sous les fondations (puisque derrière il n'y a pas de sol, la pression est plus faible). Ce faisant elle entraine les fines particules du sol et déstabilise la fondation jusqu'à ce que la maison s'écroule. Ce phénomène peut ne pas avoir lieu pendant longtemps ou être imperceptible, mais lorsqu'il prend de l'ampleur tout va très vite, quelques heures ou moins….

Renard, renard... mais de quoi il parle ? La dalle va équilibrer la poussée de la terre, aucun problème d'autant que 30 cm de terre ne poussent pas grand chose. Il n'y a qu'à voir les mini barrières en rondins en grandes surfaces de bricolage, elles les retiennent, alors ... Pas de souci, ne vous en faites pas.

Faites une nouvelle fondation sous l'ancienne. Pour la réaliser, creusez par morceaux de un mètre de long au grand maximum sous le mur, puis étonnez-le en coffrant avec des planches. Veillez à ce que le dessus du béton soit bien contre la maçonnerie (le mieux c’est de le faire un peu plus large que le mur). Espacez vos trous de 2 mètres, si vous en faites plusieurs en même temps. Laissez sécher une ou deux semaines avant de recreuser à coté et recommencez jusqu'à ce que toute la semelle soit faite. Ce travail se fera donc en trois fois minimum, mais n'en faites pas trop en même temps. Noukis

Effectivement, 30 cm de terre n'est pas énorme mais il vaut mieux jouer la sécurité.
La technique de Noukis me parait la meilleure, surtout ne pas oublier le film poliane avant la dalle et les fondations sur les côtés afin d'étanchéifier au maximum.

Faire une reprise de ferraillage sur l'existant me paraît techniquement compliqué. Peut-être suffit-il de faire une fondation indépendante de la première et de réaliser l'agrandissement en séparant les 2 constructions par une plaque de polystyrène de 2cm. Les 2 éléments pourront bouger indépendamment, pas de risque de dommage sur l'existant, pas de fissures etc. ... C'est ce que j'ai fait pour mon agrandissement et c'est nickel. Bon courage

Mettre une bande de mousse en rouleau, vendue spécialement pour ça, et qui remonte en périphérie.

Les bandes de mousse évoquées dans la réponse 1 sont des bandes de désolidarisation qui servent à créer un jeu pour permettre le mouvement. Pour faire une chape mortier contre des cloisons en placo, il faut protéger ce dernier de l'humidité de la chape. Pour cela il faut mettre un polyane sous la cloison qui remonte de chaque côté de celle-ci, au moins 2 cm au dessus du sol fini. Vous l'aurez compris : le film plastique se met en place avant la cloison. np

Une bande de mousse c'est pour la désolidarisation acoustique. Ici il s'agit de protéger le placo de l'humidité. Pour cela il faut mettre un polyane sous la cloison qui remonte de chaque coté (jusqu'à 2 cm au dessus du sol fini). Ainsi le placo ne peut pas pomper l'eau contenue dans le mortier. Bien entendu le polyane se met avant de faire la cloison. np

Ce sont des remontées par capillarité. Il faut simplement que le crépi ne soit pas en contact du sol. Il faut créer une plinthe, en découpant l'enduit à 15 cm du sol, et appliquer un enduit hydrofuge.

L'humidité s'évaporait naturellement par le sol, maintenant que celui-ci est recouvert d'un revêtement étanche, la seule issue est les murs les plus proches.

Il suffit juste de diluer de l'acide chlorhydrique avec de l'eau, de nettoyer avec une éponge, et ensuite rincer à l'eau. Pensez à mettre des protections (gants, lunette...).

Inutile d'enlever vos dalles si elles sont de faible épaisseur. Repérez les emplacements de rails, vissez des liteaux perpendiculairement (tous les 40 environ),fixez vos profils P.V.C. de rive (en 2 parties, c'est mieux). Posez votre lambris à partir d'un angle d'équerre (au cas où...). Clipsez votre second profil de rive, et c'est tout beau. Dans ce domaine de plafond, c'est parfois l'occasion de renforcer la fixation de l'éclairage central.

Bonjour
Isolant mince.

Prévoir une bache Ep 150 micro ainsi qu'une isolation de 4 cm.

Il faudrait, pour bien faire, diminuer le niveau du sol ; ensuite effectuer une première couche de stabilisé, histoire de remettre à niveau. Ensuite, couler le béton. Le ferraillage, dans votre cas, n'est pas nécessaire mais recommandé. Béton avec 200 kg de ciment au mètre cube minimum.

Il faut ferrailler au sol, mais avant vous devez mettre du polyane pour éviter des remontées d'humidité.

Penser à mettre 3 ou 4 cm de gravier pour drainer l'eau avec un siphon de sol, brancher sur le caniveau devant le garage. Important, ferrailler la dalle.

Si vous voulez en faire un chambre,il faut surtout penser à mettre un isolant type styrodur (40mm minimum) entre le béton et le polyane 150µm.
Le ferraillage est indispensable. Prévoyez un treillis soudé type ST10, avec 40 cm de recouvrement. Pour le béton :
- si vous vous faites livrer, il faut commander un C25/30 0/20 XC1.
- si vous le faites vous-même, ce sera 350 kg de ciment par m3 de béton. np

Résumé et complété, ça donne :
1- film géotextile (pour séparer terre et matériaux drainants)
2- hérisson drainant en matériaux 40/80 (ou granulométrie proche, l'important est l'absence de fines)
3- isolant insensible à l'humidité (type mousse polyuréthane expansée), 40mm minimum et remontées en rives pour couper le pont thermique
4- polyane 150µm avec un recouvrement de 50 cm minimum
5- Aciers obligatoires : 1 Treillis soudé ST10, recouvrement de 3 soudures (pour cela on suppose que le sol est bien compact)
6- 12 cm de béton C25/30 XC1 (si livré par camion-malaxeur) ou dosé à 350 kg/m3 (si vous le faites vous-même). np

Avant, regardez bien ou vous souhaitez que se trouve le niveau 0, c'est à dire, le niveau une fois fini, car vous aller faire une pièce de vie, il vous faudrait donc :
- 1 film polyane (pour l'étanchéité)
- un isolant (polystyrène ou autre, environ 8 cm)
- un treillis soudé (ferraillage fortement conseillé, pour solidifier, rigidifier, etc.)
- une dalle de 10 cm minimum
- certainement une chape de 5 cm pour obtenir une surface parfaitement droite
- et enfin le revêtement (carrelage, parquet, moquette, etc.) environ 1cm
Si vous ne décaissez pas, vous obtiendrez une surface sous plafond et sous linteau (hauteur de porte) à moins 24 cm environ, ce qui peut poser quelques problèmes, si vous n'êtes pas de petite taille, bon courage.

Cette question ayant déjà été traitée dans notre forum maçonnerie, utilisez notre moteur de recherche en cliquant ICI :
Retirer crépi intérieur

Oui, mettez le rail à la hauteur voulue. Je vous conseille de coller au néoprène et de visser dans l'angle du rail accolé au mur ; vis en croix, avec deux vis.

Bonjour, avant toute chose, et après le nettoyage à l'eau de javel, mettre en place une ventilation naturelle et VMC pour extraire l'humidité.

Traiter les murs afin d'éviter les remontées capillaires.

Riric plaquiste
1/ Retirer tout support sur les murs
2/ Créer ventilations haute et basse à travers ces murs
3/ Reconstruire un "doublage" en placostyl + laine de verre en laissant un vide sanitaire entre vos murs et le doublage.
Il va sans dire de vérifier l'étanchéité extérieure de vos murs (fissures de l'enduit ou autre...). De vérifier aussi votre toiture (tuiles de rives, zinc, ou autre) Voilà... C'est une Riric solution

Achètez des baguettes PVC, bois, alu ou autres matériaux divers et procurez-vous de la peinture en bombe car il existe désormais des super produits il faut juste avoir "le coup de patte" et de l'huile de coude. Vous pouvez aussi voir un spécialiste alu, ils font de très belles choses... Bonne chance. Jocelyne.

N'envisagez même pas de fixer votre ballon sur un doublage collé : chute garantie. Il vous reste 2 solutions :
- une fixation - à travers le doublage - dans la maçonnerie porteuse.
- une chaise de fixation ramenant la charge au sol (pas de liaison sur le mur). np

Les chevilles chimiques, ça marche bien.

Chez Leroy Merlin, au rayon matériau j'ai vu des plaques de pierre naturelle de différentes couleurs et très fines qui se collent comme un carrelage et une découpe facile et pas trop épaisse, on peut faire de belles choses...