MAÇONNERIE

Utiliser un enduit monocouche prêt à l'emploi.

Bonjour
Je vous proposerais d'apprêter la surface en prenant bien soin d'utiliser un produit au latex, ça aura meilleure adhérence sur votre ciment brut.
Ensuite, vous devrez enduire votre mur de plâtre, en section, si vous voulez garder la forme de la brique à quelques endroits..
Vous devrez lisser les sections plâtrées avec une spatule large en mouvements longs et circulaires.
Il restera des sections plus texturées et d'autres plus lisses, c'est correct. Laissez sécher.
Maintenant, vous essuyez votre mur avec votre chaux. Avec une éponge humide ou une guenille pour un fini plus doux. Si vous désirez plus brut ou strié, vous devrez brosser votre surface.
Je conseille fortement de sceller votre surface après le travail.
Bonne chance. Cordialement.

Faire un gobetis dosé à 600 kg puis une deuxième couche mortier bastard, chaux et ciment. La troisième couche sera de finition. Dosage : 1 de chaux pour 3 de sable. Bon courage. jules le renard

Il faut 3 couches, en diminuant le dosage en ciment à chaque couche. Il faut toujours humidifier le support, surtout par temps chaud, sinon l’adhérence sera mauvaise.

Je vous donne les dosages pour le gobetis : 3 volumes de sable, 1.5 de ciment et 1.5 d’eau. Eliminez les plus grosses aspérités et les bavures. Humidifiez le support. Faites le gobetis assez liquide. Il faut salir le mur. Le corps de l’enduit se réalise 48 à 72 heures après le gobetis. 3 volumes de sable pour 1 volume de ciment et 1 volume d’eau. Humidifiez bien le mur. L’aspect doit être assez plastique. La couche de finition se réalise 72 à 96 heures après le corps de l’enduit. 3.5 volumes de sable, 1 volume de ciment et 1 volume d’eau.

Il faut étayer le plancher correctement, créer la trémie et réaliser une poutre-chevêtre pour tenir les extrémités des poutrelles coupées. selon les charges situées à l'étage, il peut être nécessaire de créer un poteau. Au vue de ces risques (effondrement de la dalle, affaissement du plancher...), si vous n'êtes pas du métier, je ne peux que vous conseiller de faire appel à un professionnel (architecte ou maçon), ne serait-ce que pour être couvert par une assurance adaptée.

Sauf si vous entreposez de la charge, il n y a pas de problème, une trémie correctement ferraillée suffit. Pour le reste, je conseille plutôt le regard de l’artisan à celui de l’architecte.

Bonjour, d'après vous à quelle fourchette de prix faut-il s'attendre pour créer une trémie 140x140 dans le coin d'une pièce où les 2 murs sont porteurs. Le plancher est en poutrelles et hourdis. Est-ce plus cher de créer une trémie de 280x85 ? Si oui, combien pensez-vous à peu près ? Merci.

Bonjour, pour une trémie dans hourdi avec la coupe de 3 poutrelles de 260/90 nous avons 3 devis, 1850 €, 1650 € et 900 € HT.

Pour ce prix là ! Soit ce sont des voleurs, soit nous avons une trémie en or massif !

Vous pouvez utiliser un enduit de façade monocouche haute performance spécial pour béton cellulaire (Leroy Merlin = 10.70 € le sac de 18 kg) ou un enduit de marque Decia également spécial béton cellulaire (Castorama = 11 € le sac de 25 kg). Il est toutefois recommandé de passer avant un produit hydrofuge.

Dans votre cas le carreau de plâtre n'est pas adapté. Il faut choisir un matériau qui ne craint pas l'humidité : du type parpaings. Les blocs de béton (pleins ou creux) existent dans de nombreuses épaisseurs (4 ; 5,5 ; 7,5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 30 cm), ils sont solides, vieillissent bien et ainsi vous serez sûr de ne pas avoir de sinistres dûs à l'eau.
np

Il paraît nécessaire d'examiner premièrement les causes de ces "remontées" d'eau et d'humidité en général - mauvais drainage périphérique par exemple - et leur trouver une solution.

Le poser sur un mortier hygrofuge pour éviter la remonté d'humidité.

J'ai procédé de la façon suivante : découpe à la disqueuse (1 seul côté de la brique), puis abattage de la cloison. Vérifier quand même son ancrage pour ne pas tout disloquer. Cela fait énormément de poussière c'est donc à réserver à une maison vide.

La meilleure solution est de réaliser une engravure dans le mur de quelques centimètres et de jointer le plan de travail au ras du mur et de l'engravure.
On évite ainsi le tableautage pour la coupe sur le plan de travail.

Dans un bâtiment existant, le dépôt de permis de construire n'est indispensable que si vous modifiez la façade (création/suppression des portes ou fenêtres) ou si vous modifiez les planchers. Si vous devez déposer un permis, et que la surface de la construction atteint ou depasse 175 m2 SHON, la signature d'architecte est indispensable.

Absolument pas tant que cela reste une jouissance ou un investissement locatif... Par contre dans le cas où vous voudriez revendre ces deux biens supplémentaires, effectivement vous seriez soumis à l'obtention d'un permis de construire en vue de la réalisation d'un règlement de copropriété pour la création de lots de copropriété, et de plus n'oubliez pas que désormais certaines communes vous obligent dans le cas présent de revente à fournir un emplacement de parking pour 60 m² habitable ! Le mieux serait peut-être de vous tourner vers un architecte. Cordialement.

Vérifier qu'il n'y ait pas de tuyau d'eau ou de gaine électrique qui passe par cet endroit.

Ne pas oublier le maintien avec des étais environ 60 cm de plus de chaque côté de l'ouverture à creer et la mise en place d'un linteau avec un ferraillage avec un carré de 10 ou 15 en diamètre de 10, avant retirer sur les bouts des IPN le béton et laisser apparaitre les ferrailles. Celles-ci devront être attachées sur le carré en tors de 10 bien attachées, prévoir des tors de 10 passant dans le carré de ferraille, sceller de part en part, celui-ci devra être relié avec les autres ferrailles pour que quand vous coulerez votre linteau tout soit pris dans un seul et même bloc. Très important mouiller bien la partie à couler pour une adhérence du béton de partout, le top 21 jours de séchage ou un accélérateur de prise dans le béton, à vous de voir, moi je ne le conseille pas mais ce sont des techniques existantes. Voilà bon courage, prévoir de mettre des planches en bois sur le sol pour ne pas abîmer celui-ci et surtout avoir de bon bras.

Avec du MAP : mortier adhésif pour plaque de plâtre, que vous trouverez dans les magasins de bricolage.

Acide dilué et rinçage à l'eau : attention aux brûlures (le verre lui ne craint que l'acide phosporique, qui n'est pas le plus courant). Attention n'employer que sur du verre (joints et traitements colorés peuvent être sensibles à l'acide, faire un essai sur une partie cachée).

Avec la partie grattante d'une éponge.

Pulvérisez 1 litre d’acide chlorhydrique avec 10 litres d’eau sur la totalité de la façade et rincez au jet après 5 mn.

J'ai fait ce type de muret, j'ai réalisé une fouille de 80 cm de profondeur, ensuite je l'ai remplie de béton avec de la ferraille de 10 mm d'épaisseur, avant séchage de la coulée de béton j'ai tiré à la règle pour la mettre de niveau, les ferrailles de la coulée ressortaient du béton de 10 à 15 cm.
Ensuite j'ai acheté des agglos à bancher (agglo que l'on rempli de béton) et à l'intérieur des agglos j'ai encore mis de la ferraille en vertical et horizontal. Ils sont prévus pour cela.
Ensuite tous les trois rangs d'agglo je mettais le béton dedans et je vibrais pour bien remplir les agglos.

Bonjour, nous avons acheté une plaque de cloison que nous avons découpé à la forme souhaitée (avec une scie sauteuse). Ensuite nous avons mis des tasseaux en bois au plafond et sur les 2 côtés. Nous avons emboîté la cloison, découpé dans les tasseaux et avons vissé dans le tasseau. Pour finir, nous avons enduit sur les vis et pour la finition de l'intérieur de l'arche, nous avons utilisé une sorte de scotch grillagé (apparemment fait pour) et avons mis par dessus de l'enduit.
Une fois sec, un coup de ponçage, peinture et après décoration. Pour notre part, nous avons fait une arche en cloison sur le haut uniquement et avons fait rejoindre le bas avec des poutres en bois.

On peut aussi mouiller légèrement une plaque de plâtre (avec un pinceau) et l'installer rapidement pour lui donner la forme arrondie de la voûte. Faire ensuite la finition avec un coin flexible recouvert de plâtre.

Il est préférable de poser les parpaings horizontalement. Pour cela faites des décrochés dans la semelle de fondation.

La meilleure solution serait de reprendre les plus grosses fissures et ensuite d'entoiler.

Reboucher les fissures avec de l'enduit. Poncer l'enduit pour qu'il n'y ait plus de relief et finir en posant de la fibre de verre fine (sans motif tissé), ce qui consolidera et évitera l'apparition de nouvelles fissures.

Essayez de repérer votre ossature, et vissez des plaques de plâtre de BA6 moins lourd que la BA13. Pourquoi pas BA13 ? Car la DTU dit qu'il faut que l'ossature soit tous les 40 cm si on veut doubler les plaques.

Le plus sûr est de faire appel à un architecte. Il fera dimensionner la reprise en sous-oeuvre adéquat et vous orientera probablement vers un maçon compétent. Si vous posez cette question sur ce forum c'est que vous ne savez pas faire !
Ci après l'extrait d'un article du journal : Le Moniteur expert : http://www.lemoniteur-expert.com
"Dimanche 16 juillet, un homme âgé de 60 ans est mort dans l'effondrement d'une maison à Raillencourt-Sainte-Olle, dans le Nord. Après avoir abattu les murs porteurs de la maison de son fils, l'homme était en train de déblayer le rez-de-chaussée quand la dalle du premier étage s'est écroulée.

Avant d'entreprendre des travaux sur les murs porteurs de votre maison, je vous conseille de faire réaliser une étude de portance par un architecte.
Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site architecte-online. Vous pourrez y trouver des conseils pour votre maison et des fiches pratiques à télécharger gratuitement (permis de construire, déclaration de travaux, permis de démolir...) et des formulaires administratifs (déclaration d'ouverture de chantier, déclaration d'achèvement de travaux, permis de démolir...).
http://www.architecte-online.com

Pour éviter le genre d'accident du monsieur, il faut avant tout une fois le mur abattu, l'étayer correctement et prévoir de couler un linteau ou la pose d'un IPN afin de soutenir la partie du mur dans le vide.

L’étayer avant de l'abattre serait peut-être plus judicieux.

Il y a des travaux à la portée du bricoleur, et d'autres qui doivent être réalisés par des personnels compétents. Ouvrir un mur en fait partie. Danger de mort et risque de fissures à l'étage supérieur en peu de temps, même si la première phase se déroule sans accident. De plus ce travail nécessite de sérieuses connaissances en matériaux et une bonne analyse du problème ; ouvrir un mur est toujours un problème...

1 : louer une pelleteuse
2 : raser la maison
3 : reconstruire à votre goût.
Non sérieusement, si la portée n'est pas très grande, faites appel à un maçon qui vous réalisera un linteau (ou pose d'un IPN). Si la portée est grande, il faut calculer la charge que devra supporter le linteau, faites appel à un architecte.

Prix pratiqué en moyenne : 3000 €.

J'ai fait faire par un maçon en 2009 une poutre en béton pour mur porteur, prix : 2300 € pour un mur de 4.15 m et épais de 20 cm, entre ma salle à manger et ma cuisine. Je l'ai ensuite habillée avec du placo, c'est parfait. (02/07/10)

Tout dépend de :
- la portée à franchir (poutrelles en béton armé, en béton précontraint ?)
- la hauteur sous plafond désirée en-dessous (étaiement spécial ?)
- la finition souhaitée sur le dessus (main d'oeuvre de lissage ?)
- de l'accessibilité du chantier (livraison par camion ou à la main ?)
- du coût de la main d'oeuvre dans votre région
- de la possibilité d'étayer selon la capacité portante du sol (terre, dallage béton, plancher d'un étage inférieur... ?)
Faites faire plusieurs devis (en faisant passer les artisans sur place) : c'est le seul moyen d'obtenir une réponse qui ressemble à quelque chose.

Faites un petit essai en vaporisant directement sur les joints moisis de la javel pure, laissez agir une bonne heure, rincer.
Cela fait disparaître le moisi des joints !

Le béton de propreté (faiblement dosé) évite au béton de structure d'être souillé par de la terre au moment du coulage (ce qui diminuerait sa résistance). En outre, il permet de réaliser un traçage au sol pour positionner des coffrages ou des ferraillages particuliers. S'il n'y a rien de spécial à tracer, le béton de propreté peut être remplacé par un polyane (film en plastique), c'est d'ailleurs beaucoup moins cher.
Le hérisson drainant, comme son nom l'indique, permet de drainer l'eau afin d'éviter sa stagnation sous le bâtiment.

Oui, vous pouvez tout couler en une fois. C'est généralement fait en 2 étapes, question de pratique. Si vous faites les semelles de fondations dans un premiers temps, n'oubliez pas les barres d'attente (j'entends par là, le ferraillage).

Le ferraillage du linteau ne dépassant en général des jambages de l'ouverture que du minimum nécessaire à la bonne tenue de l'ouvrage : vous êtes limité à la largeur de l'ouverture existante (sauf à refaire un linteau adapté).

Sans refaire le linteau, non. Noukis

Empilez des pierres à sec (c'est à dire sans mortier de pose) en les disposant de façon à ce qu'elles restent stables.

J'ai réalisé plusieurs murs en pierres non taillées et reliées entre elles par du ciment, le tout sur fondations en béton ferraillé. Pour les joints j'ai utilisé de la terralit ton pierre vendu en sacs de 20 kgs dans tout bon magasin de bricolage, ce qui a donné pour les joints un crépi du plus bel effet tout en mettant les pierres en valeur.

Il faut du goût et de la patience, une bonne chasse une bonne massette, et une pointerolle. Bon courage. jules le renard

S'armer de patience et monter les pierres pour les caler les unes après les autres, sans coller, sans mortier et, surtout, sans s'énerver.

Il faut s’armer de patience et avoir un minimum de savoir faire.

Bonjour,
J'ai appris seul en lisant des livres sur le sujet. J'ai la chance d'habiter dans une région, le Quercy où les constructions en pierre sèche sont très fréquentes sous forme de murs, murets, grange, maison, abris de berger...
Si vous voulez vous lancer, j'ai écris quelques articles où j'ai essayé d'expliquer les règles de bases et les erreurs à ne pas commettre.
Vous trouverez des explications sur mon blog bricolcool.over-blog, ainsi que des liens vers des sites sur la pierre sèche.
Cordialement. PAT (10/08/10)

Vous trouverez beaucoup d'informations sur le sujet des murs en pierre sèche sur le site pierreseche.over-blog.com (30/10/10)

Que voulez-vous réaliser sur votre mur intérieur en plâtre ? Il existe plusieurs solutions…

Refaire un mur intérieur avant le plâtre.

Pensez aussi à désolidariser le meuble douche de la dalle. Important pour vos voisins et/ou votre confort. Il existe des mastics de scellement pour fixer les meubles douche ; ils sont aussi isolants. Faire un joint de silicone pour la finition.

Le carrellage scellé se pose tout de suite après la chape ciment. Les nervures sous les carreaux adhérent à la chape et fixent le carrelage.
Qu'avez-vous sous cette chape d'épaisseur variable ? pourquoi n'est-elle pas d'épaisseur constante ? a-t-elle été bien serrée (compactée) ?

Un béton aux normes, mais attendre 4 semaines pour obtenir sa résistance finale.

Une dalle béton atteint 65% de sa résistance 48 heures après avoir été coulée, et 100% trois à quatre semaines plus tard.

Le fait que la chape fissure et également le carrelage sont dûs à 1ère vue, que l'épaisseur de la dite chape n'est pas uniforme. La tension se fait plus forte ou l'épaisseur est différente = conclusion, la tension est permanente, d'où fissures garanties. Solution : scier à la meule au droit des fissures - bien entendu après avoir enlevé le carrelage - et reboucher avec une colle dite élastique avec treilli qui va permettre la dilatation et ensuite travailler avec des colles dites souples qui permettront également la dilation. Bonne chance car il y a du boulot.

Les normes carrelage exigent que une chape en pose scellée ne dépasse pas les 6 centimètres. Si par endroit elle en fait 17, il est normal que les carreaux cassent : il faut désolidariser les chapes, c’est à dire en plusieurs épaisseurs de 6 centimètres. A chaque fois il faut tasser le mortier et à chaque épaisseur recommencer, jusqu’à arriver à la hauteur sol désirée. Si travail fait avec facture, le carreleur possède une décennale, c’est à dire qu'il possède une assurance qui vous garantit son travail pendant dix ans.

Une chape doit avoir un joint dit de dilatation. Si celui ci n'a pas été fait, il faut le faire à la meule tous les 3 mètres... Sinon, qu'y a t-il sous la chape ? Un bon empierrement est nécessaire, cela s'appelle un hérisson.
En un mot, vous avez pas mal de boulot pour réparer tout. Il faut aussi respecter la pente pour l'évacuation d'eau, c'est 1cm par mètre. Bon courage.

Déjà enfoncez des barres de ferraille de 10 de diamètre de 1.50 m dans la terre, faites des équerres, plus barres de 8 en long directement avec votre béton de propreté, après faites votre fondation, les barres de 8 c'est souple et pas de souci. Ciao

Il est fortement conseillé de retirer la terre rapportée et de trouver le bon sol ; enfoncez les barres de fer de 10 dans le sol (il faut que cela soit carré, cela s'appelle un poteau raidisseur), tous les 3 mètres. Votre fondation doit faire 50 de profondeur sur 40 de large, si vous le bâtissez en mur de 15 cm, bon courage. Serjeou

Non, il faut descendre chercher le bon sol, et une fondation est préférable + large (meilleure assise) que profonde et surtout une armature semelle fondation. (08/11/10)

Pour votre coffrage il faut 21 jours avant de décoffrer.

S'il s'agit d'un mur en béton correctement dosé, vous pouvez sans problème décoffrer dans les 24h. Si en plus il fait très chaud un dizaine d'heures suffisent. S'il s'agit d'une dalle (ce dont je doute) la régle est : 7 jours de séchage pour enlever les 2/3 de l'étaiement, 28 jours avant suppression totale de l'étaiement. Pour répondre à la réponse (1), je précise que les coffrages de murs doivent être retirés dans les 24h (surtout s'il s'agit d'un coffrage en bois brut) sans quoi le béton de surface risque d'adhèrer à la peau coffrante. Résultat : le parement est bon à ragréer.

Bonjour, vous pouvez décoffrer 24h après, ne vous inquiétez pas si le béton est chaud au décoffrage (c'est normal) mais il n'y a pas de risque.

Vous pouvez décoffrer 24 h après, mais le temps de séchage pour que la prise du béton soit optimale est de 21 jours.

Il existe un produit hydrofuge ton pierre que vous trouverez dans les magasins de bricolage. A Savoir : une dose de ce produit pour 3 doses de sable 0.20. Eviter de prendre une taloche pour le jointoiement des briques, car l'épaisseur de celle-ci et une préparation trop liquide peuvent salir votre mur. L'idéal est de confectionner un "gagne-pain", c'est à dire un morceau de tôle fin recourbé sur deux côtés (si vous êtes droitier, ne pas recourber le côté droit), et sur lequel vous fixerez un manche pour le maintien de votre outil. J'utilise toujours pour le bourrage et le lissage un fer à joint plat. Ce n'est pas compliqué, à force d'en faire vous trouverez votre technique. Bon courage.