MAÇONNERIE

Il manque quelques informations comme la longueur du mur et la fourniture de la pierre.

Bonjour, la solution la moins chère à mon avis. Montez votre muret vous même en parpaing ou autre
Allez voir le site d'Art et Tradition - Enduit Pierre : pierre-art-et-tradition.com Leurs enduits taillés à la main sont superbe et l'aspect est bluffant ! A vous relire

C'est pas bien compliqué, enlevez l'enduit à base de terre et de chaux et de boue, une fois à la pierre, nettoyez tout à l'eau et jointez au mortier bâtard, ciment, chaux et sable de votre région.

Bonjour,
Tout dépendra de l'épaisseur de votre plâtre. Plusieurs semaines à plusieurs mois d'attente.
Si vous voulez peindre ou tapisser sur un mur non sec, vous risquez d'avoir des grosses tâches noires ou des champignons, laissez bien respirer votre mur.
Cordialement.

Bonjour... Je vous conseille plutôt de faire appel à une entreprise.

Bonjour, dans ces vieilles maisons, les remontées capillaires sont normales. Elles sont dues au peu de fondation. Le mur fonctionne comme une éponge. Le mur doit respirer pour évacuer l'humidité. Enlever tout ce qui empêche l'aération du mur : ciment, produit d'étanchéité.
1) je déconseille les traitements, chimiques et autres, d'imperméabilisation.
2) l'enduit chaux est ce qu'il y a de meilleur.
3) du ba13, si vous créez une circulation d'air entre mur et ba13.
Ces murs "humides" ont tenu plus de 130 ans ! S'ils se dégradent, c'est souvent après une utilisation de ciment. Avec des murs pierres et chaux, éviter au maximum l'utilisation du ciment ; favoriser ce qui respire. Bien entendu j'ai le même phénomène que vous dans ma maison de 1861. Là où j'ai une remontée de capillarité se trouve un puits + une partie du crépi cimentée. Comme j'ai refait la façade sans faire enlever les portions de ciment, j'ai fait des trous dans le mur pour favoriser l'aération et j'ai enlevé le ba13 à l'intérieur. Il faut au minimum 3 mois/10 cm de mur pour voir les effets sur le mur, alors patience. Bons travaux.

Si ce n'est déjà fait, vous pouvez optimiser par un bon drainage afin d'empêcher un maximum l'humidité en pied de mur et les remontées capillaires ? Vous pouvez créer une avancée de couverture de 30 à 50 cm pour éloigner l'eau de pluie aussi. Bon courage !

Bonjour
Vous n'avez pas de coupure d'arase à la construction et les réponses faites, ne résoudront pas votre problème.
En fait, le phénomène de remontée par capillarité est un phénomène d'osmose et à l'état de vapeur, qui passe à l'état liquide sur des ponts thermiques.
Ne pas confondre effets de mèches, infiltrations latérales et remontées capillaires.
Les coupures d'arase ont été obligatoires depuis 1959 DTU 20.1 et sont, dans la plupart des cas, non appliquées.
A l'heure actuelle, seul le procédé "Isosec" donne des résultats à 100 %.
D'ailleurs, il a reçu la certification Qualibat, je ne vous cache pas c'est un produit que je vends, l'injection ne fonctionne pas et, si vous restez logique, vous comprenez très vite pourquoi.
La dégradation est due aux sels hygroscopiques qui se nourrissent des liants et un mur ne respire pas, il transpire; encore des termes erronés.
Quant au drainage, il est utile que dans le cas d'infiltration latérale mais il ne sert à rien dans la remontée capillaire. Encore de la logique dans un phénomène que peu de personnes maîtrisent et comprennent, ils font faire n'importe quoi aux gens et les conséquences sont financières.
Cordialement

Petite précision, on ne dit pas fausse pierre mais pierre reconstituée. Dosage : 1 volume chaux aérienne, 2 volumes plâtre gros, 3 volumes de sable gris tamisé. Après faire une eau forte 1 volume de chaux pour dix volumes d'eau plus pigment terre d'ombre noir de vigne, terre de sienne. Bien sûr faire trois mélanges différents, travailler sur enduit frais ou non. Un conseil pour le noir de vigne, utilisez un peu de bière ça se diluera mieux. Bon courage, résultat garanti. Surtout pas de ciment. Si autre question, je suis toujours là. Jean-René de la Drôme provençale.

La réponse n°1 précise "surtout pas de ciment". Certes, mais moi je dis : surtout pas de plâtre à l'extérieur, ce produit n'est pas stable à l'eau (et de l'eau, dehors, il y en a).

Le plâtre gros n'est pas du plâtre... c'est du plâtre gros... Dans les années 50, toutes les façades de Paris étaient faites avec du plâtre gros... Nous sommes en 2008 (presque) et ça tient... Il faut savoir de quoi l'on parle avant d'affirmer des choses ! Le ciment n'a pas deux siècles, le plâtre a beaucoup plus. J'irais revoir le site, mais je préfère m'adresser à la personne qui a des problèmes de fausses pierres.

Toutes mes excuses : j'ai lu votre réponse en travers et "gros" m'a échappé.

C'est le style haussmanien du baron Haussmann, merci de votre compréhension, sinon je ne serais plus venu sur ce site, donc on est bien d'accord, un vol chaux aérienne, deux vols de gros plâtre et trois vols de sable de rivière, tamisez pour les teintes, utilisez les pigments naturels et non les colorants pour ciment, je pratique moi-même et en ce moment je travaille sur ma façade. Je ferais quelques photos que je mettrais sur le site. A bientôt pour des nouvelles de la pierre reconstituée.

Pour les problèmes d'humidité, 2 solutions : Enduit Ciment + Chaux (50+50) ou doublage du mur avec un ou plusieurs centimètres de vide entre les deux.

Il vaut mieux creuser à la basse du mur à l'extérieur et mettre un revêtement PVC à picots, sinon du goudron ou du torosyl.

Avec un disque à diamant. J.R

Avec un lapidaire puis un disque diamant.

Je viens de faire l'expérience. J'ai mis vingt pour cent de chaux dans du sable et la teinte ocre, c'est de la teinte à béton, mais très très peu. J'ai enduit mes encadrements de fenêtres en faisant des joints et ça donne vraiment l'aspect de la vieille molace, si c'est ça que vous recherchez.

A la place du plâtre je mets du MAP qui contient de la poudre de marbre. C'est beaucoup plus résistant. Si possible mettre du grillage fin entre deux couches.

Bonjour
J'ai essayé cette technique, assez difficile, je pense qu'il faut de l'expérience.
Bon courage. fausses pierres.fr (27/07/10)

L'idéal, à mon avis, est de fixer des tasseaux de bois de 20mm environ, tous les 50 cm et de visser avec des vis placo. Oubliez l'idée de coller les plaques ou de les visser avec vis/chevilles. C'est peut-être l'occasion de passer une gaine (?)

En tombant l'ancien, vous repartez sur quelque chose de propre, pas de la bricole - et souvent cela permet de faire en même temps une isolation qui manque dans les vieilles maisons.

Le meilleur c'est de faire une ossature métallique en suspentes et rails, vous les espacez tous les 60 cm, c'est multiple des plaques de BA 13 et utiliser des plaques en 2.40 m vous trouverez tous ces accessoires chez votre vendeur de matériaux.

Sur le site de "Leroy Merlin" il y a une vidéo qui pour moi explique très bien comment rénover un plafond en y créant un faux-plafond en plaque de plâtre. Bon courage.

En fait, il n'y a pas besoin d'aération entre l'isolant et le plafond mais plutôt entre la toiture et l'isolant.
L'isolant doit être posé sur les chevrons et si possible en couches croisées, donc si chevrons de 10x10cm par exemple, la hauteur de l'aération sera de 10cm.
Des grilles tout à fait classique dans les dessous de toit, au nombre de 4, d'autant plus que le raccord entre les dessous de toit et les murs ne sont en général pas parfaits.

Le MAP est un mortier-colle. Il sert à effectuer des collages et des réparations sur les ouvrages en plaques de plâtre. Ce n'est pas adapté à la réalisation d'un enduit. Je ne pourrais que trop vous conseiller de réaliser une isolation périphérique, cela vous apportera, outre l'isolation, des murs droits.

Votre première idée est pas mal, un piquage de l'enduit ciment et un rejointage à la chaux (après grattage des joints sur 3/4cm) ferait respirer votre mur et lui donnerait du cachet...

Je suis dans le même cas que vous, j'ai acheté une maison de village avec mon mari, mais au niveau isolation elles ne sont pas super bien équipées, donc pour l'humidité et pour pouvoir laisser respirer les murs, primordial pour que la maison ne "souffre" pas, il faut casser les joints (les gratter) et les refaire à la chaux votre maison gardera son cachet d'origine et en plus elle respirera, fini les mauvaises surprises d'humidité ! sylvie.

Dans le cas d'une dalle en béton armée, les fourreaux sont posés sur la nappe inférieure d'acier, soit 4 à 5 cm au dessus du bas de la dalle. Pour déterminer la profondeur depuis le dessus de dalle, il faut connaître l'épaisseur de celle-ci.

Merci. En fait, je sais simplement que mon plancher fait en totalité 20 cm d'épaisseur. Et je me demande combien de cm il faut creuser sous mon carrelage pour rencontrer les câbles enterrés.

Alors les câbles sont à 15-16 cm de profondeur. Peut-être y a-t-il une chape au mortier (dans ce cas ajoutez 5 à 7 cm de plus).

Je pense que vos câbles électriques sont posés et attachés au dessus du lit de ferraille et non au dessous, j'ai eu l'occasion en tant que conducteur de travaux principal actuellement, d'avoir fait réaliser de nombreux planchers en béton armé, et les gaines sont posées après le lit de ferraille, qui est lui même "théoriquement à 3.5cm de la sous face plancher

Bonjour, oui tout est possible, mais attention il ne faut pas faire n'importe quoi.
Le mieux est de faire voir à un maitre d'œuvre.

Faire trois ou quatre trous dans le mur, 30 cm au-dessus de l'ouverture à créer et passer des poutrelles en bois de grosses sections. Mettre des étais dessous chaque extrémité des poutrelles et serrer les étais. Démaçonner doucement du haut vers le bas.

En l'absence de réponse, je vous donne mon avis. Le revêtement de votre bardage doit dépasser la dalle pour que l'eau s'écoule. Le toit peut dépasser de 20cm ou moins si vous avez une gouttière ou une dalle.

Bonsoir, je suis restaurateur de patrimoine et votre question est intéressante, mais il y a peu de réponses. Les colles aujourd'hui sont très adhérentes, toutefois si votre support est poreux et vos parements moins poreux, vous pouvez utiliser une solutions d'acide (en prenant toutes les précautions d'usage) environ 20/100 en renouvelant l'opération souvent, puis agir par vibrations en intercalant du bois entre un marteau burineur et le parement, ça marche parfois, mais en fonction du support je ne vous garantit pas le résultat. Sinon avec beaucoup de patience...

Oui, mortier standard si pas de grosse source de chaleur à proximité.

Je ne comprends pas la question, il me semble que peu importe si ça dépend de l'escalier.
Tant que ça tient... Où est le problème ?

L'enduit pour joints de plaques de plâtre n'est pas prévu pour, il n'est pas si dur que les enduits utilisés pour les fissures en plafond. Ces fissures doivent être griffées, brossées et enduites, en une ou deux passes (après séchage).

Vous faites un mortier beaucoup trop dosé, c'est pour cela qu'il fissure, il y a moins de retrait avec la chaux qu'avec les autres liants, le bon mélange est celui indiqué sur les sacs :
- 1ère couche 1 seau de liant (chaux) 2 seaux de sable (couche d'accroche)
- 2ème couche 1 seau de liant 3 seaux de sable (corps d'enduit)
- 3ème couche 1 seau de liant 4 seaux de sable (enduit de finition).
Si il n'y a qu'une couche (c'est pas le top) 1 seau de liant 3 seaux de sable.

Tout dépend de : la taille des solives, les charges à reprendre (éventuellement de la neige), de la solidité du mur, du mode de fixation sur le mur...

En général, les solives de plancher sont posées tous les 33cm a l'axe de celle-ci

Et bien demandez PLUSIEURS devis.

30€ du m².

Il faut compter environ 700€.

Il faut compter environ 30 à 35 €/ml.

A ce prix là c'est sans la fondation, alors.

J'ai le même souci sur un muret extérieur (enduit brut de projection), je ne connais pas de solution. Je vais sans doute opter pour un passage à la taloche à pointe, histoire d'uniformiser la surface (?). A suivre.