MAÇONNERIE

Prenez un billet pour la Thaïlande et sur place vous en trouverez pour 5 euros !

Non, au minimum 20 cm d'épaisseur suivant DTU Maçonnerie. Il faut prévoir des raidisseurs tous les 5 m, plus un chaînage en tête pour pouvoir fixer la véranda. Attention, prévoir que l'ossature de la véranda stabilise le mur.

Il faut aussi que vous vérifiez que la semelle de fondation est assez résistante pour pouvoir supporter le poids du mur ainsi que celui de la véranda.

C'est simple ! Elargissez les fissures sur 5cm environ, et après colmatez-les avec du mortier de ragréage ou du mastic. Je suis ingénieur bac+13 en travaux public et BTP, donc vous pouvez me croire ! Vous pouvez même les ouvrir sur 20 cm et enduire à nouveau avec peu de sable !

Bac + 13 ? ! fichtre ça vient de sortir...

Non en BA 13...

Vous pouvez tout faire, il y aura toujours une fissure, à moins de tout refaire.

Il faut tout d'abord savoir si c'est que l'enduit ou le mur.
Si c'est l'enduit élargir environ de 5 cm et reboucher avec du ciment et enduire la façade avec une toile. si la fissure vient du mur il faut réaliser une ou plusieurs agrafes.
Pour cela il faut ouvrir le mur sur 20 cm de long et de 15 cm de haut de chaque côté de la fissure et reboucher avec du ciment en mettant un bout de ferraille à béton plié à 180° à chaque bout, en faire tout les 80 cm sur toute la longueur de cette fissure ou faire appel à un maçon.

Bonjour, pour l'emplacement de votre piscine, il faut réaliser un petit terrassement de 10 cm environ du diamètre souhaité et effectuer une dalle béton de 20cm, bien sûr rajouter une armature (treillis soudé). Ce qui fait 10cm enterré et 10cm en surface. Un petit truc : une fois que le béton sera coulé, vous pouvez la lisser légèrement en périphérie ! Ca fait plus propre ! Question de coffrage arrondi prenez des plaques d'isorel (ex : c'est le fond des armoires) vous verrez elles sont souples ! Bien sûr prenez-les sur les vieilles armoires. Sinon vous les trouverez chez les marchands de matériaux.

Bonjour, comme préparation il vous faut d'abord terrasser sur environ 25cm, puis régler 15cm de tout venant de carrière 0/31.5 et le compacter à l'aide d'une dameuse à main que vous pourrez vous confectionner avec un morceau de bastaing et un chevron. Vous pouvez aussi arroser modérément le tout venant pour vous faciliter la tache, puis pour votre coffrage plantez un piquet métallique au centre et ensuite à l'aide d'un cordeau implantez de nouveaux piquets au bout du rayon tous les 50cm en périphérie du cercle. Il vous suffira ensuite de découper des bandes de contreplaqué (3.6) que vous fixerez sur vos piquets, faites en sorte que le contreplaqué soit aussi votre guide pour le niveau fini de votre chape. Je vous conseille un minimum de 7cm de chape armée d'un grillage ou fibrée selon vos moyens. Bon courage.

Pour le béton je vous conseille de prendre du b. a. n (béton auto nivelant) : il faut juste tapoter sur la surface du béton pour qu'il se mette de niveau tout seul.
Il a un aspect lisse sur le dessus. Il ne faut oublier de mettre un produit de cure au pulver : c'est le plus facile quand on ne connait pas le métier. Le béton se commande en centrale.

Les "ferrures" sont des croix de Saint-André, elles se font sur commande chez les fournisseurs en métallerie (genre KDI ou Nosal). Les tailles à commander sont en fonction du mur.

Cette question ayant déjà été traitée dans notre forum sur la maçonnerie, utilisez le moteur de recherche en cliquant ICI : ouverture mur porteur

Remontées ou infiltrations ?

L'infiltration peut venir du toit et ensuite dans votre mur.
Cela peut aussi venir d'une canalisation dans votre mur qui serait percée.
Si cela vient vraiment de votre enduit, vous pouvez mettre une peinture plastifiée qui évitera les infiltrations et normalement vous pouvez vous retourner vers la personne qui vous l'a vendu.

Les chaînages standards 10x10, 4HA10 possèdent des cadres dont l'espacement dépend de la zone sismique. Un marchand de matériaux professionnel (type Point P) ne vendra que des chaînages correspondant à la zone qu'il couvre donc, pas de souci. J'espère juste que vous n'essayez pas de le fabriquer par vous-même ce qui constituerait, en plus d'une perte de temps phénoménale, une perte d'argent et de qualité.

1- Dépoussiérez et laver à haute pression votre terrasse.
2- Puis vous appliquez une résine liquide d'accrochage avant de mettre en œuvre votre béton de parement superficiel.
3- Commandez un béton livré en camion-malaxeur en précisant que vous souhaitez une "formule désactivée". Cette formulation donne au béton des capacités de résistance au gel accrues, des agrégats 0/10 (pour l'esthétique) et inclue des fibres polypropylènes (pour la tenue dans le temps).
4- Pulvérisez-le désactivant en surface lorsque vous pouvez marcher dessus.
5- Le lendemain nettoyez la laitance à haute pression.
Toutefois ne vous faites pas d'illusions, ça va vous coûter 2 bras (résine d'accrochage, et béton désactivé, désactivant) et risque fort de se décoller aux premiers gels. La seule solution vraiment efficace est d'augmenter l'épaisseur. np

Se renseigner dans une centrale à béton mais, je pense que cela est possible. jules le renard

Utiliser de l'Ibofix pour une meilleure fixation.

Impossible ça ne tiendra jamais, je suis chef d'équipe dans le béton désactivé il faut au minimum 10 cm. Et on ne marche pas dessus pour passer le produit.

Bonjour. J'ai réalisé la mienne sur une porte de 73 cm de large et 40 cm de profondeur en pierre de pays. J'ai d'abord fait un moule dans 2 planches de bois (2 demi-cercle de 73 cm de diamètre) que j'ai relié par des liteaux de 40 cm de long. J'ai fixé ce moule à l'emplacement de la voûte. J'ai ensuite posé mes pierres en débutant par la base de la voûte. Les pierres reposaient sur mon moule le temps que la chaux sèche. J'ai fini par la clé de voûte. Après 2 jours de séchage, j'ai pu retirer le moule et faire les joints toujours à la chaux. Les matériaux que j'ai utilisé sont en accord avec le reste de la maison qui est très ancienne (pierres apparentes...).

Pour la pose de vos pierres utiliser de la chaux hydraulique et pour les joints de l'aérienne, et attendre plus de deux jours pour enlever le coffrage.

Il s'agit là de prix tout à fait corrects. np

Pour le montage en élévation correct ; en ce qui concerne l'enduit est-il traditionnel avec 3 corps ; finition lisse ; gresé ; gratté ou projeté machine.

Est-ce que le prix est avec ou sans les matériaux ?

Si le prix comprend le matériel avec, il faut prendre de suite. jean-marc

Utiliser un cordeau ; suivant le diamètre de votre arrondi, vous plantez un piquet pour placer le centre du cercle, et avec une corde fixée dessus vous tracez votre arrondi en plantant des petits piquets tous les 20 cm environ. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à fixer votre cordeau qui vous tracera parfaitement votre arrondi. Bon courage.

Soit vous montez un mur en demi parpaings et vous l'enduisez en mettant beaucoup de charge et en tirant l'arrondi avec un gabarit, soit vous achetez des parpaings pour murs circulaires (variblocs) que vous trouverez sur commande chez les marchands de matériaux professionnels (type Point P). np

Vous pouvez reboucher tout simplement avec du MAP (mortier adhésif).

Tout dépend de la pièce qui suit. Voir le niveau de la pièce qui est à côté, se mettre entre 17 et 25 cm de béton + 2 cm de carrelage pour retrouver le niveau de la pièce qui est à côté = (pièce d'à côté niveau 0) - 17 ou 25 cm de béton - 2 cm carrelage et vous saurez à combien vous devrez creuser. Il faut du béton fibré ou béton + ferraille.

Non, pas du tout, un béton de dallage à 13 cm d'épaisseur + 2 cm de réservation pour le carrelage + prévoyez une isolation du sol avec 6 cm de polystyrène expansé + couche de réglage en sable de 5 cm + empierrement compacté de 10 cm à 20 cm selon votre sol en place.
Soit une réservation totale de 0.35 à 0.45.
Prévoir aussi un film polyane de 100 à 200 microns entre le sable et le dallage et peut-être un ravoirage de votre dallage qui vous fera encore augmenter votre réservation de 3 cm minimum.

Pour un dallage : hérissonnage en tout-venant, sable, Maxisol (polystyrène), polyane, treillis soude st10, dallage béton armé 15 cm d'épaisseur, c'est le minimum au niveau des normes.

Tout dépend ce qu'on appelle très abimé. Si c'est à cause de l'humidité, le mieux est de monter sur profilés avec montant M.48 et de fixer le placoplâtre par vissage avec un isolant adéquat entre deux. Prévoir éventuellement deux trappes d'aérations extérieures pour faire un circuit d'air, afin de sécher les murs. Coller au MAP ça ne tiendra pas. Si les murs sont sains mais déformés ou pas droits du tout, le même système doit être mis en place avec éventuellement des appuis du genre Clic Stil de placoplâtre. Une bonne adresse de site : bpbplaco.com. Encore mieux, si vous pouvez récupérer leur guide placo, vous aurez toute la marche à suivre.

Bonjour, je travaille dans la rénovation du patrimoine historique. Il vous faut du granidur, mais si vous n'y connaissez rien, vous n'y arriverez pas.

Ci-après un extrait du paragraphe 1, chapitre 2 du DTU 20.1 concernant les "ouvrages en maçonnerie de petits éléments - parois et murs". Ce DTU a pour objet de définir les dispositions constructives minimales applicables aux maçonneries traditionnelles de petits éléments dont l'exécution est définie dans la norme P 10-202-1. NP
Extrait : 2.1.1 Chaînages horizontaux "Les murs en maçonnerie porteuse et en maçonnerie de remplissage sont ceinturés à chaque étage, au niveau des planchers, ainsi qu'en couronnement, par un chaînage horizontal en béton armé, continu, fermé ; ce chaînage ceinture les façades et les relie au droit de chaque refend".

Un bon conseil. Pour éviter tout désagrément, il faut faire ce chaînage. J'ai pour ma part "évité" de le faire sur un mur de 6 m avec des retours de 4 m. Résultat : fissure sur le mur principal. Après coup, je me suis renseigné plus amplement et j'ai regretté cet oubli.

Ce sera tout à fait suffisant mais il faut ancrer le mur sur les côtés pour éviter le coup de sabre surtout à la finition de l'enduit. jules le renard

Du parpaing c'est amplement suffisant.

Entièrement d'accord avec Jules le Renard. Il faut lierles maçonneries pour éviter la séparation des murs.

Pour éviter la fissure au niveau des nouveaux parpaings contre le mur existant, à chaque parpaing posé, percer dans le mur existant un trou de 8mm et insérer un fer à béton de 8mm de 15 cm. Le bas du parpaing suivant sera découpé au niveau du fer à béton et posé normalement au mortier.

Peut-être le béton mal dosé, le gel ou la forte chaleur. jules le renard

Si le seuil s'effrite c'est qu'il a été mal fait (mauvais dosage, mauvais glaçage...). Faites leur refaire.

Bonsoir; en accord avec Jules, je veux juste rajouter du sable sale (terreux) A-G 66330

Le béton s'effrite car il a mal été dosé, ensuite voir s'ils ont mis un accrocheur genre sikalatex et une première couche d'accroche.

Il existe des produits prêts à l'emploi, bien humidifier la voûte. Se munir d une lisseuse et d'une taloche, bien écraser l'enduit contre les pierres et finir à l'éponge. Arnaud du 38

Il suffit parfois de lisser à la chaux (utilisez un gros galet bien lisse puis appliquer, quand c'est bien sec, un hydrofuge pour éviter les dépôts de poussière)... pierrot du 85.

Pour moi, ne cherchez pas à dissimuler le salpêtre mais laissez le plutôt respirer. Séchez (bien que ça ne soit pas un remède), avec un badigeon à la chaux ou au + une peinture acrylique. A-G 66330

Pas d'autre solution que de passer des braies au-dessus du linteau pour tenir le mur.
Voir si vous pouvez traverser les 2 ?

Ce n'est pas forcément déconseillé, c'est juste un souci d'esthétique pour le jour où vous ne voudrez plus le store sur la fenêtre. Bien qu'il existe des produits en poudre à lier avec de l'eau pour reboucher les trous (à manipuler avec soin et bien aérer la pièce, ceci dit !). Pour la pose de votre store, posez-le de préférence au maximum en haut de l'ouvrant avec de la vis autoforeuse 3.8 x 25, ce devrait être largement suffisant. Bonne continuation. Lao de St-Malo

Ventiler beaucoup, amener de la lumière et traiter les moisissures avant développement de la mérule.

Isoler les murs et la charpente avec de la laine de verre, ainsi que double vitrage.

Sur les murs extérieurs mettre du silicone dans les fissures, pulvériser un produit hydrofuge (très efficace), solution temporaire et peut-être doubler le mur intérieur en isolation.

J'avais le même problème la pose d'une VMC a tout réglé, plus aucune trace de moisissure.

N'auriez-vous des murs de pierres avec un enduit extérieur au mortier de ciment ? C'est peut-être l'origine de votre problème. Ou vous pouvez aussi être en présence de remontés capillaires. Quoiqu'il en soit si vous voulez diminuer les symptômes il faut ventiler (VMC, ventilations dans les menuiseries extérieures, ...). La seule vraie solution est d'identifier la cause du problème et de la traiter.

Faire des injections pour remontée de capillarité, percer le mur à la base de diamètre 12 mètres, la pipette dans le trou et le réservoir qui est fourni avec le produit, remplir le réservoir qui contient 1 litre, mettre une pipette tous les 1 mètre et laisser agir, laisser le mur boire le produit, 140€ les 30 litres, les 6 pipettes 24€ chez bricodépôt ou autres fournisseurs.

Cela peut venir d'une mauvaise restauration : si le mur est en pierre liée avec de la chaux et restauré au ciment, il ne peut plus "respirer" l'eau est emprisonnée à l'intérieur donc elle ressort dans la maison... Solution : casser le ciment, rejointer à la chaux aérienne. Bon courage.

Tous les travaux de peinture se font de haut en bas, d'abord le plafond et ensuite les murs.

Avec de l'eau de javel tout simplement.

Il suffit de laver à l'acide chlorhydrique, diluer avec un peu d'eau et un coup de nettoyeur haute pression.

Posez tout simplement vos carreaux de béton cellulaire sur l'huisserie. La cloison ne supportant pas de charge, à l'exception de son poids propre, c'est amplement suffisant. np

Aucun problème, en achetant vos carreaux (5cm suffisent), demandez la colle appropriée. S'il vous en reste vous pourrez même faïencer avec, en surveillant la viscosité. Pour la scie, si elle n'est pas spécifique une vieille scie égoïne suffit, mais ce seront ses dernières heures ! Surtout, gare à la poussière de ce produit si contact avec les yeux (c'est pire que du sable). A-G 66330

Il existe, en grandes surfaces de bricolage, des plaques de polystyrène spéciales (à haute densité) recouvertes de fibres "spéciales" qui permettent de coller le carrelage directement dessus. C'est léger, facile à recouper, et il y a même un système qui permet de glisser la plaque "sous" le décrochement de la baignoire, et de tourner une mollette qui fige le panneau et le cale parfaitement (plus aucune vibration).

Il existe différents types de molly avec des supports de charges différents aussi.

Les 4 chevilles molly tiendront largement (120kg mini), et le mur aussi, à condition que le BA13 ait été correctement collé.