MAÇONNERIE

Oui dans les magasins de bricolage, vous y trouverez un produit étant appelé résine.

Dans le gros-oeuvre, on utilise un produit pour jointer le ferraillage aux longrines. Le nom m'échappe mais il se présente sous forme de seringue liquide de 20 cm environ. C'est un ciment à prise rapide et étanche. Toutefois attention car une fois ouvert vous avez 5 à 10 secondes pour l'appliquer, après il sèche. L'autre solution consiste en un enduit à la chaux hydraulique (tester la teinte voulue auparavant) qui possède la propriété d'absorber l'humidité pour rejeter du CO².

Oui il existe une colle et un hydrofuge que l'on mélange au mortier afin de reboucher et de rendre étanche. Il s'agit de PCI ou Sikaflex, il s'agit de colles pour adhésion au mortier. Autrement il y a un moyen aussi facile, il s'agit de faire une barbotine.
Ingrédients : eau, ciment pur afin d'obtenir une pâte, tout sera rebouché et étanche. De la part d'un maçon.

Ou avec un rebouchage normal en ciment et une bande ce calicot posée avec de la résine, parfait ! (12/04/10)

Tous travaux sur un mur porteur doit être réalisé par un professionnel. En plus il y a une garantie décennale. En cas de raté, les conséquences peuvent être très graves (travaux très minutieux et risqués).

Mettre un IPN (poutre métallique) au dessus de l'ouverture. Attention, l'IPN doit être plus grand que l'ouverture pour pouvoir prendre appui sur les côtés.

Ou vous pouvez également mettre un linteau.

Le mieux est de ne rien toucher, trop dangereux...

Nous avons acheté une maison des années 70 dans laquelle nous avons supprimé des cloisons et ouvert un mur porteur. C'est un professionnel qui s'en est chargé. Il faut effectivement poser un linteau ou un IPN, sans oublier de faire le calcul de charge qui permettra de définir son choix. Le maçon a aussi fait un truc auquel nous n'aurions certainement pas pensé, il a bien sûr étayé le bas, mais à l'étage, au-dessus du mur qui allait être cassé, il a mis des renforts dans les ouvertures de portes pour que rien ne s'affaisse.
C'est un métier, laissons faire les pros pour plus de sécurité !

Je recherche aussi à faire une ouverture dans un des murs porteur de ma maison, pourriez-vous me donner un ordre de prix pour les travaux que vous avez effectué ? Merci d'avance.

Bonjour, une ouverture dans un mur porteur vous coûtera de 1000 à 1300 €, selon la grandeur (fenêtre ou porte). Je parle dans le cas d'une maison ancienne avec des murs de 50 cm d'épaisseur.

Si on fait bien attention, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Je ne suis pas maçon mais j'ai réalisé moi-même trois ouvertures sur des murs porteurs :
- mur intérieur de refend : j'ai ouvert avec un demi cintre sur 1,80 m
- mur extérieur : j'ai ouvert 2,40 m pour transformer une porte-fenêtre de 1,20 m en baie vitrée coulissante.
- mur extérieur pour transformer une fenêtre standard de 1,20 par une fenêtre panoramique de 2,40 m au dessus de l'évier.
Le tout, pour les murs extérieurs, avec permis de construire, évidemment. Il convient de bien étayer, casser ce qu'il y a dessous, y compris l'ancien linteau s'il y'en a un, car il est hors de question de l'allonger. Pour ma part, j'ai fait des piliers de part et d'autre pour être certain que mon nouveau linteau, forcement plus lourd, serait bien supporté (20x20, armés). J'ai acheté le ferraillage tout fait (pour l'ouverture en 2,40, le ferraillage fait un peu plus de 3 mètres et coûte environ 60 euros TTC (l'avantage, c'est qu'il est calculé pour !). Ensuite, j'ai coulé mon béton dans le coffrage, j'ai attendu 3 semaines avant de décoffrer le linteau car il doit sécher pour atteindre sa dureté maximale ; et tout tient de façon impeccable. Pour ce qui est du prix, pour un sous oeuvre de cette taille, on m'avais annoncé entre 4500 et 6000 € tout compris (avec évacuation des gravats...). Faites-le tout seul, j'en ai eu pour environ 200 € et pas mal de sueur. Alors quand on n'a pas les moyens, on s'y met....

Bonjour, je suis maçon, tout a été dit ! Juste un point, attention à bien réfléchir avant de percer, si on est pas pro il y a des risques. Pour une ouverture de plus 1m il faut prévoir des renforts
( --__-- ) <----dessin.
Pour les IPN faire 2 renforts horizontaux soudés avec platine, c'est moins risqué quand c'est dans du vieux ! Ou faire une assise du côté droit et gauche pour répartir le poids.

Bonsoir, cela dépend de l'ouverture (quelle largeur) de votre mur, en quoi est-il ?
Il vous faut de l'outillage et surtout ne pas faire n'importe quoi, sinon vous prenez tout sur la figure.
Je rénove une maison en tuffeau, j'ai ouvert un refend pour monter un plein cintre, ouvert dans un porteur pour un passage, avec des techniques que les anciens employaient, pas bêtes ces anciens, donc pas d'étais.
Il est vrai que tout dépend de vos murs et comme vous pouvez le voir, j'ai pas tout pris sur la figure. Assurez-vous de pouvoir le faire et voir des professionnels pour le conseil, sinon, bon courage.

Il existe maintenant des placages de pierres naturelles en 2 ou 3 cm d'épaisseur, à rejointoyer soit au ciment, soit au bâtard. Voir magasins de bricolage.

On va chercher les pierres dans la montagne, ou voir à la déchetterie.

Bonjour
Dans la montagne, vous allez errer longtemps s'il n'y a pas de route. Vous allez galérer avec votre camion et vous n'êtes pas prêt de rentrer.
A la déchetterie, si ce n'est pas pour une grande surface, vous allez trouver.
S'il y a trop de différence, votre mur va ressembler à un carnaval.
Passez plutôt dans une région où les maisons son habituellement construites dans un type de pierres que vous souhaitez.
Passez devant une ruine et dites au propriétaire qu'il vous rendrait heureux si vous pouviez acheter son tas de pierres au prix de gros. Cordialement.

Le plus simple serait de surelever l'ensemble, ce qui permet de garder plus de surface de terrain tout en doublant la superficie habitable. Par contre, aucune idée pour le coût de la réalisation. Si quelqu'un connaît une fourchette de prix pour ce genre de travaux ?

Il y a une entreprise spécialisée dans la surélévation de maison (ESPACE CHARPENTE). Voici le lien dirigeant vers leur site : ESPACECHARPENTE.COM.

Attention avant de parler de surélévation,
vous devez être conscient de la surcharge raportée sur les fondations du bâtiment, de la résistance de vos matériaux existants lors de percements, démolitions et autres, afin de ne pas engendrer dans l'avenir de nouvelles fissures. Trop de personnes se lancent dans ce genre de travaux sans reflexion approfondie. L'extension oblige à d'autres contraintes, raccord existant, perte de terrain. Dans tous les cas, il faut un permis de construire, car augmentation de la surface habitable. Emile le maçon

Cela n'est pas trop conseillé, surtout si la charge du mur porteur est importante. Jean-François

Oui c'est possible !!!!!! Manquerait plus que ce soit déconseillé. Il faut juste respecter les prescriptions de mise en oeuvre plus ou moins techniques suivant le type de mur (parpaing, béton, pierre, etc .. ).

Attention ce n'est peut-être pas impossible, mais suivant les cas de charge (pression sur ce mur dans le pire des cas) bien montrer cela à un professionnel : architecte, ingénieur génie civil, ou une personne d'un organisme de contrôle en ouvrage de génie civil comme la Socotec ou l'APAVE. Ou bien le montrer à une personne du domaine génie civil. Il y a des risques à estimer. C'est fou ce qu'on peut lire comme bêtise sur les mises en oeuvre alors que c'est un changement de conception !

C'est peut être possible. Mais étant donné la dimension de l'ouverture que vous souhaiter réaliser ca peut être compliqué. Vous devez vous faire assister d'un professionel du bâtiment. En tant que professionnel du gros-oeuvre béton armé, je souhaite demander à l'inconscient ayant laissé la réponse n°2 ce qui lui permet d'affirmer - sans rien savoir de la structure, ni des charges supportées - que les 2 meneaux de 50cm sont à même de supporter les charges subies par les 3,30m de mur qu'il y a aujourd'hui. Un tel comportement est criminel, des gens meurent régulièrement en effectuant ce type de travaux sans connaissance.
Le dernier dèces remonte au mois dernier (juillet 2006) dans le Nord la dalle s'est effondrée sur l'homme qui venait de modifier les murs porteurs sans prendre de précaution. Elle n'est pas tombée tout de suite mais seulement alors qu'il déblayait les gravats.

Je crois que la vérité est entre les deux réponses précédentes. Effectivement il est souhaitable de faire des vérifications importantes en matière de pression et de maintien du mur à ouvrir pour autant si l'ouverture est pratiquée avec quelques précautions et le haut de celle-ci renforcée par un IPN par exemple le risque est alors calculé. Le recours à des experts a toujours un prix souvent exorbitant comparativement aux travaux à mettre en oeuvre aussi restons prudents dans les deux sens.

Couler 2 piliers béton armé de chaque côté et un linteau en 2 parties distinctes.

Quand on regarde des ruines, lorsque le linteau - même en chêne - a cédé, il se forme un arc. Si la pierre était bien montée, pas de souci. jrc

Dans quel matériau est faite la voûte du mur : pierre, parpaings ? Quelle charge pour l’étage et la toiture ? Tout est réalisable, mais il faut plus d’éléments pour donner des réponses fiables.

ATTENTION à la clé de voûte car la force qui appuie dessus se transforme en poussée sur les cotés des murs (une voûte est solide si ses bases résistent à la poussée latérale.

Bonjour
Je suis presque dans le même cas que vous. Après consultation d'un professionnel (ingénieur génie civil et bétons), 2 solutions m'ont été proposées :
- l'une avec la pose de fer en H sous la dalle en prenant la précaution de soigneusement étayer des deux cotés de la dalle,
- l'autre en béton féraillé dans le même type de structure qu'un pont, à savoir des fers à l'horizontale en haut rejoints en leur centre par des fers arrivant des deux côtés de la voûte, créant une sorte de chevalet sur lequel repose ensuite la dalle.

Il existe des couteaux à enduire d'angle en inox (15 euros environ), ce qui facilite grandement la tâche.

Il n'y a rien de tel que la pratique, un bon plâtrier a déjà au moins 15 ans de métier.

Oui, de plus c'est en forgeant que l'on devient forgeron...

Pour information, les coins de placo peuvent être fait avec un joint de silicone lissé, c'est facile à mettre en oeuvre quand on ne connaît pas de plâtrier.

Il existe aussi du calicot armé c'est plus facile, mais il faut un peu d'expérience.

Les couteaux demi-lune sont très bien. Vous pouvez faire un côté de la bande, attendre qu'il sèche, puis l'autre.

Il faut laisser un peu de surcharge d'enduit dans l'angle (vous passez d'un côté et de l'autre en faisant attention de ne pas en enlever trop). Ensuite, une fois sec, vous poncez et répétez l'opération et poncez encore. Comme tout, il faut avoir de la patience !

Pour faire un angle, le plus simple est d'enduire un des angles, laisser sécher, puis faire le second. Parole d'artisan.

Faire un pan de mur et l'autre le lendemain.

Simple (bande armée en vente dans les magasins de bricolage), collez à droite et ensuite à gauche. Posez votre bande en appuyant de haut en bas avec votre spatule et laissez sécher. Faites une 2ème pose le lendemain, vous verrez c'est facile.

Bonjour, alors la bande armé dans un angle entrant il n'y a rien de plus stupide.
1 passez de l'enduit a joint jusque la moitié de la hauteur environ
2 plier la bande en deux elle formera un angle toute seule
3 appliquez la bande sur l'enduit préalablement posé
4 avec une spatule lissez la bande du bas ver le haut
Répéter la même chose pour le reste de la hauteur
Bien lissé pour enlever le surplus de colle à joint IMPORTANT
Laisser sécher environ 2 heure (dans le métier on appelle ca la première couche, ce qui permet pendant ce temps d'appliquer le reste des bandes d'une pièce
Ensuite repasser la deuxième couche en enlevant bien le surplus (pour les plus doués deux couches peuvent suffire, pour les autres, ce sera suivant vos appréciations une troisième couche s'avérera peut être utile et voir même un petit coup de ponceuse peut être nécéssaire.

Bonjour, c'est simple : vous étalez la colle au pinceau sur toute la longueur, vous pliez la bande en deux dans la longueur, vous trempez dans l'eau et vous posez dans l'angle. Repassez une couche de colle au pinceau et retirez le surplus au couteau. Attendez 2 heures et repassez une couche de chaque côté, au couteau à enduire.

Je suis en train de rénover le bas de ma maison tout en placo style. Bien sûr, n'étant pas un pro du bâtiment, j'ai pris un calicot autocollant et quadrillé. On le fixe sur les endroits amincis du placo. On place, ensuite, son enduit une fois à gauche, une fois à droite. On enlève le surplus sans appuyer sur la bande du calicot. Le calicot quadrillé ne fait pas comme le calicot papier, il n'y a pas de soufflette, pas besoin de le tremper dans l'eau bref, il est bien fait. Pour le plafond, on déroule et on colle le calicot, c'est facile. Franchement, cela marche très bien, parole de bricoleur débutant.

Il faut étaler grossièrement l'enduit sur l'angle. Pliez la bande armée en deux et posez-la sur l'enduit. Pincez avec les deux doigts, tout le long de la bande, pour chasser l'air entre le mur et la bande (éviter les cloques). Enlevez le surplus d'enduit avec les couteaux. Laissez sécher et enduire, de nouveau, en deux passes. La bande sera nickel.

Je confirme que l'enduit façon "tadelakt" qui s'achète dans les grandes surfaces du bricolage est facile à poser quand on aime ça (touiller l'enduit puis s'en ramasser un peu partout lors de l'application au rouleau). Je changerais peut-être d'avis lors du passage de la deuxième couche avec le ferrage final. Je vous tiendrais au courant. Mais cela ne vaudra, certainement pas, le vrai tadelakt et le travail d'un artisan marocain de surcroît.

Faites un côté, laissez sécher puis faites l’autre côté.

Il existe des spatules d'angle pour couper les angles en biseau de la spatule.

Un bon plâtrier vaut mieux que deux tu l’auras

Comme il est dit dans la réponse 11.
Je rajouterai de bien faire attention à la qualité de préparation de son enduit, et utiliser un enduit pour joint à prise normale qui est plus adapté aux débutants.
Pour faire des joints de qualité en vue d'une peinture, il faut entre 2 et 3 passes minimum. Trois passes étant à mon avis obligatoires pour un débutant.
Il est préférable de bien poncer avec du papier verre de 120 et plus entre chaque passe.
Et je dirai pour conclure qu'il n'y a pas besoin de 15 ans comme il est dit au début pour faire des joints de très bonne qualité.
La moitié des joints que je vois sur mes chantiers sont souvent mal finis, pourtant ce sont généralement des plaquistes jointeurs avec un certain nombre d'années d'expérience. Étant peintre en bâtiment, je repasse très souvent les joints sur placo neuf pour avoir un rendu nikel.
Concernant le Tadelak, merci de ne pas dire d'ânneries.
Tout d'abord, il n'y a pas besoin d'être marocain pour faire un beau Tadelak...
Par contre le Tadelak n'est pas une simple application au rouleau suivie d'un ferrage.
Le vrai Tadelak demande beaucoup de travail et de technique, en particulier avec le "Galet" qui donne son aspect si particulier.
Je vous conseille de vous renseigner auprès d'un vrai spécialiste en peinture décoration. Il y a énormément de sons de cloche quand on parle de décoration, mais peu de gens savent vraiment de quoi ils parlent. Les stucs, ou Tadelak, peintures structurées férrées ou pas, spatulées, essuyées, badigeons, et autres peintures à l'ancienne n'ont pas 50 façons de se faire.
Le vrai stuc se fait en sept passes, ceux qui vous vendrons un stuc en 2 ou 3 passes sera plus souvent en réalité une peinture à la chaux ferré classique.

C'est cool il y a quand même de bonnes réponses à votre question.
Faites donc référence tout simplement à la réponse n° 8 et bon courage.

C'est une mauvaise idée, matériel très dur à mettre en place. Le plus simple serait deux feuilles agglomérées interposées d'un montant : rhabillage face avant avec du medium de 3mm, beaucoup plus solide et fiable dans le temps. Le résultat est identique.

En quoi est-il très dur de mettre en place du béton cellulaire ???

Toute ma maison est construite en Siporex de 40 et elle a 18 ans : aucun problème de mise en oeuvre. Il faut juste prendre des liants ad hoc.
Le Siporex c'est du béton cellulaire plus léger et plus isolant que les parpaings.

Facile à couper, anti-feu, collage au cortabloc, bon isolant.

Bonjour, je suis bien d'accord, rien de mieux que le béton cellulaire, c'est beaucoup plus facile à travailler. Cela se monte et se coupe rapidement.

Le siporex est un très bon matériau et facile à travailler. Il est possible également de faire votre projet en carreaux de plâtre.

Le siporex est très fragile.

Bonjour, je souhaite faire mes joints à base de chaux. Quel produit dois-je utiliser pour ça ? Ma couleur choisie est un jaune clair ou un gris clair, mais qu'on ne voit dans la masse que le joint parmi les pierres.

Demandez conseil à un fabricant de béton cellulaire. Il pourra vous aider à construire votre cuisine.

A quoi sert une ceinture autour d'une piscine en coque ?

Le TADELAK est une technique marocaine semblable au stuc vénitien. la technique traditionelle utilise même du jaune d'oeuf. Sinon, il existe le tadelak moderne qui se pose comme de l'enduit.

Il faut bien ferrer l'enduit, notamment à la 2ème passe, avant séchage complet du produit. De la qualité du ferrage dépendra les nuances et le résultat final. Aspect parfaitement lisse obligatoire avant pose de la cire.

Le TADELAK est très compliqué à faire, il faut le faire faire par un spécialiste et il vous en coûtera plus ou moins 200 € le mètre carré. Méfiez-vous des incompétents qui vous feront croire que ça se pose comme du plafonnage, il faut qu'il soit étanche à 100%.

Rien de très compliqué à la pose du tadelak surtout avec les produits que l'on trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Il faut seulement avoir un peu de temps devant soit : sous-couche, 1ère couche, 2ème couche et éventuellement cirage pour terminer. Il faut bien une semaine pour bien respecter les temps de séchage entre chaque. Personnelement, j'en ai mis dans ma salle de bain et le résultat était à la hauteur de mes espérances !

Le vrai Tadelakt n'est pas aussi simple que ce que vous pensez. Il faut d'abord préparer la chaux avec les pigments,jaune d'oeuf et l'enfermer pendant 2 à 3 mois minimum. Enduire vos murs, laisser une journée puis passer un galet sur toute la surface, ensuite laver au savon noir. Je confirme que le coût au m² est de 2000 €.

Bonjour, 2000 € le mètre carré, je pense que c'est beaucoup trop. Essayer de contacter un spécialiste de Marrakech, il vous dira la formule à suivre et tout se passera à merveille. Vous allez économiser beaucoup d'argent. Ici au maroc, le prix est : 80 € le mètre carré.

Bonjour
Je me demande si les personnes qui répondent bricolent ?
Le tadelakt issu de la civilisation maure est un des must parmi les enduits à la chaux.
Il vous faut de la chaux de Marrakech car elle est naturellement chargée, pas besoin d'y ajouter de charge minérale. Mettez à tremper 1 à 2 jours avant son utilisation.
Application : mélangez chaux, eau, pigments pour obtenir une pâte molle.
Étalez le mélange à la taloche bois en réglant l'épaisseur de 2 à 3 mm.
L'enduit est aussitôt taloché en un mouvement circulaire pour assurer une bonne planéité.
Dès le début de la prise (très rapide), resserrez l'enduit avec le tranchant de la truelle.
Reprenez les défauts avec celle-ci en rajoutant de la matière.
Le lissage avec un bout de plastique découpé dans un seau a pour but de faire ressortir un maximum d'eau et de serrer l'enduit en surface.
Préparez le galet et après environ 30 minutes, resserrez la surface de l'enduit avec celui-ci dans un geste circulaire et insistez sur cette phase car elle donne une première dureté à l'enduit.
Le lendemain, mouillez largement l'enduit et frottez de nouveau avec votre galet mais avec du savon noir largement dilué dans de l'eau.
Cette eau laisse souvent apparaître un léger faïençage interne mais ce deuxième passage va resserrer définitivement votre enduit et faire disparaitre les micros fissures lui donnant sa dureté finale. Le savon noir est primordial pour l'étanchéité.
Après plusieurs semaines de séchage, appliquez une cire naturelle et lustrez au chiffon doux.
Cette cire donne du brillant (c'est une histoire de goût).
Comme matériel : chaux de Marrakech / pigment environ 20 à 30 %, cette technique autorise de fortes teintes / savon noir / taloche en bois / truelle / bout de plastique / galets de différentes tailles.
Voilà pour la théorie, à vous la pratique et bonne chance.

Je suis complètement d'accord avec la réponse n° 7.
C'est un métier, la passe de base est plutôt de 5 mm pour un travail très réussi.
Il faut au moins 4 à 5 ans de pratique, sachant qu'un professionnel ne pourra faire que 4 m² par jour et, comme pour la chaux basique, il ne supporte pas les raccords, comptez 80 € le m². (06/04/10)

Je bricole beaucoup et j'avoue que j'adore le rendu du Tadelakt mais il est vrai que les produits du commerce ne correspondent pas à la technique traditionnelle.
J'ai acheté du Tadelakt dans deux magasins différents : les techniques d'application étaient diverses et le produit lui-même n'était pas identique.
En outre, je voulais absolument mettre le produit dans une pièce d'eau et le vendeur m'a informé que le Tadelakt n'était pas étanche.
J'avoue que j'apprécie alors la réponse n°7 et j'aimerais vraiment savoir effectuer l'application d'un vrai Tadelakt car je trouve le rendu vraiment spectaculaire. Merci encore pour les détails. (21/08/10)

C'est comme un placo simple mais pas obligé de faire toute la pièce, juste à plus ou moins 1.20 m du point d'eau.

Aucune, ceci sert pour tout problème d'eau ou d'humidité importante. Attention le prix n'est pas le même que pour du simple.

Il faut y mettre une protection en pied / semelle plastique en sol forme de U (produit Pregy Lafarge) et réaliser les bandes avec un enduit spécial humidité et à la droite de la douche ou de la baignoire réaliser une sous-couche avec un produit spécifique Weber et Broutin FERMASEC, produits d'étanchéité.

Je pense qu'il faudrait mettre, après l'enduit, un vernis incolore de façon à le protéger. Je crois que ça existe, puisqu'on peut mettre un vernis sur un mur en plaquettes de parement.

Il existe également une cire incolore qui se passe au gros pinceau. Après séchage, l'enduit est imperméable. Même marque que votre enduit.

Vous pouvez utiliser de la résine époxy.

Utilisez la technique du tadelak, c'est un enduit à base de chaux étanche à l'eau. On peut le colorer et le patiner.

A tester la colle à carrelage. Préparez le mur assez lisse pour n'avoir qu'à ajouter la colle sur environ 1 à 2cm d'épaisseur, puis passez une couche de peinture spéciale salle de bain pour la couleur.

Vous pouvez aussi réaliser du béton ciré avec un traitement hydrofuge, c'est beau et ça ne craint pas l'eau.

Faire un béton romain : 1 dose de chaux aérienne en pâte, 3 doses de tuiles pilées et une dose de sable. Ce béton est entièrement étanche.

D'accord avec la réponse 7, mais remplacez la chaux aérienne cl90 par de la chaux hydraulique nhl3.5, votre enduit sera encore plus résistant à l'eau et à l'abrasion, vous aurez une double réaction pouzzolanique bien à vous. gp

Et pourquoi pas un Tadelakt, vous aurez la beauté + la respiration des murs + l'étanchéité + naturel !

Le tadelakt et le béton ciré c'est le top, mais pour les pauvres comme moi, la meilleure solution est de faire un enduit ciré que l'on trouve de partout, puis de passer un vernis incolore mat que l'on trouve en grande surface de bricolage. Etanchéité garantie.

Mélangez les lots pour harmoniser la couleur, placez un tasseau en bas de niveau, puis collez, montez et jointez à la fin.

J'avais mis des petites pointes pour maintenir les plus grands éléments et leur éviter de bouger et qu'il faut retirer avant de faire les joints.

Moi je conseille le PF3, très facile d'utilisation et il tient longtemps en gammate, moins cher que les colles vendues avec les pierres et tout aussi efficace.

Cassez les endroits fissurés, appliquez un mortier polymère et roulez à l'éponge avec un enduit cimentaire pour colorer le mur également.

Ouvrez assez grandement la fissure et insérez par rapport à l'ampleur de la fissure un grillage métallique (petite fissure) ou de l'acier comme du fer de diamètre 6mm, le tout mélangé d'un bon mortier. Et le coup est joué, bonne chance.

Je vous conseille ce produit (EMACO R 317), c'est un mortier de réparation renforcé de fibres synthétiques. Ouvrer les fissures sur une profondeur de 1 cm, humidifier avant la mise en oeuvre du mortier puis finissez à l'éponge pour le lisser. Vous trouverez ce produit chez les marchands de matériaux (Point P ou CMPM).

Cela dépend de la profondeur de la fissure si la brique est touchée alors il faut découper avec une disqueuse disque diamant, découper 5 cm de large sur toute la longueur et faire des épingles en intermédiaire, reboucher le tout avec du ciment colle ou Clavex. (30/09/10)

Ce qu'il y a de mieux, c'est de l'Efilatte : isolation panneau en mousse polyuréthanne et placo dans la même plaque, très bonne isolation thermique.

Bonjour, pourquoi ne pas mettre des suspentes plus fourrures sur les chevrons et le placo ensuite ?

Méthode ancienne : laine de roche entre les chevrons, agrafes de même épaisseur, surtout pour ne pas compresser et ensuite visser votre BA13 sur vos chevrons. Pour un niveau droit, en cas de petits décalages, complétez avec des cales. Cordialement.

Fourrures sur les chevrons, meilleure solution et mettre le placo à l'aide d'un lève plaques.

Je viens de terminer de poser l'isolation plancher + murs et sous pente de toiture de mon grenier (et néanmoins future chambre). J'ai fixé à l'aide de suspentes clouées sur les chevrons des fourrures métalliques sur lesquelles je visserai mes plaques de BA13. Pour les 2 pignons je dois fixer mes rails (haut et bas) ainsi que les montants verticaux métalliques sur lesquels je viendrai visser mes BA13. Les joints et les raccords avec mes deux Velux viendront un peu plus tard, mais ça c'est une autre histoire.... Theo742

La technique des pattes à placo ou suspentes me parait la meilleure technique pour obtenir un plafond parfaitement droit, à condition de faire les chose dans l'ordre.
Je fais de l'isolation régulièrement, et je peux vous garantir une chose, ce qu'il ne faut pas c'est avoir peur d'utiliser des produits ancestraux, comme le chanvre, qui a des facultés d'isolation quasi inégalables et maintenant présents dans beaucoup de grandes surfaces de bricolage, mais tachez de vous faire livrer par le fabricant.

Ce n'est pas une poche d'air, c'est qu'il ne doit pas avoir de joints de dilatation. Il faut tronçonner la pièce d'un bout à l'autre en évitant de couper les tuyaux dans la dalle et mettre un joint silicone. Jean-François

Bonjour, j'ai eu le même problème dans mon couloir. J'avais constaté ce phénomène en période estivale, deux années consécutives. Nous étions sur le point d'intervenir, c'est-à-dire de tout casser ayant fait appel à des professionnels qui ne voyaient pas d'autre solution. Finalement, le problème a fini par se résoudre tout seul. Certes, les carreaux sonnent creux, mais ça s'est dégonflé de sorte que nous pouvons fermer notre porte, donc peut-être est-il préférable de s'armer de patience... bonne chance.

Bonjour, j'ai eu aussi le même problème, j'ai cassé délicatement les carreaux qui s'étaient soulevés, et je les ai remplacés. Depuis, plus de problème.

Les joints de dilatation sont fait pour rattraper les différences de dilatation qu'il y a entre les matériaux extérieurs (froid ou chaud = dilatation), pas à l'intérieur où il n'y a pas de différence de température.

Désolé de contrarier tout le monde !
Le soulèvement de carrelage de sol provient de deux raisons :
- soit le bâtiment bouge, cela arrive, mais c'est rare que le carrelage en subisse les méfaits, dans ce cas il y a fissures en dalle ou sur les murs porteurs.
- soit c'est la pose du carrelage qui non conforme aux règles de l'art et c'est le plus courant.
Pour le dernier cas, vérifiez qu'il y a des joints entre vos carreaux soulevés, au moins 3mm (souvent ils sont posés bord à bord) on constate également le remplissage de joint au raccord mur / carrelage, ce qui ne permet pas la dilatation de celui-ci sur l'ensemble de la surface.
Vous pouvez, sans refaire tout, reposer les carreaux décollés en respectant les joints. Emile le maçon

Bonsoir, enlevez d'abord un ou deux carreaux et vérifiez si ceci n'est pas provoqué par un champignon. J'ai eu ce problème il y a quelques années.

Bonjour, pour les joints de dilatation c'est seulement à partir de 40m². Ensuite est-ce une chape ou un carrelage collé ? Par contre, l'histoire des joints le long du mur, c'est pas grave, au pire le joint cèdera en dessous de la plinthe, mais il faut savoir qu'il faut une bande périphérique autour de la chape.
Solution, démonter les carreaux, gratter la chape car c'est sûrement une bosse, puis recoller. Nono le carreleur

Bonjour, je suis carreleur. Le terme exact est que vos carreaux ont soufflé dû à la maison qui travaille, cela arrive d'autant plus s'ils ont été posés sans double encollage.
Il vous faut les déposer en tronçonnant les joints des carreaux à enlever à l'aide d'une meuleuse d'angle et d'un disque diamant, puis enlever l'ancienne colle au marteau et burin plat puis recoller avec un peigne de 10 ou 8mm attention au format et au bain de nouveau carrelage.
Sinon sonder tous les carreaux à l'aide d'un marteau, enlever ceux qui sonnent le creux, rattraper le niveau avec une règle et une colle flex, recoller par dessus avec cette colle qui contient déjà un accrocheur, puis utiliser un joint souple et vous n'aurez plus de problèmes, car ces produits permettent au carrelage de pouvoir se dilater sans casser.
Laisser minimum 5mm sur toute la périphérie de votre salle de bain.

Utilisez de l'acide muriatique dilué dans 20 parties d'eau à une partie d'acide dans un contenant de 20 litres. A l'aide d'une brosse pour nettoyer les planchers de patio et un manche sur la brosse, appliquez généreusement en brossant sur la brique. Laissez agir pendant quelques minutes, ensuite rincez à grande eau. ATTENTION à vos yeux et votre peau, portez des lunettes et des gants de securité.

1 acide muriatique pour 4 eau.

Mauvaise réponse, la brique est-elle d'argile ou de ciment. Il existe des nettoyeurs pour la maçonnerie, ou moins drastique l'acide. Michel, maçon.

Michel, ma brique est une brique de ciment, merci.

Ne rien faire. Un nettoyage est efficace et rendra l'éclat, mais augmentera : la porosité et donc la gélivité (sensibilité au gel) et rendra la brique plus attractive pour les mousses et autres lichens. Bon courage

Bonjour, une peinture primaire accrochage ou une peinture d'impression.

Vous devez effectivement appliquer une sous couche d'impression qui doit impérativement être acrylique, c'est à dire à l'eau.

Bonjour, il suffit de découper autour du cadre avec une disqueuse et de refermer avec un placo sur rails.

Sciez le long du cadre avec une scie sabre et posez une cloison placoplâtre a double parement.

Attention lors du démontage, il y a souvent des câbles électriques qui courent le long des montants.

Faire des ouvertures autour du cadre de la porte et procéder à la démolition du mur avec une petite masse et un burin.

Si cloison placo sur rail, penser à mettre de l'isolant entre les rails pour atténuer l'effet de bruit de creux.

Déterminer la hauteur des marches en fonction de la hauteur du passage, la hauteur idéale étant entre 17 et 19 cm la grandeur des paliers doit être comprise entre 25 et 30 cm. Pour le béton il faut utiliser du béton à 350 kg, exemple : dans une bétonnière mettre un sac de ciment de 35 kg pour 35 pelles de mélange à béton. Bon courage.

Tracer les escaliers au mur, préalable (hauteur 16 cm), ensuite pour le dosage béton, prendre du béton dosé au plus fort c'est-à-dire à 400 kg le m3. A bientôt. Jérémy

Dans votre réalisation les calculs sont primordiaux.
Avant de calculer le volume de béton à utiliser, vous devez dessiner votre escalier. Bon c'est pas simple.
H = hauteur de la marche ; G = giron (plat de la marche) ; HT = hauteur totale au palier
Le rapport Hauteur Giron doit être compris comme ceci : 60cm < 2H + 1G > 64cm
Donc il faut diviser HT par H pour obtenir votre giron.
Exemple : je choisis 15cm pour la hauteur de ma marche, il y a 300cm jusqu'au palier.
300:15=20 (20 sera mon giron), j'applique la formule 60<2x15 + 1x20>64
Au final 60<54>64 c'est pas bon.
Il faut donc augmenter la hauteur de ma marche légèrement ou le giron par rapport au départ défini de l'escalier.
C'est le plan qui vous aide à savoir quoi changer. Dans cet exemple si on met H =15 et G =32 on obtient 60<62>64, c'est bon mais on ne précise pas le point de départ ou le nombre de marches voulues.
Pour le dosage vous devez calculer le volume en mètre de votre escalier Hauteur x longueur x largeur. Vous obtenez des mètres cubes.
Voici la dose pour un béton à 350Kg (1m3 de gravier et 350 kg de ciment) : 38 pelles de graviers pour 50 Kg de ciment. Période de prise 12 heures, période de durcissement 28 jours. Le coffrage fait le marche par marche.
Un madrier qui couvre la longueur de l'escalier et d'une hauteur de 2,5 fois la hauteur de votre marche de façon à couler 2 par 2 vos marches + 1 petite planche tranversale qu'il faudra étayer solidement comme le madrier à cause de la poussée du béton une fois coulé.
Pensez à mettre un caisson solide composé de quatre planches d'une largeur de 3 mm inférieure à la largeur de l'escalier et à la dimension du rangement voulu dans lequel vous incluerez des tasseaux aux quatre angles à l'intérieur et sur toute sa profondeur (pensez qu'à la fin on puisse l'enlever sans trop abîmer l'escalier).
A présent on passe au coulage. Il faut couler le béton légèrement au-dessus du niveau de la première marche, au raz du bas de la planche tranversale sinon ça deborde.
Au bout 4 heures vous lissez votre marche à la truelle. 8 heures après vous coulez votre deuxième marche au raz. Vous lissez. 12 heures après vous montez votre madrier pour faire les 2 suivantes. Attention la hauteur de la petite planche transversale doit faire exactement la hauteur de la marche. Pensez également que le palier n'est pas compris dans le calcul.

Béton dosé à 350 kg / m3.

Je rajoute une précision car je pense que vous avez oublié le sable dans votre dosage béton, généralement si vous n'avez pas d'outil pour vibrer votre béton, utilisez la formule suivante pour réaliser un m3 de béton :
- 350 kg ciment / 650 L de gravier / 550 L de sable soit un sac de 50 ou 2 X 25 kg vous aurez 93 L de gravier + 79 l de sable.
Pour ce qui est du coulage marche par marche pourquoi pas, mais pourquoi pas tout couler d'un coup avec l'aide de trois amis, et casse-croûte au final, ambiance garantie.

Quelle est la hauteur totale de l'escalier et la largeur ?

Salut, pour effectuer un escalier de qualité il y a quelques petites choses à respecter, la hauteur des marches et leur largeur tout en sachant que la foulée de l'homme est de 64 cm, les marches de votre escalier doit être relatif à ceci si on calcule bien 2 hauteurs de marche de 17 cm + une largeur de 30 cm la foulée est respectée 17 x 2 + 30 = 64.

Salut, où peut on trouver une fiche technique sur la fabrication d'un coffrage d'escalier 1/4 tournant. Merci d'avance.

Une pose en rénovation se fait sur un chassis existant, non sur des pierres. La seule aide que je peux vous amener est que pour une bonne étanchéité, il faut une mousse à cellule fermé plus silicone avant de poser votre fenêtre.

Déjà, vérifier les côtes, poser les menuiseries par temps sec. Poser la menuiserie sur un appui bien propre, bien siliconé et bien de niveau. Vérifier la verticalité et fixer à l'aide de chevilles ou de vis. Autour de la menuiserie, injecter de la mousse puis, une fois la mousse sèche, découper à l'aide d'un cutter et finir par une bonne finition au mortier. Bon courage.

Je vous propose de prendre la dimension de votre bâti de menuiserie, d'adapter la largeur de votre maçonnerie à celle ci, moins 3 cm (étant la réservation pour votre enduit final), la menuiserie se posant sur une surface plane.
Une fois fixée (soit en tunnel ou en applique), fermez le contour de la menuiserie avec du mortier ou mousse polyuréthane, en intérieur, posez votre placo, à fleur de celle ci et, en extérieur, terminez vos tableaux de maçonnerie, propre droit et lisse, à l'aide de planche, taloche, truelle, niveau, et guide. bon courage.

Personnellement, j'utilise un calicot qui est en fait un treillis en fibre de verre. C'est plus résistant, pas de cloques, adhésif donc facile à positionner, et de plus, permet d'enduire après pose puisque ajouré. Bref, à mon sens c'est le produit idéal pour réaliser des joints parfaits. C'est la raison pour laquelle ce produit n'est parait-il pas agréé !!! Sauf que je l'utilise depuis plusieurs années sans problème. On peut se le procurer dans tous les bons magasins de matériaux. Bons joints !!

Il existe des bandes de calicot de largeur convenable, comme les compresses utilisées en infirmerie . Il est autocollant et vendu sous forme de rouleau pratique.

Bonjour, ne pas mettre de bande autocollante car 4 ou 5 ans après l'emploi de la bande, tout se fissure.

Bonjour, le calicot fibre est interdit ! Une logique simple : la fissure ne peut que passer à travers, la norme DTU placoplâtre et utilisez la bande de papier.
Je procède de la manière suivante :
- je prépare l'enduit PR4 au malaxeur pour avoir une pâte homogène
- j'encolle la borne amincie (pas trop de charges)
- je pose le calicot que je tire avec une spatule de 14 cm
- je laisse tirer environ 2 heures, puis je repasse dessus 1 fois, puis une seconde fois le lendemain et voilà c'est presque fini !
Astuce : si l'enduit commence à tirer, humidifier le calicot avant de le poser, je vous conseille de reboucher au MAP la vissure entre plaque puis entre plafond et cloison. Bon courage.

Un conseil : n'hésitez pas à limer légèrement les coins de votre couteau à enduire de finition (24 centimètre). Un arrondi de 1 ou 2 mm suffit, ça évitera de laisser des marques quand vous lissez en mouvements circulaires.
Bon courage.

Bonjour, personnellement, je garni légèrement d'enduit sur la largeur de l'aminci du raccord, j'humidifie le calicot papier, le pose sur le joint et le lisse avec un couteau à enduire de la largeur du calicot pour en faire sortir l'excédent. Je recouvre avec de l'enduit sans dépasser l'aminci et laisse sécher avant de faire la finition au couteau large.

Bonjour, personnellement, j'utilise le calicot fibre pour les murs, c'est plus rapide à poser et le calicot papier pour les plafonds, c'est moins épais pour une meilleure finition...
Bon courage à tous.

Il faut essayer de repérer les montants sur le placo et ensuite vous vissez directement le placo M0 sur l'ancien, sinon il faut repasser avec un style de 48 devant le placo existant.

Vous pouvez coller le placo neuf sur l'ancien avec du map.

Attention si vous percez au hasard vous risquez de toucher du câblage électrique.

Reportez-vous à la réponse #28 du thème "maçonnerie".

Il faut utiliser une chape dite liquide à base d'anidryte. Je l'ai fait chez moi sans aucun problème. Ensuite, il faut coller le carrelage avec une colle adaptée sans primaire.

le meilleur moyen, c'est de faire une chape liquide car c'est une chape qui est conducteur pour la chaleur beaucoup plus qu'une chape traditionnelle.

L'utilisation d'une chape fluide anhydrite, chape liquide, sur un plancher rayonnant électrique est interdite, non couvert par les avis techniques ni par les compagnies d'assurance. En effet, un plancher électrique présente des risques de blocage thermique et d'une montée en température dans la chape (>80°C) provoquant une chape qui part en miettes, des fissures... et tout est à refaire. Je vous conseille de vous adresser à des experts en chape fluide, Lafarge par exemple. Vous devez impérativement mettre en place une chape ciment, fluide ou non, sur un plancher rayonnant électrique. Je vous conseille de me faire confiance.

Attention il faut une chape liquide. Attendre 3 semaines et il faut impérativement une colle déformable ex ; Cermiflex de chez Desvres.

Bonjour,
Oui, la chape liquide est interdite. Chape maigre ferraillée, treillage, galva, adjuvant, que vous trouverez chez tous les professionnels du bâtiment.
Pour la chape : 5 cm maximum.
Cordialement.

Il faut enlever la terre végétale sur environ 15 cm de profondeur sur toute la surface de votre futur terrasse. Ensuite, rajoutez dans cette surface des cailloux (0-30 ou 20-40). Il faut dammer, puis couler du béton dosé à 350kg/m cube sur épaisseur minimale de 9cm. Attention à ne pas oublier l'épaisseur du revêtement, s'il y a.

Et surtout avant le coulage ne pas oublier le film plastique, pour l'humidité ascensionnelle cela évite que les joints ne deviennent verts et aussi un treillis métallique diamètre 6mm (suffisant pour une terrasse) dans le béton.

Ne pas oublier : une pente de 1 cm par mètre pour l'eau de pluie et des joints de dilatation tous les 10 mètres.

Prévoir des gaines électriques.

ATTENTION si vous êtes sur de l'argile, votre dalle ne doit pas toucher le sol. VOUS DEVEZ faire les bonnes fondations.

Bonjour
Je désire faire une toiture végétalisée sur dalle béton dans une zone assez meublée, alors le mieux, je pense, c'est d'avoir un béton allégé extérieur mais lequel choisir ?
Merci de vos réponses (06/04/10)

Bonjour, si j'ai bien compris il s'agit d'une dalle extérieure sur sol naturel de 1m35 x 1m75 qui va supporter un monte-personne. Il faut déjà enlever la terre végétale sur 15 à 20cm environ. Ensuite, rapportez 8cm environ de gravier 20-40 que vous devrez compacter ou tasser, si vous préférez. Vous devez ensuite disposer un treilli soudé sur toute la surface à couler, puis couler un béton dosé à 350kg sur une épaisseur de 15cm. A vous de régler la hauteur de la dalle par rapport au niveau du sol naturel, au besoin coffrez si vous voulez sur-élever un peu. Vous pouvez aussi gagner de la hauteur en ajoutant du gravier avant de couler. Pour ce qui est de la résistance mécanique, 15cm suffisent largement pour la charge à venir, sachant que vous êtes sur sol naturel. Au moment du coulage, pensez à décoller le treilli afin qu'il soit pris dans le milieu de la dalle.

Vous devez réaliser une fondation avant de penser a faire une dalle. En effet, votre sol doit être stable sinon il risque de s'affaisser et de destabiliser l'ensemble, donc creuser le sol jusqu'au ''bon sol'' (en général 80 cm devrait suffire mais ce n'est pas garantie, en tout cas au minimum au delà des 30 cm de terre végétale qui recouvre la surface du sol). Ensuite, réalisez un radier d'environ 25 cm d'épaisseur (béton et armature), montez 4 parois périphériques à vos dimensions en parpaings pleins de 20 et enfin un chainage en béton armé de 20 cm de hauteur arasé 15 cm au dessus du niveau du sol. Réalisez une étanchéité sur les parois côté intérieur. Ensuite, demandez à votre installateur de monte-charge s'il est utile de rajouter une dalle dessus ou s'il peut se fixer sur le chainage. Voila, c'est la technique de l'encuvement nécessaire à l'installation d'un ascenseur ou d'un monte-charge dans le milieu professionnel. Je vous ai résumé la procédure et je vous conseille de faire appel à un professionnel pour la réalisation de ce type d'ouvrage.

Et attention de ne pas oublier le film plastique pour l'humidité ascensionnelle. Cela évite qu'apparaisse cette partie verdâtre.

Pour la fondation 50 cm de profondeur représente la norme anti-gel + 15 cm pour la chape. N'oubliez pas de déposer un polyane avant de couler la fondation afin d'éviter les infiltrations, ce qui pourrait à la longue faire rouiller le treilli et affaiblir la dalle.

Vous avez de tout et de rien comme réponse, je m'inquièterai un peu si j'étais vous car la responsabilité d'exécution du gros oeuvre pour personne handicapé est importante en cas de sinistre, à moins qu'il soit de la famille. En tout état de cause vous êtes à l'extérieur donc fondations hors gel suivant la région (fond de fouille à 10 cm par degré en dessous de zéro pendant plus de deux semaines). L'exécution d'un radier en BA est souhaitable, mais attention il n'y a pas que du treillis soudés et l'épaisseur va aussi être fonction du besoin de fixation du monte charge. Emile le maçon

Non le ragréage tire (sèche) trop vite, il faut le faire avec du ciment.

Je repose la question pour ma part, une fois le réagréage sec peut-on mettre du mortier et coller ses parpaings ?
Merci à bientôt.

Pour le premier rang, fixer quelques parpaings avec de la ferraille à la verticale dans le sol.

Oui bien sûr, si le ragréage est bien sec.

Tracez au sol l'épaisseur et la longueur du mur. Prenez une disqueuse de petit diamètre avec disque diamant et lunettes de protection et nervurez. Ensuite, dépoussiérez, collez l’assise au mortier sable, ciment pour agglo. Dosage : 1 sac, 20 à 25 pelles de sable à bâtir (PS des pelles, pas de demi-pelles).

Bien sûr que oui. Ca ne dérange en rien

Bien sûr la personne qui a répondu à la réponse (4) a tout a fait raison : dans la maçonnerie, ne jamais chercher la petite bête.

Bonjour, oui c'est possible.

Je confirme.

Bonjour,
Prenez les 2 d'avant, vous leur donnez ce qu'il faut et vous regardez ! Pas si vous n'avez pas d'accroche mécanique !
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Il est vrai que nous n'aurions pas dû laisser passer les deux réponses précédentes car elles n'apportent pas de solution.
P. S. : merci pour votre réponse très intéressante concernant la question 98.
Cordialement, Chantal, modératrice du forum maçonnerie.

Il faut refaire la chappe totalement.

Non, il n'est pas obligatoire de faire une nouvelle chape, parfois un ragréage peut suffire.

Passez un fixateur (vendu dans les magasins spécialisés), puis faire un ragréage. Il existe de trés bons produits (pas donnés), où il est possible de passer plusieures couches de ragréage (si l'épaisseur demandée est trop importante), mais à chaque couche, il faut passer une couche de fixateur.

Existe-t-il des produits pour réparer des fissures sur une chape en béton. Merci.

Un chaînage doit faire le tour de la maison sinon il ne sert à rien.

Ne serait-il pas plus simple d'hydrofuger votre ancien placo avec un produit type Fermasec de chez Weber et Broutin ?

Il faut le recoller sur le placo déjà existant avec du map que l'on trouve chez tous les vendeurs de matériaux.

Vissez avec des vis plus longues ou bien coller au map.

Coller le carrelage sur le placo existant et ce sont les joints spéciaux salle de bain qui protègeront de l'humidité.

Le plus simple avec une qualité identique que du BA13 hydrofugé est de passer une couche de sous-couche NUANCE - universelle au pinceau exactement comme une peinture. Prix : 18 € environ pour 25m². Je l'ai testé, je suis ravi ! N'oublions pas que le BA13 hydro coûte très cher au m² en comparaison avec du BA13 normal + sous couche Nuance universelle ou autre hydro en pot... A vous de voir, de toutes les façons cela tiendra au moins 15 ans. Le temps de laisser tout le carrelage vieillir et de recommencer.

Prendre une spatule à enduire, la glisser entre le support et le mur (en tapant au marteau) et, avec précaution, vous fInirez par les décoller.

ATTENTION au cache misère.

Bonsoir, si les pierres de parement sont collées sur du placo, vous pouvez tout casser et remettre de nouvelles plaques. Gain de temps !

Qu'entendez-vous par un mur semi-porteur ?

Donnez-nous des indications pour déterminer si le mur est porteur ou non : l'épaisseur est une précision minimale, le sens de portée du plancher d'au-dessus (s'il est visible).

Je ne suis pas une spécialiste, mais il me semble qu'il faut commencer par piqueter le mur en profondeur pour dégager les pierres que vous souhaitez conserver. Puis, vous pouvez opter pour un enduit chaux + sable, et si vous voulez renforcer l'isolation et avoir un aspect naturel, ajoutez de la chènevotte de chanvre dans votre mélange réalisé avec une toupie. Si vous tentez le coup, informez-nous. Lamarige

Bonjour, moi je ferais un enduit à l'ancienne à la chaux, tout en gardant les pierres.

Bonjour, je suis moi-même entrain de refaire une pièce de ce type : utilisez de la TRADICAL 70 pour refaire les joints si nécessaire, puis la TRADICAL 80 pour réaliser un enduit à l'ancienne avec quelques pierres apparentes (c'est de la chaux que l'on mélange à du sable et de l'eau), et en plus c'est simple à poser.

Taper le mur en insistant sur les joints, lavage au nettoyeur haute pression pour enlever le sable et humidifier la pierre, pulvérisation anti-salpêtre
à l'aide d'un pulvérisateur de jardin, crépissage avec 1 volume ciment, 1 volume chaux, 3 volumes sable, sauf aux endroits où la pierre doit être
apparente, collage BA13 avec gros plots de colle pour rattraper le niveau (pas besoin d'être exactement d'aplomb, sinon il faut construire neuf.. et pas de plots de colle aux endroits des pierres apparentes), puis découpe du BA13 aux endroits prévus. Faire les joints BA13, jointage des pierres apparente ainsi que la jonction BA13 pierre et mise en place de petites grilles de ventilation (diamètre 40 environ) tous les 2 panneaux de BA 13 (une en haut et une en bas) pour respecter le cycle de ventilation et ne pas créer d'humidité entre le BA13 et le mur car il n'y a pas de fondations et les pierres tirent l'eau comme un sucre. Ne pas essayer de mettre du polystyrène et autres, car un mur de 40 ou 50 cm contient assez d'air et d'inertie pour se passer d'isolation sans compter encore le BA13. Sinon dans 10 ans remonter salpêtre sur papier-peint. Voilà en 2 mots bye.

Si vos murs n'ont pas de fissures, de trous et sont en bon état, une simple sous-couche d'impression suffira.

Plusieurs solutions : louer ou acheter une décapeuse thermique, pas très cher et très efficace pour retrouver des murs propres, puis boucher les trous avec du plâtre.
Ou alors, retirer le plus de papier possible et acheter un rouleau avec des trous pour laisser sur le mur de gros motifs de peinture... Faites un bon choix de peinture, éviter la moins chère.

Elargir la fissure, mettre une bande de calicot et enduire.

Utilisez plutôt des bandes papier et non des bandes filet.

Bonjour. S’il y a des fissures, c'est que votre maison bouge trop, donc, elle bougera encore et encore, la fissure bougera aussi. Pour diminuer la vue de la fissure, je conseille de mettre du silicone à peindre, ce qui permet à la fissure de se dilater ou se rétracter sans que cela se voit.

Bonjour, boucher les fissures et coller de la toile de verre lisse et le tour est joué.