MAÇONNERIE

Bonjour, vous êtes très certainement en présence de remontées capillaires. L'humidité dans votre sol remonte en partant du bas des murs et remonte progressivement. Ce type d'humidité est très particulier et doit être soigné avec sérieux.

Bonjour, la meilleure solution est le sablage du mur, cette opération consiste à projeter un sable fin à haute pression à l'aide d'une machine à sabler et ainsi décaper une fine couche uniforme sur la totalité du mur pour obtenir un aspect uniforme. Mais faut-il encore la machine et la maîtrise, sinon il y a la bonne vieille méthode de la brosse métallique : brosser tout le mur.
Mais êtes-vous sûr que la pierre du bas est la même que celle du haut, observez-la bien de part sa texture et sa forme car bien souvent dans les vieilles constructions, on maçonnait un soubassement en pierre plus résistante, ce qui pourrait expliquer la différence de teinte. Dans ce cas précis il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est pas la même ce n'est pas la même, vous pouvez toujours la recouvrir d'un enduit ou autre... (parole de maçon).
Bon courage !

Les pierres du bas sont peut-être de nature différente, pour en être sûr la brosse métallique fera l'affaire, mais pas trop dur (brosse laitonée) pour les joints, s'ils sont au ciment il vaut mieux les retirer pour les refaire en mortier de chaux, il existe des produits toit fait (pascalit de Weber et Broutin), le ciment est proscrit pour la pierre. Bon courage.

Bonjour à tous. Tout ce qui a été dit est vrai, mais il faut être très prudent. J'œuvre dans la pierre depuis plus de 10 ans, elle est comme le bois elle travaille. Elle doit être manipulée avec précaution. Suivant les régions la pierre est totalement différente et elle demande un soin particulier. Souvent je suis obligé de pratiquer des techniques différentes pour certaines pierres, galets, briques, etc.... Pour le salpêtre sur vos murs, vous avez peut-être acheté une maison qui avait une partie bergerie ? Si c'est le cas il va falloir procéder à d'autres traitements, je vous propose de nous montrer des photos, d'ensemble et de détail, des pierres et de votre mur. je vous donnerai mon avis ?

Bonjour, l'idéal serait de casser et refaire. Tout dépend si vous avez mis des panneaux de laine de roche ou de verre (la marque et référence) à quel degré l'isolation a-t-elle trempée ? Sur combien de haut ? Comment à-t-elle été fixée ou collée ? Vous pouvez transmettre des photos, des infos par le site Bricovideo.

Bonjour, qui fait votre maison ? Si c'est un maçon, il doit prendre des précautions avant de mettre la laine de verre, et s'assurer que la maison est étanche avant d'attaquer les travaux d'isolation. Si c'est vous, remédiez d'abord à l'infiltration et laissez sécher, la laine de roche garde ses propriétés.

Bonjour, vous pouvez toujours pomper pour assécher plus vite, mais si la maison est encore en phase de construction ce n'est pas gênant ça va vite partir, pas d'inquiétude ! (Parole de maçon).

Du point de vue technique, il faut procéder à un pompage urgent pour assécher le vide sanitaire, et pour que les 10 cm d'eau ne s'infiltrent pas à côté ou sous les fondations en changeant complètement les caractéristiques du sol qui ne peuvent être que moyenne ou même médiocre vu la solution VS proposée alors commencez et éloigner toutes sources d'eau ultérieurement du vide sanitaire.

Bonjour, il faut pomper toute l'eau avec une pompe de relevage pour éviter toute infiltration.

Il faut compter environ 3 € HT le mètre carré en deux passes (une de collage + une passe de finition à l'enduit fin) + 3 € HT le mètre linéaire de bandes d'angles (bande spéciale renforcée en métal) avec finition enduit fin également.

Développez la question, merci.

Nous venons de faire faire les nôtres par un artisan jointeur. 4 € HT le mètre carré en trois passes. 6 € HT pour les angles saillants avec bande armée. Rebouchage au MAP gratuit. Préparation peinture (ponçage) : forfait 500 € pour 140 mètres carrés de surface au sol. Conditions de travail un peu particulières : plafonds rez-de-chaussée très hauts, cage escalier à 6 mètres et partie basse des combles très basse (80 cm pour un jointeur de 1 mètre 90...). Grosso modo, ça vous donne du 15 €/m² prêt à peindre !

Recouper proprement les 4 côtés, fixer un rail f530 ou des planches de bois sur le pourtour, refixer un placo de 30x30, poser des bandes, enduire et poncer, c'est fini.

Recouper proprement les 4 côtés, refixer un placo de 30 x 30, poser des bandes de calicot, enduire et poncer, c'est fini.

Bonjour, poser vos tuyaux d'évacuation dans un lit de sable en respectant une pente d'1 cm au mètre et en veillant à mettre les raccords mâle femelle dans le sens de la pente c'est-à-dire le mâle s'enfile dans la femelle dans le sens de la pente descendante (parole de maçon). Bon courage !

Pour faire passer vos évacuations au travers de votre dalle le plus simple est de :
- déterminez leurs positions (à quelques centimètres près)
- laissez un trou nettement plus grand (20 x 20 pour un PVC de 100)
- rebouchez ce trou au béton quand vous êtes sûr d'y avoir tout passé (évacuation, électricité, alimentation d'eau, VMC...).
Si vous êtes sûr de vous alors mettez une planche à la place d'un hourdis et fixez-y un bout PVC de 125 (pour une évacuation de 100). La fixation se fait facilement en perçant la planche basse pour y passer un fil de fer qui tiendra le PVC de réservation (lui aussi recouvert d'une planche percée). Après le passage des canalisations, bouchez au plâtre.
np

Bonjour, je réalise une dalle dans la futur cuisine, je souhaite y encastrer mes gaines d'électricité, mon arrivée d'eau et mon tuyau d'évacuation d'eau usée. quel espacement laisser entre ces différentes canalisations ? Merci d'avance pour la réponse.

Bonjour, tout dépend de l'épaisseur de votre dalle.

L x l X H = Volume en m3.

Il faut savoir qu'une tonne et demi de mélange à béton, c'est à dire sable et gravier, forme un m3.

Les agrégats ne se mesurent pas en volume mais en tonnage. Comptez 350 kg de ciment, 1800 kg de mélange (sable 0/4 + graviers 0/20) et 150 L d'eau (en fonction de l'humidité des agrégats) par m3 de béton. Il ne vous reste plus qu'à calculer le volume de béton nécessaire :
Volume(m3) = Longueur(m) x Largeur(m) x épaisseur de béton(m).
Dans le cas d'un plancher poutrelles/hourdis votre fournisseur vous indiquera la consommation de béton au m² (qui prend en compte le remplissage sur poutrelles). np

Bonjour, si la dalle fait 12 cm d'épaisseur, 2 m3 de béton :
- 1.2 gravier
- 0.8 sable
- 700 KG de ciment
- 220/250 L d'eau (je suis conducteur de centrale à béton).

1 m3 de béton pèse environ 2200 kg. C'est-à-dire que 2 m3 pèsent environ 4400 kg. Comment le conducteur de centrale à béton (voir réponse n°5) arrive-t-il à créer une masse de 4400 kg avec la formulation décrite (1200 kg de graviers + 800 kg de sable + 700 kg de ciment + 250 kg d'eau) soit 2950 kg ?

Je crois savoir que toutes les quantités prescrites ne sont pas exprimées en Kgs... certaines le sont en Litres (sable, gravier...).

800 litres de gravillons, 400 litres de sable, 10 sac de ciment, 35 kg 175 litres d'eau pour 1m3 de béton plastique.

Bonjour, pour l'enduit j'utilise Prestonett de chez Beissier, et une lisseuse qu'on appelle aussi platoir. D'abord une ou deux passes d'enduit gros (de garnissage), puis une ou deux passes d'enduit fin (finition). Les deux passes de chaque sont travaillées pendant que l'enduit est encore frais. Quant au geste, il vient avec l'habitude ! Moi je fais des passes croisées. Et plus on devient doué, moins on ponce ! Bon courage.

Bonjour
Qu'il s'agisse d'un mur neuf ou ancien, commencez pas boucher les trous et fissures.
Poncez et lissez avec un enduit fin une à deux couches, j'utilise la marque "tout prêt".
Peut-être qu'il y a mieux...
Par contre, savez-vous comment blanchir le plâtre neuf d'un mur qui reste beige bien qu'il soit sec ?
Merci

Non on ne peut pas utiliser un escalier en bois comme coffrage pour réaliser un escalier en béton.

Absolument pas ! Un escalier en béton se constitue d'une paillasse feraillée, ceci est un travail sérieux, attention ! Je pense qu'un professionnel est de rigueur pour ce type de travaux (parole de maçon).
Bon courage !

Bonjour, la meilleure solution est le décapage de la peinture à l'aide d'un décapant. Les résines d'accrochage sur la peinture adhèrent à la peinture et non à l'agglo, donc si la peinture n'adhère plus, conséquence l'enduit se décollera (parole de maçon).
Bon courage !

Il suffit d'effectuer un nettoyage avec de l'eau javelisé, pour une parfaite efficacité effectuez le nettoyage avec une éponge grattoir utilisée pour le nettoyage des casseroles, généralement il suffit de javeliser l'eau à 15 %, si on utilise trop d'eau de javel cela jaunit la peinture.
Sur les moisissures, l'eau de javel est très efficace mais la réaction définitive peut prendre 2 à 3 jours.

Utiliser un déshumidificateur électrique pendant plusieurs jours, après le lessivage à la javel...

N'oubliez pas de faire vérifier votre toiture, si ce n'est déjà fait.

Après avoir nettoyé la tache, je conseille de laisser sécher 2 à 3semaines ou plus selon l'importance de l'infiltration ; en séchant, la tache doit brunir, je préconise à ce moment là d'isoler cette tache avec un isolant de type (capaplex), suivi de 2 c de peinture.

Problème de moisissure, au plafond ou sur les murs, il suffit de passer de la chaux "que l'on peut tenter à la couleur désirée" les problèmes d'humidité disparaissent, la chaux absorbe l'humidité et la rejette alors que les autres produits la gardent, essayer c'est l'adopter ! Et en plus sain et très peu coûteux. (10/10/10)

Absolument. Un joint de dilatation est fait pour que la dalle puisse jouer librement au cisaillement vertical et longitudinal. Toutefois un joint de dilatation n'est préconisé pour une dalle inférieure ou égale à 18 m².

Si votre dalle béton est fractionnée il est indispensable de respecter ce joint avec votre carrelage, sans quoi il risque de casser. np

Bonjour, ce n'est pas si simple, il y a de nombreux facteurs en jeu (quels sont les points d'ancrage ? Porte-t-il sur un mur, sur deux ? aucun ?). Pour plus de sécurité il vaut mieux faire faire les plans par un bureau d'étude (parole de maçon).
Bon courage !

Coffrez d'un côté et de l'autre, et injecter de la mousse polyuréthane.

Si le plafond est arrondi, le plus simple est de bourrer le vide au MAP, puis de faire un enduit de finition. Normalement on laisse le jeu de montage (qui fait moins de 5 cm) en bas afin de le cacher derrière les plinthes.

Il aurait fallu faire la coupe propre au plafond (même arrondi) et prendre des plaques plus hautes. Maintenant l'unique solution est de recouper sur une plaque la bande manquante ou alors reboucher l'espace manquant avec de la colle à doublage en la faisant bien compacte.

Vous pouvez découper des morceaux de plaques de 5 cm (voir 4,8 cm) et les visser sur vos rails. Il faudra être soigneux sur la réalisation de vos joints pour tout consolider.

Pourquoi vouloir mettre du parpaing de 15 en pignon ? Non il faut tout faire avec du 20 et si possible emmener dès la fondation un poteau dans l'axe du pignon qui sera repris en partie haute avec le rampanage.

Ne changez pas la section des parpaings, avez-vous pensé à faire un chaînage entre les murs et les pignons, c'est une ceinture en béton feraillée type chaînage qui consiste à renforcer la structure et normalement celui-ci est repris par des poteaux dans les angles des murs, sinon la construction risque de travailler et des fissures risquent de se former, tout dépend encore de la hauteur des murs ainsi que de leur longueur, et des fondations : côtes hors gel, largeur suffisante. En tout cas rester en 20x20x50 pour le pignon (parole de maçon).
Bon courage !

Un poteau en plein milieu du pignon risquerait de faire un coup de sabre s'il n'est pas ancré de part et d'autre, donc aucune utilité !

Un poteau béton (dans des agglos de poteau) toute hauteur sous le faîtage est indispensable et obligatoire pour augmenter l'inertie du mur (sinon risque de flambement). C'est comme ça que ce font toutes les maisons en parpaings ou en briques et c'est parce-qu'une norme l'impose (règles parasismiques).
Ne pas faire attention aux diverses bêtises écrites par des ignorants.
np

La chaux et le ciment sont des liants hydrauliques (= qui font leur prise en présence d'eau). Le mortier est un mélange de ciment et de sable, c'est utilisé pour faire des enduits, monter des parpaings. Le béton est un mélange de ciment, de sable et de graviers, c'est utilisé pour faire des pièces structurelles (dalles, poteaux, poutres, murs).
Le béton est toujours armé avec des aciers spécifiques dits aciers HA (pour Haute Adhérence).

Le ciment est une poudre. Le mortier est le mélange du ciment avec du sable et de l'eau. Le béton est le mélange du ciment du sable et du gravillon avec de l'eau. La chaux a plusieurs attributs, selon ses mélanges ou utilisée seule, elle peut aussi bien être utilisée liquide pour blanchir les murs selon les régions, ou avec du ciment et du sable pour une meilleure adhérence aux murs, elle a de multiples fonctions.

Dans le commerce, on trouve des mortiers à plus ou moins grande teneur en chaux. La chaux permet en effet de rendre le mortier plus souple, mais avec l'inconvénient de perdre de la résistance à la pression au fur et à mesure qu'augmente la teneur en chaux.

Si votre plaque de plâtre s'abaisse, le support du faux-plafond a de grandes chances d'être en hourdies ciment, et les griffes qui supportent le poids fer + plaque, ont dû sortir de leur emplacement, si c'est cela, il vaut mieux essayer de retrouver les vis, enlever la plaque et refixer les griffes ou les rallonger si elles sont trop courtes.

Vu les surfaces données SHON supérieures à 170 m², il est obligatoire de passer par un architecte pour le permis.

Des parpaings creux de 20 cm avec les chaînages parasismiques correspondant à votre région sont suffisants. Le gros-oeuvre n'est pas compliqué lorsque l'on s'y connaît, dans le cas contraire le résultat peut être catastrophique. De plus, l'opération peut ne pas être financièrement rentable, ce que vous proposez (murs de 30 cm ou béton armé) va vous coûter plus cher que d'avoir recours à un artisan qui vous évitera bien des soucis et des erreurs de conception et de réalisation.
np

Des briques de 30 cm d'épaisseur existent et sont très efficaces au niveau de l'isolation. La pose est très spéciale puisqu'elle ne nécessite pas de mortier donc pas de sable ni de ciment. Pour la solidité il suffit de respecter les règles de l'art du métier donc livres, témoignages et aides seront les solutions. Voir sur le site de www.Biobric, des briques qui isolent du chaud et du froid. Bon courage.

1- se reporter à la réponse n°1, recours à un architecte SHON supérieure à 170 m²
2- pour les murs enterrés paroi béton pour justifier reprise de la poussée des terres
3- élévations des murs porteurs, certainement des blocs creux béton type B60
4- élévations des autres niveaux des blocs creux type B40.
Le type du bloc correspond à sa résistance à l'écrasement. Il subsiste un autre problème qui est plus lié à la conception de votre maison, à savoir portée des planchers, dimension des ouvertures, nature du sol. La meilleure solution pour votre projet étant donné que vous aurez obligation de recourir à un architecte, c'est de lui demander de faire faire une étude de structure par un Bureau d'Etude béton armé qui vous déterminera les différentes épaisseurs de matériaux, les aciers à mettre en oeuvre...

Ni le siporex de 50mm, ni le placo ne sont des isolants. Ce ne sont que des habillages pour des isolants types laines minérales (de verre ou de roche).
Choisissez un isolant de 80 mm d’épaisseur au minimum car lorsque vos murs de 40 cm seront froids après un long hiver, ils le resteront longtemps.
np

De plus le siporex 50mm ne peut en aucun cas servir à faire des doublages de mur, je vous conseille de passer en carreaux siporex de 70mm au minimum. Voir les documents du fabricant du produit en question qui définissent le type de carreaux à utiliser en fonction de la cloison à réaliser, hauteur maximale, largeur...

Il est vrai qu’il ne faut jamais faire un enduit au mortier de ciment sur un mur de pierre, les perméabilités de ces 2 matériaux ne sont pas compatibles. Il faut faire un enduit au mortier de chaux (ou au pire un enduit bâtard chaux / ciment).
np

Le salpêtre en bas des murs provient souvent de remontées humides, je doute que vos infiltrations d'eau soit la cause de celui-ci ! Pour remédier à ceci, il existe un moyen d'hydrofuger les murs par injection d'un liquide, mais bon, chasser l'humidité par ici et elle repassera par là bas !
Une bonne ventilation apporte déjà un plus et oui effectivement l'enduit ciment n'est pas très adéquat, préférer un enduit à la chaux (parole de maçon).
Bon courage !

A préciser et le plus important est qu'il faut utiliser de la chaux aérienne et non hydraulique.

J'avais le même souci avec fissure, salpêtre, humidité... Enlèvement de l'enduit, déshumidification de la pièce et application d'une résine avec pose d'une VMC si vous n'avez pas d'aération.

Pourquoi faut il utiliser chaux aérienne et non hydraulique ? Merci.

Préférez une chape sèche type Fermacell ou Placosol. Ces 2 systèmes proposent de poser des plaques de plâtre sur des billes d'argile, le surpoids est donc limité.
np

Pour une salle de bains, moi je préconise de poser des plaques d'aggloméré de dallage hydrofuge, le tout recouvert d'une trame étanche spécialement conçue pour le revêtement en carrelage en milieu humide, le mieux est encore de vous rendre chez un négoce en bâtiment, ils ont plusieurs types de gammes complète pour palier à ce type d'aménagement (parole de maçon).
Bon courage !

Il y a une nouvelle solution c'est la chape XX, c'est un mélange déjà tout prêt, c'est une chape légère avec du polystyrène, ciment et fibre.
Fabricant : www.polystone.com
Béton léger isolant XX est un mortier allégé et fibré prêt à l’emploi (granulométrie de 2mm) à haut pouvoir isolant qui permet la réalisation de chapes légères avec collage direct du carrelage. XX permet la mise en oeuvre du revêtement final après seulement 48 heures de séchage. La chape devra être d’une épaisseur minimale de 50 mm (voir conditions de pose). Le système XX offre de nombreux avantages pour l’utilisateur :
• Collage direct du carrelage après 48 heures
• Ne nécessite pas de treillis
• Utilisation très simple à la portée de tous
• Garantie de la même qualité tout au long du chantier
• Utilisation polyvalente sur tout type de support
• Ne tâche pas les plafonds existants
• Retrait insignifiant en phase de prise
• Est pompable à une très grande hauteur
• Stable dans le temps
Télécharger la documentation produit : Chape XX.PDF

Bonjour. Combien coûte le sac de cette chape xx ?

Moi je serai vous je rappellerai mon constructeur pour qu'il vienne finir son travail, il n'y a pas de raison que vous vous preniez la tête alors que vous avez payé.

Je crains qu'il ne soit trop tard pour mettre le constructeur en cause.
- La loi prévoit bien une garantie de parfait achèvement pour protéger l'acheteur contre ce type de désagréments. Seulement cette protection ne dure qu'un an à compter de la date de réception de votre maison.
- La garantie biennale (dites de bon fonctionnement) ne concerne que les appareils techniques (type chauffe-eau, radiateurs...).
- La garantie décennale ne concerne, elle, que la structure du bâtiment.
- Enfin une garantie, moins connue, d'une durée de 30 ans (dite de dol) concerne les malfaçons volontaires de l'entrepreneur (afin par exemple d'économiser de l'argent) et ne s'applique pas non plus dans votre cas.

Bonjour, vous n'avez qu'un problème de ventilation. Une seule ouverture ne suffit pas à créer un circuit d'aération, faites donc en sorte qu'un petit courant d'air se fasse naturellement.

Tel qu'il est décrit, votre problème est certainement une insuffisance de ventilation. Il faut créer une ouverture 25x25 avec grille aluminium sur 2 murs opposés de la maison pour assurer une circulation d'air ou alors installer une VMC.
np

Bonjour, pour qu'une pièce soit saine il faut réaliser une ventilation basse et une ventilation haute. Etant donné que c'est un sous-sol pour la ventilation basse il faut faire un trou en haut de la pièce pour sortir de terre et la prolonger avec un PVC en partie basse.
Ne pas oublier les grilles de ventilation dans le bon sens et ne pas hésiter à protéger la sortie de ventilation par une protection extérieure (cour anglaise) souvent fixée en façade. Prévoir un diamètre de tuyau de 200 mm.

Ne pas bourrer le caisson de MAP, penser à l'éventuel démontage, un caisson en placostil est recommandé car démontable.

Avec la colle à siporex tout simplement !

Je suis d'accord pour la colle Siporex, mais il ne faut pas que cette dernière soit plus haute que 2cm sinon cela ne tient pas. La solution est de faire une première passe de colle, laisser sécher, et ensuite refaire une autre passe avec double encollage du bloc ; et le tour est joué.

Bonjour Karine, alors après avoir creusé vos joints il faut rejointer avec un mélange de sable 04 ou 02 + du ciment + de la chaux. Après au niveau de la finition que vous souhaitez obtenir il faut laisser tirer et soit balayer avec une balayette, soit brosser avec une brosse métallique, mais il faut surtout attendre le bon moment avant de brosser ou de balayer ce que je vous conseille avant de tout brosser ou balayer, c'est de le faire à un endroit où ça se verra le moins. Bon courage.

Bonjour Karine, nous avons réalisé des pièces en pierres apparentes voilà comment nous avons fait :
1) brosser tous les joints pour les creuser
2) sabler les pierres pour qu'elles retrouvent un aspect brillant
3) la veille de refaire les joints, préparer un mortier de chaux aérienne avec du pigment (pour un joint teint) et du sable (de préférence du kaolin) et laisser reposer 24 H
4) poser les joints sans raccord et en une fois pour un mur (sinon possibilité de différence de teinte) et laisser sécher
5) brosser les joints et les pierres. Bon courage. François

Bonjour, faites attention parce-qu'une fissure ça veut forcément dire que la maison a bougé ou bouge encore. Pour vous en assurez, si vous en avez la possibilité faites des petits plots de plâtre sur votre fissure et surveillez quelques jours plus tard si les plots sont fissurés. S'ils sont fissurés c'est que la maison continue de bouger, alors là c'est à vous de voir si vous voulez prendre le risque de l'acheter quand même, sachant qu'il y a possibilité de faire un sondage du sol par carottage, mais ça coûte assez cher comme étude.
Après vous avez toujours la possibilité de demander à l'agence immobilière ou au propriétaire de prendre ces frais à leur charge avant d'acheter. J'espère que j'ai répondu à votre question, maintenant faites bien attention c'est quand même un gros investissement une maison.

Affaissement de la maison peut être la conséquence, reste à savoir si le tassement a cessé. L'avis de quelqu'un du métier est fortement recommandé avant tout achat.

La sous-face d'un plafond au niveau d'un mur porteur est soumise à une contrainte de compression, donc si fissure il y avait pour une obscure raison, celle-ci se resserrerait. Les fissures apparaissent -et peuvent s'agrandir- aux endroits où les matériaux subissent des contraintes de traction. Pour la sous-face d'un plancher c'est au centre de la portée.
Il est vraisemblable, dans votre cas, qu'il s'agisse plutôt du raccord entre le mur porteur et un faux plafond suspendu. Dans ce cas un joint acrylique supprimera ce défaut de finition.
np

Il se peut également que la maison bouge suite à la dessiccation des sols. Voir si la commune fait l'objet d'un arrêté catastrophe naturelle sécheresse. Si c'est le cas, demander à l'ex propriétaire de faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur pour prise en charge des dommages résultants de ces mouvements ; peut-être avec une reprise en sous-œuvre si ça continue de bouger et que les fondations sont à reprendre. Faut voir.

Je suis tout à fait avec la réponse N°3, une fissure naît au niveau du raccord avec une différence de matériaux (sauf raccord traité). De plus, la fissure est continue sur la longueur totale du mur... ce qui dans le raisonnement coïncide. Généralement dans le cas d'une différence de matériaux, on marquele joint (ou masticage) plutôt que laisser une fissure qui ne serait tarder... ou on utilise une bande renforcée adhésive ou collée. Prêt à recevoir le support... Gregg 31, cdt GO.

J'ai rencontré un cas similaire : une extension avait été construite, adossée à un bâtiment déjà construit. Le joint de dilatation avait été oublié. En clair, les murs ont bougé (ils sont descendus après tassement du terrain), mais le plafond est resté collé à l'autre bâtiment…

Bonjour, moi je pense qu'il faudrait d'abord mettre vos pavés, car si vous mettez vos briques et ensuite vos pavés, vous pourrez faire vos coupes de brique comme bon vous semble et être sûr d'avoir un résultat correct au final.

Cher en effet, comparer avec d'autres entrepreneurs ou entreprendre de la couleur la chape soi-même.

Le prix proposé par notre maçon est de 8 € le m² !

8 € / m² ? Il ne doit pas s’agir d’une chape légère. En effet les granulats légers permettant de réaliser une chape allégée coûtent déjà à un entrepreneur 7.60 € HT / m² (pour 6 cm d’épaisseur). Là-dessus il faut rajouter les coûts du ciment, du sable, des transports, de la main d’œuvre, de l’amortissement du matériel, la marge de l’entrepreneur et la TVA. Comptez à priori 30 à 45 € TTC / m² selon les régions et les entreprises.

Pour 12 m3, 190 € HT le m3, livré en camion toupie (15km), forfait mixopompe (toupie avec pompe et tuyau flexible qui permet d'aller partout dans la maison) 300 € HT + nombre de m3 réellement pompés, 22 € HT. lilivfr49.

C’est très cher, essayez de faire des devis chez d’autres entrepreneurs.

En ce qui me concerne, la chape allégée (sotonpronto) me coûte au bas mot 1500 € ! (En Belgique, Binche).

Bonjour, j'ai un petit souci ces derniers temps dans mon sous-sol. De l'eau s'infiltre du parpaing à l'endroit ou mon tuyau de gaz arrive. Ce dernier est placé dans une gaine qui traverse le mur. L'eau ne coule pas par la gaine mais s'infiltre par le parpaing. Je pense à une mauvaise étanchéité au niveau du delta à l'endroit où arrive le tuyau gaz. Je précise bien que la gaine est bouchée. Que puis-je faire pour y remédier ? Merci pour vos conseils.

C'est vrai que le phénomème dit de carbonatation arrive lorsqu'il pleut et surtout sur les couleurs vives, mais il y a aussi le fait qu'il faut choisir un enduit qui accepte la finition talochée surtout sur de grandes surfaces, pour récupérer un enduit qui a carbonaté on peut pulvériser de l'acide chlorhydrique diluée dans de l'eau et rincer ensuite.

Bonjour, moi je serai vous plutôt que de vous prendre la tête à redresser le mur avec un ragréage quelconque, je replaquerai le mur avec du BA13 collé au MAP, vous gagnerez du temps et en plus vous ne ferez pas mieux avec un ragréage.
Bon courage pour la suite de vos travaux.

En ce qui concerne l'étanchéité il faudra passer un hydrofuge sur les pierres.

Il faudra replaquer avec du BA13 hydrofuge (BA13 placo vert), apres mettre vos pierres de parement.

Je pense que vous pouvez mettre vos poutres en 0.30 x 0.30. Mais je pense surtout à ce que vous allez mettre dedans, car je vous rappelle que le béton résiste très mal à la traction.

Le béton résiste bien à la traction ! Il ne s'agit pas que de la section de la poutre mais aussi et surtout du ferraillage à l'intérieur de la poutre que l'on appelle aussi poutre. Pour ce genre de données il vaut mieux contacter un bureau d'étude avec vos données, ils pourront vous sortir les notes de calcul section poutre béton, poutre feraille : section des fers, recouvrement des fers, distance entre les cadres, diamètre crochet...
Une portée de 3m50 est assez importante, surtout si vous surélevez dessus, ce pourquoi je vous conseille de ne pas faire ça à la façon bricolage, ceci pourrait s'avérer dangereux ou alors faites appel à un entrepreneur, mais surtout attention il y a des normes très précises pour palier à ce genre de travaux (parole de maçon).
Bon courage !

Le béton résiste mal à la traction, par contre il résiste à la compression !

Bonjour, tout d'abord je suis sûr que votre entrepreneur veut vous avoir. Le carreau de plâtre hydrofugé est bien vert ainsi que les plaques de placo, alors pour moi ne lui faites pas confiance, et si c'est fait soit il démonte, ou s'il ne veut pas faire un constat d'huissier puis dépôt de plainte.
Salut et à bientôt. Bruno du 80

Les carreaux hydrofuges sont effectivement verdâtres. Reste pour vous à négocier une étanchéité complémentaire. Par exemple, le système Fermaflex. Cela apprendra à votre entrepreneur à faire n'importe quoi.
Bonne lecture.

Fermaflex c'est une colle à carrelage pas un produit d'étanchéité mais bon les carreaux hydro sont bien verts, donc moi à votre place je ne ferai pas confiance à mon maçon. Maintenant pour en revenir à l'étanchéité vous n'avez qu'à lui demander qu'il vous pose une faïence sur votre cloison et qu'il fasse un geste commercial pour la pose en compensation du fait qu'il ait voulu vous la faire à l'envers. J'espère pour vous que ça se passera bien pour le reste de vos travaux.

Si la première rangée de votre cloison est en carreau hydrofuge c'est OK car à la norme NF.