MAÇONNERIE

J'ai calculé la résistance de la poutre en U dans la mesure où elle est armée de 3 barres d'acier de diam.10 et d'une charge d'environ 1.50m au-dessus de la ceinture. Dans cette hypothèse, il est possible de démolir le mur en dessous sur une largeur de 2.50m. Sinon, il faut étayer l'ensemble et reconstituer un linteau sur la largeur de l'ouverture.

Même problème avec ouverture de 120 cm pour pose fenêtre de 80 de large avec 3 m parpaings au dessus.
Le chainage tiendra-t-il ? Le temps de couler le linteau à ras au-dessous. Merci.

Malheureusement, vous pourrez mettre tous les produits que vous voulez, l'humidité rentrera toujours. Il faut creuser, tout autour de votre maison, retrouver le niveau du sous-sol et poser un drain, le long de votre mur, pour envoyer l'eau dans un regard et bien étanchéifier vos murs.

La solution est de négocier avec le vendeur pour qu'il réalise les travaux ou qu'il vous les défalque du prix de la maison.

Bonjour ! J'ai le même problème et à chaque grosse pluie je suis inondée (et désespérée): combien coûtent les travaux et surtout, à qui dois-je m'adresser ? La question vous semble sûrement naïve mais je n'y connais vraiment rien... Merci d'avance de votre aide.

La solution :
Ouvrir pour retrouver la fondation ou le radier. Réaliser une cunette tout autour de la maison (c'est un caniveau) Le niveau haut du caniveau sera au centre du mur concerné. Enduire le mur avec un enduit hydrofuge puis une couche d'imprégnation bitume spécifique pour recevoir une étanchéité bitume à coller au chalumeau propane. Bien soigner la jonction mur-cunette avec les rouleaux de bitume. Recouvrir ensuite le mur avec du DELTA MS. Dérouler un drain dans la cunette puis le recouvrir de ballast le tout enroulé dans un géotextile pour éviter que la terre ne vienne rendre le ballast étanche avec le temps. Enfin remblayer avec du tout venant. C'est long, Cher, pénible à faire, mais le résultat est 100% garanti. J’ai du le faire sur 50 m linéaire de mur sur plus de 3m de hauteur. J'ai failli faire une dépression tellement c'est pénible à faire, mais depuis pas la moindre goutte d'eau malgré des orages de chez orage. Bon courage il va vous en falloir.

A votre place, j'observerais ce qui se fait sur les chantiers de maisons en construction et je contacterais l'entrepreneur qui semble faire le travail le plus irréprochable

Bonjour
Mon problème est quasi similaire au vôtre et celui-ci a disparu sans creuser autour de la maison.
Dans mon cas, j'avais de l'eau qui sortait à l'angle du mur et de la dalle (sous-sol) ainsi que sur les murs. La "goutte d'eau" (un genre de chanfrein à l'angle du mur extérieur et de la fondation) n'a pas été faite et l'enduit hydro sur le mur n'était pas assez épais.
A chaque grosse pluie, c'était la grande mare de flotte dans le sous-sol.
Avant d'expliquer ma solution, je tiens à préciser que le maçon avait bien posé un papier hydro entre le premier rang d'aggloméré et le plancher du rez-de-chaussée pour ne pas avoir de remontées d'humidité (c'est obligatoire !).
La solution que le maçon a proposé est la suivante : avec un genre de ciment hydrofuge (je crois que la marque est Motex), ils ont réalisé un chanfrein à l'angle du mur intérieur et de la dalle.
Puis, avec ce même enduit (cette fois-ci plus liquide), ils ont recouvert les murs en 2 passes de façon à ne plus voir les agglomérés.
Depuis, plus aucune trace d'eau ou d'humidité dans mon sous-sol et encore moins au rez-de-chaussée.
Cette solution est pour moi très efficace et très peu onéreuse.
Cordialement.

Bonjour. Le scellement chimique est très bien et il a une bonne résistance. A mon avis, si vous avez la possibilité, le top c'est de passer de part en part du mur, une platine ou une ferronnerie à l'extérieur et là plus de problème. Un axe en tige filetée et vous prenez vos 2 fixations hautes.

Bonjour, le scellement chimique est idéal pour des corps creux (à condition de respecter la date limite d'utilisation du produit !), mais il l'est moins pour de la brique pleine, et même déconseillé ! Rien ne vaut une cheville métallique à expansion pour la brique pleine ou béton, et quand au perçage, ce n'est pas un carreau de plâtre que vous percez, donc percussion indispensable, surtout à ce diamètre !

Oui, linteau obligatoire, avec coffrage avant ouverture, pour poser l'encadrement de la porte. Disquer, avec un disque diamant, est parfait pour maîtriser la découpe ou poser le linteau.

Utilisez un mortier réfractaire vendu dans la plupart des magasins de matériaux.

Calculez le volume des cloisons telles qu'elles sont aujourd'hui. Multipliez par 3 pour obtenir le volume une fois démolies.

Pour calculer le cubage, faites : hauteur X longueur X épaisseur. Et pas multiplié par 3.

Bonjour,
Le coefficient de 3 est un coefficient de foisonnement parce qu'une cloison démontée prend plus de place que montée.
C'est pareil avec la terre ou autre.
Quand à la valeur 3, ça je n'en sais rien.
Cordialement.

Un mur en placo est en fait une cloison. Avant toute intervention assurez-vous qu'aucun câble ne traverse la cloison là où vous comptez ouvrir... Le meilleur outil pour créer l'ouverture sera une scie sabre (pourquoi pas la location), il vous faudra alors ouvrir de haut en bas (du sol au plafond) afin de recréer une structure en placostyl (armature métallique) et replaquer des deux côtés.

Bonjour, il existe deux sortes de cloisons en placo, une en nid d'abeille et une autre qu'on appelle du placostyl. Pour la première, il s'agit de deux plaques unies au milieu par un nid d'abeille en carton, la deuxième est une structure métallique où l'on vient se visser avec une plaque de chaque côté. Vérifiez de quel type de cloison il s'agit, la première se coupe très facilement à la scie égoïne, la deuxième a l'inconvénient de l'ossature métallique, qu'il faudrat couper à la disqueuse avec un disque métal. Tracez tout d'abord au crayon l'endroit à découper. Vérifiez bien sûr l'installation électrique pour la disqueuse.

Bonjour, manuellement avec des ciseaux à bois, ou avec un burineur électrique.

Bonjour. Où plutôt pour faciliter la pose de nouveaux carreaux, laisser les vieux et passer un primaire d'accrochage de marque Weber, et par la suite coller vos nouveaux carreaux : rapide et pratique. Bon courage.

Temps : 4 jours à 2 personnes, finition comprise et avec une toiture droite en polycarbonate de 32 mm voir 55 mm (maçonnerie et électricité non comprise).
Prix : environ suivant au moins 2 points
- Zone climatique
- Pièce à vivre ou non ?
7000 à 10.000 euros HT.
Et est-ce vraiment réalisable par un particulier bricoleur du dimanche.
Non. Sauf aide d'un ami menuisier, les raisons sont :
- Les fuites en toiture soit faitière ou rives positionnement des joints de toiture suivant fournisseur.
- La réalisation des joints en silicone.
- Les côtes de fabrication.
- Les calculs d'inertie de la toiture (choix du modèle des chevrons de toiture).

Attention au poids de votre dalle, il vous faudra étayer correctement sous les voûtes et peut-être même opter pour un béton allégé.

NE JAMAIS ETAYER UNE VOUTE : elle s'écroulerait. Une voûte est autostable parce-qu'il y a du poids sur la clef (la pierre se trouvant au sommet) et que toutes les pierres se serrent les unes aux autres sous l'effet de la charge. Si vous étayez la voûte, vous diminuez, voire annulez, l'effort qui serre les pierres, celles-ci sont alors libres de tomber et la voûte s'écroule. Une chape de 9-10 cm ne représente qu'une charge de 250k/m², c'est à peine plus lourd que le sable et les pavés qu'il y avait avant. La seule précaution à prendre est de commencer le bétonnage au niveau du sommet de la voûte pour la remettre en charge. NP

Les briques doivent être trempées avant d'être maçonnées, surtout par temps sec. Utiliser un mortier assez sec et ne pas laver avant séchage complet mais brosser (avec brosse à encoller sèche). Après séchage, éliminer les traces de ciment avec de l'acide chlorhydrique et en prenant toutes les précautions d'usage.

Bonjour, tout simplement avec des carreaux de plâtre épaisseur 5 ou 7, attention fragile à la manipulation mais ce travail très bien et très facilement car ça se colle avec un liant plâtre, en revanche une fois la cloison sèche, c'est très solide.

Le seul conseil c'est marteau, burin, courage et huile de coudes. Bonne chance.

Voila une page très intéressante sur le sujet
www.eautarcie.com Construire la citerne

Bonjour, il faut que vous fabriquiez un moule le plus lisse possible que vous disposez de la ferraille dedans et attention bien au milieu ; ensuite préparez votre béton et n'oubliez pas le colorant à béton à mettre dans le mélange du béton et aussi un produit pour l'hydrofuger (imperméable) ; puis le coulez dans le moule et laissez sècher ; puis démouler.

Recouvrir les murs de plaques de plâtre (BA13) coller avec du MAP colle à placo. Ainsi, vous pourrez faire une peinture plus moderne. Cissou.

Bonjour,
L'entreprise Poesy à Helling-Vechring pose du Bisotherm. Nous sommes passés par eux pour notre maison dans ce type de matériau. Ils viennent de finir, nous sommes très contents de leur travail à "l'ancienne".

Il faut faire un plafond suspendu en placo sur ossature métallique.

Ou bien possibilité de mettre directement le placo sur les poutres en prenant soin de mettre des tasseaux pour remettre à niveau toutes les plaques.

Les poteaux doivent avoir une seule et même fondation afin d'éviter tout mouvement par rapport au sol et éviter des fissures sur vos prochains murs. N'oubliez pas de bien ferrailler, ainsi votre tuyau pourra-t-il passer dans la fondation sans problème. Cissou.

Bonjour. Le vinaigre blanc (dilué avec un tiers d'eau) fonctionne. Cordialement.

Tout d'abord, bien nettoyer le plafond, ensuite avec votre enduit de rebouchage et des couteaux à enduire, bouchez tous les trous et fissures. Laissez sécher, ensuite prenez l'enduit lisseur et étalez-le avec des couteaux à enduire. Bon courage. Cissou

Bonjour, il existe plusieurs méthodes :
1) passer une première couche d'enduit, tendre une bande papier ou armée, la tendre avec un petit couteau américain tout en faisant en sorte qu'elle reste en retrait des bords des plaques, enlever le surplus de joint qui aura débordé et repasser une couche d'enduit avec couteau américain de 200. Attendre le séchage et poncer avec du papier fin
2) apposer une bande autocollante directement sur la jonction des plaques de placo, puis lisser directement l'enduit, après séchage poncer
3) il existe aussi un enduit cartonné à tirer directement en une ou deux passes et ponçage après séchage.

Les fissures peuvent être rebouchées avec de l'enduit de lissage si elles ne sont pas trop larges (- de 1 cm). Pour les joints il existe de l'enduit à joint tout prêt ou bien faire soi-même à vous de voir selon vos capacités à faire un mélange homogène. En général la marche à suivre est détaillée sur les pots (ou les sacs). Grosso modo :
- 1er passage d'enduit pas trop épais avec une spatule de la largeur de la bande environ
- appliquer la bande (en général du haut vers le bas) et écrasez-la avec votre spatule
- repasser une couche fine mais plus large (10 cm environ) par dessus
- laisser sécher de 24 à 48 h selon la température de la pièce (il ne faut pas que votre ongle marque sur l'enduit)
- prendre une cale à poncer et ébavurer toutes les irrégularités sur vos bandes (et oui ça arrive on n'est pas des professionnels)
- avec une spatule d'environ 25 à 30 cm de large passez une dernière couche d'enduit (attention c'est la finition) qui doit recouvrir toute la surface des bords amaincis des 2 plaques
- laissez sécher et poncez sans trop appuyer au risque de voir réapparaître la bande de papier, si l'écart entre vos plaques est vraiment important, rebouchez à l'enduit de reboucheur avant toutes autres opérations. Bon courage.

Faire des joints calicots n'est pas une chose facile, surtout si vous n'aviez jamais fait cela avant. Faire un joint sur placo c'est rattraper tous les problèmes de placo et préparer ses murs et plafonds pour la peinture ou autre finition. Mon conseil est de faire intervenir un professionnel pour que votre maison dure le maximum de temps sans souci. Le budget joint ne représente pas grand chose dans la construction d'une maison, allez courage.

Faire des joints calicots est au contraire une chose facile. N'écoutez pas ces professionnels du mensonge qui tentent de se rendre indispensables. (16/05/10)

Il faut humidifier le placo avec un pulvérisateur et lui donner la forme que vous souhaitez.

Le prix moyen d'un agglo (appelé aussi parpaing) de 20 x 20 x 50 cm est de 0,75 € environ HT.

1.05 € TTC, il y en a 60 sur une palette où il faut rajouter la consigne entre 15€ et 18€, 1.05 x 60 + 18 = 81€. Il faut rajouter le transport.

Silicone avec ferraille.

Il existe différent type de brique de verre mais deux principal pour monsieur et madame tout le monde. Il y le cubiverre et le cubidouche. La brique de verre traditionelle se monte avec ferraillage et mortier blanc. Départ sur semelle béton, pose des briques avec croisillons et mortier pour sceller, sans oublier les fers tor de 6 mm pour régidifier l'ensemble (fer vertical et horizontal). Très fastidieux et poses lourdes. Cibidouches : ce sont des briques de verre avec une armature plastique et sur cette armature il y a une encoche mâle et une femelle. Généralement acheter les bandes de pose, celles-ci se fixent au sol et au mur par visserie et cheville plus collage de la bande au sol avec une colle polyuréthane (type sixaflex 11 fc). Ces bandes ont des rainures, la brique se pose dedans, et vous les collez l'une à l'autre avec un liant colle en cartouche. Plus facile à poser mais... plus cher que le montage de brique de verre au mortier.

Il suffit de protéger le carrelage avec du polyane et mettre des panneaux de bois au sol. Vous pouvez également faire une protection périphérique avec du polyane pour éviter la poussière.

Vous pouvez placer une pièce de bois.

Mettre un liseré de carrelage imitation lambris ou autres.

Peut-être un problème de tuiles.

Je pense que c'est un problème de mousse ou champignons, c'est un phénomène courant sur les façades, essayez dans un coin de pulvériser un produit anti-mousses et rincez ensuite, ça devrait disparaître.

J'ai le même souci que vous. J'aimerais savoir s'il y a un recours envers le poseur de crépi ?

Avec de l'eau de javel et rincer au nettoyeur haute pression.

Il se peut que le courant d'air qui passe entre les autres maisons et la vôtre, ou tout simplement autour de votre maison seule, soit stoppé en partie par des arbres hauts qui entourent peut être votre demeure. A ce moment pas grand chose à faire sinon peut être abattre les arbres, sinon un traitement fongicide contre les mousses.

S'agit-il d'un mur porteur ou d'une cloison de distribution ?

Bonjour. Déjà, s'assurer que ce n'est pas un mur porteur. Si oui, il vaut mieux s'adresser à un professionnel. Sinon, il suffit d'une paire de bras, une bonne massette et commencer le démontage, par le haut bien sûr, et petit à petit, descendre les briques. En principe, ça ne prend que quelques heures, selon la taille du mur. Bon courage.

Une vieille moquette pour protéger le sol, masque de protection pour la poussière. Une masse ou un perforateur et de l'huile de coude. Le plus compliqué, ce sont les gravats et la poussière.

Bonjour, je me suis renseigné pour faire moi aussi une étagère en Siporex auprès d'une grande surface de bricolage. Le Siporex peut être utilisé. Il faut juste bien plaquer votre paroi au mur. Bon courage.

Bien malin qui pourrait vous répondre. Beaucoup de paramètres sont à prendre en compte :
- Matériaux constituant le mur (parpaings creux / pleins, béton armé)
- Epaisseur et surface du mur
- Protections à mettre en place (logement habité ou non, mobilier, revêtements de sol)
- Conditions possibles d'évacuation (de plain-pied / à l'étage, manuel / mécanisé)
- Type de reprise en sous-oeuvre à créer (en fonction des charges à reprendre et de leur répartition)
- Coût de la main d'oeuvre dans votre région
- Sérieux de l'entreprise intervenante (le moins cher n'étant pas forcément le meilleur).
Une seule solution : faites venir 2 ou 3 entrepreneurs à tour de rôle afin qu'ils constatent par eux-mêmes les travaux et les conditions de travail. Demandez-leur un prix sur la base de leurs observations.
Pour trouver des économies, voyez ce que vous pouvez faire par vous-même.
La plupart du temps l'évacuation des gravats ne demande pas de compétences particulières mais représente un coût élevé (car cela nécessite beaucoup de main-d'oeuvre). Vous pouvez avantageusement demander de l'aide à des amis pour faire ça un week-end.
Quoiqu'il en soit ne prenez pas de risque vis-à-vis de la structure, faites appel à un entrepreneur (et à son assurance).
np

Ca dépend du mur à ouvrir, un porteur de 20 cm en briques n'est pas un mur en béton des années 50 en béton banché ! Si la maison est à étage...

J'ai fait abattre un mur porteur ancien de 3,5 m de long et il a été remplacé par un mur en agglo. Ce mur comporte une ouverture pour une porte et une fenêtre et ce chantier a nécessité d'étayer le toit. A titre indicatif le coût de la maçonnerie seule s'est élevé à 4000 €, réalisée par un bon artisan.

Très cher sûrement, attention à l'étaiement de la structure et au report de charge, si vous faites une poutre béton à la place n'hésitez pas à faire appel à un ingénieur pour le calcul des descentes de charge.

A titre indicatif, j'ai fait réaliser une ouverture dans un mur porteur de 40 cm d'épaisseur (pour une porte, donc environ de 73 x 210), au 1er étage d'un appartement ancien, en hyper-centre de Toulouse, pour 1500 €. Les artisans ont tout fait : ouverture, pose de 2 poutres métalliques, dégagement des gravats, finition au mortier.

Bonjour, mon exemple réalisé par un artisan maçon : étayage de l'étage, destruction du mur porteur (9 m), coulage du pilier central, pose d'une poutre métallique en deux parties, récupération des étais. Le déblaiement des gravats était à ma charge ! 3900 € TTC : je pense que c'est un prix très correct, mais tout se négocie.

ATTENTION : J'ai fait abattre un mur porteur sur ma maison (construction 1929 en béton vibré). L'entreprise m'a pris pour cela 4000 €. Ils ont étayé, cassé le mur et remplacé ce dernier par un IPN. Le mur faisait 5 m de long et nous avons cassé sur toute la longueur. L'IPN est un I de 200/100.
J’ai heureusement fait faire ces travaux par une entreprise à qui j'ai eu la présence d'esprit de demande l'attestation d'assurance au préalable. 3 mois après les travaux. Le plancher de l'étage (structure bois) s'est affaissé d'environ 10 cm ! Les bâtis de portes des pièces supérieures sont sortis de leurs champs, j'ai des fissures visibles un peu partout à l'étage, et l'escalier en bois montant à l'étage est sortis de son champ. Je suis en procédure avec l'assurance depuis 1 an et 1/2 et c'est une bataille permanente. Beaucoup de stress et d'angoisse. Alors, pour votre bien être, réfléchissez avant de prendre cette décision : abattre tout le mur ou juste une ouverture ? Quelle distance l'ouverture : 20, 50 ou 70 % de la longueur ? Nous, nous regrettons l'abatage total. C'est une mauvaise expérience, c'est vrai, mais pourtant l'entreprise qui a pris notre chantier travaille essentiellement pour les bâtiments publics. Alors cela ne veut rien dire... Bon courage

Bonjour,
un IPN de 200 sur 5m de long n'a que peu de force ; il faut calculer le poids à supporter mais il fallait en mettre au moins deux.

Bonjour,
Idéalement et dès lors que vous touchez une structure porteuse d'une maison, il faut faire appel à un expert béton ou ingénieur structure au préalable.
Cette personne aura pour mission moyennant finance d'étudier la faisabilité de votre projet, de vous fournir une étude technique (plan... calcul de charge mise en place du type de matériaux...) et de par son rôle d'expert aura la responsabilité en cas de malfaçon.
Vous n'aurez plus qu'à remettre cette étude aux artisans pour qu'ils réalisent leur devis.
Beaucoup d'entre nous nous improvisons maçon, il n'est pas forcément compliqué d'ouvrir un mur porteur, mais dans des cas plus complexes, pour supprimer un grand mur porteur comme un vide sanitaire au dessous, une étage avec dalle... il est préférable de payer une étude préalable entre 500 € et 2500 € selon la nature de travaux, qui permettra de vous protéger.
Lorsque vous touchez à la structure de votre bâtisse, dites vous simplement que si vous ne faites pas cela avec des personnes qualifiées et dans les règles de l'art, vous jouez à la roulette Russe et pouvez tout perdre si votre maison s'écroule.
A+
A méditer.

Bonjour, difficile de vous répondre étant donné que vous donnez très peu de détails sur l'emplacement de ces taches, leur continuité et la localisation, date de la construction...
Il serait plus explicite d'avoir une photo de l'ensemble...

Cela est dû à une infiltration, le mur est poreux.

Bonjour, suite à votre question ce n'est pas dangereux, on appelle ça le salpêtre, c'est une réaction entre le mortier et la brique, et pour l'enlever il vous suffit de le faire à l'acide avec un pulvérisateur et de le rincer après, voilà tenez-moi au courant.

Selon les taches blanches, l'origine peut être effectivement du salpêtre s'il y a une épaisseur comme une petite mousse. Si la tache est sans épaisseur comme un voile, il s'agit d'efflorescence de sulfate de chaux, c'est-à-dire un sel qui a été dissous dans la terre cuite par l'eau de maçonnerie ou simplement par les différences d'humidité de la pièce.
La brique est un produit naturel très poreux qui régule l'humidité et donc respire. C'est ce qui fait le bien être d'une maison construite en terre cuite. Soyez rassuré il n'y a aucun risque de santé. Si vous voulez faire disparaître ces traces, le principe acide est valable mais très dilué. Attention à l'odeur.

La cour est comment ? Enrobé, cailloux, terre ? Est-il possible d'évacuer les gravats ? Rechercher le point bas pour l'évacuation des eaux pluviales, voir pour un regard ? Pour le terrassement voir location d'une mini-pelle chez Loxam, Caterpillar etc, pour une demi-journée ou la journée sinon la pelle, pioche, brouette, tout dépend de combien il faut descendre le niveau !

Tout d'abord, il faut agrandir le trou en faisant un carré de 20cm x 20cm et coller deux petits tasseaux en bois (à la colle chaude) sur le dessus du BA13 de façon à y visser ou coller une plaque qu'on aura découpé à 19.5cm x 19.5cm. Ensuite, enduit plus bande et le tour est joué.

Non il ne faut pas faire cela, ça ne sert strictement à rien, il faut juste le boucher avec du MAP et après refaire ses bandes à placo sur du BA13.

D'accord avec la solution n°2, mais les bandes ne sont pas nécessaires sur une telle surface.

D'accord avec la réponse n°1, comment voulez-vous faire accrocher du MAP ou du plâtre sur du vide, il faut un support et la technique de la réponse n°1 est très juste.

Tout à fait d'accord avec la réponse 4 car dans le bâtiment les matériaux ne tiennent pas par l'opération du Saint-Esprit.

Visser 2 tasseaux au mur, et ensuite visser le bout de placo qui servira à reboucher sur les tasseaux (en mettant du ciment entre le mur et le placo, autant que faire se peut). Penser à visser suffisamment fort pour que les têtes de vis soient "incrustées" dans le placo, ensuite, faire une beauté à l'ensemble avec un peu d'enduit de lissage, et hop !

Tout dépend de la taille du trou. Si il est petit (plus petit qu'un trou de scie cloche) vous pouvez mettre de la mousse expansive et le lendemain faire du placojoint avec des bandes synthétiques (grillagées), sinon la découpe s'avère nécessaire comme le préconise la réponse 1.