MAÇONNERIE

Bonjour, ça ne résiste absolument pas à la pluie.

Je pense qu'il faudra finir par enduire avec un enduit classique, type plâtre.

Après avoir gratté entre les pierres (brosse métallique, piquette... ) il faudra faire des joints (à la chaux, les dosages sont précisés... et c'est un matériau sain et respirant). Bien mouiller le support la veille, et projeter/beurrer entre les pierres votre enduit qui peut être coloré avec des pigments naturels, par exemple. Puis viendra le temps du brossage (entre 3 et 10 h) après le passage de la truelle ou des gants en caoutchouc... fastidieux mais Ô combien plaisant de voir vos pierres si bien mises en valeur.

Il faut penser au chanvre.

Le béton cellulaire ou siporex est thermique, phonique, écologique, rapide à mettre en place. C'est un isolant et donc pas besoin de remettre autre chose. L'épaisseur varie et commence avec des blocs de petite épaisseur. Dessus, un enduit à la chaux, qui laisse respirer les murs et insonorise, isole encore plus.

Une isolation avec du siporex est-elle nécessaire ?

Voilà. J'ai le même problème, ma maison a été construite en 1992. Le mois dernier j'ai fait venir un plâtrier pour réparer la fissure du plafond, on a peint et après quelques jours la fissure est de nouveau là. Je suis aussi à la recherche d'une solution, comme quoi, même le plâtrier n'a rien pu faire.
Bonne chance à nous deux.

Pour le plafond, il n'y a pas vraiment de solution. La meilleure chose à faire si vous ne voulez plus voir cette fissure est de poser de la toile de verre. Pour le mur, s'il est en plâtre, le plâtre semble être une bonne solution... non ?

Vous pouvez réaliser un faux plafond par dessus et, pour les murs, coller du ba13.

Je crois qu'il existe des mastics adaptés. Le plâtre étant un matériau rigide et dur, dès que la maison va bouger, cela se fissurera certainement. Les fissures c'est la misère, on se tue à les reboucher et ça revient. Courage.

Tout dépend des fissures, il existe du mastic souple.
Sinon, il faut ouvrir la fissure, la reboucher à l'enduit ou colle à carreaux de plâtre.
Poncer le plafond, pour avoir un support propre et mettre une bande de papier sur la fissure.
Deux couches d'enduit (du PR) à joint, et votre plafond sera comme
neuf, parole de professionnel, car tout est dans la manière de faire le travail. Alors, lorsque cela devient compliqué ne cherchez plus à vous "casser la tête" et résolvez les problèmes avec du placo.
Si votre plafond en plâtre est bon en général, gardez-le, et si vous avez un bon enduiseur avec un bon "coup de patte", faites comme je vous le dis.

Ne perdez pas de temps, utilisez la toile de verre ou "Murane" de verre sur laquelle vous pourrez enduire ou peindre directement. Facile à poser, c'est "LA" solution.

Au mur comme au plafond poser du Renovelisse que l'on trouve dans les magasins de bricolage en rouleau de 10 ml ; ce produit a la même texture que les bandes calicot qui sont posées en jointure BA13.

Ma maison a 108 ans et les murs ont de fines craquelures diagonales et ne sont pas lisses, comment réparer les deux problèmes ? Merci !

Près avoir été confronté au même problème plusieurs fois, j'ai essayé les enduits de rebouchage... en vain, la fissure revient à chaque fois.
Au final j'ai choisi l'option rebouchage au plâtre et cela est nettement mieux pour l'instant, un an après ! (29/09/10)

Poser une toile de verre, c'est normal que la fissure revienne au séchage, il se produit un retrait idem avec le ciment. (08/11/10)

Il faut utiliser un coffrage.

Reportez-vous aux questions / réponses N° 86 et 261.

Vous pouvez peut-être mettre du silicone acrylique blanc, mais pas du silicone normal car la peinture ne tiendra pas.

On appelle cela des bandes que vous placez avec un enduit spécial. en premier appliquez l'enduit, puis mettre la bande sur l'enduit et remettre de l'enduit par-dessus.

Préparer l'enduit dans un seau propre, bien malaxer l'enduit, il faut qu'il soit ni trop mou ni trop dur. Étaler à l'aide d une spatule et d un plâtroir plat votre enduit sur le placo ; positionner la bande, la centrer correctement à la fente du placo ; écraser votre bande, ensuite remettre par dessus la bande de l'enduit. Essuyez bien les côtés et repassez de l'enduit trois fois ; la troisième fois lissez bien votre enduit ; pensez à bien laisser sécher entre chaque passe.

Il vous suffit d'acheter du calicot. Et demandez au vendeur il vous expliquera plus clairement.

Il existe des rails spécifiques pour y poser la première rangée des carreaux de plâtres. Ils sont à fixer au sol et se vendent en magasins de bricolage. Ils seront ensuite cachés par vos plinthes.

On peut se procurer ce type de produit chez des revendeurs de métaux spécialisés (type Guermont Weber - groupe prolians...). Ce type de poutrelle est vendue en longueur de 6.00 m environ.
Il est possible de négocier la découpe à la longueur de ce profilé (qui représente un coût supplémentaire).

Il ne suffit pas de trouver la poutrelle IPN de 5 m ! Faut-il encore quelle soit dimensionnée généralement calculée par un ingénieur en stabilité (hauteur, largeur) et pour une longeur de 5 m, mieux vaut en mettre 2 petites plutôt qu'une grosse (question de facilité de mise en oeuvre plus légère) et de plus cela facilitera le travail. Vous pourrez travailler d'un côté du mur et lorsque le resserrage de la 1er poutrelle sera fait et le ciment pris, 3 jours plus tard, effectuer l'autre côté du mur.

Si la poutre est doublée, mettez deux fers IPN et les boulonner ensemble, en les espaçant d’environ un mètre.

Se mettre bien avec le ferrailleur du coin, et être patient... mon IPN de 6,20m m'a coûté... un pack de 24...

Je vous conseille de créer un linteau en béton, c'est pas cher mais cela demande un coffrage et pas de manutention.
Bon courage

Il vous faut un appareil que l'on appelle communément laser dans le bâtiment.
Le prix varie de 20€ à 2000€ environ, donc vous devez comprendre qu'il y a de grosses différences technologiques entre ces différents modèles et donc de conditions d'utilisation.
Si vous ne vous en servez qu'à l'intérieur pour mettre vos cadres, il vous faut un appareil de coût modique, par contre, vous devrez mettre la pièce dans la pénombre afin de voir vos traits.
Le matériel doit avoir les caractéristiques suivantes :
- réglage automatique du niveau (très important dans la précision du travail)
- avoir deux lignes : une verticale et une horizontale en même temps
- avoir un trépied
Avec ceci, vous pourrez poser vos cadres de façon impeccable.
Vous pourrez trouver ce produit dans les grandes surfaces de bricolage entre 40 et 80 €, mais impératif réglage automatique du niveau et ne pas prendre un appareil en forme de niveau.

Reportez-vous à la question / réponse N° 100.

Oui il existe des suspentes de petite taille. Si c’est pour mur, collez le placo. Si c’est pour un plafond, vous pouvez le coller aussi.

Bonjour, ne collez jamais le placo au plafond, je suis artisan, c'est totalement interdit, pour des règles de sécurité.

Il existe des Omégas, profil en alu de 3 ml de long.

Bonjour, pour le traitement spécifique des joints et fissures vous pouvez utiliser CIMBA MJS MORTIER ELASTIQUE, c'est un micro-mortier élastique à base de ciment Portland et résines en émulsion, destiné à assurer des étanchéités de joints, fissures et garnissages divers.
Caractéristiques : Kit bi-composant comprenant une poudre, mélange complexe de liants hydrauliques, charges et adjuvants de couleur grise, densité 1,10, granulométrie < à 0,40 mm et un liant, résine en dispersion aqueuse de couleur blanc laiteux, densité 1, PH 3, extrait sec 60 %.
Selon norme NFP 85511, après vieillissement accéléré, adhérence sur béton : 18,5 daN/cm2, allongement à 50 % de la traction maximale : 105%.
Après immersion totale, adhérence sur béton 15 daN/cm2, allongement à 50% de la traction maximale : 185%.
Les avantages : permet de traiter des fissures et joints avec étanchéité durable en immersion permanente. Assure des scellements souples et étanches. Permet de traiter les points singuliers d'étanchéité de nombreux ouvrages tels que réservoirs, stations de traitement des eaux, canaux, piscines. Adhère sur tous les supports usuels du bâtiment : béton, carrelage, PVC, verre, zinc, alu, bois, plomb. Résiste aux eaux agressives, déminéralisées, sulfatées ou chlorées. Ne moisit pas, ne craint pas les U.V. Peut être peint. S'applique sur support humide.
Mode d'emploi : préparation des supports : ils devront être sains, cohésifs, et dépourvus de tâches de graisse ou de laitance. Ouvrir les fissures et les laver abondamment à l'eau. Les supports poreux devront être humidifiés.
Application : mélanger les deux composants à parts égales en poids, toujours poudre dans résine. Appliquer le mélange à la truelle, spatule ou couteau. Le séchage superficiel est assez rapide, mais le temps de prise à cœur peut varier de 1 à 10 jours selon la section du joint, la porosité du support, la température et l'hydrométrie ambiante.
Une fois le mélange effectué, le temps d'application est d'environ 1 heure. Si la largeur de la fissure ou du joint est de 2 cm, la profondeur à traiter sera de 1 cm minimum. En consommation : 2 kilos CIMBA MJS = 1 dm3.
Conditionnement : Kit de 10 kilos (5 kilos de poudre pour 5 kilos de liant).
Si vous souhaitez faire un cuvelage total intérieur, vous pouvez compléter par Cimbaflex.
Pour tous renseignements complémentaires : http://www.gilles-gauthier.info

Il existe des espèces de sabots qu'on nomme fer Bat et qu'on boulonne dans le béton, ça évite de le démolir et ça fait gagner du temps et les solives s'emboîtent dedans. Cela se trouve chez des marchands de matériaux.

Une muraillère (une poutre en bois le long du mur) fixée avec des chevilles métalliques sur laquelle les solives viennent se poser constitue une solution esthétique.

Tout simplement avec une brosse métallique pour les pierres, c'est ce que j'ai fait ! Bon c'est un travail assez long mais le résultat est impeccable. Bon courage pour vos travaux.

Essayer avec une brosse métallique qui s'adapte sur une perçeuse. Très efficace mais très poussiéreux.

Le meilleur moyen pour éviter trop d'effort est de nettoyer les pierres avec une sableuse.

Le meilleur moyen est de laver les pierres avec de l'esprit de sel (attention c'est de l'acide et cela se trouve dans les drogueries).

Avant d'enduire le mur, passer toutes les pierres à l'huile de boîte de vitesse neuve ; ensuite enduire le mur entièrement, et gratter le tout.

Pour nettoyer le "voile" de ciment qui apparaît au séchage sur les pierres, il faut utiliser un désactivateur de ciment, produit en vente dans le commerce ; l'application se fait au pulvérisateur de jardin puis rinçage à grande eau. Shuss

Les joints doivent être faits avec de la chaux et du sable fin.
Enduire le tout en insistant sur les joints.
Les appuyer avec une truelle puis les gratter avec une brosse métallique assez dure, en insistant sur le contour des pierres.
La couleur du sable fait varier la couleur des joints, pierre blanche et sable roux conseillés.

Tout dépend de beaucoup de choses (travail de la maison, poids supporté par le mur...), le mieux pour votre sécurité serait de demander avis à plusieurs maçons.

Il faut à environ 5 ou 6 cm des poutrelles, juste sur 1 côté de la colonne stopper le coffrage et créer un plan incliné (comme 1 tobbogan) pour permettre au béton de pouvoir glisser, couler 3 cm plus haut que les poutrelles pour le retrait du ciment.
Si cette solution n'est pas possible faute d'espace entre le haut de la colonne et le plafond, alors couler la colonne + ou - de l'épaisseur d'un bloc béton plein, plus bas (parpaing) et le maçonner. Attention bien resserrer le joint entre le dessous de la poutrelle et le dessus du bloc.

Pas de raccord invisible mais un tas d'habillage possible à condition que l'ouverture soit faite proprement.

Il suffit de découper la façade à la disqueuse de la largeur voulue, et il ne vous restera plus qu’à faire les tableaux par la suite sans qu’il y ait de raccord.

Après la pose faire juste un entourage lissé autour de l'ouverture 20cm, c'est aussi simple.

Peut-être une idée toute faite, une plaque béton de soubassement de clôture.

Le mieux de loin est de réaliser le plan de travail avec une plaque en bois agglo pour plan de travail à carreler, d'y insérer la vasque, et de recouvrir la plaque de résine couleur béton pour sol (2 jours de séchage).

Bonjour, bien sûr on peut s'en débarrasser mais ce ne sera que provisoire. Le salpètre est la conséquence des remontées d'eau par capillarité. Le seul moyen d'en venir à bout c'est de traiter vos murs, mais pas n'importe comment. Attention aux systèmes qui ne sont que des paliatifs comme la barrière étanche qui n'est mécaniquement jamais vraiment étanche.
Voyez plutôt le procédé d'électro osmose qui répond précisément aux problèmes des remontées. Un fabricant vendait autrefois des appareils de traitement aux grandes surfaces de bricolage. Lors d'une recherche j'ai retrouvé ce fabricant récemment sous le nom de Touraine technologie, et j'ai eu de bonnes surprises.
Pour plus de détails voir le site de Touraine Technologie qui propose des appareils différents, selon le type d'humidité à traiter. Ces appareils sont conditionnés en KIT prêt à poser. Remontées d'eau du sol, diagnostic de l'humidité au bas des murs, diagnostic de l'humidité sur la surface des murs intérieurs, les différents remèdes contre les remontées capillaires.
http://www.touraine-tech.fr
Loulou

Il faut que vous étanchéifiez votre mur avec un produit liquide incolore : percement horizontal tous les 20 cm, diamètre 8 mm.
Vous y insérez des entonnoirs prévus à cet effet que vous remplissez jusqu'à plus soif. Au bout de quelques jours votre mur sera étanche.

Il y a aussi une autre méthode que je trouve bien plus efficace que les produits à base de résine. Il s'agit de traitement par onde magnétique. Moi-même, j'ai acheté une vieille maison de maitre qui a des remontées par capillarité (ce que vous avez normalement), et le système est vraiment efficace. Bon courage.

Je pense qu'avant de traiter le mur il faudrait trouver la source de la cause. Peut-être drainer le terrain autour de la maison ?

Si la maison a un vide sanitaire il faudra l'aérer.

Oui ça se fait, tout dépend de l'épaisseur, voir dans les produits de chez Sika, on les trouve dans les magasins de bricolage, ils sauront vous conseiller.

Très risqué ça se fissure avec le gel.

Pour la pose du ba13, il vous faut déjà des suspentes.

Fichiers joints
Il faut commencer par poser les velux ou fenêtre de toit puis tirer toute l’électricité. Ensuite vous posez les suspentes et tous les chevrons en sachant que vous allez isoler avec de laine de verre ou de roche. L’isolation de doit pas être en contact avec les tuiles ou la sous toiture. Donc si vous mettez un isolant de 100mm, vous mettez le bout de suspente 120mm après. Vous partez de la panne. Vous mettez la première suspente sur le chevron à 5cm de la panne puis la deuxième à 60cm de la panne puis la troisième à 120cm, et ainsi de suite en laissant toujours 60cm d’entre axe entre les suspentes. Vous faites pareil pour chaque chevron. Voir dessin.

Bonjour,
C'est uniquement le conduit que vous voulez enlever ? Car à chaque cheminée correspond un seul conduit.
Chez moi, j'ai des conduits de cheminée à l'étage qui sont sans doute au-dessus du plafond.
Donc, il suffit de refaire du plafond à la place du trou que vous allez avoir dans le plafond, assez solide pour soutenir éventuellement ce conduit.
J'ai récemment ôté une cheminée en angle, en détruisant la paroi oblique, il n'y avait rien derrière qu'un trou dans le mur que j'ai bouché par un plafond prenant appui sur les murs.
Cordialement.

Refaire le mur après la cheminée.
Nous avons chez nous deux conduits dont une étai raccordée il y a encore quelques jours une cheminée. Le premier conduit est actuellement sur deux niveau et au rez de chaussée il y a effectivement deux niveaux de briques qui ont été laissés et recouverts avec un coffrage en métal remplis de béton, apparemment d'après le voisin cela a été fait il y a 20 ans, jusqu'aujourd'hui ça a l'air de marcher, mais ce n'est pas esthétique vu que ça dépasse du plafond...
Ma deuxième cheminée a été enlevée il y a donc 3 jours et on a posé un T en métal mais juste au niveau du plafond afin de soutenir le conduit de plus de 6 mètres de haut (je ne suis pas rassuré à vrai dire de cette solution).

Il faut couler une chape liquide ou une chape sèche. Il n y a pas d’autre solution car vous ne pouvez pas mettre 5cm de ragréage.

Un joint souple me semble approprié genre sikaflex 11 FC convient bien pour l'extérieur et existe de plusieurs coloris.

Enduire l'intérieur des parpaings de résine, je l'ai fait chez moi depuis 4 ans, et aucun souci.

Bonjour, le recours à un homme d'art est indispensable. Il faut calculer des linteaux béton, le risque d'un effondrement de la maison est réel !

Un dégrossi ou gobetis me paraît être nécessaire. Dans le mélange da la colle incorporer un adjuvant hydrofuge qui limitera la formation d'humidité.
Gobetis : 3 doses de sable, 1 dose de ciment
Dégrossi : 5 doses de sable, 1 dose de chaux aérienne, 1 dose de chaux hydraulique.

Il existe des enduits hydrofuges prêts à l'emploi chez les revendeurs pour professionnels.

C'est normal il faut toujours recouvrir les parpaings, c'est un vrai sucre.

Si votre mur n'est pas encore habillé (intérieurement & extérieurement), vous pouvez enduire votre mur d'enduit bitumineux. Il s'applique à la taloche crantée, en intérieur et en extérieur.

Non, par contre en période de gel oui, ceci dit il ne faut pas non plus la noyer sous 3 cm d'eau.

Le seul problème sera que la dalle sera piquetée telle un dé à coudre, comme le dit Villon.

La technique du coffrage, tout dépend si vous voulez un plein cintre ou non. Si c'est un demi-cintre, mettez un planche de coffrage horizontal entre les deux tableaux puis couper une plaque de contreplaqué ctbx de la dimension de votre cintre. Puis faites des traits de scie circulaire (pas trop prononcés quand même ! Régler la hauteur de coupe de votre matériel) dans sa largeur pour faciliter la courbe à donner. Caler avec des taquets de bois style chevrons, cette dernière sur votre planche horizontale, coffrer sur les côtés. Le tour est joué...

Réaliser un coffrage arc de cercle en bois.

L'enduit sert seulement à reboucher les fentes entre deux plaques ainsi que les trous de vis. Après on met de l'apprêt et on peint dessus, c'est prévu pour cela.

Faux, l'enduit ne sert pas qu'à reboucher les fentes, il existe des enduits de décoration, ou des enduits au plâtre ou encore à la chaux, mais attention pour certains il faut une résine d'accroche sur du placo, quant à l'épaisseur je ne suis pas sûr, mais 1 cm me paraît le maximum.
Renseignez-vous sur Google (site de recherche), vous aurez tous les renseignements que vous souhaitez.

Bien sûr qu'on peut poser un enduit sur du placo, pour cela il faut d'abord passer une sous-couche d'impression et ensuite on applique un enduit de lissage (sac bleu), l'épaisseur pour un premier passage ne doit pas dépasser 1 à 2 mm, et éventuellement on peut repasser une deuxième couche croisée. Pour info il existe deux types d'enduit, lissage et rebouchage.

Bonjour à tous, franchement j'hésite, j'ai essayé un enduit fin directement sur des plaques hydro dans la partie douche de ma salle de bains, j'attends que ça sèche, on verra ! Maintenant pour les plaques BA13 du plafond des autres pièces, je ne sais vraiment pas si je dois enduire ou non ? Et si je dois enduire (avec enduit fin) dois-je mettre une sous-couche ? Je pensais que la sous-couche était à mettre sur l'enduit ? Ou directement sur le BA13 si on ne met pas d'enduit, dans les 2 cas, le but étant que la peinture ne soit pas bue ni par l'enduit ni par le BA13. Donc, dans quel ordre tout cela ?

La colle de plâtre directement étalée sur le BA13, à la main, fait l'affaire et c'est pas cher... On peut par la suite effectuer des réparations avec cette technique. Pour la finition, attendre un peu que l'enduit sèche, et on donne l'aspect choisi en utilisant une éponge, un pinceau, un rouleau... on peut aussi cirer ou peindre.

Il existe deux types de solution, cela dépend de l'irrégularité de votre dalle. Si elle n'excède pas 3 cm, il faut faire un primaire d'accrochage puis un ragréage en une ou deux passes suivant le produit. Par contre si elle dépasse 3 cm il faut faire une chape ciment de 5 cm minimum non armée. En ce qui concerne le joint de dilatation, c'est utile pour les surfaces de plus de 25 m², à l'exception des terrasses qui ne sont pas rectangulaires (exemple, en L, il faudrait alors faire un joint de dilatation dans l'angle du L).

Il faut faire une chape avant ! le ragréage est cher, c'est pratique pour 2 ou 3 millimètres seulement.