MAÇONNERIE

C'est effectivement imperméable à l'eau et cela laisse respirer les murs de pierres.

Bonjour, non le mortier de chaux n'est pas étanche mais heureusement parce qu'il ne faut que du respirant et non de l'hydrofuge sur un mur ancien. Maintenant, si il est moderne, ce n'est pas obligé de faire un enduit de chaux.

Moderne vous-même, vous n'avez rien compris, dommage la chaux neuve ou anciennne, la preuve n'a-t-on pas fait des oeuvres sur du neuf qui sont maintenant anciennes, la chaux est plus vieille que le ciment, que nous apportera-t-il ?

L'étanchéité avec la chaux est obtenue en faisant plusieurs mortiers avec des agrégats de plus en plus fin (les anciens faisaient 3 passes). Ainsi, le phénomène physique de capillarité extrait naturellement l'eau du mur !

1 volume chaux aérienne, 2 volumes de gros plâtre et 3 volumes de sable de rivière, j'ai déjà répondu à cette question, pas de fausses pierres, svp.

Vaporisez de l'eau de javel pur sur le mur. Laissez agir puis rincer abondamment.

Pour ajouter des surcharges à de l'existant voir un service ingénierie béton, cela est préférable pour ne pas avoir de surprise.

C'est possible mais avec un bureau d'étude qui sondera vos fondations, fera une analyse des ferrailles existantes et qui déterminera tout ça.

20€ la main d'oeuvre ou bien 53€ avec matériels au m².

Faire faire un portail sur mesure peut être ?

Les cloisons avant la chape, avec un polyane de protection qui passe sous le rail et remonte le long des plaques (2 cm au moins au dessus du sol fini).
Il faut des plaques de 2,80 m et les couper à la bonne longueur.

Faite votre mur. Si vous êtes sur votre terrain le voisin ne peut rien dire.

Voir ma réponse #2 à la question N°1800 du forum maçonnerie

Tirer à la règle permet d'avoir une surface plane. Après cela il faut effectuer un lissage au dos de la truelle pour obtenir une surface lisse.

On peut faire de l'enduit avec votre plâtre qui commence à durcir dans votre auge. Rajoutez de l'eau et mélangez. Vous venez de faire du plâtre "mort" qui ne prendra plus et qui permet de lisser votre mur de plâtre. Facile et économe.

Bonjour. Pour moi, le mur en plâtre dans le couloir n'est pas très lisse. Comment pourrais-je faire ? Merci.

Bonjour,
Je suis en train de construire une maison familiale sur une surface de 150 m2 environ. J'ai des soucis car, selon le plan, les poutres devant supporter une partie de la maison à l'étage devaient avoir une épaisseur de 20 cm.
Je viens de constater les poteaux faits par le maçon ont une épaisseur de 15 cm (20 poteaux en tout). la surface de la dalle que doit supporter ces dalles est de 60 m2 sur laquelle sera construite partie de la maison qui contient 3 pièces.
Question : Est-ce possible de couler la dalle avec ces poteaux déjà faite de 15 cm ?
Merci pour votre assistance.

Couverte ou non couverte (la terrasse) ?

En partie couverte. La chape fait entre 6 et 15 centimètres d'épaisseur, elle n'est pas ferraillée et fait le tour de la maison ? Merci d'une réponse.

Pour votre trou il faut que vous utilisiez un perforateur (c'est comme un marteau piqueur mais à l'inverse le foret tourne), ensuite pour les finitions utilisez un marteau et un burin plat.

C'est un mur de clôture ou de soutènement ? Ce n'est pas la même chose.

Un chaînage horizontal en tête suffit.

Ou des agglos à bancher plus rapide à monter, solidité garantie.

Salut, je reviens sur ce sujet, car moi-même j'ai un mur à faire de 17 m de long pour 1.2 m de haut avec une retenue de terre de h=70cm, j'ai ferraillé les fondations, je pensais ferrailler les extrémités en vertical et l'arase, est-ce suffisant, ou faut-il ferrailler en vertical en plus au milieu ?

Weber & Broutin font de jolis monocouches, conseil détrempez votre mur la veille, le lendemain passer un sikalatex avant de faire votre enduit si vous ne connaissez pas faites appel à un professionnel.

La colle MAP pour les plaques de doublage ne permet pas de corriger les très gros défauts. De plus, si l'enduit au plâtre risque de tomber (car support friable), un doublage collé connaîtra le même problème (la colle adhérera à un support qui tombe, donc tout tombe). Envisagez plutôt un doublage sur ossature métallique.

Bonjour, vous allez devoir utiliser des rails, en laissant tout de même un espace entre votre mur et le complexe plâtre-poly (l'air est un excellent isolant), et de plus cela évitera les surprises (humidité condensation). Je ne connais pas la pièce ; à vous de dégrossir.

Il faut connaître la portée, les charges permanentes, les charges d'exploitation, les surcharges climatiques, ainsi que la répartition de ces charges.
On détermine le moment fléchissant et l'effort tranchant les plus défavorables. On suppose une section béton armé : la largeur est déterminée par l'épaisseur du mur, on estime la hauteur. Enfin on applique les règles de calcul BAEL, pour déterminer la section d'acier filante ainsi que les cadres. On en déduit les diamètres et la répartition des barres.

Le mec qui a écrit ça n'a jamais été maçon de sa vie !
Je suis maçon ! Ça dépend de la portée, et toutes les autres conneries qu'il raconte, il faut oublier.
On parle de traction et de flexion, c'est tout.
A partir de 2.50m, c'est 20 cm minimum de portée sur le mur. Du fer de 8 est suffisant et il existe déjà des armatures style poteaux 15x15 ou 10x10. Voilà.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Le "mec" qui a écrit ça ne le prétend pas, mais semble bien au contraire connaître son affaire.
Point n'est besoin d'être maçon pour calculer une poutre ou un linteau. Le calcul de BA est un véritable métier à part entière qui ne s'improvise pas.
Quand le "mec" parle de moment fléchissant ou d'effort tranchant, il parle très précisément de ce que vous-même appelez traction et flexion.
Et en plus, le "mec" écrit en français correct, lui, ce qui est plutôt sympa pour le modérateur...
Précisions pour l'auteur de la question : on ne peut vous expliquer comment calculer une poutre ou un linteau car trop d'éléments entrent en jeu.
Avant toute chose, un calcul de la descente de charge s'impose.
Je vous conseille de lire les réponses de JP13 (entre autres...) aux question 2974, 2454 et 2441 de ce forum. Vous comprendrez mieux pourquoi.
Cordialement, Jean-Pierre, modérateur du forum maçonnerie.

Il faut faire un chevêtre, à plus.

A votre place je mettrai des marches en bois avec une peinture couleur béton, en perforant de part en part les marches pour y mettre du fer afin d'éviter que le bois ne plie. Ces marches seraient ancrées dans votre mur, vérifiez car 20 cm ça m'a l'air un peu faible. Pour consolider vos marches vous pourriez faire partir des barres en inox soit du plafond, soit du sol et solidement fixées aux marches par des tiges filtées.

Cela est bien sûr possible, bien qu'assez difficile, même pour un bon bricoleur...
Si j'ai bien compris votre problème, vos marches vont être posées en console, liées à un mur BA (longueur du porte à faux entre 0.8 et 1m ?)
Attention, un escalier comme cela ne permettra jamais de passer des grosses charges (100 kg max en bout de marche), dans ce cas, les marches devront faire au minimum 100 mm d'épaisseur pour une profondeur comprise entre 300 et 400 mm.
Une saignée dans le mur porteur de 50 mm de profondeur permettra de lier plus facilement la marche et son support en retrouvant les aciers du mur porteur. Une retombée permettant d'augmenter la section d'appuis devra être ferraillée et coulée côté mur porteur en même temps que la marche (10 cm d'épaisseur en plus des 5 pris sur le mur, 20 cm de hauteur mini) de façon à se retrouver avec une espèce d'équerre en béton ancrée dans la saignée sur le mur.
L'ancrage dans le mur devra être réalisé par des fers à bétons Ø 16 ancrés par scellement chimiques (résine époxydique bi-composant) dans des réservations forées dans le mur porteur. La longueur de scellement sera un peu juste en regard des règlements (prévoir au moins 15 cm en plus de la saignée), mais de mon expérience, cela doit suffire.
Le nombre d'aciers HA et la répartition dépendent de la forme de la marche et du poids de béton suspendu et les cadres peuvent être en HA de 6mm.
A noter, les marches vont travailler "en console" et donc doivent avoir les aciers inversés (comme pour un balcon) pour le moule (ou coffrage), le mieux est de réaliser une forme en plâtre à la dimension exacte de la marche finie et de se servir de ce gabarit pour réaliser un coffrage en composite (bois plus toile de verre plus résine époxydique comme pour une coque de bâteau). Attention, il faut que ce moule soit facilement démontable en deux ou trois parties, puisqu'il doit servir à coffrer toutes les marches.
Les supports de coffrage (au sol et sur la marche précédente) doivent être particulièrement bien étudiés pour permettre une mise en œuvre du coffrage et du béton reproductive de la première marche à la dernière.
Le micro béton enfin doit être un mélange qui atteindra au minimum une résistance de 35 MPa. Un fluidifiant et un entraineur d'air faciliteront grandement la mise en oeuvre du mélange.
Attention de garder un temps de durcissement suffisant d'une marche à l'autre (en fait c'est le plus difficile ?) et d'étayer chaque marche après réalisation jusqu'à durcissement complet. Bon courage...

Voir ici un dessin un peu plus explicite.

Il existe des parpaings rectifiés afin de servir de parement. Il y a même un choix de coloris. Allez chez un grossiste en matériaux genre Point P (il y en a partout en France) ou autres enseignes pour professionnels.

Il suffit d'isoler par l'extérieur.

Voir ma réponse #2 à la question N°1800 du forum maçonnerie

Normal ? Si la colle n'est plus fraîche, non pas du tout !

Pourquoi avoir essayé de "tirer" sur les briques ? Si c'est pour défaire le travail du maçon c'est réussi. Si c'est pour vérifier son travail, c'est raté. Cordialement, GTD.

Bonjour, essayez avec un réglet (la longueur sera en fonction de ce que vous voulez comme arrondi), ou sinon une règle métallique fine. Vous verrez, la courbe est parfaite (j'utilise ce procédé en menuiserie).

Faites des gabarits en polystyrène.

Le moins cher avec des palettes non consignées.

Faut d'abord avoir une scie sauteuse, une défonceuse et du papier à poncer. Tracer à la corde l'arrondi souhaité avec un clou au milieu, corde tendue et crayon attaché correctement au bout.
Tracer, découper, poncer pour bien finir l'arrondi net.
Vous voilà avec un guide. Reportez-le sur du contreplaqué en déportant le crayon de 1 à 2 mm pour le de jeu.
Découpez proprement le pourtour sans mordre le tracé et ensuite vissez-le sur le guide.
Défoncez-le avec une mèche avec un roulement à bille et tournez tout autour, et vous voilà avec les deux cotés identiques.

Bonjour, si vous avez du ciment il vous sera impossible de gérer l'eau dans votre dalle, il vous faut une dalle en béton de chaux.

Ou vous pouvez faire une chape au mortier sur le sol béton. Pour bien faire il faut disposer une couche d'assourd (matériaux souple) entre le béton et la chape.

Allez-y faites le boulot, à mon avis il n'y a pas de problème, si votre paillasse est bien faite et le ferraillage bien entendu. Au plaisir.

Pour faire une dalle il faut du béton, pas du mortier, et encore moins du couscous. Un conseil : ne jouez pas à l'apprenti sorcier avec les éléments de structure d'une maison.

La chaux propose plus que le ciment, même au 232 étages, pensons qu'autrefois les gens n'avaient pas de ciment.

Salut ; vos plaquettes de 3 cm, ce n'est pas beaucoup, voyez 5 ou 7 cm.
Si vous le posez en plaquage sur agglo, utilisez une colle à carrelage pour extérieur pour la pose de pierre chaux de Pavier et sable.

Aucun souci en terme de bétonnage. La seule difficulté, et non la moindre, est de faire un coffrage qui aille bien pour pouvoir tout couler simultanément.

Bien à la réponse un, il faut du temps pour coffrer, combien en cubage ? A bientôt.

7 mètre cube ! J'ai coffré avec des poutres ! Le béton m'a été livré avec la pompe 1400 euros ! c'est cher mais que c'est pratique ! Le coffrage a été un peu contraignant à faire mais j'ai coulé les fondations et le dallage en même temps donc l'un dans l'autre j'ai gagné du temps...

Il faut créer ventilation (mécanique ou naturelle). Si votre façade est enduite au ciment vous connaissez la raison du problème : c'est l'enduit ciment qui est trop peu perméable pour permettre la régulation hydrique des murs de pierres. Cassez cet enduit de façade (ça demande un peu de temps mais pas d'argent) et faites un enduit (ou seulement les joints) à la chaux.

Faites des courants d'air si le temps vous le permet surtout, et faites des ventilations comme le dit la réponse précédente.

Effectuez des ventilations dans vos pièces par grilles à travers les murs, mais attention il en faut une haute et une basse pour que l'air circule correctement, il en faut une dans la salle de bains et une autre dans les autres pièces, cela devrait suffire.

Rien ne l'interdit, il faut que les caractéristiques de la poutre permettent de supporter le poids de la dalle en respectant les flèches (déformations) admissibles. Après ça la nature du matériau déterminera la section permettant de respecter les contraintes à l'ELU (stabilité et résistance) et à l'ELS (déformations admissibles).

Je me permets d'intervenir car il me semble que le DTU interdit de supporter une dalle par du bois...

Rien n'interdit de créer un linteau en bois dans un mur quelque soit sa nature. Réponse à l'internaute (2) : les planchers collaborant bois/béton (soit une dalle de compression en béton armé posée sur une ossature en poutres bois) représentant l'avenir des constructions à grandes portée n'existent donc pas ?

Si ça a bien été calculé pas de problème.

Rien ne l'interdit ? Oui, à condition qu'il y ait avant tout l'approbation d'un maître d'oeuvre, la direction d'un architecte agréé, et d'une entreprise certifiée avec assurance décennale etc. etc. et dans ce cas là vous n'auriez pas besoin de venir sur ce forum pour poser la question. // Dans tout autre cas personne n'a le droit, à peine de planter un clou dans un mur porteur. Alors le remplacer par une poutre en bois... c’est chaud ! Et il y a qui au dessus du mur ? Combien d'appartements, là, si les voisins vous tombent dessus... Très mal. Allashotdog

Non pas à ma connaissance.

Il faut d'abord décroûter tous les joints entre les pierres, ensuite il faut employer un mortier hydrofuge.

Surtout aucun hydrofuge, seule la chaux va aérer le mur mortier, dosage : 1 chaux hydraulique pour 3 sables à lapin ou sablon.

Comme pour les murs d'une cave non voûtée = droite // mortier de base ça fait très bien l'affaire et c'est beaucoup moins cher que l'hydrofuge qui en plus va flinguer les pierres. Il y a aussi nombre autres astuces pour l'esthétique, l'humidité, etc. Allashotdog

Bonjour. Je refais la cave de ma maison secondaire. Pour les joints j'utilise un mortier hydraulique Monorex à base de chaux. L’avantage, ce sont les couleurs sympas. Par contre j'ai un problème car la cave est voûtée et je ne sais quoi utiliser pour passer sur l'ancien mortier de la voûte car je ne suis pas une professionnelle.