Travaux Rénovation Maison

Bonjour,
La taille du joint est un choix esthétique, donc c'est à votre convenance.
Pour la pose il faut commencer d'en bas. Cela permet de caler les pierres de parement les unes sur les autres en cours de pose. Quand la colle a "tiré", vous déposez les calages et faites soigneusement les joints pour éviter les infiltrations d'eau derrière les pierres.
np (03/07/10)

Bonjour,
Marge d'erreur sur quoi ? La planéité, l'entraxe des liteaux, l'épaisseur des liteaux, le traitement des liteaux... Et que posez-vous sur ces liteaux ?
En gros... quel est votre souci ? JF (26/06/10)

Bonjour, je ne suis pas sûre de comprendre. Vous serait-il possible de joindre une photo à votre question ? Merci. Marie (25/06/10)

Bonjour,
Pourriez-vous joindre une petite photo ? JF (26/06/10)

Hi hi hi Marie ; -)))
Si l'internaute ne revient pas, je propose qu'on continue entre nous, on sera sûrs de se comprendre ! JF (26/06/10)

Oui je vais essayer de vous faire ça rapidement. Merci déjà pour votre intérêt. (26/06/10)

Merci ! (coucou JF, vous voulez ma photo ? : -))) Marie (27/06/10)

Bonjour,
j'imagine que vous avez l'autorisation pour ces travaux, et que donc, vous pouvez à ce titre, demander un accès pour déblayer...
Sinon, ça me semble compliqué... Peut-être qu'en vissant des pitons dans vos briques, vous réussirez à retenir des panneaux, mais ça me semble assez illusoire.
SD (27/06/10)

Si vous avez une autorisation d'ouverture, il doit être possible d'avoir un accès extérieur.
La solution serait de fixer sur votre mur un contre-plaqué de 15 mm ou 18 mm.
En théorie, c'est faisable mais, dans la pratique (?). (28/06/10)

Bonjour,
Ce que vous demandez tient de mission impossible. Sans accès par l'extérieur, il est difficile d'empêcher les gravats de tomber.
En démolissant à la petite cuillère vous limiterez les dégâts, mais impossible de tout récupérer.
np (03/07/10)

Bonjour, avant de décider de faire une dalle sur terre battue, vous devriez lire la question 4433 ci-dessous, et faire quelques recherches dans ce forum, ça vous évitera de mauvaises surprises.
A part ça, si je comprends bien, vous voulez ouvrir le porteur mitoyen entre votre maison et cette grange ?
Il vous faut impérativement plusieurs avis de très bons professionnels, et vraisemblablement leur aide pour réaliser ces travaux. Demandez quelques offres, ils sont mieux placés pour évaluer la situation. Cordialement. Marie (25/06/10)

Bonjour,
Je suis exactement dans le même cas, avec pour seule différence que la grange n'est pas collée à la maison.
Les murs en pierre font 50cm et n'ont pour liant que de l'argile...
Il n'y a pas de fondations.
Le sol en terre argileuse est très humide.
Je suis en train de préparer la pose de la dalle, en m'orientant vers le film polyane pour vraiment couper la remontée d'humidité, posée sur un lit de graviers.
Je vais également doubler les murs, en gardant un espace de ventilation, je pense utiliser du béton cellulaire pour cela.
Je ne sais pas encore comment passer toutes mes connectiques là dedans (PER, électricité et égouts), plutôt sous ou sur le film polyane (les égouts seront dessous de toutes façons)?
Comment traiter l'espace entre le bord de la dalle, la monte des doubles cloisons et les murs en pierre. Il reste un espace que j'ai creusé pour l'instant, qui "mord" même sous les murs en pierre. Comment traiter l'humidité sur cette jonction ?
Enfin, comment ouvrir des espaces (1 porte, 2 fenêtres) dans ce matériau très particulier sans se retrouver avec un gros tas de pierre... ?
Toutes les idées sont les bienvenues, moi je cogite pas mal sans vraiment trouver de solution idéale... mais il vaut mieux partir du bon pied ! (01/08/10)

Bonjour,
Weber fabrique de bons produits.
Le bon ragréage de sol (extérieur, pouvant rester nu, et supportant la circulation VL peu intense), s'il est appliqué correctement, fait tout à fait l'affaire dans votre cas.
Attention : la qualité de l'application sera déterminante pour la longévité de votre réparation.
np (03/07/10)

Bonjour,
Que voulez-vous faire ? Enduit 3 couches ou rejointoiement ? JF (25/06/10)

Bonjour,
A tout hasard j'ai vu ça dans du pisé, mais avec des fourmis... Si c'est ça, il faut leur donner à manger ; -) JF (24/06/10)

Après la lecture des documentations fournies au Salon, j'ai découvert que ce système est très utilisé pour la fixation des panneaux autoroutiers, des panneaux publicitaires, aussi pour des structures légères dans les expositions.
Ce système est aussi utilisé comme fondation pour les maisons fabriquées à partir de containers.
Je vous joins une photo de la plaquette de la société Krinner où vous pouvez voir une machine permettant de visser des fondations plus importantes que celle découverte lors de la visite au Salon. Il existe d'autres modèles encore plus imposants.
Cordialement. Patrice
Voir la photo ici.

Bonjour, vos questions sont très pertinentes, et il est sage de consulter un professionnel sur place, vous avez totalement raison (vérifiez avec diplomatie qu'il n'est pas trop copain avec le vendeur, par prudence...).
A première vue, cette fissure semble très marquée en haut, mais disparait très vite vers le bas et pourrait donc (sur la base des photos, donc sans aucune garantie) être superficielle et sans gravité.
J'ajouterais donc juste à vos questions "Que s'est-il passé avec cette cheminée ?" et "quelle est la qualité du crépi ?" (l'artisan consulté pourra peut-être vous le dire).
Vous pourriez également, si vous êtes encore inquiet, lui demander une offre ou un devis ferme avant de prendre une décision d'achat. Bonne réflexion. Marie (21/06/10)

Bonjour,
Je partage vos questions et les remarques de Marie.
Je me demandais en quel matériau sont vos murs ?
Ça pourrait venir d'un défaut (ancien, avant réfection toiture ?) d'étanchéité de l'abergement de cheminée. Dans ce cas des infiltrations d'eau auraient pu finir par provoquer ce résultat, car ça semble effectivement venir du haut.
Si c'est confirmé, il n'y a pas de quoi trop s'inquiéter, la reprise devrait être "jouable".
Il faudra probablement faire sauter l'enduit pour reprendre dans la profondeur.
Les solutions dépendent de la nature du matériau porteur. JF (21/06/10)

Merci pour vos réponses.
Je n'avais pas pensé à une possible infiltration par la cheminée. Je vais préparer un rendez vous ce week end avec un professionnel.
Merci encore. (22/06/10)

Peut être faudrait-il penser à rajouter un 'chapeau' sur la cheminée pour que cela ne se reproduise pas.
Merci encore. (22/06/10)

Bonjour à vous tous. C'est intéressant, je n'avais pas pensé à l'eau, mais au poids de cette cheminée, si elle n'est pas (entièrement) d'origine. Merci de nous tenir au courant et bonne réflexion.
Marie (22/06/10)

Bonjour,
pas d'affolement ! prenez le temps d'observer attentivement les évolutions, et revenez...
SD (21/06/10)

Bonjour,
Effectivement votre "professionnel" a probablement fait une erreur avec cette dalle ! Mais je ne retourne pas le fer dans la plaie, vous en êtes conscient.
Le problème est exactement celui que vous soulevez : "dire que j'avais fait appel à un professionnel pour avoir des conseils et un travail de qualité". Certainement cette dalle est de bonne qualité, mais dans le contexte où elle est, elle va, au lieu de gérer l'humidité, la bloquer et la repousser en périphérie.
Je ne veux pas jouer les gros cerveaux, mais "un expert en bâtiment pour étudier l'humidité générale", ça risque d'être une dépense inutile. Alors essayons d'êtres pragmatiques.
Si le sol de votre cave n'était pas très humide au départ (vous n'avez noté qu'une petite condensation à la partie inférieure des volets stockés), il n'y a pas un grand risque, le transfert sera minime. Il faut simplement, à mon avis, le compenser, en essayant de créer dans cet espace une ventilation (si ce n'est pas déjà le cas).
Quant aux joints qui s'effritent, pas de panique... D'ailleurs, si un jour vous passez vers un château, une église en pierre, etc... , frottez les joints avec le doigt, vous serez rassuré sur votre cave ! Vous pouvez soit leur faire un badigeon de lait de chaux, soit éventuellement vous amuser à les rejointoyer, au mortier de chaux hydraulique. surtout, plus de ciment là-dedans, n'ajoutez pas du malheur au malheur ; -)
J'en viens à votre dernière question : pourquoi une dalle ciment là-dedans ? Simplement parce que certains (bons dans leur domaine) professionnels ne connaissent que ça. Pour eux, c'est tellement simple, ça tire vite, c'est "dur"...
Donc en gros, moyennant les 2 précautions (le sol n'était pas très humide, la cave est ventilée) je ne recasserais pas. Si, vous casserez peut-être un jour : vous serez à la retraite (avec un peu de chance vu ce qui arrive) et vous aimerez le bon vin de garde... alors vous aurez la nostalgie de la terre battue. En attendant, vous pouvez toujours faire une découpe au centre, à la disqueuse, pour revoir votre terre et surveiller qu'elle n'est pas trop humide ; -)
Cordialement. JF (21/06/10)

Bonsoir,
Je tiens à vous remercier très sincèrement pour ces conseils !
La cave est très bien ventilée avec deux soupiraux toujours ouverts sur deux murs adjacents.
Il existe également une bouche en partie basse et elle a l'air très saine.
Nous y stockons actuellement des affaires qui n'ont pas pris l'humidité. Nous allons donc laisser en l'état pour l'instant et probablement prévoirons un carré au milieu avec gravier... Merci beaucoup pour cette excellente idée.
Concernant la reprise des joints et des quelques pierres calcaires abîmés, je vais effectivement rejointoyer à la chaux hydraulique... Par contre, que mettre sur les pierres poreuses qui ont éclatés en surface (voir photos) ?
Merci et excellente soirée. (21/06/10)
Voir les photos ici.

Bonjour, rappeler l'artisan est limite, inutile à mon sens, je m'explique : La dalle plus polyane est une solution moderne que tous les pros ou presque appliquent de façon systématique, mais qui ne convient pas aux vieilles pierres - et selon ma propre expérience ils se soucient assez peu des conséquences à long terme pour le bâtiment.
Faire sauter la dalle n'est pas une mauvaise idée, mais c'est assez radical, attendez d'autres avis (ça ne devrait pas tarder) et réfléchissez bien.
Si c'était chez moi, je verrais d'abord pour soigner les murs si nécessaire (enduits et peintures les plus traditionnels possibles, pas d'étanchéité ni de matériaux synthétiques, enlever d'éventuelles finitions étanches) et je verrais ce qui se passe sur une année (sauf si ça tourne mal, bien sûr, au premiers signes d'humidité il faudrait réagir). Qu'en pensez-vous ? Cordialement. Marie (21/06/10)

Bonsoir,
Je venais de vous faire une réponse détaillée, mais une erreur interne du serveur d'hébergement Bricovideo me l'a zappée. Les boules ! Alors je vais être plus bref.
1- les conditions que vous décrivez permettent de supposer que vous n'aurez donc pas un gros risque en gardant cette dalle en l'état.
2- pour la reprise, votre mur et vos joints ayant un air sympa, vous pouvez peut-être éviter un rejointoiement (il faudrait dans ce cas creuser les joints de 1 à 2 cm). Vous pouvez essayer sur une petite surface, pour voir si ça vous plait, un simple badigeon ou lait de chaux. Il faudra brosser, et ensuite humidifier avant application. Ce lait de chaux suffira probablement à réparer vos pierres un peu endommagées, pas d'inquiétude là-dessus.
- attention à ne pas approvisionner de la chaux NHL3,5-Z, c'est pourtant celle que vous trouvez le plus souvent en GSB, mais le -Z indique qu'elle est adjuvantée au ciment artificiel. Question ciment, vous avez déjà donné, prenez de la NHL3,5 tout court.
Bonne continuation. Cordialement. JF (21/06/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonsoir JF,
Désolé du temps que vous avez passé à rédiger la réponse, pour nous aussi ce soir c'est les boules (pour Brigitte), nous avons perdu trois listes que nous venions de corriger, nous sommes bons pour tout reprendre aussi.
Cela nous arrive souvent, nous sommes en train de regarder pour de nouveaux hébergeurs avec des serveurs dédiés, nous en testons deux actuellement, et pour l'instant au niveau de la fiabilité, un seul a l'air de tenir la route. Si cela fonctionne tout l'été nous basculerons l'ensemble des forums à la rentrée.
Cordialement, Patrice.

Bonjour, à voir les photos (je peux me tromper, c'est vous qui êtes sur place) il me semble que les joints de certaines de ces "briques" ont été cimentés, et elles n'aiment pas trop.
Si vous y allez tout en douceur (vieux ciseau à bois, tout petit marteau) vous allez voir que ça se détache sans doute aisément.
Je dirais que pour la qualité du futur joint, seul JF (respectueux salut !) peut vous répondre, mais que vous pourriez les refaire à l'ancienne, et en profiter pour faire en même temps ce que mon maçon appelle "une finition rustique", à savoir une couche plus ou moins régulière montée à la truelle sur support bien humidifié, qui reprendra et cachera un peu les creux et bosses des pierres cassées.
J'ai fait ça sur mes vieux murs de cuisine pourris, ce n'est pas très difficile et le résultat est très satisfaisant - en plus, c'est génial à faire ! Je vous envierais presque : -) Marie (21/06/10)

Bonjour à tous
Décidément, je ne regrette pas du tout d'avoir poster ces différentes questions qui me préoccupaient et vos réponses me rassurent beaucoup ! Je ne vais pas dire qu'une petite fissure m'inquiète sur la qualité du bâti mais tout juste ; -)...
Merci à ceux qui ont pris (beaucoup) de leur temps et qui m'ont fait partager leurs expériences.
Je vais donc effectivement entrevoir les solutions suivantes :
- gratter les joints au vieux ciseaux à bois sur 1 cm à 2 cm. Effectivement, ils se détachent facilement et même certains sont "sableux",
- rejointoyer et recouvrir les pierres légèrement éclatées par de la chaux NHL 3,5 tout court en respectant bien les dosages indiqués sur le paquet,
- découpe de la dalle au sol sur 3 m² environ (la cave doit faire 23 à 24 m²) et pose de graviers.
Dernière question pour ceux qui auront encore la patience de me lire.
Notre façade côté rue est en briques et silex et nous souhaitons faire reprendre l'ensemble des joints par une société spécialisée dans le traditionnel.
Ma femme (pour des raisons d'esthétisme) souhaite maintenir un joint à la chaux mais légèrement cimenté (type bâtard) afin de maintenir l'aspect gris actuel et faire ressortir ainsi les silex...
Qu'en pensez-vous ? Sachant que les joints actuels sont déjà bâtards (l'épaisseur de la façade est d'environ 33 cm à 35 cm) ? Un joint à la chaux hydraulique est lui blanc cassé, beige...
Merci beaucoup et excellente journée (22/06/10)

Bonjour à tous,
Sincères condoléances, Patrice ! J'imagine votre niveau d'adrénaline, alors que vous journées (et nuits) sont déjà bien assez longues. Je vous souhaite bonne chance pour votre hébergeur, tâchez de tirer le bon numéro. Avec tout le volume de travail que vous et votre équipe avez donné ici, agrémenté des contributions de tous les internautes délirants (à mon image), ce site vaut de l'or, il ne mérite pas d'être jeté aux chiens !
Marie, SVP, ne me mettez pas dans la confusion. Je n'ai pas encore fumé assez d'herbe pour devenir le spécialiste du joint. D'ailleurs vous n'avez rien à dire, vous êtes la spécialiste des drogues et des fumées sur ce forum ; -)
Notre internaute perplexe devant sa cave aura en tous cas de quoi gamberger, s'il visite les fiches techniques et les notes d'application de CESA, et les liens précédemment donnés, il a de la lecture et du travail pour les soirées d'été ou d'hiver (une cave en terre, c'est toujours climatisé !)
Cordialement à vous. JF (22/06/10)

Merci beaucoup pour toutes vos réponses et votre temps consacré.
J'y vois beaucoup plus clair et suis plus serein... Je ne vas pas jusqu'à dire qu'une petite fissure remet en cause la solidité de notre maison mais presque ; -).
Je vais donc procéder comme indiqué :
- laisser la chape en l'état avec création éventuelle d'un espace sans dalle mais gravier au centre... Il va falloir que je m'achète une bonne disqueuse ; -)
- gratter légèrement les joints sur 1 à 2 cms (cela ne devrait pas être très dur car sableux et joints majoritairement décollés à de nombreux endroits)
- pose d'un nouveau joint à la chaux NHL3,5 tout court
- badigeonner les pierres éclatées en surface
J'aurais besoin d'un ultime renseignement sur notre façade brique et silex. Nous allons faire reprendre l'ensemble des joints par une société spécialisée. Nous souhaitons, pour des raisons d'esthétisme (volonté de bien voir les silex ressortir) faire un joint à la chaux mais "batârd" pour garder l'aspect gris actuel.
Avez-vous un dernier conseil à ce sujet ou un joint 100% chaux hydraulique est-il indispensable ?
Merci et encore merci. Pierre (22/06/10)

Bonjour Pierre, j'ai rarement vu un prénom si bien porté ! C'est très sympa votre façon de réagir à nos réponses, et c'est un pur plaisir de conseiller (autant que faire se peut) quelqu'un qui se donne la peine de lire, de réfléchir et de dire merci. Le temps ne compte guère, après une journée de bureau et quelques heures sur le chantier, il en reste quand même un peu, surtout pour quelqu'un comme vous : -)
Il ne reste plus qu'à vous encourager sur le chemin pris, qui me semble tout à fait raisonnable. Bon travail !
Juste une petite expérience personnelle, pour la couleur de vos joints : j'ai pas mal travaillé au bâtard chez moi, manque de temps et de bons fournisseurs, et j'ai fini de petits restes de mortier sur un mur extérieur à pierres apparentes un peu troué. A l'intérieur (pièce sans soleil), mon bâtard reste gris, mais dehors, il a tourné au jaune, cette crapule ! J'attends de voir ce que ça donnera à la longue...
J'envie le temps que vous avez pour faire les choses bien. En ce moment je n'y arrive plus, c'est terriblement frustrant. Bon chantier, c'est top ce que vous faites !
P. S. pour JF, et grand bonjour : les joints ne suffisent plus, je fume les restes de moquette et de mousse expansive !
P. S. 2 pour Patrice et nos vaillants modérateurs : je vous en laisse un peu ? Quelle galère ! On reste sans voix devant votre abnégation et votre engagement ! Merci à vous tous.
Amicalement. Marie (22/06/10)

Bonjour à tous,
Pierre, je rejoins Marie pour vous dire que c'est un plaisir lorsqu'on a "l'interactivité" avec les internautes. D'ailleurs on est toujours plus intelligents "à plusieurs" !
Pour ce qui est de votre façade, la société spécialisée qui va travailler pour vous sait probablement que la couleur du mortier est essentiellement donnée par la couleur du sable. S'il est besoin d'une teinte plus grise, elle saura qu'il est possible de l'obtenir sans batarder, avec des ocres ou des pigments par exemple. Si votre façade est ancienne, avec pierres hourdies à la chaux, il me semble que ce serait dommage de batarder. Mais les entreprises aiment bien ça, ça permet de travailler plus vite.
Sans parler de la régulation d'humidité, pour laquelle il n'y a pas photo (vos silex ne sont pas "respirants" c'est donc le joint qui va réguler), un mortier batardé donne des joints plus "durs"(alors que la chaux est "souple"), donc des risques de fissurations lorsque la structure travaille, et en fait elle travaille toujours un peu...
Ce n'est qu'un avis...
Bonne continuation, Pierre, et succès pour vos projets ! Cordialement. JF (22/06/10)

Bonjour
Encore une fois merci pour cette dernière réponse et pour tous ces compliments.
Je pense que c'est un minimum au vu de la qualité de vos réponses et votre réflexion.
J'y vois très clair et ma femme va être très heureuse de pouvoir avoir un beau joint gris et moi très content de pouvoir faire appliquer un joint 100 % chaux !
Excellente continuation à tous et bon bricolage (23/06/10)

Bonjour, et pas ravie d'être comparée à un artisan qui bosse à la va-vite : -))) Mais non, JF, je vous pardonne de bon cœur, d'autant que vous avez tout à fait raison.
Il faudrait avoir le temps d'étudier et de tout faire dans le calme. Pour mes murs extérieurs, je ferai mieux que ça, promis - je me réjouis déjà ! - et je demanderai la bonne couleur pour le mortier pour éviter de bâtarder, merci pour l'info !
Bon chantier à Pierre ! Amicalement. Marie (23/06/10)

Bonjour, le béton cellulaire n'aime pas l'eau (essayez d'en mettre un morceau à tremper, puis de le manipuler un peu, vous allez comprendre très vite...).
Franchement, pour un mur exposé aux intempéries, je prendrais autre chose.
Cordialement. Marie (20/06/10)

Bonjour,
Difficile de se rendre compte... Peut-être gratter la partie des joints qui se délite, bien laver, et refaire ces joints au mortier de ciment fondu. JF (20/06/10)

J'ai envoyé des photos, mais je ne sais où elles sont sur le site ! (07/07/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
En effet vous avez posé deux fois votre question, voici le lien qui vous permettra de voir cette question avec vos images : question barbecue avec photos
Cordialement, Manu, modérateur du forum maçonnerie.

Bonjour, que diriez-vous d'une couche brique rouge vers l'extérieur et une couche béton cellulaire dedans ? Ça ferait votre affaire ? Cordialement. Marie (20/06/10)

Bonjour,
Si vos murs sont en brique, la brique n'est pas une mauvaise solution, ce sera homogène, et ce n'est pas trop dur à percer sur 25 cm. JF (20/06/10)

Bonjour, plutôt que d'avoir à percer, faites donc une réservation... SD (21/06/10)

Bonjour à tous,
C'est vrai, SD, vous avez raison, c'est évidemment le top. J'avais imaginé quand il posait sa question, que l'internaute ne prévoyait pas exactement où son aération transiterait ; -) JF (22/06/10)

Bonjour,
En quoi étaient faits les joints que vous voulez refaire ? JF (20/06/10)

Bonjour,
La disparition de la chaux dans certaines de vos régions, c'est hélas une évolution "moderne".
Tout comme la culture raisonnée de vos anciens, qui fait place à la culture intensive dont on connait les résultats. Il faut chercher. Peut-être avez-vous en Espagne des sites sérieux où les internautes échangent sur ces procédés.
Il faudrait savoir quel type de bâtiment, et quel type de briques vous voulez mettre en œuvre...
Mais déjà, vous pouvez regarder plusieurs réponses dans ce forum, où je renvoie vers des liens de fabricants de chaux, ou vers des références bibliographiques.
En particulier le beau site "Architecture Traditionnelle Méditerranéenne" comporte un chapitre sur l'architecture espagnole (pour convaincre votre maçon) et des fiches techniques qui sont plutôt orientées "restauration" que construction.
www.meda-corpus.net
Vous pouvez regarder chez un fabricant tel que Chaux et enduits de Saint Astier (parmi d'autres, mais c'est peut-être le plus "pédagogique") qui donne les fiches techniques avec les consignes de mise en œuvre et dosages :
Chaux et Enduits de Saint-Astier : www.c-e-s-a.fr
Buen valor para su proyecto. Cordialmente. JF (19/06/10)
Note de Bricovidéo :
Hola JF,
No sabia que usted hablaba asi el español.
Cordialmente, Romana del Bricovidéo.

Bonjour, je suis désolée, mais de nombreux maçons Espagnols, Portugais et Italiens sont venus travailler chez nous, emportant leur expérience... Insistez, cherchez un artisan plus âgé, voire adressez-vous à un retraité passionné qui acceptera de vous conseiller, ça vaut la peine !
Sinon, essayez de voir si un distributeur de ces produits pourrait vous donner le nom de quelques artisans dans votre région, c'est possible aussi. Bonne recherche. Marie (19/06/10)

Hola Romana ! Muchas gracias para esta pequeña palabra simpática ; -) A pronto. JF (20/06/10)

Merci beaucoup pour vos réponses ; ici les maçons m'ont tous beaucoup ri au nez mais comme je suis têtue j ai trouvé un fournisseur formidable en Extrémadura : Ibercal ; et j'ai réussi, non sans mal, à convaincre mon mâcon de faire chape et montage des murs en briques à la chaux, Muchas gracias a todos ou moltes gracies (chez moi on parle valencien) Merci encore pour ce site super intéressant.
Si j'insiste tant sur la chaux c'est parce que j'y crois et que j'ai fait un stage en France pour utiliser ces techniques.. (21/06/10)

Bravo pour votre ténacité cher internaute !
Ne vous inquiétez pas, il y a effectivement beaucoup de maçons qui rient...
Ibercal a l'air d'être en effet un bon fournisseur. J'ai entrevu, dans leur documentation, que la chaux hydraulique est déclinée en version NHL5, ce qui me semble bien pour maçonner. En intérieur, pour les enduits -si besoin-, vous pourriez la batarder avec un peu d'aérienne selon les caractéristiques que vous voulez obtenir.
Bonne chance et bon courage pour votre chantier ! Moltes gracies ! JF (22/06/10)

Bonjour, En l'absence d'informations sur le type de construction et l'âge de la maison, et s'agissant d'une façade, je pense que vous auriez besoin d'un avis de pro sur place quand même, mais c'est vous qui voyez. Cela dit, il me semble impératif dans votre projet de prévoir un bon écoulement pour l'eau en bas de cet escalier si vous ne voulez pas trouver votre cave inondée à la première averse.
Bonne réflexion. Marie (18/06/10)

Vaste projet, mais manque d'indications sur les épaisseurs des murs, plafond et sol ainsi que sur la nature des premiers.
Le principe général se fait par doublage avec isolation intermédiaire.
Réponse sommaire, qui demande plus de précisions de votre part, si besoin. (16/06/10)

Bonjour, vous voulez en profiter pour isoler, ou juste refaire des murs propres ?
Pourriez-vous donner quelques détails sur la structure des murs et éventuellement du sol ?
Merci. Marie (16/06/10)

Bonjour,
vous changez la destination d'un lieu... Il vous faut des autorisations ou être très discret.
SD (17/06/10)

Bonjour,
Il me semble qu'il y a un bon travail de menuiserie : réaliser un beau coffrage respectant la forme finale souhaitée.
Si vous rusez pour le système de calage et d'étais, il vous sera possible de décoffrer sans le casser et de le réutiliser en cas d'ouvertures identiques. JF (16/06/10)

Comme indiqué par J. F. (1), cela se fait à partir de coffrages réutilisables, si besoin.
Pour cela, on met aux extrémités des cales dites "en sifflet" que l'on enlève avant de démouler, donc un coffrage plus court. Ces coffrages doivent être résistants et ne pas se déformer sous l'effet des vérins. Attendre le temps normal pour démouler. (16/06/10)

Bonjour, JF, grand spécialiste de la question, n'a pas l'air d'être dans les parages ces jours-ci, il serait mille fois plus qualifié que moi pour vous répondre. En attendant, je crois pouvoir vous dire qu'on ne fait pas une étanchéité avec un crépi à la chaux, qui n'est justement pas étanche, et qu'il vous faudra trouver autre chose... Pourriez-vous donner des détails sur votre bassin et votre projet ? Merci. Marie (16/06/10)

Bonjour,
La chaux aérienne fait une prise très lente. Il faut compter au moins 2 ans pour un enduit de 2 cm !
En revanche je m'interroge sur plusieurs points.
- la chaux aérienne en extérieur ?
- pourquoi ce mélange chaux / ciment blanc (et dans quelles proportions) ?
JF (16/06/10)

Bonjour, je vous conseille de ne pas y toucher, et de faire confiance à votre artisan. C'est tout à fait normal que ça sable quand on frotte les premiers jours, il faut bien plus de temps que ça pour que ça sèche. Soyez patient. Cordialement. Marie (16/06/10)

Bonjour,
Une poutre de H10 cmx P9cm fixée au sol ou au plafond, selon les lieux, vous rendra un fier service... Il vous restera à la peindre.
Autrement, il existe des kits spécifiques, à habiller, pour trois fois rien, mais plus longs à habiller.
SD (15/06/10)

Une solution serait de mettre une poutre en sous-face de linteau à fleur de la façade.
La section est fonction du poids du portail.
Cela peut-être du 8x20,10x15,15x15 ou même 20x20. L'important, c'est qu'il y ait une pénétration suffisante de part et d'autre dans les murs, mais pour un portail très léger, des équerres en support et en linteau pourraient suffire, selon la nature des murs. La dimension de largeur et sa nature auraient été utiles. (15/06/10)

Bonjour,
cela ne me semble pas aberrant. Demandez un autre devis, et négociez au besoin.
SD (15/06/10)

Bonjour, pas énorme en effet, vérifiez si c'est quelqu'un de sérieux, et si oui allez-y.
Cordialement. Marie (15/06/10)

Bonjour, essayez du vinaigre, avant... C'est moins fort et peut être suffisant.
SD (15/06/10)

Bonjour,
de la chaux me semble être l'idéal... Prévoyez ensuite une décoration qui supporterait un badigeon de temps en temps...
SD (15/06/10)

Bonjour, j'approuve totalement votre projet et la réponse de SD. Ça prend du temps, il faut être patient, mais on est tellement payé de retour que c'est un pur bonheur.
Vous avez très bien fait, continuez comme ça - mais il est où JF ? : -) Marie (15/06/10)

Bonjour, en attendant d'autres réponses qui vous aideront dans votre réflexion, je vous livre déjà la mienne, de non-pro : Je ne monterais pas le mur sur un plancher - Que se passera-t-il si vous devez changer le sol ? En plus, je ne pense pas que ce soit assez stable...
Votre question est toutefois pertinente, considérant que l'ytong n'aime pas l'eau. Si c'était moi, j'enlèverais le plancher à l'emplacement du futur mur (en comptant un joint de dilatation si nécessaire), je poserais un petit coffrage de la taille du futur mur, et je coulerais une couche de colle pour blocs ou de chape hydrofuge pour les premiers centimètres, ou à niveau du plancher.
Ça vous permettrait aussi de commencer horizontalement, ce sera bien plus agréable... Cela dit, mon maçon a fait une cloison pour ma salle de bains, et il a monté l'Ytong directement du sol. En finition, nous avons vissé-collé un Fermacell de 10, puis étanchéifié, ça ira sans doute aussi bien, donc c'est vous qui voyez. Cordialement. Marie (14/06/10)

Bonjour,
les pros n'ont qu'à bien se tenir !
SD (15/06/10)

Bonjour,
Je ne comprends pas votre question. Sanibroyeur et fosse septique ne servent pas à la même chose, on ne peut donc pas remplacer l'un par l'autre.
Un Sanibroyeur c'est un WC (équipé d'un broyeur de déchets) qui permet de rejeter les déchets dans une canalisation de petit diamètre sans que les "morceaux" ne bouchent le tuyau.
Une fosse septique c'est une partie d'un mode d'assainissement autonome (pour les gens qui ne peuvent pas se raccorder sur le réseau d'égout public).
En ce qui concerne la différence entre les fosses :
Une fosse étanche est, comme son nom l'indique, étanche. Il faut donc la faire vidanger par aspiration quand elle est pleine.
Une fosse septique (ou toutes eaux) se vide d'elle-même dans un dispositif de filtrage (de nombreuses techniques existent, choix selon la nature des sols). Une vidange périodique d'entretien (tous les 4 ans) est à prévoir.
Une fosse pluviale est une fosse étanche que l'on utilise pour stocker l'eau de pluie propre afin de l'utiliser. (16/06/10)

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.

Bonjour, vous auriez des photos ? Y a-t-il un étage complet, ou est-ce moins haut, et quelle est la situation par rapport à la maison ? S'il y avait un écoulement dessous, mais pas beaucoup de hauteur (donc un volume à priori inutilisable) vous pourriez couvrir avec une terrasse bois sur pilotis, ce qui ne condamnerait pas le garage de façon définitive. Bonne réflexion ! Marie (14/06/10)

Bonjour, quel est votre projet ? S'il faut refaire un sol, il y a d'autres options plus légères et souples (Fermacell - sol 20 mm ou 15 mm - OSB, avec ou sans lambourdage selon l'état du sol actuel - n'hésitez pas à faire des recherches, entre autres sur les forums isolation, menuiserie et sols-carrelage, il y a plusieurs discussions sur ce thème), et à vos deux dernières questions la réponse est clairement oui, ne faites rien de ce genre sans un avis de professionnel qualifié qui aura vu la maison.
Pour info, chez moi (même époque de construction) le plombier a bêtement déplacé un ballon d'eau chaude 200 l vide (150 kilos) au 2e étage et l'a posé au mauvais endroit (entre deux poutres).
Ça donne une belle fissure au 1er étage, et il a fallu recaler une poutre au rez... Il vaut mieux être prudent. Cordialement. Marie (14/06/10)