Conseils Rénovation Maison

Bonjour,
Le moteur de recherche est peut-être grippé. Vous pouvez remonter la filière à partir de la question 4549. JF (07/11/10)

Personnellement j'utilise de la chaux Rabot ; 2 seaux de sable 1 seau de chaux. Omnia12 (10/11/10)

Bonjour,
Merci à l'internaute (2) pour sa réponse.
Précisons pour notre internaute que la chaux Rabot est une chaux hydraulique naturelle NHL5.
Elle n'est pas facilement disponible partout. Mais on trouve l'équivalent en particulier chez Saint Astier (voir le site CESA) chez qui elle s'appelle TRADI 100.
Ayant plus de résistance que la NHL3,5, elle va très bien en particulier pour hourdir les pierres (sans ajout de ciment !)
Pour du rejointoiement, on peut utiliser la NHL3,5 (CHAUX PURE BLANCHE LC**** chez Saint Astier).
JF (13/11/10)

Bonjour,
Oui en effet, l'appui de baie devrait faire au moins la largeur de la baie, souvent l'appui est plus large que l'ouverture et rentre dans la maçonnerie.
Oui, il y a des normes, ça doit être décrit dans le DTU20.1 ; DTU36 et/ou DTU 39.
Bon courage. Philippe (08/11/10)

Bonjour. C'est ce que l'on appelle communément "du travail de cochon" ! J'ai beaucoup de peine à croire que c'est un professionnel qui a fait cela ! Professionnel de quoi ? (09/11/10)

Merci pour vos réponses. Pour précision, le cadre en bois était provisoire car mes fenêtres sont actuellement posées.
Un ami m'a parlé de de béton armé plus ou moins large de la fenêtre sous l'appui de fenêtre, là c'est du mortier.
Il n'explique pas les fissures de crépi car pour le moment les parpaings n'ont pas l'air de bouger, du moins de l'intérieur, par contre l'eau est de plus en plus présente par temps de pluie.
Ci-joint des photos supplémentaires pour illustrer ma question.
Pour les normes, y a-t-il un site où tout est gratuit car je n'ai trouvé que des liens vers des sites payants. (10/11/10)
Voir les photos ici.

Bonjour, pour les fenêtres je ne sais pas, mais l'humidité va être un problème. Je n'aime pas trop les taches qu'on voit clairement entre les parpaings, sur les deux séries de photos - donc à au moins plusieurs jours de distance.
Ce n'est pas du travail sérieux, en tout cas ! Si quelqu'un pouvait vous conseiller sur les mesures à prendre sur le plan juridique, ce serait bien. Bon courage.
Marie (11/11/10)

Bonjour,
La fissure sur la façade est un grand classique. Toutefois, celle-ci n'étant pas très ouverte, je ne suis pas sûr que le problème vienne de là.
On ne voit pas bien votre appui de fenêtre coté extérieur, mais j'ai l'impression :
- qu'il n'est pas assez large pour la baie (il devrait être "incrusté" dans le mur)
- qu'il n'y a pas de rejingot en retour sur les tableaux.
L'eau pourrait donc passer à la jonction entre l'appui préfa et le mur.
np (12/11/10)

Bonjour,
Il faut d'abord vérifier s'il y a une arase étanche (film noir de l'épaisseur du mur) entre le haut du mur et le plancher (pour éviter la propagation de l'humidité).
Le fait que le mur soit contre terre, c'est normal qu'il soit humide, et qu'il y ait de l'humidité.
La meilleure solution est d'étancher le mur depuis l'extérieur (une vraie étanchéité, pas une simple barbotine noire). Sinon, une VMC, oui, me semble le mieux.
Pour traiter les aciers corrodés, il faut prendre un produit qui permet "de passifier les aciers" vendu dans le commerce de marque SIKA, pour exemple.
Bon courage. Philippe (08/11/10)

Bonjour, la meilleure solution c'est de faire un enduit d'étanchéité hydrofugé puis mettre 1 ou 2 couches de black (marque Sika) puis mettre du delta MS qui protège l'enduit et le black du remblais. (09/11/10)

Bonjour,
Pour qu'une ventilation naturelle fonctionne, il faut que l'air circule. Cela suppose d'avoir 2 aérations. Pour résoudre votre problème il faut donc créer un 2ème trou vers l'extérieur, idéalement à l'opposé de celui existant.
Par contre votre histoire de poutrelles se détériorant m'intrigue. Celle-ci sont faites avec un béton de préfabrication fortement dosé qui est pratiquement insensible au gel.
S'agissant de produits standardisés, la mise en place des aciers est rarement mal exécutée et le béton en lui-même n'est pas sensible à l'eau ni à l'humidité.
Auriez-vous une photo montrant les dégradations ?
np (12/11/10)

Bonjour NP, tout à fait d'accord, une deuxième bouche d'aération, éventuellement mécanisée, est un préliminaire incontournable. Si ça ne suffit pas, il faudra envisager d'autres mesures selon les premiers résultats. Amicalement. Marie (12/11/10)

Merci à vous pour ces renseignements.
Je crois que je ne peux mettre qu'une aération mécanisée, je ne peux pas faire d'autres trous d'aération à l'opposé de celle existante.
Donc pour une aération mécanisée que me conseillez-vous ?
Je joins 2 photos montrant l'apparition du ferraillage des poutrelles. Que dois-je faire ?
Quel produit utiliser ?
Merci d'avance. Raynald (14/11/10)
Voir les photos ici.

Bonjour Raynald, et merci pour le retour. Pour votre plafond je ne suis pas spécialiste, mais pour l'aération ce serait bien, quand même.
Pourriez-vous imaginer créer un soupirail, ou au moins une sortie d'air (tuyau avec sortie à l'extérieur le long de la façade) du côté opposé à la première ? On peut imaginer que l'humidité vient du sol par la partie en terre battue, il faut qu'elle puisse ressortir. Cordialement. Marie (16/11/10)

Bonjour, pour ne pas vous dire de bêtises une photo serait très utile. Merci. Marie (07/11/10)

Bonjour, quelques détails sur la construction (âge, type de maçonnerie) et le type de sol seraient fort utiles. Vous pourriez éventuellement faire un socle pour les machines et garder la hauteur sous plafond, par exemple - si la machine vient à couler vous évitez l'inondation. Merci. Marie (07/11/10)

Une solution serait de faire un plot de mortier adhésif, dans un endroit discret.
Comme toujours, le support doit être sec, non gras, ni friable. (06/11/10)

Bonjour, je ne suis pas pro des chapes, loin de là, mais un carrelage sur dalles Fermacell sol 20 mm pourrait éventuellement être une solution. Cordialement. Marie (06/11/10)

Recherchez les indications du fabricant, c'est toujours la meilleure solution. (08/11/10)

Bonjour,
Il n'y a pas plus de risque avec un ragréage de 5mm qu'avec une chape.
Celui-ci doit bien sur se faire sans plus-value puisque l'erreur n'est pas de votre fait.
np (09/11/10)

Bonjour. Votre entrepreneur a commis une faute professionnelle. Le fait de faire un ragréage ne fait que rattraper la faute, mais ne correspond pas au devis. Il s'ensuit que vous n'avez pas à payer ce ragréage car si vous le poursuiviez en justice, il serait condamné à vous payer des dommages et intérêts malgré la réalisation du ragréage. Cordialement. (09/11/10)

Bonjour,
Il y a une solution classique, c'est des pièces métalliques qu'on appelle "pieds de poteau".
Elles se scellent dans le sol, et font une sorte d'entretoise dans laquelle vient se fixer le poteau, en légère surélévation par rapport au sol.
Vous pouvez taper "pied de poteau" dans un moteur de recherche (Ecosia, Google, etc.) JF (06/11/10)

Il ne faut jamais bloquer des pieds de poteaux dans le béton. Il existe pour certaines sections des sabots ; réglables ou non.
Pour des pieds très endommagés, il serait préférable de les réduire, si l'étayage au préalable est possible, de faire un dé en béton avec un fer plat large scellé en profondeur et tirefonné dans le bois. (06/11/10)

Pour une réponse crédible et adaptée, il serait préférable de prendre conseil auprès d'un pro qui sera plus à même d'évaluer le problème, c'est assez délicat vu le volume. (06/11/10)

Bonjour Jessica. L'internaute 2 a totalement raison. Soit vous savez démonter un porteur, soit vous prenez un pro.
Si ce n'est pas dans votre budget, abandonnez, les accidents sont trop graves dans ce domaine. Cordialement. Marie (06/11/10)

Bonjour, ATTENTION ne faites pas n'importe quoi, il y a une solution mais dans tous les cas vous serez obligé au minimum de mettre un poteau à l'axe des 8 m et une poutre (IPN) de chaque côté du poteau qui sera ancrée dans les murs et reposera sur le poteau pour soutenir le plancher du haut.
Surtout avant de commencer faire un bon étaiement sous les poutrelles qui reposent sur ce mur porteur. Personnellement je suis maçon je vous déconseille de le faire vous-même, prenez une entreprise cette opération n'est pas du bricolage. Bon courage, j'espère que mes conseils vous auront aidé. (09/11/10)

Bonjour Isabelle,
Si les bouteilles sont pleines, je veux bien vous proposer mes services (c'est Marie qui va rire : encore une histoire de cave !).
Il me semble que je prendrais un mortier de chaux NHL3,5... ce serait plus "souple" que du ciment artificiel. Mais attendez d'autres avis. JF (05/11/10)

Bonjour Isabelle, vous voulez prendre des bouteilles entières, ou juste des fonds ? JF, si vous êtes d'accord, je m'inscris volontiers pour vous aider à collecter la matière première : -)))
Personnellement, je prendrais quand même du ciment, sauf si c'est défavorable en fonction du support (sur quoi sera posé le mur ?), mais je vous dis ça au feeling, en fonction de la saison et parce que le verre n'est plus ce qu'il était (non, JF, je ne dis pas qu'il était plein et qu'il ne l'est plus, je parle de recyclages successifs - moqueur, va !)
Amicalement. Marie (05/11/10)

Je pense que je ferais des panneaux, bouteilles debout sur une fine couche de sable avec du fer rond de 6 entre les rangs, et ensuite je relirais ces panneaux.
Vous pouvez aussi monter vos panneaux debout. Pour une"cloison" mince, je choisirais des bouteilles de bière. A propos J.F. (Salut) avez-vous terminé et meublé votre cave ? (06/11/10)

Bonjour à tous,
Marie, pour vos fonds de bouteilles, j'ai un très bon vinaigrier en grès.
Internaute (3), hélas malgré votre merveilleux coaching, la cave n'est pas encore opérationnelle.
Le projet n'est pas passé à la trappe (!), mais il y avait d'autres priorités et il y a eu des aléas sur d'autres chapitres ; -) Je vous appelle pour la crémaillère !
Cordial salut à vous. JF (07/11/10)

Salut J. F. , heureux de vous retrouver sur un domaine limité, pour le moment, je l'espère...
J'ai un très beau lot de bouteilles (vides) à cul creux, mais la distance ne paierait pas le transport.
Avec un peu d'imagination, pour ne pas oublier la question initiale on peut faire de jolies choses en variant les couleurs, avec ou sans éclairage incorporé. Cordialement à "toussent", c'est la saison (?) (08/11/10)

Ah oui, JF, volontiers : -) N'attendez pas la neige pour venir dans le Grand Nord !
S'il reste du rouge (du blanc, jamais, dh'ais pas pourquoi) je ferai une daube : -) Marie (10/11/10)

Merci pour vos quelques tuyaux mais je crois que je vais changer de matériel, trop lourd le ciment, en fait je coupe mes fonds de bouteilles d'une dimension de 2,5 cm chaque une que je scotche, cela me fait une petite sphère de 6 cm et pour faire ma cloison lumière j'aimerais utiliser le polystyrène extrudé rigide je pourrais faire mes trous, facile au cutter pour y glisser mes sphères.
Alors le bon tuyau serait que mon mur de lumière soit solide et puisse aller dehors, alors y a-t-il une résine une laque etc. qui durcirait le polystyrène (je fais un encadrement en bois).
Voilà merci à tous. Isabelle 06 (11/11/10)

Bonjour, J'ai du mal à comprendre vos sphères, mais on va déjà en rester aux matériaux : pour durcir le polystyrène je ne vois pas, ça me semble illusoire, si quelqu'un a une idée ? (quoi que vous lui fassiez subir, travaillez impérativement à l'extérieur)
Mon souci dans votre projet c'est le "mélange" de trois matériaux qui réagissent très différemment au soleil, au gel et à l'humidité, j'ai l'impression que ça ne tiendra pas.
Si vous avez besoin de protéger votre entrée des intempéries tout de suite, je vous proposerais éventuellement des plaques de polycarbonate, un peu cher, moins joli, mais réalisable rapidement. Bonne réflexion. Marie (12/11/10)

Merci de l'intérêt, je coupe 2 fonds de bouteilles 2,5cm chaque une je les scotche entre elles ce qui me donne une sphère fermée des deux côtés, ces petites sphères je voudrais les incruster dans des trous prédéfinis sur un panneau de 1m 80 de haut sur 2 ; 20 de largeur (genre cloison mobile sur roulette) panneau de jardin lumière.
Je demande si des panneaux d'aggloméré ne ferait pas l'affaire quitte à mettre deux panneaux, je vais quand même regarder le polycarbone.
En fait le plus long ça risque d'être de trouver toutes les bouteilles vides de formes différentes sachant qu'il m'en faut 2 pour en faire une sphère, les copains aident bien a l'histoire. Merci. Isabelle (12/11/10)

Bonjour Isabelle,
OK, c'est bon, je capte - Merci : -) Sympa l'aide des copains !
Donc si je vous suis bien, et si ça marche (là je ne parierais pas, faites un essai d'abord) il vous faut :
- des culs de bouteille, un nombre pair par taille
- de la colle cyanoacrylate gel (conseil de décorateur) ou mieux, une colle chaude au pistolet - voire une colle de construction extérieur type colle 100 kilos (Uhu ou Patex) dont l'avantage est de faire "joint"
- trois panneaux de bois marine (agglo hydrofuge) ou polystyrène
- une colle "extérieur" pour bois ou polystyrène.
Vous collez vos sphères, en comptant largement le temps de séchage de la colle.
Vous faites les trous assez larges dans un panneau (celui du milieu - épaisseur et largeur de vos deux culs de bouteille - comptez un joint de dilatation (du verre au soleil) avec le bois), et légèrement plus petits dans les deux panneaux extérieurs, qui peuvent être plus minces.
Vous collez deux panneaux ensemble, vous laissez sécher, vous positionnez vos sphères, et vous collez le troisième. Le problème, ce sera de serrer les panneaux ensemble pour le séchage...
Je ne garantis ni l'esthétique du résultat, ni la solidité à long terme, mais ça peut être rigolo, surtout l'aspect participation des copains. J'insiste sur le travail à l'extérieur, les colles pour polystyrène et verre ne sont pas inoffensives. Bon bricolage. Marie (12/11/10)

1,40 Ml est généralement suffisant pour 1m² de plaque. (06/11/10)

Bonjour, on peut souvent rapporter le matériel inutilisé, renseignez-vous auprès du vendeur, et comptez large. Cordialement. Marie (06/11/10)

Bonjour, votre "combe de brume", c'est quel matériau exactement ?
Pourriez-vous donner des précisions ? Merci. Marie (05/11/10)

Bonjour Marie, il s'agit d'une pierre calcaire, de carrière de Charente, dure et souvent utilisée en palier ou escaliers car résistante aux chocs. JP. (08/11/10)

Merci JP ! mais là je ne vois pas, j'espère que quelqu'un a une idée. Cordialement. Marie (09/11/10)

Une autre idée ? Avec plaisir Marie ! : Vous pourriez interroger un tailleur de pierre.
Avec une boucharde, on peut "vieillir" une pierre, mais loin de moi l'idée de vous le conseiller comme ça sans autre avis, car si vous tuez votre bel escalier, vous allez me maudire !
Cordialement. JF (11/11/10)

Bonjour JF, cet escalier-là n'est pas à moi (j'y viendrai, rassurez-vous - escalier intérieur granit, un gros coin cassé, la balustrade ne tient plus, au secours - mais il n'y a pas urgence).
Merci pour l'info, toutefois. Amicalement. Marie (12/11/10)

On m'a parlé de ponceuse à ruban en tungstène pour arrondir les angles... je vais "creuser" de ce côté et voir les loueurs de matériel. Merci Marie et JF. (15/11/10)

Bonjour, pas de souci ! Assurez-vous de louer un matériel que vous pourrez utiliser vous-même, ou envisagez de prendre un pro pour le faire si la machine vous parait difficile à manœuvrer en toute sécurité. Amicalement. Marie

Bonjour,
Le giron moyen d'un escalier (ligne de foulée située à 50cm de la lisse) était de 64cm soit la largeur de deux marches + une hauteur, le nez de marche ne comptant pas.
La hauteur moyenne pour cette dernière est généralement comprise entre 16 et 18cm.
Actuellement, les girons sont souvent de 67cm (pour les escaliers préfabriqués), soit largeur de marche 25cm (+ nez de marche de 4cm) et hauteur 17cm. Si vous faites tourner l’escalier à angle droit, pensez au balancement des marches dans le tournant (on joue sur l’orientation des marches avant et après le virage de telle sorte que toutes les largeurs des marches, mesurées sur la ligne de foulée, soient identiques). Parcourrez le forum menuiserie en utilisant le moteur de recherche avec comme requête "balancement escaliers" : Vous y trouverez d’excellentes explications d’un internaute dont le métier était de construire des escaliers en bois. Mais qu'il soit en bois ou en maçonnerie, un escalier se calcule toujours de la même manière.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum maçonnerie.

"Le giron moyen d'un escalier (ligne de foulée située à 50 cm de la lisse) était de 64 cm soit la largeur de deux marches + une hauteur, le nez de marche ne comptant pas."
Bonjour,
je crois que vous faites référence à la formule de Blondel qui est :
2H + G situé entre 60 et 64. G = girons = distance horizontale entre deux nez de marches...
Ce n'est pas le giron qui est égal à 64 mais le résultat de la formule... (05/11/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
Exact. Désolé d'avoir inversé deux valeurs. Vous avez entièrement raison et je vous remercie d'avoir relevé mon erreur aussi rapidement. Grâce à vous, l'internaute ne sera pas induit en erreur.
Il s'agit effectivement de deux hauteurs de marche + une largeur qui totalisent entre 60 et 64 cm, d'où pour une marche de 17cm de hauteur, la largeur (giron) sera comprise entre 26cm et 30cm.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum maçonnerie.

Bonjour,
La règle de confort pour un escalier, aussi appelé "pas de Blondel" est la suivante :
2 fois la hauteur + le giron (= la profondeur d'une marche) doit être compris entre 60 et 64 cm.
Sous forme mathématique (plus parlant) ça donne : 60<2H+G<64.
Des marches de 16 ou 17 cm de hauteurs c'est bien, le problème c'est que vous n'avez pas assez de recul (seulement 1.80m), vous n'avez techniquement pas la place de faire un escalier confortable.
2 solutions approchantes seraient :
8 marches de 16.25 cm de haut et 25.7 cm de profondeur (2H+G=58.2)
7 marches de 18.57 cm de haut et 30 cm de profondeur (2H+G=67).
(05/11/10)

Bonjour JMJ,
Vous dites bien que les 2 murs vont être accolés ?
Ce qui voudrait dire que votre mur n'est pas mitoyen, mais "construit en limite séparative" ?
Si vous pouvez confirmer ce point, le voisin ne peut donc en aucun cas s'appuyer, ou se servir de votre mur. Il doit rester à 2cm, ou 4cm en région sismique (à confirmer par les règlements locaux). Souvent, le joint est fait en polystyrène ou autre matériau souple.
Même au niveau des fondations, il ne doit pas empiéter, il y a des techniques en L (sauf démarche avec votre accord et fondée sur une étude technique sérieuse (sachant que votre maison n'a pas de fondations... ce qui est classique sur ces maisons anciennes, mais rassurez-vous les anciens ne posaient pas sur n'importe quoi !).
Il devra s'assurer en creusant ses fondations, qu'il ne déstabilise pas l'assise de vos murs. C'est un point très critique, assurez-vous que ce point est parfaitement pris en compte. Prenez des photos avant, en sorte qu'en cas de désordre qui apparaitrait, vous puissiez immédiatement faire intervenir un huissier. Mais je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, il y a des professionnels qui travaillent bien.
Cordialement. JF (05/11/10)

Bonjour.
Merci JF pour la réponse.
J'ai eu une rencontre entre voisins (plusieurs parcelles concernées), le futur propriétaire de la parcelle constructible et le géomètre, celui-ci à confirmer vos dires.
Pour ma part mon mur n'est pas mitoyen.
Donc encore merci pour votre réponse, il ne me reste plus qu'à veiller pendant la construction surtout les fondations.
Cordialement. JMJ (16/11/10)

Merci pour ce retour, JMJ.
Je vous souhaite donc que tout se passe bien pour la suite, et que vous n'ayez pas d'ennuis.
Cordialement. JF (18/11/10)

Bonjour, qu'attendez-vous exactement ? Une estimation sérieuse de quelqu'un qui n'a pas vu le chantier, le terrain, la configuration, l'emplacement ? Vous rêvez un peu, non ?
Cordialement. Marie (06/11/10)

Bonjour,
Je ne comprends pas tous les détails, en particulier vos liaisons "intérieur /extérieur".
Mais à mon avis le Rubson ne fera rien d'autre qu'imperméabiliser la surface. Où ira l'humidité ? Si vous avez condensation, il faut chauffer, extraire l'air humide et faire entrer de l'air neuf, par n'importe quel moyen. JF (07/11/10)

Bonjour, j'ai rétabli la liaison (ou plutôt devrais-je dire l'isolation ?) entre le mur extérieur et le mur de refend qui était défectueuse et générait donc un fort pont thermique.
Il y avait fissure d'environ 5 mm dans l'angle de chaque mur que j'ai réparée avec un joint souple silicone afin que même si l'immeuble travaille lors de grands froids ou de fortes chaleurs, celui-ci assure l'étanchéité, puis j'ai changé les baguettes d'angle qui habillent toute la hauteur de l'angle et servent apparemment d'isolant thermique.
L'idéal serait de pouvoir poser une isolation extérieure afin de supprimer définitivement ce pont thermique mais les co-propriétaires restent sourds à mes suggestions qui seraient en plus génératrices d'économies conséquentes de chauffage.
La condensation serait, d'après moi, due à un échange par les murs extérieurs insuffisamment isolés d'où le froid au toucher à l'intérieur.
Je poserai bien un isolant supplémentaire à l'intérieur, mais je crains que cela ne fasse que déplacer le problème : l'humidité devra bien s'évacuer d'une façon comme d'une autre.
Pour ce qui est du chauffage, les pièces sont chauffées correctement, voire même trop à mon goût (dans les chambres j'ai respectivement 20 et 19 radiateurs fermés en hiver sauf lors de températures extérieures inférieures à -5°).
Les grilles des fenêtres ont une capacité théorique de 20 m3/heure. Il y a un jour suffisant sous chaque porte assurant une circulation continue de l'air.
La peinture Rubson envisagée à une base résine acrylique et contient un isolant thermique sous forme de billes thermo-plastiques qui devrait permettre de limiter la déperdition de chaleur génératrice de condensation.
Dans la pièce où le problème persiste plus gravement, j'envisage de monter une petite cloison munie d'une grille derrière laquelle il y aurait un vide d'air afin que la condensation puisse s'évacuer. Celle-ci aurait au moins l'avantage de ne plus avoir mon papier peint taché au bout de quelque mois.
La question est : Quelle doit être l'épaisseur du vide à laisser ?
Avec quels matériaux puis-je monter une telle cloison ?
Existe-t-il des solutions faciles et rapides à mettre en œuvre ?
En espérant avoir été clair, merci des suggestions que vous pourriez m'apporter.
Cordialement. (08/11/10)

Bonjour, et bonjour à JF. Vous vous posez d'excellentes questions, vous avez déjà trouvé tout seul des pistes intéressantes, et je vous avais donc préparé une première réponse allant dans le sens de celle de JF, que j'approuve totalement (finition respirante sur lame d'air), jusqu'à ce que je découvre sur Internet que les plaques Glasal étaient amiantées jusqu'en 1986 - donc percer là-dedans serait une très, très mauvaise idée ! Il n'y a que deux solutions sûres : soit vous faites intervenir des professionnels pour faire enlever ces plaques, ce qui risque de vous coûter très cher, soit vous les noyez sous un revêtement étanche, et dans ce cas bien précis votre enduit isolant semble raisonnable et adapté.
Soyez très prudent sur la composition (je n'ai pas réussi à trouver les fiches techniques de Rubson, ce qui n'est pas très encourageant), évitez les produits contenant des solvants si vous travaillez à l'intérieur à cette saison (le taux de COV doit figurer sur le pot, un acrylique enrichi polyuréthane est OK avec les précautions suivantes : sortez tous les textiles et objets "mous" de la pièce, colmatez la porte, mettez un ventilateur en direction de la fenêtre ouverte, si possible allez dormir dans une autre pièce pour une nuit, ça devrait aller. Cordialement. Marie (09/11/10)

Bonjour, et merci pour la réponse.
Les traces d'humidité n'apparaissent pas sur les plaques de glasal, mais en dessous de celles-ci, sur le mur.
Le mur fait environ 1m de hauteur puis il y a un bâti en bois d'environ dix centimètres de hauteur sur lequel sont posées les plaques de glasal. Le bois n'est pas touché pas l'humidité.
J'aurai donc souhaité savoir comment monter une cloison au moins à hauteur du mur (ce qui m'éviterait d'avoir à percer le glasal), ou si en perçant au plafond je peux poser un bâti ou des rails sur la largeur sans fenêtre et quelle épaisseur laisser vide pour qu'une circulation correcte puisse se faire.
Je suis conscient que cela risque de réduire la surface de la pièce, mais hélas si une peinture isolante et anti-humidité ou condensation s'avère insuffisante, c'est la seule solution que j'entrevoie.
Cordialement. (12/11/10)

Bonjour, si vous pouvez poser un doublage (2-3 cm minimum) sans toucher aux plaques de Glasal, c'est ok, je ferais ça - l'enduit isolant n'est effectivement pas l'idéal dans la configuration que vous décrivez, il faut une finition non étanche sinon votre bois va souffrir.
De quelle épaisseur disposez-vous, et quel fini auriez-vous voulu avoir ?
Les traces d'humidité autour des plaques sont logiques, le Glasal étant plus étanche et isolant (faut bien lui laisser quelque chose...) que le mur, la condensation se fait autour - et le bois n'est pas froid.
Si c'était moi, je les laquerais (1-2 couches d'acrylique, c'est suffisant) par sécurité, et j'écrirais sur la laque pour indiquer la présence des plaques.
Si votre doublage tient assez longtemps, c'est un autre qui le démontera, autant prévenir... Cordialement. Marie (14/11/10)

Bonsoir,
Vous devriez consulter le tableau des bétons et mortiers présent sur le site depuis plus de deux ans (et que beaucoup ne regardent même pas avant de poser leur question). Vous le trouverez en page d'accueil du forum maçonnerie. Bien qu'il ait été décrié par quelques très rares internautes qui se sont bien gardés de donner des éléments sérieux pour le rectifier, il reste, jusqu'à preuve du contraire, un document relativement fiable pour nos travaux de bétonnage ou d'enduits.
Pour construire un viaduc à Millau, je ne dis pas : c'est plus hard ! Mais pour couler un linteau, c'est plus que suffisant. Bon bétonnage. JP13
NB : Il est tout à fait normal que pour obtenir un m3 de béton prêt à l'emploi on ait beaucoup plus qu'un m3 de matériaux et d'eau (environ + 20%). L'explication en est donnée dans la partie observation du tableau. Encore faut-il prendre le temps de TOUT LIRE. (05/11/10)

Bonjour,
Peut-être que votre calcul ne fonctionne pas car votre hypothèse de départ est fausse.
En effet, 1m3 de béton frais pèse 2200kg (et non pas 1600).
2ème erreur, un matériau 0/4 c'est du sable, ça ne permet pas de faire du béton. np (12/11/10)

Bonjour,
Je ne comprends pas tout à fait. Je comprends que votre porte de service est au sous-sol ? Si oui, comment accédez-vous au jardin (rampe, escalier...)? le sous-sol est-il enterré complétement ? JF (04/11/10)

Bonjour, je n'ai pas compétence pour vous répondre techniquement, mais je crois que vous avez raison.
Suivant dans quelle région vous vous trouvez, c'est très sage.
Vous pouvez sans doute faire une marche à l'entrée, et si ça pose à l'avenir un problème de mobilité, vous pourrez toujours faire un seuil en pente.
Vous pourriez aussi, si vous avez la place, faire une marche plus grande, genre 60 x 100 et y intégrer une grille-paillasson, ce qui évitera de trainer trop de saletés du jardin dans la maison.
Insistez auprès de votre chef de chantier...
Cordialement. Marie (04/11/10)

Personnellement je percerais verticalement le total (couvertines comprises) pour avoir la profondeur de scellement des profilés de fixation. N'y allez pas trop fort avec le perfo, percez gentiment, sinon vous pourriez exploser les couvertines ; -) JF (04/11/10)

Merci pour la réponse mais le problème est que l'agglo est creux et comment faire pour fixer les poteaux dessus ?
Merci d'avance. (04/11/10)

Bonjour,
Si j'ai bien compris votre souci : il faut faire du mortier plutôt souple, bien mouiller le trou, placer le profilé et bien bourrer le mortier. Vous pouvez d'ailleurs mettre déjà un peu de mortier avant d'enfoncer le profil, pour garnir le creux de l'alvéole de l'agglo (faites le plutôt clair dans ce cas, il se tassera en enfonçant). Il faut trouver une astuce pour immobiliser bien vertical sur les 2 directions pendant le séchage, et bien aligner tous les piquets (une règle avec des serre joints, ou même un fil passé dans le trou le plus haut...). Si vous prenez un peu de prompt ou de fondu, ça tirera plus vite. JF (05/11/10)

Je remercie JF pour les renseignements.
Cordialement CS (05/11/10)

Merci à vous, CS. Bonne réalisation ! Cordialement. JF (06/11/10)

Bonjour Franck, j'ai fait pareil chez moi, et franchement l'architecte ne m'a pas servi à grand chose (j'ai finalement discuté toutes les charges au sol et questions de structure avec le maçon et le charpentier, c'était bien plus simple et au moins j'avais des réponses : -).
Le maçon, s'il est expérimenté, peut vous faire ça très bien. Prenez le temps de discuter avec lui, voyez quelles options il propose, demandez plusieurs offres si vous ne vous sentez pas en confiance (j'ai un peu de mal avec les artisans qui voient tout en rose et/ou n'ont pas le temps d'expliquer), ça devrait aller.
Cordialement. Marie (04/11/10)

Bonjour,
Sauf à casser et refaire l'escalier, je ne vois que la solution du monte-escalier mécanique.
Vous parlez de non conformité. Sachez que -en France- la hauteur de marche inférieure à 18cm en habitat individuel ne concerne que les permis de construire déposés depuis le 1er janvier 2007. Avant cela, il n'y avait aucune limite (si ce n'est le conseil "Évitez les hauteurs de marches trop grandes").np (04/11/10)

Bonjour,
Avez-vous du recul au pied de l'escalier ? JF (04/11/10)

Bonjour, ces marches sont trop hautes, mais quelle est leur longueur ? Pourriez-vous passer un schéma de l'escalier ? Merci. Marie (04/11/10)

Bonjour,
D'abord je ne suis pas maçon, mais les conseils de l'époque m'avait dit :
- un polyane en dessous
- du treillis soudé
- 5 à 8 cm de béton (moi il y a ~10)
Depuis 10 ans c'est carrelé et ça n'a pas bougé. Mais attendez les conseils des pros (Marie and Co); -))
Cordialement. ph. (03/11/10)

Bonjour, merci pour le compliment, mais là je suis un peu dépassée... A mon sens, il faudrait déjà savoir ce qu'il y a sous la terrasse actuelle, et si elle est actuellement étanche et en bon état, à part les pierres qui se décollent (si c'était chez moi je les enlèverais, mais je vous laisse voir).
Pourriez-vous revenir avec des infos complémentaires sur l'état actuel, et éventuellement des photos ?
Merci. Marie (04/11/10)

Bonjour,
Merci pour vos réponses. Il s'agit d'une terrasse sur garage composée d'une dalle classique avec poutrelles et hourdis, revêtement de sol opus incertum en pierres scellées (pas collées !).
Légères infiltrations au dessous dues au manque de pente de la dalle (5mm/m).
Je crains que de desceller le dallage ne soit très coûteux ?
Je joins une photo pas très significative... (05/11/10)
Voir la photo ici.

Bonjour, vous pouvez attaquer vos dalles (si elles ne sont pas trop épaisses) sur les côtés ou sur les cassures au burin électrique, ça devrait bien vous aider.
Premiers prix autour de 60 €, prévoir un casque à visière, des gros gants et des vêtements très épais, mais ça me parait jouable.
Pour couler la dalle, il me semble que la pente devrait résoudre une bonne partie de vos soucis, et qu'une fois que certaines pierres seront enlevées vous pourriez couler directement, mais attendez d'autres avis plus qualifiés que le mien. Cordialement. Marie (06/11/10)

Bonjour,
OK, Merci à vous deux pour vos conseils ! (11/11/10)

Bonjour. Pardonnez-moi, mais il semblerait que vous ayez un problème avec l'arithmétique.
Si votre portillon mesure 1 mètre, soit cent centimètres, l'écart entre piliers doit être de 103,2 cm (cent trois virgule deux cm) et non 1.032 CE QUI correspond à dix mètres virgule 32 !
En principe cet écart, trois centimètres virgule deux, est tout à fait normal et je dirais même un peu juste.
Cordialement. (04/11/10)

Bonjour Phil, merci pour les hommages, c'est chou : -) Je vous avoue mes limites, j'adore faire du mortier pour réparer, mais quand il est question de construire pour de vrai, je prends un pro.
Faut bien que tout le monde ait du boulot... Amicalement. Marie (03/11/10)

Marie, une fille en maçonnerie ça se remarque par le gros macho que je suis ; -).
Pour mon linteau je vais bien arrivé à me débrouiller, ma femme et moi avons bien déjà fait tout le reste, c'est pas un linteau qui va nous arrêter.
Mais les conseils de pro ça c'est indispensable !
Bricomerlin m'oriente vers "une épingle" (2 fers béton accolés) mais je préfère attendre vos avis.
Merci à vous. (03/11/10)

Bonjour,
Partez sur un chainage de 4 HA10.
le coulage se fait en béton, avec des cailloux en 0/10 se sera mieux enrobé qu'avec un 0/20. Dosage : 350 kg/m3.
np (04/11/10)

Bonjour et merci de votre réponse.
Si j'ai bien compris je place 4 fers à béton de 10, puis du béton.
Merci à vous. Cordialement. ph. (04/11/10)

C'est exactement ça :
Un chainage carré de 4 fer à béton de 10 avec les cadres en fer à béton de 6 placé dans l'agglo en U. Puis vous bétonnez. (09/11/10)

Ben voilà, Phil, je confirme, j'ai rien compris ! Je laisse le terrain aux gros bras, pour une fois : -) Amicalement. Marie (10/11/10)

Bonjour Lucie et Éva,
Avant d'aller plus loin, pouvez-vous nous donner quelques précisions :
- en quel matériau sont les murs de votre garage ?
- quelle est la longueur/largeur de votre futur plafond isolant ?
- vous voulez isoler au niveau du plancher ou au niveau du toit 2 pans ?
- comment est faite la couverture de votre toit ?
Merci. JF (01/11/10)

Merci pour votre réponse.
Je souhaiterais faire un plafond horizontal pour pouvoir faire au-dessus un grenier.
Les murs de mon garage sont en agglo de béton.
Ses dimensions sont de 7,5O mètres de longueur sur 3 mètres de largeur.
Je voudrais l'isoler en horizontal dans le plafond que je voudrais réaliser...
Encore merci de votre écoute. Lucie. (03/11/10)

Bonjour Lucie,
Je vous suggère donc de faire un solivage dans la largeur, ce qui fera des portées modestes de 3m, donc des pièces de bois raisonnables à manipuler.
Pour fixer ces solives dans le mur, vous avez en gros 2 possibilités :
- utiliser des sabots (vous trouverez ça en magasin de matériaux) Il faudra choisir leur dimension en fonction des solives que vous aurez choisies. Les solives viendront s'emboîter dans les sabots. Je vous conseille de tracer les alignements au cordex, de marquer tous les entraxes, et ensuite de fixer les sabots par chevilles dans les agglos.
- placer des muralières (pièces en bois, fixées sur les agglos sur les longueurs 7,5m). Vous pouvez abouter plusieurs pièces. Les solives sont ensuite posées et fixées dessus.
Pour les entraxes de solives, il vous faudra le calculer "en gros" en fonction de la charge que vous voulez admettre sur ce plancher, et affiner en fonction de la dimension des panneaux que vous mettrez dessus pour que les raccords tombent sur les solives.
Pour le plancher, de l'OSB3 en 15 ou 18mm (selon votre solivage et votre charge) pourrait être une bonne solution. Mieux que le classique panneau de particules, car plus léger à manipuler.
Si vous n'avez pas de problème d'insonorisation, l'isolation au niveau du toit aurait l'avantage de garder les calories également dans votre "grenier", sinon vous pourriez avoir dans votre stockage au dessus des problèmes liés aux écarts de températures. Mais ça se discute, revenez nous voir ; -) Surtout que d'autres internautes auront sans doute d'autres idées.
Pour le détail de votre plancher et solivage, je ne vais pas réinventer l'eau froide ! Je vous renvoie vers le trop excellent site de Boisphile (merci, merci, merci à lui, pour cette mine d'or !) avec en particulier 2 liens :
- sur ce lien regardez en particulier le ch 8 (astuces et conseils de pose).
boisphile.over-blog.com 508552
- sur ce lien vous aurez tout pour calculer vos solives en fonction de vos charges, et de votre portée de 3m.
boisphile.over-blog.com 6372996
Si vous avez une scierie près de chez vous, je vous conseille de la consulter. Le bois est la plupart du temps de bien meilleure qualité et moins cher que ce qu'on trouve dans les McDo du bâtiment.
Cordialement. JF (04/11/10)

Vous êtes super... quelle réponse précise.
Mon garage ne fait pas 3 mètres, mais 4 mètres de largeur. Je ne crois pas que cela change grand chose ?
Seule avec ma fille de 18 mois, il faut bien mettre la main à la pâte, mais c'est super agréable d'arriver à faire quelque chose...
Je reconnais que ce chalenge m'inquiète beaucoup, car il faut que cela résiste et ait un aspect convenable... cela sera sûrement sa chambre.
La question que je pose aussi est comment recouvrir les murs qui sont en agglo de béton, donc moches à regarder... Dois-je les isoler ? Si oui, avec quoi ? Je ne sais pas crépir.
Grosse pensée de la Provence sous un soleil magnifique (aujourd'hui). (04/11/10)

Bonjour Lucie,
merci pour votre retour, c'est sympa !
Je vous trouve courageuse, et motivée, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas !
La largeur de 4 m ne change pas beaucoup. Si vous regardez chez notre ami Boisphile, vous voyez, dans le cas d'un plancher léger :
- solives de 50 par 200 ou 63 par 175 (de dessous, si elles sont apparentes, le 63 sera plus joli) avec un entraxe de 340 à 360 ;
- en faisant un raisonnement sur des OSB par plaques de 1690x634, ça veut dire que vous mettriez des solives à un entraxe de (634 divisé par 2 = 317) qui est la valeur la plus proche des 340 mini recommandé par Boisphile, et, étant une valeur inférieure, vous auriez un plancher encore plus résistant. Au passage, les raccord entre les côtés sur la longueur des panneaux reposent sur vos solives et les raccords entre panneaux sur la largeur doivent être décalés d'un panneau à l'autre (comme des tuiles ou comme un jeu de marelle, mais pas comme une tablette de chocolat suisse).
Pour le choix de l'OSB vous pouvez regarder ici :
Produits et matériaux.PDF Source cndb.org
Vous y voyez que de l'OSB3 ou même de l'OSB2 (après tout, ça ne va pas être humide là-dedans, l'OSB2 pourrait suffire... mais l'écart de prix n'est peut-être pas significatif) en épaisseur de 15 serait suffisant compte tenu de votre entraxe de solives. Pour les poumons d'Éva, regardez qu'elles aient le plus faible taux de dégagement de formaldéhyde (donc prenez classe E1 plutôt que E2), mais ça, tous les vendeurs s'en foutent, ils n'y connaissent rien :
Emboîter les solives, poser l'OSB, ça va être à votre portée. Pour la fixation des sabots, il faut avoir un bon perfo et des chevilles adaptées. Ne les achetez et placez que lorsque vous aurez acheté votre OSB et vos solives, car les dimensions de ces bestioles changent selon l'appro du fournisseur.
Le choix des sabots dépendra de vos solives. Si vous prenez celles de 63, les sabots universels galvanisés de 64x128 pourraient convenir. Par exemple ici (j'ai vraiment pris un truc au pif sur mon moteur écologique Ecosia :
retrait-express.leroymerlin.fr
Une plaque d'OSB dans votre cas pèse dans les 10 kg selon le modèle, et coûte dans les 4-6€/m2, soit autour de 150€ le tout. Quant au bois, il vous faudra, d'après un calcul à la louche (à affiner lorsque vous aurez votre entraxe définitif environ 25 solives. ça vous ferait en gros 1,1M3 de bois, soit environ 600kg (environ 25 kg par solive), dans les 250€ le tout. Vous aurez avantage à regarder la rubrique scierie dans les pages jaunes, et à comparer par rapport aux Mc Do...
Vous parliez isolation des murs. C'est un cas de figure -les habitué(e) s vont rire, car je suis généralement très chaux- où une solution placo avec isolant inclus n'est pas idiote. Rapide à poser pour une personne motivée comme vous, facile à décorer, possibilité de glisser des petites gaines électriques derrière, etc.
A suivre donc.
J'ai répondu un peu à la hussarde, tout est discutable, et je ne vends rien, vous n'êtes donc pas obligée d'acheter ; -) Gardez surtout votre enthousiasme, c'est la clé de tous les succès.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si c'est dans un certain temps, il vaudra peut-être mieux poser une nouvelle question, quitte à référer à celle-ci...
Bon courage !
Cordialement. JF (05/11/10)

Bonjour Lucie, j'ai probablement quelques années de plus que vous, mais je vous trouve en effet bien courageuse - Félicitations du fond du cœur !
Pour l'isolation, et comme c'est une chambre d'enfant, j'abonde totalement dans le sens de JF - vérifiez les taux de formaldéhyde si vous le pouvez, le minimum est à 3-4 % c'est le taux naturel du bois, donc assez inévitable, plus c'est à éviter.
Pour la scierie, je confirme, vous aurez affaire à des pros qualifiés qui en général aiment leur boulot et le bois qu'ils vendent, et ont plus de temps qu'un vendeur de chez Leprince-Machin.
Pour l'isolation murs, à ma connaissance, les laines de roche qui servent de doublage sous Fermacell ou placo ne sont pas (encore) les moins toxiques - les laines minérales à bas taux d'émanations chimiques sont récentes, et on ne les trouve encore qu'en vrac ou en plaque, pas en doublage pré-monté - quant au polystyrène, franchement pour une chambre d'enfant je déconseillerais ! - et monter une isolation plus un doublage sur lattage, c'est faisable, mais y'a du boulot !
Je vous conseille, si vous avez le temps, de commencer par votre plancher selon les super-infos données par JF (Détaillé, c'est rien de le dire, je n'ai même pas tout compris : -)) et de laisser les murs pour plus tard
Bisou à Éva et à bientôt, Lucie Connor ! Amicalement. Marie (05/11/10)

INCROYABLE !
Je suis désolée, mais réellement j'ai besoin d'un dictionnaire. Vous êtes d'une technicité impressionnante et j'en suis confuse, car vu la façon, cela me refroidit de me lancer dans un tel chantier, j'aurais cru que cela ne serait pas autant technique...
La cuisine me parait nettement plus simple... (serait-ce que je fasse partie du sexe "faible" ?).
Encore mille merci de vous casser la tête de cette manière, car vous avez investi beaucoup de volonté et de gentillesse pour être aussi précis.
Je vais beaucoup réfléchir et nous verrons si...
Sincères salutations.
Éva et Lucie (05/11/10)

Bonjour Lucie, Bonjour Marie,
Une petite question au passage pour Marie. A l'occasion de ce problème concret. Si vous avez les murs en agglo d'une pièce de 7,5m par 4m à "finir" rapidement et facilement, qui isole, avec une solution la plus simple possible à poser par un amateur motivé, que choisiriez-vous en définitive ?
Lucie, je suis désolé si je vous ai un peu refroidie ; -) Je pense que je n'ai pas été assez pédago, c'est mon problème avec ces réponses qu'on fait dans une fenêtre en ligne ; -)
En fait, créer un plancher de 30m2, si on veut que ça soit solide et durable, ce n'est quand même pas tout à fait simple, vous vous en doutiez. Ce n'est pas insurmontable tout de même.
Je pensais à une variante, qui serait plus simple pour vous, mais légèrement plus chère. Au lieu de l'OSB, vous prenez un beau plancher en lames, sans nœuds, vous allez en trouver dans les 15€/m2, du rainuré-bouveté 4 faces (il s'emboite donc sur les 4 côtés). Et là, la méthode est plus simple :
- Vous faites votre montage de sabots avec l'entraxe de Boisphile, mettons tous les 36 cm, ça vous ferait une vingtaine de solives 63x175. A recalculer précisément, ça peut faire un chouilla de plus ou de moins que 36 cm en fonction des solives et des sabots que vous choisirez. mais vous n'avez plus à tenir compte de la pose des dalles qui vont dessus, vous vous inquiétez juste de répartir les intervalles sur les 7m pour tourner autour des fameux 36 cm, et de fixer vos sabots bien alignés (et de niveau).
- Ensuite vous posez là dessus vos lames de plancher, tranquillement. Vous les fixez donc perpendiculaires aux solives, à coupe perdue (appelée aussi coupe de pierre) c'est à dire que la coupe à une extrémité de votre pièce vous sert à repartir de l'autre côté sur la prochaine rangée. Pas de souci, juste faire gaffe que vous n'ayez pas sur 2 rangées voisines 2 coupes en vis à vis, ce qui est statistiquement rare. les lames sont légères à manipuler. Le bonheur, quoi. Faudra juste vous faire aider pour tracer l'alignement des sabots et leur fixation.
Inconvénient : le prix : vous passez des 5€/m2 de l'OSB à quelque chose qui va tourner entre 12 et 20 €/m² pour les lames de plancher. Là encore un détour par certaines scieries offre des surprises incroyables.
Dans cette solution, je ne parle pas du phonique (vous n'allez pas marcher là-dessus pendant qu'Eva dort ; -) ni de l'isolation thermique, je suppose que vous la feriez sous la toiture pour que tout l'espace en bénéficie, même si par la suite un habillage sous ou entre vos solives vous offre des solutions complémentaires...
Allez, courage, je sens que la motiv. n'est pas loin ; -)
Cordialement. JF (06/11/10)

Bonjour Lucie, l'idée n'était pas de vous décourager, loin de là - Lucie Connor est très admiratif de ma part : -) Pour vous dire, là je sors d'une année de chantier, on est un peu à plat et moins optimistes, et c'est vrai qu'on voit les choses différemment, mais ne vous laissez pas abattre, vous pouvez le faire - c'est juste qu'il vous faudra une belle énergie (vous avez), quelques conseils (n'hésitez pas), réfléchir à l'avance (vous faites ça très bien). Le "sexe faible" c'est celui qui fonce sans hésiter et se casse la... , donc de toute évidence, vous ne répondez pas à la définition.
Pour répondre à la question de JF sur la finition des murs, c'est une super bonne colle ! Sur mur parpaing bien droit, je dirais lattage bois (là aussi, en scierie) de 48 de large vissé au mur entraxe horizontal 50 cm - vertical 75 (les plaques font 100 x 150, en 10 mm c'est suffisant) plaques laine minérale éco (quelle épaisseur pour un R acceptable ? - ça donne l'épaisseur des lattes) et plaques Fermacell vissées sur les lattes (joint au milieu), colle Fermacell sur les joints et colle ou enduit pour cacher les vis, un coup de ponceuse (vibreuse rectangulaire papier 80) le lendemain, crépi le 3e jour (existe teinté ou blanc) et c'est réglé - Lucie si je vous soûle, plaignez-vous ! Si la solution vous tente je vous donnerai volontiers tous les détails dont vous avez besoin.
Au passage, je reviens sur votre crépi : ça existe à poser au rouleau, c'est assez lourd (nettement plus que la peinture) mais c'est une finition en deux couches (accroche et crépi) difficile à rater.
Pour le plancher, j'ai acheté le mien en scierie (pin brut rainuré poncé, dans les 25 €/m² livré), et le pro m'a vendu des lames entières (4m50, mais on peut faire plus). C'est bien moins cher (il y a moins de coupes, et on peut faire des lames de largeur différentes) et vous gagnez un temps fou à la pose (là, j'ai pris un pro, et ça c'est très cher) : Il faut voir les fournisseurs près de chez vous, les prix varient beaucoup d'un bois à l'autre. Discutez essence, origine et séchage du bois, vous verrez tout de suite si vous avez affaire à quelqu'un de sérieux. Finition huilée, ou vitrifiée sans solvant (V33) pour moins d'entretien.
Pour la cuisine, pensez surtout aux délais de livraison, donc cogitez tout de suite - le soir, quand les bras tombent tout seuls : -)
Allez, Lucie, on est avec vous : -))) Amicalement. Marie (06/11/10)

Je reconnais que j'ai été un peu excessive, mais vous comprendrez bien que tout ce vocabulaire est assez surprenant, surtout pour moi. Je vais tenter votre première idée car, comme vous le dites, c'est moins cher... La vie n'est pas simple... seule.
Encore merci pour tout ce travail d'explication que vous m'avez fourni et qui pour moi me sera sûrement très utile, mais il me faudra encore le relire maintes fois pour le déchiffrer entièrement... Mais avec calme et patience, pourquoi pas ?
Salutations et bon bricolage (super médicament contre le stress !).
Lucie (06/11/10)

Bonjour Lucie - rien de tel qu'un seau de mortier pour déstresser, en effet : -)
Voilà ce que je vous conseille : Regardez bien les options proposées, et si vous voyez dans tout ça une option qui vous convient (budget, réalisation, etc), n'hésitez pas à revenir sur tout ce qui n'est pas clair pour vous (vous pouvez poser une nouvelle question en mentionnant le numéro de celle-ci, ça allégera un peu et ce sera plus facile pour vous). Si vous n'arrivez pas à vous décider, ou que c'est trop obscur, dites-le, on essaiera d'être plus explicites, d'accord ? A très bientôt. Marie (07/11/10)

Bonjour Lucie, Bonjour Marie,
Lucie, n'hésitez pas à revenir si besoin.
Je pensais à une solution pour vous aider. Il existe des formules de "chantiers participatifs".
Je pense par exemple, pour le travail de la chaux, à ce qui est organisé par Monique CERRO dans le cadre de Terre, Pierre et chaux. Je suppose que ça existe aussi pour le travail du bois, mais je n'en connais pas.
Dans ce cadre, une petite équipe de volontaires, qui veulent se former, sous la conduite d'un animateur compétent, vous offrent leur main d'œuvre bénévole, votre réalisation leur servant de chantier.
Si vous nous dites quelle est votre région, peut-être un internaute aura-t-il un contact de ce type à vous proposer pour vous aider à faire aboutir votre projet.
C'est un travail qui peut se réaliser en un week-end à mon avis.
Bon courage. Cordialement. JF (07/11/10)

Super sympa et plein d'optimisme, ce petit message, c'est ce qui caractérise les bricoleurs et de plus en plus les "bricoleuses" comme nous.
Loin de moi de baisser les bras et bien au contraire. Quoi de plus agréable que de réussir (plus ou moins bien) une bricole... et surtout quelles économies !
Pratiquement tous vos conseils sont appel au bois apparent, ce qui me froisse un peu, car trop de bois tue le bois... Pour le plafond, je le conçois, il n'y a rien de mieux, mais pour les murs recouvrant les agglos, je rechercherai une autre solution... que j'ignore pour l'instant, mais j'ai beaucoup de temps pour y penser... Tout cela ne se fera pas en quelques jours... C'est bientôt NOËL... et j'y crois encore... autant que ma Fifille, c'est super de rêver...
Encore merci à vous tous et toutes et passer tous de joyeuses fêtes de fin d'année un marteau à la main... En ce qui me concerne ce sera entre nous deux seules... (SUPER !).
Salut. Amitiés. (07/11/10)

Bonjour Lucie, et merci - c'est très sympa d'échanger comme ça, et si on peut vous aider on le fait volontiers ! La finition des murs que je vous proposais, c'est une structure bois sur vos parpaings, puis des plaques Fermacell (voir www.xella.fr - d'autres distributeurs ont le même produit pour moins cher), qui permettent une finition peinture (crépi, papier peint ou même carrelage) tout à fait standard.
Chez moi le bois c'est au sol et au plafond (lambris), au mur je n'aime pas trop non plus.
Amicalement. Marie (08/11/10)

Merci Lucie, bon courage et succès pour votre réalisation. N'hésitez pas à revenir nous voir si besoin.
Au fait, pour les murs je suis d'accord pour le "trop de bois", c'est pour ça que je vous proposais plutôt une solution placo, rapide et simple à mettre en œuvre.
Cordialement. JF (08/11/10)

Dites-moi où vous habitez et je viens vous donner un coup de main. Jeune retraité que je suis, j'aurais un grand plaisir à vous donner un coup de main. Loin de moi de penser que vous seriez incapable de réaliser ce chantier, mais il faut reconnaitre que ce dernier est assez lourd...
Avec toute sincérité et sans intérêt aucun de ma part et surtout avec grand plaisir car j'habite dans le sud donc probablement proche de chez vous...
Ne vous gênez surtout pas. Jean-Yves (10/11/10)

Alors ça c'est sympa ! Je ne sais pas ce que Lucie en dira, mais c'est vrai qu'une plaque Fermacell ou placo n'est pas facile à manœuvrer, et il en lui en faut un paquet ! Lucie, c'est vous qui voyez. Amicalement. Marie
P. S. Dans la pratique, il me semble vous devriez tous deux envoyer votre adresse mail en réponse à cette question pour que les modérateurs puissent transmettre hors forum, aucune information personnelle n'étant publiée sur le forum. (11/11/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour Marie,
Je confirme que les deux internautes envoient leur mail en réponse et nous les transmettrons à chacun. Ils ne seront pas publiés sur le forum.
Cordialement, Brigitte.

Et certaines personnes disent qu'internet n'est d'aucun intérêt ou pire ! Mais quoi de plus sympa ! ... qu'internet...
Je suis tout à fait confuse et gênée pour toute cette sympathie qui dépasse beaucoup de préjugés.
Obstinée devant la vie qui n'est pas simple pour moi (et malheureusement comme pour beaucoup d'entre nous), je tenterai au printemps prochain de réaliser ce projet qui me tient beaucoup à cœur et pour nous deux. En cas d'échec, je me trouverai dans l'obligation de réfléchir à cette ou une autre proposition.
Encore mille mercis pour tous vos renseignements que je n'aurais jamais trouvé ailleurs... que par internet et ce sympathique forum.
Toute la sympathie de nous deux... A plus... Merci. (11/11/10)

Bonjour Brigitte, J'ai hésité, mais je sais que l'équipe est surchargée, et j'ai pris sur moi de donner l'info sans vous consulter. Merci pour la confirmation, et pour les miracles que vous réalisez tous les jours !
Bonjour Lucie, Bonjour Eva, Si vous n'avez pas besoin de cette pièce tout de suite, prenez votre temps, ce sera bien plus facile de travailler là-dessus au printemps, après avoir bien réfléchi, et aussi parce que les journées sont plus longues. Amicalement. Marie (12/11/10)

Bonjour, si vous voulez que ça tienne, vous avez tout intérêt à enlever cet enduit - s'il se désolidarise du support avec le temps, tout va tomber. Je vous laisse voir. Bon travail. Marie (01/11/10)

Bonjour,
Dans la mesure où vous avez 2 cages d'armatures séparées, et les appuis d'un côté seulement, il y en a une qui ne sert à rien si ce n'est à faire du remplissage.
Cela peut se faire avec des demis hourdis ou une (voir 2) poutrelle supplémentaire pour boucher le trou. Je m'étonne que le fabricant de poutrelles n'ait pas fait un calepinage tenant compte de ce problème.
En ce qui concerne les aciers en eux même : 2 barres de 10, cela me semble léger pour une portée de 4m. Doublez les aciers inférieurs avec des barres de 8 ou 10 sur toute la longueur (y compris au dessus des appuis, avec les crosses). De même, doublez -au droit des appuis- sur 1 m environ les barres supérieures avec du 8 ou du 10.
Toutes les barres en question doivent être glissées à l'intérieur des cadres. (02/11/10)

Grand merci de vous être penché sur ma question.
Je précise qu'à la place de la poutre, il y avait un mur que remontait jusqu'en haut (10 m) que j'ai boulé, en laissant un retour de 1 m du coté gauche pour poser cette poutre. Du coup, je coffre aussi un jambage, avec de la ferraille à poteau (14 x 14) de 10 mm scellée dans les fondations de l'ancien mur.
De l'autre côté, à droite, je retrouve de la ferraille (10 mm) dans l'arase de mon mur de refend que j'avais rehaussé.
Je récapitule, je double les ferrailles inférieures avec du 10 mm d'un bout à l'autre, je double les ferrailles supérieures avec du 10 mm sur 1 m au début de chaque portée.
Je solidarise toutes les ferrailles que je trouve : poteau du jambage, avec linteau + les ajouts, avec ferrailles de l'arase.
Et pour compliquer le tout, cette poutre tombe tout juste sur une poutre "homme debout" de la charpente qui pose sur le mur de refend. Je l'ai levé avec un cric de chantier et 4 étais pour la couper pour qu'elle repose sur la poutre béton. Je vais aussi y mettre un bout de ferraille à poteau.
Je vous avouerais qu'à certains moments on se sent bien seul !
En ce que concerne le problème de décalage avec le nombre de poutrelles pour arriver à la dite poutre, je pense plutôt à un manque d'expérience du revendeur qui est venu prendre les cotes.
Pour les hourdis en polystyrène, l'entre-axe est bien de 60 (côté droit de la maison), mais, tout le côté gauche est en hourdis bois compressé moulé, et là, l'entre-axe est de 59 cm, et j'ai commencé par le fond, d'où un décalage qui fait que j'ai tout juste la largeur d'un hourdis pour arriver jusqu'à ma poutre. La pièce du fond en haut à gauche est une cave voûtée.
Au départ, je pensais remblayer et couler dessus, puis finalement j'ai racheté des poutrelles et gardé un vide sanitaire pour laisser respirer cette cave voûtée. J'ai pu aussi à ce niveau me décaler quelques peu par rapport au schéma de pose original.
Encore une fois un grand merci. Simon (03/11/10)

Bonjour Patricia. Ce n'est pas du "toutprêt" (simple enduit et non plâtre) qu'il faut utiliser mais du plâtre à modeler, très résistant et utilisable durant environ quinze minutes car il s'agit d'un plâtre à prise retardée. Vous bouchez le trou, après l'avoir légèrement humecté, en forçant à l'aide d'une truelle "langue de chat". Vous laissez sécher environ une semaine et ensuite vous percez pour poser vos chevilles. Cordialement. (01/11/10)

Bonjour Patricia,
Je sens que Marie (cordial salut au passage), avec sa solide expérience, va vous sauver !
Pour ma part, je dirai : oui, allez-y avec les doigts, après avoir mis des gants de ménage ! C'est ce qui est le plus efficace pour nous les maçons du dimanche, n'ayons pas honte de cet outil ergonomiquement très bien pensé ; -)
Il faut bien mouiller le trou, avec un petit pulvérisateur, et ensuite bien bourrer au fond, comme vous en aviez l'intuition.
L'enduit de rebouchage, en grande épaisseur, met très longtemps pour durcir et en plus dans ce cas il a souvent du "retrait" et ça provoque des micro-fissures. Alors vous pouvez très bien y aller en plusieurs fois, en attendant chaque fois que ça "tire" avant d'en remettre.
Le plâtre va très bien aussi, mais quand on débute il faut en gâcher peu à la fois, et y revenir en plusieurs fois (toujours en poussant au fond)... sinon on en gâche beaucoup ; -). Il est probablement moins cher, par petits sacs, que l'enduit bidule.
Bon courage ! Cordialement. JF (01/11/10)

Bonjour,
merci à tous les 2 pour vos réponses. Comme sur l'enduit "Touprêt" il était indiqué pour reboucher les trous je me suis laissée avoir.
Faut-il que je retire l'enduit que j'ai mis et qui a enfin séché ou puis-je mettre dessus le plâtre que je vais acheter ?
J'ai entendu parler du MAP qui semblerait solide et efficace, me conseillez-vous ce type de produit plutôt que plâtre à modeler ou bien l'un ou l'autre peut être utilisé ?
Bien cordialement. Pat (01/11/10)

Bonjour Patricia, Bonjour JF, il est en quoi ce sacré mur ? C'est bizarre votre truc... Mais non, je blague, on a tous ce genre de souci ! Cela dit, si vous pouvez passer une photo des dégâts, ça aidera pour vous conseiller.
Je suis l'internaute 1 et JF sur toute la ligne, il vous ont donné les pistes, il ne me reste plus qu'à ajouter mon grain de sel...
Pour le matériel, à part le plâtre que je n'utilise pas (je laisse quelques jouets à mon mari, quand même) il existe différents enduits et mastics de rebouchage, certains sont faits pour les trous plus profonds, et sècheront mieux que celui que vous avez utilisé. Je n'ai pas de références françaises, malheureusement.
Pour l'application, une spatule de peintre (mettre juste du mastic sur le bout de lame, c'est plus facile pour l'écraser dedans) sinon JF a raison, les doigts ça va très, très bien ! (les pros ont 4 ans de formation et 10 d'expérience, faut bien que ça fasse une différence quelque part : -) Voyez la qualité du produit, des gants latex ou de ménage s'imposent généralement.
Si vous avez plusieurs réparations à faire, je vous conseille un mastic en cartouche (voire plusieurs produits différents - refermer les tubes avec un morceau d'adhésif) et un "gun" (le gros truc rond à piston qui va avec), ce n'est pas très cher et bien moins fatigant.
Attention au passage, un produit qui sèche vite et sans retrait est certainement solvanté. Le plâtre ou les mastics à base d'eau sont plus lents, nécessitent éventuellement plusieurs couches dans un trou profond, mais plus sûrs chimiquement.
Revenez si ça ne va pas, d'accord ? A bientôt. Marie (01/11/10)

Bonjour Pat, je vous conseille si c'est possible d'enlever le mastic que vous avez posé, à moins qu'il soit bien solidifié (et là vous pouvez le laisser : -) Le choix du produit dépend de la qualité du mur et de la taille du trou, il faudrait des détails... A bientôt. Marie (02/11/10)

Bonjour,
Le top ce serait que vous puissiez joindre une photo avec un peu de recul pour localiser la partie "soufflée" par rapport à l'ensemble.
Le mieux serait effectivement de re-maçonner, à partir du bas, au mortier de chaux hydraulique (NHL3,5 pare exemple), après avoir enlevé tout ce qui est pulvérulent et avoir bien humidifié au pulvérisateur. N'en dégagez pas trop à la fois (je ne connais pas l'ampleur de la surface à restaurer) pour éviter l'effet domino ou château de cartes ; -)
Pour ce qui est de la période, pas de souci, il faut simplement qu'il ne gèle pas (de préférence ne pas travailler en dessous de +5°). JF (01/11/10)

Bonjour, j'aimerais bien voir ça aussi, la question est intéressante ! Cordialement. Marie (03/11/10)

Quand vous construisez un four ou un barbecue sur une dalle ne ferraillez pas la dalle.
Le fer sous l'action de la chaleur va se dilater et fissurer votre dalle.
Faites une dalle de 15 à 18 cm de haut. Omnia12 (10/11/10)