MAÇONNERIE

Si vous en avez la possibilité, envoyez-nous des photos numériques par email afin de pouvoir visualiser la nature des travaux et de traiter votre question.

Faire mourir le placo contre, en laissant quelques millimètres de jeu, puis faire une bande à plat sur placo. Utiliser placo coupe feu.

Moi je finirais par une fine cornière métal.

Je ferais venir la plaque contre la cheminée et je jointerai avec une baguette couvre joint.

Il faut faire un chevêtre le tour de la gaine sinon ça risque de prendre feu.

Ne jamais faire de chevêtre autour d'une cheminée inox, sachant qu'à la base, il y a un cadre métallique pour pouvoir la fixer sur la plaque de placo au plafond.

Bien souvent, la réponse est sur les sacs de ciment.

Pour une dalle, il faut compter un peu plus de 300 kg de ciment pour 1 m3.

Pour 50 kg il faut environ 40 pelletées, alors pour 35 kg mettez-en 30 pelletés.

La norme donne 350 Kg de ciment pour 1m3 de béton.

Un dosage 200 à 250 kgs est largement suffisant en sachant que ce n'est que du passage.

Le plus simple est : 1 pelle de ciment pour 2 pelle de gravier.

Pour un 1 m3 de béton à 350 Kg de ciment, il faut en moyenne 800 litres de gravier, 400 litres de sable, le calcul est simple il suffit de diviser par 10. 350 Kg : 10 = 35 Kg et ainsi de suite, comme cela on respecte le bon dosage.

Attention : un faible dosage en ciment peut potentiellement suffire en terme de résistance mécanique (selon les cas de charges et le sol), mais diminue la longévité du béton vis-vis des cycles de gel/dégel. np

Le dosage dépend de l'ouvrage : fouille 260 kg ; poutre poteaux 350 kg ; dalles 300 kg. Ces dosages sont à titre indicatif. Sachez qu'un centralier utilise beaucoup moins que cela, mais ses agrégats sont étudiés et il minimise l'air dans le béton ainsi il augmente en résistance.

Facile 2 sable, 1 pierre 20mm, et 1 ciment kg/kg.

Nous avons tous tendance à mettre trop de ciment, trop d'eau. Personnellement je mets 34 pelles de graves pour un sac de ciment.
Toutefois le plus important est de bien doser l'eau. Trop d'eau ou pas assez d'eau réduit considérablement la résistance du béton. Un dosage correct est d'environ 20 litres pour un sac.

Dosage pour un béton à 350kg :
1 sac de ciment de 35kg
5 seaux de sable
7 seaux de gravillons
17 litres d'eau

Environ 65 euros fournitures compris.

Il faut plutôt compter 100 €.

Combien ça coûteraient avec des plaques de doublage isolant "prégyrethane" (panneaux composites constitués par encollage d'une plaque de plâtre) ?

Pour la fissure, on peut la boucher avec de la résine en tube.

Voir tout d'abord s'il n'y a pas un problème de sous-sol !

Il vous suffit de tronçonner les joints et de faire sauter les briques sur quelques centimètres de profondeur, et de tronçonner des briques neuves dans le sens de la longueur et tout simplement venir les maçonner à la place de celles que vous avez enlevé. Refaire les joints et ni vu ni connu, le résultat est impeccable.

Pour la fissure, vous pouvez essayer avec du silicone en cartouche.

Du silicone ? Pas extra côté propreté ! Il suffit plutôt de refaire les joints. Et au besoin de changer les briques fautives ou abîmées !

Bonjour, j'ai le même souci et on m'a parlé de résine qui devient très résistante ? Je pense m'orienter vers cette solution qui semble solidifier le mur sans grands travaux (je précise : la fissure ne bouge plus).

Une solution, vous pouvez faire un enduit.

Il faut tirer des ficelles en long, en large et en travers en partant d'un point repère hauteur du support du rail, la hauteur 10 à 15 cm.

Le plus précis est d'utiliser un cordeau pour la position gauche/droite de la suspente et un laser pour la hauteur. Ne pas utiliser un cordeau pour la hauteur, car il y a toujours une flèche qui fausse tout.

Une solution est d'utiliser un niveau à eau. Le principe des vases communiquants fait que le niveau de l'eau est identique dans les 2 récipients transparents quelque soit la longueur des tuyaux. Il suffit de fixer un repère (au centre de la pièce pax exemple) et de déplacer le second repère. C'est aussi un bon moyen de vérifier les lasers bon marché qui ont de niveau que le nom. J'ai eu la surprise de contrôler le mien, qui réglé avec ses ''bulles'', ne donnait pas la verticale du fil à plomb !!!! Idem pour les niveaux à bulles même de qualité, sur 5 niveaux pas un ne donnait la même horizontale ou verticale. Rien ne vaut la bonne méthode physique de l'eau et du poids.

Prenez le point le plus bas de votre plafond. Fixez votre suspente, pas trop longue. Mettez une grande règle avec un niveau sous la suspente et mettez en une à l'autre bout de la règle de niveau, faites les 4 côtés et ensuite tirez des ficelles de suspentes à suspentes.

Utilisez un niveau laser qui vous tracera une ligne périphérique rouge de niveau. Cela ne doit pas dépasser les 20 euros par jour à la location.

Tracer l'empâtement de vos suspentes (tous les 60 cm) avec un cordex pour des plaques de 2.40. Faites-vous prêter un laser ou louez-le. Définir une hauteur et pendant que le laser tourne, fixer les suspentes en utilisant le trait continu comme guide (la lèvre qui sert à cliper la fourrure) de cette façon vous serez obligatoirement de niveau. Par contre si sur le plafond existant ce ne sont pas des poutres ou des chevrons, il faut une autre accroche que des suspentes.

Les suspentes se fixent tous les 50cm à l'axe. On règle les 4 premières dans chaque coin au laser ou à la lunette et le reste se fait à l'aide d'un cordeau bien tendu.

Pour l'avoir déjà fait dans ma maison de campagne, voici la solution que j'ai utilisé : avec un long burin pointu, j'ai fait des trous entre les joints des pierres, ce qui m'a permis de faire passer de part en part du mur des tiges filetées inox. Ensuite, j'ai mis des deux côtés du mur (extérieur et intérieur) des plaques carrées inox percées au centre, de chaque côté des tiges filetées, puis boulonnées de chaque côté des tiges. Ensuite, j'ai fixé mon ballon à l'intérieur sur les tiges filetées. Un ami a utilisé une technique plus rapide et plus simple que la mienne : il a scellé directement des tiges filetées dans des trous réalisés comme moi à l'aide d'un burin entre les joints des pierres, les tiges filetées avaient été sciées par le milieu à l'horizontal sur une dizaine de centimètres, puis écartées et scellées avec du ciment à prise rapide.
P.S. : je ne suis pas champion du monde pour les explications textuelles mais si vous ne comprenez pas mes explications, rajoutez un message à Brico et je leur ferai parvenir un petit croquis ou des photos. Bon courage. Pierre

Moi je fais cela avec des chevilles chimiques et là pas de problème on en trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage.

Cheville chimique dans la pierre ? Encore faut-il ne pas tomber sur un joint qui bien souvent est en terre. Encore faut-il tomber dans une pierre suffisamment massive. Encore faut-il tomber dans une pierre pas trop friable. Le scellement chimique présente un intérêt dans le cas de contraintes d'arrachement (avec un cumulus on a plutôt un effort de cisaillement sur la fixation) et sur un support solide. Si le mur n'a pas la capacité à recevoir une fixation, toutes les résines de scellement du monde n'y changeront rien. Votre ballon est horizontal : posez-le au sol c'est le plus simple.

Le plus simple c'est de poser votre chauffe-eau sur tripied vendu dans tous les magasins de bricolage... Moi j'ai posé un chauffe-eau de 200 litres sans problème.

Personnellement, je fais ca avec du plâtre à briqueter. 2 bon trous de 20 cm de profondeur, tiges filetées et ça ne bouge plus.

La réponse 4 est très bien.

Bonjour, pour les panneaux de placo, ne pas oublier de mettre un isolant entre le panneau et le sol, car attention à l'humidité. Si vous drainez vos murs, mettre le drain à 1.50 mètre du mur car ces murs ont besoin d'humidité, sinon gare aux fissures dans quelques années.

L'enduit ciment empêchera le mur en pierre de respirer : problèmes de condensation garantis. Il faut faire un enduit à la chaux. np

Pour moi c'est grave, car votre maison est récente. Je pense que vos murs et vos fondations ont peut être bougé.

Qu'y a-t-il au-dessus de ce plafond ? S'agit-il d'un faux plafond en briques platrières ou d'un plancher poutrelles + hourdis briques ? S'il s'agit d'un plancher, la fissure est-elle dans le sens porteur ou perpendiculaire au sens porteur ?
Sans ces précisions il est impossible de vous répondre. NP

Si votre charpente est de type traditionnelle et que votre fissure va jusqu'au sol c'est vraisemblablement un problème de fondation, il faut donc dans votre cas vérifier les fondations et si nécessaire consolider celles-ci en creusant dessous l'affaissement et en remplissant de béton avant tout. Si par contre votre maison date de la fin des années 70 alors il se peut que votre charpente soit en fermettes américaines et alors là vous ne pouvez que bricoler, car les fermettes travaillent de 2 mm / m donc la brique est incompatible avec ces charpentes.

Vérifier que votre maison n'est pas sur de l'argile. Si les fondations sont sur de l'argile, il vous faudrat creuser plus bas que l'argile avant de renforcer les fondations.
Si la couche d'argile est trop épaisse, il n'y a pas grand chose à faire car l'argile bouge avec les saisons.

Reportez-vous à la question / réponse N°28.

Pour cela, il vous en coûtera environ 350 €, sans le travail.

S'il fait moins de 10 cm ce n'est pas un mur porteur.

Pour un mur de 10 cm j'ai des doutes qu'il soit un mur porteur.

Et oui un mur porteur de 10 c'est pas courant ! Xave

Je vous conseille de faire appel à un architecte concernant la démolition ou l'ouverture en sous-oeuvre de tout ouvrage.
Maintenant ce mur de 10 cm d'épaisseur est à vérifier. Très cordialement. Christophe

Un mur porteur ne peut pas faire 10 cm. Cordialement. Barbara

Je peux vous affirmer qu'un mur de 10 n'est pas porteur, je suis dans la construction (maçon)... Un mur de 14 devient porteur. Pour toute démolition, dans le doute, placer des étais (par sécurité).

Eh bien si, un mur de 10 peut dans certain cas être porteur. C'est rare, mais ça arrive.

Bonjour, est-ce un mur intérieur ou extérieur ? Car, un mur porteur extérieur de 10 cm, cela n’existe pas. Par contre, pour un mur intérieur de 10 cm, c’est sûrement une cloison. Etes-vous sûr que c’est un mur porteur ? Regardez le sens de la portée de la dalle (toujours le plus court).

Vérifier que la dalle repose sur votre mur, les poutres ou poutrelles doivent se poser dessus et pas sur une autre poutre ou sur un autre mur (si les poutres ou poutrelles sont paralèlles à votre mur), il n'est pas porteur.

Bonjour, je recherche des informations sur les murs porteurs et après tout ce que je viens de lire, je me permets d'intégrer le forum pour solliciter vos remarques :

Réponse d'un bricoleur à cette question (9)
Bonjour, est-ce un mur intérieur ou extérieur ? Car, un mur porteur extérieur de 10 cm, cela n'existe pas. Par contre, pour un mur intérieur de 10 cm, c'est sûrement une cloison. Etes-vous sûr que c'est un mur porteur ?
Regardez le sens de la portée de la dalle (toujours le plus court)
***
Justement suite à cette remarque je me pose une question, car notre mur porteur intérieur faisait 10 cm d'épaisseur (parpaing plein) et la dalle est dans le sens des 6m(2 pièces de 3*4.5m).
***
Réponse d'un bricoleur à cette question (10)
Vérifier que la dalle repose sur votre mur, les poutres ou poutrelles doivent se poser dessus et pas sur une autre poutre ou sur un autre mur (si les poutres ou poutrelles sont parallèles à votre mur), il n'est pas porteur.
***
Chez nous, elles sont perpendiculaires mais sont d'un seul tenant. Elles traversent le mur sans discontinuer. Soit une portée totale de 6 mètres une fois le mur supprimé. De plus elles sont métalliques et espacé de 70 cm -
Les hourdis sont en briques creuses, qu'en pensez vous ?
***


Merci de vos réponses.

Bonjour,
Étant dans la découpe de béton depuis 18 ans je tiens à préciser que des maisons en préfabriqué ont des murs porteurs de 8 cm d'épaisseur, étonnant mais cela existe j'ai eu la surprise sur l'un de mes chantiers.
En effet deux dalles reposaient sur ce mur alors pour en résumer le net c'est bien mais un ingénieur béton qui travaille dans un bureau d'étude c'est mieux car il n'y a que lui qui peut prendre la responsabilité si le mur est porteur et quel type de renfort il faut mettre mais sûrement pas un maçon.
Je tiens à dire une décennale d'un maçon ne marche pas s'il n'y a pas d'étude et un petit maçon n'a pas de bureau d'étude, ben sinon il ferait que des études, il gagnerait plus d'argent.
Pour en résumer consulter des professionnels avant tous travaux surtout s'il s'agit d'abattre des murs béton ou pierre ou mâchefer, autres.
Personnellement je ne fais pas d'ouverture sans avoir vendu une étude à un client, je sais que des gens le font car ils disent qu'ils ont une décennale, mais de nos jours les sociétés ne durent pas longtemps et changent de nom régulièrement, alors quand les problèmes arrivent c'est très compliqué. (11/09/10)

Il ne faut pas exagérer, l'expérience d'un bon maçon peut largement être suffisant !
Il y a effectivement des entreprises qui changent régulièrement de noms, il faut bien enquêter avant de choisir son artisan. (16/09/10)

Reportez-vous à la question / réponse N°28.

Bonjour, ça m’étonnerait qu’un mur en briques soit un mur porteur. C’est sûrement une cloison. Pour le savoir, regardez le sens de portée de la dalle (toujours le plus court). Les murs porteurs sont en béton armé.

Bonjour,
Réponse à réponse 1 : non les murs porteurs ne sont pas tous en béton... Dans les anciennes constructions ils peuvent être en brique, pierre etc. Sinon ma maison n'a aucun mur porteur. De plus, si c'est une maison ancienne, avec le temps ce mur de brique qui, peut-être, n'était qu'une cloison est peut-être devenu semi porteur. Mieux vaut faire passer un professionnel !

Il faut 10 briques (20x50).

Les briques font 50x20, donc 10 par m2.

20.20.50 : il en faut 10 unités, 20.20.40 : il en faut 13 unités.

100:L:H = nombre au m².

Il vous faut:
60 briques au mètre carré en 11
120 briques au mètre carré en 22
180 briques au mètre carré en 34
10 parpaings au mètre carré.

Enlevez ce qui tombe, bien dépoussiérer et prendre de l'enduit reboucheur.

Moins cher que l'enduit, vous pouvez reboucher avec du plâtre allégé type Lutèce 2000, le temps d'utilisation est d'environ 2 heures.

Etant dans le même cas que vous, voici un site qui détaille parfaitement le travail : MAGAZINE.MEUBLE DECO.FR. Bon courage !

Bonjour, Il n'y a pas que le béton cellulaire, car attention en insonorisation c'est vraiment limite il faut absolument le doubler.
Le top c'est 2 x 2 plaques de plâtre BA 13 sur ossature métallique dos à dos alternées avec 2 couches de laine de roche de 30 mm, ce qui équivaut en isolement de 50db, mais 2 plaques de plâtre BA 13 sur ossature et 50 mm de laine de roche ou 2 x 2 plaques BA 13 sur ossature métallique correspondent à 40db.
C'est assez bon, on perçoit les voix voisines sans rien comprendre. Mais attention dans tous les cas, il ne faut pas percer le mur pour une prise car le son est véhiculé par l'air et votre insonorisation serait inefficace.
Barbara

Sinon le carreau de plâtre plein est bien pour l'insonorisation !
Le béton cellulaire en dessous de 20 cm c'est bof, et le placo, c'est du placo... ; o)) (17/04/10)

Creuser les joints sur 4 cm au minimum puis refaire les joints à la truelle langue de chat. A l'extérieur joints au ciment, à l'intérieur joints à la chaux ou au bâtard (50 % ciment et 50% chaux).

Bonjour, une méthode très efficace consiste à nettoyer les pierres au nettoyeur haute pression. A la puissance du jet cela doit aussi creuser les joints de l'ancienne chaux. Ensuite, il faut passer de l'huile de décoffrage sur chaque pierre. Puis, à la truelle et au gros pinceau de tapissier, faire rentrer le mortier de chaux entre les pierres. Attendre que ça prenne un peu et passer délicatement un jet d'eau sur les pierres. L'huile fait son office et la chaux s'en va de sur les pierres. Cette méthode, qui met un peu d'eau partout, est néanmoins très efficace du point de vue du rendement et du résultat. Pas de ciment. On peut acheter du sable blanc (ou de l'agrégat de calcaire) et utiliser de la chaux blanche ou grise et des pigments, genre ocre jaune.

J'ai rejointoyé tout un corps de ferme en pierre. Pour les joints j'ai utilisé de l'enduit pierre (en sac de 30 Kg de chez Weber et Broutin), ainsi le mélange est homogène et les sacs d'enduit contiennent des résines de synthèse qui assure une bonne tenue dans le temps. Au préalable bien préparer les joints pour rejointoyer sur une profondeur convenable.

Bonjour, je suis maçon spécialisé dans la rénovation de bâtiments anciens et dans le travail de la pierre. D'abord piquer les joints suffisamment creux pour obtenir une bonne charge. Eviter le nettoyage haute pression il abîme le calcin, une couche minérale due à une réaction chimique naturelle qui protège la pierre. S'il reste du ciment sur les pierres, faites le sauter avec une hachette. Projeter votre enduit à la chaux (tradifarge + sable + eau), serrer les joints avec votre truelle, étaler même sur les pierres, sans non plus trop les beurrer, rester au ras de la pierre. Lorsque l'enduit commence à tirer, brosser les pierres avec une brosse métallique et une brosse à chiendent pour effacer les coups de griffes. Brosser régulièrement jusqu'à obtenir l'effet souhaité, soit pierres vues, soit apparentes. Si le travail est effectué l'été il faut étaler le matin et brosser l'après midi. Si c'est en hiver étaler l'après midi et brosser le lendemain. Les résultats sont des joints réguliers et des pierres propres. Bon courage, surtout pour fouetter à la truelle. Entraînez-vous d'abord.

Ne jamais faire des joints au ciment car le mur ne respire plus, utiliser du multibat de chez Lafarge ou de la chaux mais jamais du ciment et prendre du sable fin, je suis maçon depuis 30 ans, cordialement.

Ne pas tenir compte de la dernière réponse, car le multibat est fait de résidus de ciment, il ne permet donc pas à la pierre de respirer.

Pour les joints : les spécialistes eux-mêmes n'ont pas l'air d'accord entre eux ! Alors finalement, que faut-il faire ? J'aimerais bien ne pas faire d'erreur !

Je suis d'accord sur ce que vous dites, en été mais pas en hiver car les joints durciront au cours de la nuit. (17/05/10)

Moi j'ai aussi dessiné les plans de ma maison, l'entrepreneur m'a corrigé les cotes suivant les matériaux, un parpaing mesure 50 cm de long, soit il est entier, soit on le coupe en deux donc attention aux cotes de 100, 125, 150...
Pour info 250 mm de plus sur la longueur de la maison m'a coûté le même prix car il ne faut pas négliger la main d'oeuvre.

Bonjour, en théorie le maçon fabrique une maison sur plan, vous pouvez lui donner les cotes que vous voulez. Les briques ou moellons se coupent sans problème. Vous voulez une maison de 12,34m sur 8,56 m, le maçon se fera un plaisir de vous la construire à vos cotes.

Ne pas oublier l'enduit 2.5 cm de chaque côté, l'isolation de 11 cm d'épaisseur et de la colle.
Pour un mur extérieur : 20 cm + 2.5 cm + 11 cm + 1 cm = 34.5cm
Si votre salle fait 1000 cm de long (intérieur), il faut 1069 cm (extérieur).

Pour la construction d'une maison, il faut un permis de construire OBLIGATOIRE. Dans le formulaire, vous trouverez toutes les indications pour fournir à l'Etat des plans conformes et par conséquent corrects pour le Maçon. Emile le maçon

Ce n'est pas pour arranger le maçon, pour les mesures de votre maison, c'est vous qui décidez ce qui est le mieux pour vous.

Pour la pose de cloisons de placoplâtre, il faut compter entre 30 et 35 € du m² avec laine de verre de 45mm.

Il vaut mieux prendre à la tâche.

Il faut savoir si c'est avec fourniture ou non.

Pour les plafonds 23.35 ht/m²
Doublage 27.50 /m²
Distribution 31.60 /m² avec isolant + bandes.

Votre arrivée d'eau se situe certainement à une bonne profondeur (pour ne pas geler). Il est donc possible de réaliser un dallage béton sans problème. Attention toutefois si l'alimentation est en fonte à ne pas descendre les bêches hors-gel trop près du tuyau (risque de casse par cisaillement). Noter qu'une intervention ultérieure sur votre alimentation en eau sera plus compliquée. NP

Vous entendez par arrivée d'eau, je suppose robinet d'arrêt ? Vaut mieux prévoir à cet endroit un regard de visite, en béton ou en plastique, que vous trouverez facilement chez tout bon négociant en matériaux.

Il suffit de les peindre en blanc (acrylique) puis de les vernir avec la teinte souhaitée.

Bonjour, j'ai eu exactement le même problème chez moi lorsque j'ai acheté en janvier dernier une maison qui a 5 ans. Les murs étaient en placoplâtre, alors que normalement dans les pièces humides on y met des carreaux de plâtre hydrofuge. Le résultat était catastrophique, alors j'ai cassé ce mur sans trop de difficulté, et j'ai installé des cloisons BA 13. Rien ne sert de traiter de l'humidité sur un mur en placo quand celui-ci est pourri à l'intérieur, alors à vous de voir ? Aussi, vous devez vous assurer que votre pièce est bien ventilée, car admettons pour mon cas, la VMC était hors-service depuis un certain temps. Les joints de carrelage peuvent présenter des micro-fissures permettant à l'eau de s'infiltrer dans les murs. Les angles et la robinetterie doivent être parfaitement protégés (joints étanches). Vous pouvez aussi rajouter un produit hydrofuge sur vos cloisons afin de renforcer son efficacité contre l'humidité. Bref ! Si vous n'en n'avez pas les moyens financièrement, vous pouvez toujours gratter tous les joints du carrelage et le refaire, mais cette solution n'est pas terrible. Pour la plaque métallique, enlevez-la, elle ne tient plus car votre mur doit être complètement pourri par l'humidité. Bon courage. Christophe

Bonjour, n'oubliez pas qu'il existe également le BA13 hydrofuge (vert). Yan

Bonjour, pour l'isolation des salles de bain en matière d'humidité, il y a le fermacell. C'est une plaque similaire au placo (2.50*1.20*012), et qui résiste très bien à l'humidité, mieux que le BA13 hydro, en prix c'est beaucoup plus cher. william

Lorsque vous aurez changé votre placo. Il existe des produits qui s'appliquent à la brosse. Cela consiste à appliquer, dans les coins de la douche, une sorte de papier imperméable en le marouflant avec un produit très pâteux. Ensuite, on enduit l'endroit de la douche avec ce produit, en 2 couches croisées. Et là, plus de problème d'infiltration dans le mur.

Posez des liteaux au plafond de niveau avec vis et chevilles (vis seule si plafond fait en lattes et plâtre ). Espacez les liteaux d'environ 50cm puis posez du lambris en PVC (longueur 4 mètres maxi) avec une agrafeuse. Guy

Plusieurs façons pour les plafonds, mais je retiens celle-ci : Faux-plafonds rails placostyle. En périphérie de votre plafond sur les murs, fixez un rail R70 (Lafarge) à l'aide de cheville Molly, au même niveau. Ensuite dès que le tour est fait vous prenez les montants M70 (Lafarge) de la longueur de votre pièce et vous les emboîtez dans les R70, vissez-les ou clipsez-les à l'aide de la pince adaptée.
Eric

La solution que j'ai adoptée pour des raisons de coût, de rapidité et d'efficacité est une variante de la réponse 2 : J'ai fixé au plafond des rails FK45. Sur le côté de ces rails, j'ai fixé tous les 50 cm une suspente avec une vis autoforante. Ensuite, j'ai clipsé des rails FK45 sur les suspentes (perpendiculaires aux premiers rails). J'avais, au préalable, fixé des lattes sur les FK45 suspendus avec des vis placo autoforantes. J'ai réalisé une ceinture bois (équerres) autour du plafond. Les rails FK45 sont posés sur les ailes bois de façon à permettre la dilatation. Les ailes de la ceinture bois sont de même épaisseur que les lattes. J'ai ensuite posé du lambris MDF hydrofuge pré-peint avec des agrafes. J'ai enfin posé des corniches tout autour et c'est nickel.

Tarif moyen pose plafond vieille maison.

1 de chaux hydraulique, 2 de chaux aérienne, 7 de sable.

Que voulez-vous faire avec cette chaux ?

Cette recette empirique n'est pas fondée sans application spécifique. Chaque chaux offre des caractéristiques particulières.

Bonjour, tout dépend de ce que vous voulez faire, mais en général les dosages sont indiqués sur les sacs.

Prendre une truelle triangulaire et gratter les fissures en profondeur sur au moins 5 mm. Enduire ensuite avec un enduit prêt à l'emploi à l'aide d'une spatule. Laisser sécher et poncer au papier fin ensuite avant de repeindre.

Vous allez avoir le même problème dans quelque temps, le mieux à mon avis c'est de faire un joint acrylique en cartouche.

Bonjour, par expérience je sais que le joint acrylique sèche et se rétracte dans le temps. La première solution est une solution professionnelle. Il faudrait savoir d'où vient cette fissure.

Poser de la fibre de verre très fine sur l'ensemble du plafond (comme du papier), puis il suffit de la peindre avec un acrylique en 2 couches. Au préalable il faut quand même boucher la fissure.

La réponse 1 + la réponse 4 sont la meilleure solution pour éviter la réapparition de cette fissure.

On pose le côté vert vers l'extérieur et le gris contre les rails.

En pose mettez le vert côté extérieur et pour les plafonds, fixation des fouillures à 50cm et pose de plaques perpendiculaires.

On ne travaille pas à l'arrache dans le BTP. Effectuer une pose simple ou croisée selon préconisation du fournisseur.

Il faut mettre une bande soit papier, soit armée.

Soit aussi des baguettes en bois fin, et utiliser un serre-joint.

Ok pour la bande en papier, mais pas forcément en papier armé.

Je vous conseille d'employer des chevilles à scellememt chimique et de poser le verre ensuite. Bonne pose.

Bonjour, il faut monter le plafond en premier. Puis, il faut fixer les rails sur le plafond (plaques de plâtre) et sur le sol. Puis, installez les montants métalliques. JJP

Bonjour, je vous conseille de commencer par le plafond, plus facile pour tracer les cloisons et fixer les rails.

Certes il est plus simple de poser les cloisons après les faux-plafonds, mais cette mise en oeuvre n'assure pas une très bonne isolation acoustique.
Pour une bonne isolation acoustique je vous conseille de faire l'inverse.

Pas du tout, au contraire ! Je pense qu'il faut d'abord monter la cloison d'isolation jusqu'au dessus du plafond (au moins de 20/30 cm), puis ensuite réaliser le plafond.
Sinon il va se passer que tout le périmètre du plafond (bord BA13) sera contre le mur non isolé... = ...
A certains endroits dans l'angle plafond/cloison vont pousser les champignons à cause du pont thermique.
Froid véhiculé via le mur extérieur vers la BA13 du plafond.

Toujours commencer par les plafonds.

Je confirme, le plafond d'abord...

Toujours commencer par le plafond en laissant un cm de marge avec le mur pour éviter les ponts thermiques. Ce sont les normes DTU.

Les rails métalliques ou ferrures ont bougé, donc les bastaings ou chevrons ont eux-mêmes bougés. Cela peut venir du mur ou du soubassement plancher si vous avez un étage.

Bonjour, moi je collerais de la fibre de verre, après plus de risque.

De quoi est constitué ce plafond ? S'agit-il d'un faux-plafond ou de la sous-face d'un plancher... ? S'agit-il de fissures dans une direction unique ou dans tous les sens... ?

Repiquer les parties dégradées, et reprendre soigneusement la surface endommagée.

Comment pouvez-vous renforcer un plancher si vous devez réaliser un mur porteur ? 2 solutions.

Je vous propose de la mousse polyuréthane mais attention de ne pas en mettre beaucoup sinon vos carreaux éclateraient.

Je l'ai fait en mettant 1 de ciment, 2 de chaux et 7 de sable. Attention de ne pas bourrer des joints trop profonds en une seule passe : risque de fissures.

Oui mais le dosage est 3 sceaux : 1 sceau de 25 Kgs de sable moselle 0.5, 1 sceau de 25 kgs de chaux blanche Saint-Astier et 1 sceau de 5 kgs de ciment blanc. Faire les joints, attendre que ça tire, les brosser avec une brosse en nylon et hydrofuger avec une vermorelle pour les joints exterieurs.

Bonsoir, pour les moisissures (uniquement les moisissures / champignons), utilisez de l'eau de javel. Laissez agir quelques heures.

Une fois l'eau de javel passée, doit-on rincer à l'eau claire ?

Oui, il faut rincer à l'eau claire.

Peut-on utiliser du chlore et à quelle dose ?

J'ai eu droit moi aussi à une démonstration de ce fameux produit miracle sur un mètre carré de mon pavillon sali par la pollution : au bout de 10/15 mn environ ce mètre carré de crépi était comme neuf ! Quelle efficacité et quelle rapidité ! En plus pas besoin de rincer à l'eau. Les gens du voyage qui m'ont fait cette démonstration utilisaient un simple pulvérisateur mais, bien évidemment, ils ne m'ont pas communiqué le type de produit utilisé.
Qui pourrait nous fournir des infos sur ce produit miracle ? Gérard

Le produit des gens du voyage c'est de l'eau de Javel tout simplement. Moi, sur les moisissures dans ma salle de bains, j'ai utilisé du vinaigre d'alcool blanc. C'est efficace et très économique. Je l'ai fait il y a 6 mois et rien n'est revenu ! Je n'ai pas rincé le mur après.

Pour que ce soit plus efficace ajouter de l'ammoniaque à l'eau de javel, vous verrez le résultat est surprenant.

Attention, ne JAMAIS mélanger ammoniaque et eau de javel, il y a danger d’explosion et de formation d’un gaz toxique pour les yeux, le système respiratoire et la peau. C'est très dangereux ! la personne qui a répondu qu'on pouvait mélanger les deux est un en # ! @* ! é

De l'anti-mousse avec de l'eau de javel moitié moitié avec peu d'eau, c'est le système des gens du voyage.

Tout enlever jusqu'à la brique ou le mur. Poser ensuite du BA13 hydrofuge et coller des nouveaux carreaux en prenant soin d'utiliser, pour les joints, du produit de qualité pour éviter les infiltrations.

Bien dit ! En plus, laissez une fente de 1 cm autour de la fenêtre, puis bourrez cette fente au silicone pour éviter un pont thermique et rapportez la faïence par dessus. Préférez le joint de faïence, entre fenêtre et faïence, avec un produit qui reste souple. En effet, les ouvertures et fermetures finissent par avoir raison des joints rigides à cet endroit.

Bonjour
J'ai fait un stage de pose de carrelage dans une (GSB) grandes surfaces de bricolage, c'est récent.
Je suis d'accord avec la réponse 2. Cependant, il faut préciser quand il parle de produit de qualité du joint, ce n'est pas parce que c'est le plus cher et le plus rapide en pose que cela va tenir.
En cours, le formateur a indiqué que rien ne vaut le joint que l'on fait soi-même, il est moins cher et tient bien (les produits chers pré-préparés ne valent rien : on gagne du temps, on perd son argent et ça tombe par terre). La qualité de la pose est importante : une bonne pose ne laisse passer aucune infiltration (donc imperméable aux formatioins futures du moisi en dessous de la pose), c'est-à-dire qu'il faut poser puis lisser le joint en mouvements semi-circulaires pour que cela pénètre bien entre les interstices des carreaux.
Si vous utilisez des carreaux de différentes sources (marques, modèles et dimensions, ...) faites attention en les étalant, de remarquer les différences d'épaisseurs (aucune norme obligatoire d'établie) sinon la technique de pose du joint du carrelage par terre ou sur un mur vertical n'est pas la même.
Allez en cours et faites vous aider par une femme car j'ai remarqué qu'elles étaient plus méticuleuses, plus soucieuses, plus dégourdies et plus acharnées au rendement d'un travail soigné, quitte à se prendre la tête avec. Je pense que s'il y a des femmes dans le métier, il faut en prendre une. Cordialement.

Tout dépend de la nature du crépi ! Souvent c'est brûleur et spatule, et là, bon courage !

Il y a aussi les décapants pour RPE (Revêtements Plastiques Epais) très efficaces.

Utiliser un Boshammer serait plus rapide et plus efficace. C'est un peu un marteau piqueur mais dans le format d'une drill, informe-vous dans un centre de location d'outils.

Commencez par enlever le crépi autour de la fissure, ensuite rebouchez la fissure avec de l'enduit comme dans la vidéo de brico : BOUCHER UNE FISSURE. Laissez sécher ensuite et refaire votre crépi.

Si la fissure n'est pas trop large, vous pouvez mettre un joint acrylique en cartouche.

Quelle que soit la solution choisie vous aurez toujours un raccord d'enduit. La première solution est valable pour le plâtre. La seconde, à savoir le joint acrylique, ne donne rien dans le temps je le sais par expérience. Le mieux est d'élargir légèrement la fissure et de reboucher avec le même enduit.

Mon façadier vient de me faire mon crépi, mais il s'est trompé de couleur, peut-on recrépir dessus ?
est-ce que ça risque quelque chose ?

Il sera difficile de retrouver la même couleur de l'enduit de crépissage qui aura plus ou moins vieilli ou fané avec le temps.
Au final, après rebouchage de la fissure, ne serait-il pas judicieux de repeindre avec une acrylique l'ensemble pour homogénéiser, s'il ne s'agit pas d'une trop grande surface, bien sûr !