MAÇONNERIE

Mélange chaux et sable (2 volumes de sable pour un de chaux).
Vous pouvez utiliser de la chaux hydraulique ou de la chaux aérienne.
Personnellement, j'ai utilisé les deux pour ces applications et préfère largement l'aérienne qui d'une part fait un rendu plus lumineux (même si la couleur du sable détermine la couleur finale) et autorise les reprises le lendemain (il suffit de remouiller un peu).
Une fois remplis les joints et dès le début du tirage (5/-h pour de la chaux hydraulique ou 12h pour de la chaux aérienne), il est possible de gratter à la brosse métallique pour dégager la tête des moellons. (09/11/10)

Du béton cellulaire ou de la brique. (07/04/10)

Comme dit plus haut béton cellulaire, carreaux de plâtre, brique BGV rien a percer pour les poser juste de la colle et du courage. (19/06/10)

Une solution consisterait à doubler un côté, en montant une demi-cloison, en plaques de plâtre BA13 sur des rails. Entre le contreplaqué et le placoplâtre, insérer un produit isolant genre laine de verre. Une fois les rails placés, fixez une première rangée de plaques verticalement, redoublez avec une autre rangée horizontale et faites les joints. Evidemment, si vous pouvez tomber le contreplaqué, vous traitez les deux côtés de votre cloison comme indiqué. Pour les fournitures (rails, plaques BA13, vis, bande à joint, pâte à joint et un peu de courage), voyez les magasins de bricolage ou les vendeurs de matériaux. Comparez les prix, on a parfois quelques surprises.

Bonjour
Je vous propose de monter une cloison en béton cellulaire (Syporex).
Ce sont des briques de plus ou moins 60 cm. C'est un matériau léger et isolant qui résiste à l'humidité et laisse respirer votre mur (évite la condensation).
De plus, prévoir un ou deux centimètre(s) avec votre ancien mur afin de renforcer l’isolation thermique.
La plaque coûte environ 2 €.
Remarque : plus la section des carreaux est grande, plus la performance est supérieure.
E. Architecte

Bonjour, je vous suggère de faire un fond de clouage à partir de contreplaqué. Couper en bandes à un pouce du bord de vos suspensions, et ce dernier doit être vissé au colombage qui tient votre placoplâtre. La suspente sera plus solide et d'autant plus droite, même si vous ajoutez du poids dans vos suspentes. Le contreplaqué sera en BC, beau d'un côté, c'est de meilleure qualité à ¾ de pouce d'épaisseur. Pour finir votre côté de suspente, pour masquer le contreplaqué, vous collez un quart de rond qui peut-être peint ou une moulure décorative, ça complète l'installation et ça donne un cachet personnalisé. Bonne continuité avec vos suspentes. Marie

Un joli trou pour aller chercher la brique et de la fixation chimique avec ses tamis et la ça tiendra, cela a un coût, mais reste fiable. (19/06/10)

Oui, il faut peindre.

Si vous êtes en pignon, vous n’avez pas de chainage (il se trouve au niveau des fenêtres).

Non, il faut couler un linteau au-dessus ou au-dessous du chainage. Si l’ouverture fait 3.30m et le linteau 3.90, cassez la rangée d’aggloméré sur 3.90. Coffrez des 2 côtés et reliez avec 2 serre-joints de maçon. Quand ce sera bien sec, vous n’aurez plus qu’à tracer et découper la baie.

Pour casser un pignon (mur porteur) il faut y faire un linteau en IPN. C'est certainement un travail pour un maçon, si vous n'êtes pas sûr d'y arriver, ne le faites pas.

Houla, pas d'urgence un pignon même avec la gravité de la situation ne s'ouvre pas comme ça, la pose d'un IPN sera la plus appropriée et faites le faire par un professionnel, pas par le copain qui se dit maçon, faites aussi réaliser un calcul de portée pour savoir si l'ouverture est possible ici. (19/06/10)

Bonjour, le plâtre n'est pas un matériau pour l'extérieur, il ne supporte pas l'humidité. Vous devrez malheureusement les enlever pour les remplacer par des balustres en ciment gris ou blanc. Pour les traces de colle, il vous faudra gratter délicatement avec un grattoir ou autre.

Bonjour, Si vous parlez d'un radier pour une cave où il y a déjà des murets de fondation, vous n'avez qu'à perforer des trous à la grosseur d'une barre d'armature # 10 et coller ces barres de 16 pouces avec des boudins d'époxy dans chacune des perforations que vous avez faite en faisant dépasser 10 pouces. Vous avez préalablement fait un fond de pierre concassée 0" à ¾". Bien taper et poser un treillis métallique de 4x4 pouce au fond, mettre un carton en bande au pourtour (sheeting) et vous coulez au moins 4 pouces pour votre dalle. Après la coulée vous prenez un 2x4 et vous le passez sur la surface afin d'égaliser votre béton. et donc vous aurez une finition plus lisse et plus égale, le béton d'une dalle devrait avoir 25 MPA avec agrégat de 10mm et un affaissement de 8. Après la coulée vous faite une cure à l'eau pour garder le béton humide avec de la jute mouillée durant 3 jours, ça empêche de fendiller la surface. Bonne chance. Marie

Un vide sanitaire c'est mieux et plus facile mais plus cher 3000€.

Attendre, ou aller louer un déshumidificateur, espèce de gros chauffage pour sécher les bâtiments agricoles après lavage. DT

Il faut pour cela tirer une nouvelle chape en légère pente sur celle existante. Car, si vous faites un ragréage, vous obtiendrez une terrasse de niveau, ce qui n'est pas bon si vous carrelez par dessus à la colle.

C’est normal, une terrasse n’a jamais été de niveau à cause de l’eau, même entourée de quatre murs.

Il ne faut que refaire une chape car la différence de niveau est trop importante pour un ragréage.

Vous devez faire une chape de 5cm, mais avant cela, vous devez badigeonner la terrasse d'un produit, genre sika latex ou équivalent dans une autre marque. Ce produit sert à faire adhérer votre chape à la dalle.

Ne jamais tirer de chape à l'extérieur, il y a des problèmes de tenue à long terme. Une pente sur une terrasse, c'est normal et obligatoire : il ne faut pas que l'eau stagne. S'il s'agit de flashes ponctuels, utilisez un ragréage de sol autolissant pour extérieur et le primaire d'accrochage, qui lui est compatible. np

Il faut 1 cm par mètre pour éviter le contact de l'eau avec la maison, sinon risque de moisissure. Vous pouvez faire une chape de 5 cm si vous voulez avec du mortier ou du béton, dosé à 400 kg par m3 avec du sikalatex qui sert de glue. Humidifiez votre dallage et à l'aide d'un pinceau, mais avec du sikalatex dans votre mortier ou béton mais en petite quantité.

Oui, mais attention il faut humidifier la brique la veille et le matin de la pose d'enduit.

La solution est de le gratter afin de l'enlever. Après, rebouchez le trou avec de l'enduit de rebouchage, laissez sécher et mettez un enduit de lissage. La différence est la granulométrie.

Alors pour avoir eu le problème j'ai pris un rabot à placo, passé dessus l'enduit de rebouchage moins quelques millimètres, ensuite le rattraper à l'enduit de finition style bande à joint, et voilà si cela est bien fait ça se verra, mais très légèrement. (19/06/10)

Dans un premier temps, placez un témoin afin de savoir si votre fissure travaille.

Un enduit ciment sur un mur en pierre = incompatibilité naturelle.
La pierre n'en veut pas et le montre, c'est un classique. Pas besoin de joint témoin pour comprendre le problème surtout après une réfection de toiture !
Donc comme tous, vous devrez comprendre comme tous ces braves maçons qui ne jurent que par leur ciment que seule la chaux est requise pour une rénovation/restauration d'un mur/façade en pierre.
Pas la peine de s'inquiéter pour cette fissure, c'est normal. Ce n'est qu'un début. (13/10/10)

Déjà, si le mur est entre deux pièces, c'est un mur de refend. Un mur de refend comme de périphérique, qui sont tous les 2 des murs porteurs, ne peuvent être abattus que si un maçon, dans son travail, reprend les charges que le mur avait. J’espère que j'ai bien répondu à votre question. Bonne journée.

Un mur porteur a une fonction structurelle : redescendre les charges jusqu'aux fondations. Il est souvent possible -moyennant finances- de le remplacer par une poutre (en bois, en métal ou en béton armé) et des poteaux. Toutefois remplacer un mur porteur par une poutre suppose de redistribuer les efforts que reprend le mur. Il faut alors analyser la structure globale du bâtiment pour trouver une solution qui respecte les capacités de chaque élément porteur sur lequel on applique un effort supplémentaire. Ce type de modification se traite au cas par cas. np

Oui, un mur porteur peut être abattu, sous réserve que l'on retienne la charge avant de l'abattre et que l'on remette une pièce (bois, métal, etc) pour reprendre la charge. Cela est vraiment spécifique et s'étudie en fonction de chaque maison. Tout est faisable, cela dépend surtout du budget que l'on a. Le mieux est de voir cela avec une personne qui s'y connaisse ou un professionnel car dans votre cas, c'est en vue d'un achat. Dans tous les cas, bon achat à vous.

Bonjour, avez-vous réalisé vos travaux ? La question m'intéresse car nous sommes dans le même cas : achat d'une maison 1950 en projet, avec ouverture d'un mur porteur pour agrandir le séjour. Merci d'avance.

Bonjour, je dois vous prévenir qu'il y a des murs porteurs, et semi-porteurs. C'est à dire que lors de la construction notamment début du siècle dernier, les planchers étaient sans doute pour une plus grande rapidité de mise en oeuvre posés sur des poutres volontairement d'une portée très (trop) importante, et ensuite une cloison en règle générale faites de briques pleines de 10 cm d'épaisseur venait consolider celui-ci tout en servant de cloison de répartition, ce mur n'était donc pas vraiment porteur, mais pour autant il est fortement déconseillé de le supprimer...

Un mur porteur en brique ça n'existe pas. Par contre en béton armé oui. Si vous croyez que c'est un mur porteur, ce que je ne pense pas, vous pouvez le casser et faire un linteau en IPN soutenu par 2 poteaux en b.a. Pour moi votre mur en brique n'est rien de plus qu'un mur de refend, c'est à dire un mur de séparation. Pour en être sûr regardez le sens de la portée de la dalle qui est toujours la plus petite longueur possible. Regardez si vous n'avez pas une poutre ou alors demandez les plans maçon de votre maison à la mairie. Bonne continuation de la part d'un maçon.

La réponse 6 contient des erreurs. Un mur en briques peut être porteur (il y a toutes sortes de briques différentes !). Un mur de refend peut être porteur.
D'accord avec la réponse 5 pour dire qu'il faut faire attention aux murs qui ne donnent pas l'impression d'être porteurs à cause de leur faible épaisseur et qui le sont pourtant en partie dans les anciennes constructions.
Pour répondre à la question initiale, il faut voir au cas par cas, en regardant ce qu'il y a au-dessus de ce mur afin de pouvoir estimer s'il porte ou non quelque chose. (28/10/10)

La dalle en béton doit être armée avec du treillis soudé, d'une épaisseur suffisante (10 à 12 cm), et coulée en une seule fois.

Si vous effectuez une reprise de bétonnage, il est nécessaire de bien nettoyer et d'humidifier la partie de la dalle sur laquelle vous reprendrez le bétonnage, et bien sûr, d'avoir laisser suffisamment de ferrailles en attente.

350kg/m3.

Environ 16 pelles de sable, 17 de gravier, 1 sac de ciment 35 kg, 20, 21 litres d'eau. Mélangez le tout dans la bétonnière. Commencez par charger 18 litres d'eau, une dizaine de pelles de gravier environ, le ciment et complétez avec le sable et le gravier dans la bétonnière tournante. Après mélange de l'ensemble, pendant 2 minutes environ, ajustez éventuellement la consistance du mélange avec l'eau (versez avec parcimonie, on a vite fait de noyer la gâchée) ; mélanger à nouveau, si nécessaire.

Ciment : 350 kg/m3
Agrégats 0/20 : 1800 kg/m3
Eau : 150 L/m3

Il faut utiliser des résines spéciales.

Je suppose que vous voulez parler d'enrobé et non de goudron.

Bonjour
C'est exact, c'est d'enrobé à froid dont je veux parler.

Le plâtre est moins cher, mais il savoir le travailler. nap

La principale différence est la granulométrie. L’enduit de rebouchage est beaucoup plus fin que le plâtre. Cela permet d'obtenir des finitions plus lisses. En contrepartie, il est plus difficile de mettre en œuvre des charges importantes. np

Le plâtre peut-être utilisé de 2 façons : scellement ou enduit, c'est juste une question de dosage. L'enduit est préparé avec un volume de plâtre ajouté dans un volume d'eau, le tout mélangé. Il faut attendre le début de la prise pour commencer à l'appliquer.
Pour le scellement, il faut saupoudrer du plâtre dans l'eau jusqu'à saturation (la surface doit rester humide). Ne mélanger que la portion nécessaire au moment de l'utilisation.
Dans les deux cas, le temps ouvert est assez court. Il faut préparer peu de mélange à la fois et faire vite. Avantage, la prise est rapide.

Bonjour, pour mettre à niveau vos murs, vous devez faire ce que l'on appelle une arase. Coffrez les deux côtés du mur à 1 ou 2cm au dessus du point le plus haut et maintenez vos planches de niveau à l'aide de serre joint et sur toute la périphérie du mur. L'arase doit être de niveau sur toute la périphérie. Aidez-vous d'un laser ou d'une lunette.

Un dallage en pente se réalise globalement comme un dallage à plat : de nombreux sujets sur ce site traitent cette question. Pour la pente, faites vous de nombreux repères de niveaux intermédiaires : cela vous aidera fortement à tirer le béton. Evitez d'utiliser un béton trop plastique, même si cela est plus physique à mettre en œuvre, coulez un béton ferme (=sec : classe de consistance S2). Commencez le bétonnage depuis le bas de la pente et tirez le béton vers le haut. Limitez la vibration du béton au strict minimum, sans quoi toute la matière redescendra la pente. Faire une rampe à 20%, ça commence à être du sport, prévoyez de la main-d'œuvre pour vous aider. Même des maçons qualifiés n'obtiendront pas un résultat nickel sur la surface, il est inévitable de finir avec quelques bourrelets (le béton essayera toujours d'aller en bas). Si c'est à l'extérieur, ne lissez pas la surface, mais balayez-la avec un balai à poils durs, pour augmenter l'adhérence en cas de pluie ou de gel modéré. np

Terrassement en premier coffrage :
Remblayer 15 cm avec du 20/40 et le damer. Faire des ancrages dans votre dalle de maison. Percer 10 cm avec un foret de 10. Mettre le scellement chimique avant de mettre les barres coupées à 1 m.
Treillis soudé partout. Rattacher au chapeau. Recouvrement du treillis 25 cm soit de carreaux et demi. Sens de pose du treillis soudé : barres porteurs dessous (les barres les plus longues et les barres de répartitions dessus).
Mettre tous les 20m² des joints de dilatation.
Faire des carrés ? Commencer à couler en haut. Le faire en deux fois car la toupie n'ira jamais à 10 mètres. Faites 5 mètres le premier matin, comme ça l'après-midi vous referez des joints.
Pour np : Comme pour une chape intérieure, tasser le béton : oui il faut qu'il soit sec. Vous avez les joints de dilatation comme guide pour tirer. Et ne pas oublier aussi qu'un bon maçon, c'est une bonne mise en place qui compte.
Société ALYUZ Bayram (20/07/10)

Le mieux serait du placoplâtre de faible épaisseur que vous cintreriez.

Celui qui a répondu avant moi a raison... Il se vend sur le marché un placoplâtre de ¼ de pouce qu'on mouille avant de l'installer. De cette façon il prend la forme arrondie qu'on veut, mais il y aussi à installer une trime de métal tout comme un coin de mur. Elles sont déjà courbées concave ou convexe. Après on y appose notre ciment à joint tout comme un coin de mur, première couche mince. On sèche, on sable et on recommence autant de fois qu'exigé.

D'une part placer une cornière CR2 cintrée de chaque côté et préparer une découpe de placo soit BA6 qui se cintre facilement, sinon si vous encastrez des leds, préférez du contreplaqué de 8 mm maximum.

Il existe une plaque appelée Techniform dim 2,50x0,90 et 3,00x090 épaisseur 6,5 mm, pas besoin de la mouiller elle se cintre facilement et ne casse pas, en vente par exemple chez Leroy Merlin au prix de 15,40 € la plaque.

La flèche sur le boisseau indique le sens de la fumée. ht

Les emboîtements mâles doivent être en haut et la rigole femelle en bas.

Bonjour, en complément de la question posée, j'aimerais savoir s'il faut mettre du mortier entre les boisseaux ou s'il faut juste les poser et faire le joint entre les deux ? Merci par avance.

J'ai eu le même cas pour mon store. On m'a conseillé de mettre du ciment chimique directement dans les trous de perçage, avec une tige filetée.

En effet percutez diamètre 16, soufflez le trou de perçage, introduisez des "chaussettes", plastiques ou métals, scellement chimique accompagné de la tige filetée. Conseil de storiste. Cordialement.

Non pas de risque. Le placo casse, éviter d'y mettre votre barre ; il faut un mur en dur pour ça.

L’eau de javel pure stoppe et tue le salpêtre pour un certain temps.

Une astuce contre les retombées de sable et de poussière et pas chère : badigeonner votre mur avec de la colle de pré encollage de tapisserie à l’aide d’une grosse brosse à tapisser. Conseil de façadier pour ma cave voûtée.

Oui il existe des vernis. Renseignez-vous mieux. Si tous mes clients étaient comme vous, demain je travaillerai.
Mes cher clients, demandez minimum 20 devis (à tous les artisans).
Société ALYUZ Bayram (20/07/10)

Le mieux est un film de protection de soubassement pour étanchéifier votre mur. Pour drainer : un tuyau de plastique de drainage, avec tissu géotextile, et une couche de gravier et, le tour est joué.

Le moyen du ragréage est une mauvaise idée. Enfermer l'humidité ne peut qu’aggraver la chose. La meilleure solution est, éventuellement si votre terrain le permet, de passer votre drain à un endroit sous la fondation.

Dans votre cas, je coffrerais le seuil existant de 5 cm et je coulerais un béton armé.

Tiens, moi aussi j'ai le même problème, mais au lieu de 5 cm, c'est 20cm qu'il me faut. Je pense mettre ferraille + béton (il est nécessaire de faire rentrer la ferraille dans les poteaux). Résultat : j'ai calculé qu’il me faut au minimum 400kg de béton, et ça coûte cher de se faire livrer par un camion toupie.

Une entreprise spécialisée dans ce type d'ouvrage : 2M Forme Espace www.2mformespace.fr livrent dans toute la France. np

Personnellement, j'utilise de la bande en fibre, un peu plus chère, mais elle a l'avantage de pouvoir " travailler" s’il doit y avoir un problème. De plus, elle s'incorpore bien dans le joint.

Personnellement je pense que les joints en fibre sont plus cassants que la bande papier traditionnelle !