MAÇONNERIE

Votre vendeur n'engage pas sa responsabilité, il aura réussi à vendre son ouverture et vous vendra les matériaux quand tout sera par terre. Si vous créez une ouverture dans un mur existant il est évident qu'il faut un linteau, et que ce travail doit être fait par un professionnel, si vous ne voulez pas voir apparaître des fissures et autres désordres. Si vous aménagez un garage vous devez avoir une porte (classiquement de 2.40 x 2.00) que vous pouvez utiliser, demandez un devis à un menuisier qui vous la posera avec une TVA à 5.5%, elle ne vous coûtera pas beaucoup plus chère, sera sûrement de meilleure qualité, et vous serez couvert par une assurance décennale. Cordialement DT

Les vendeurs ne sont pas professionnels ! Il faut faire un linteau c’est évident ! Je suis maçon et des trucs comme ça, ça me rend malade, je ne supporte pas qu’on fasse faire des erreurs au gens, ils n’en subissent pas les conséquences eux.

Merci pour vos réponses. Je vais donc mettre un linteau.

Bonjour,
Je vous déconseille les produits de rebouchage dans votre cas.
Le torchis est un matériau qui doit respirer pour gérer parfaitement l'hygrométrie.
Il vous faut donc à mon avis travailler à la chaux.
La question préalable serait de savoir si vous pouvez travailler en retouches locales, ou si vous devez tout refaire. Tout refaire, ce serait dans le cas où votre couche de couverture est du plâtre. La plâtre, ça vieillit assez mal. Est-ce lui qui s'est dégradé en vieillissant, ou était-il étouffé sous une tapisserie plastifiée ? . S'il y a plâtre, et si, étant propriétaire, vous voulez travailler dans la durée, il faudrait décaper le plâtre et repartir sur un enduit "à pierres vues" ou "traditionnel en 3 couches", les 2 se faisant à la chaux.
Dans tous les cas, pour des retouches locales ou pour une réfection globale, vous pouvez vous inspirer de la méthode décrite dans l'article de M. CERRO
www.citemaison.fr/Enduit-traditionnel-a-la-chaux
Il suffit d'extrapoler sur les parties qui vous intéressent (soit finition, soit pour les gros trous rebouchage -id. corps d'enduit- puis finition). Il y a un article voisin, du même auteur, sur cet excellent site, qui concerne les enduits à pierres vues.
De toutes façons, la chaux est un matériau très simple, souple et agréable à travailler. Il faut bien humidifier le support, et, l'été, ne pas travailler au dessus de 25 à 30° max.
Cordialement. JF

20 cm suffisent, maintenant c’est un choix, les Stepoc c’est très bien, le béton aussi, mais n’oubliez surtout pas de mettre le ferraillage nécessaire et dans les fondations des ferrailles verticales tous les 2 mètres.

Bonjour, pour l'épaisseur 20 cm sont suffisant, mais le plus important n'est pas la, je joins un plan au format pdf ici où vous pouvez vous rendre compte de la fondation et de l'armature néscessaire. Ce travail doit être réalisé par des professionels, après une étude béton prenant en compte toute les contrainte de votre ouvrage, Désolé. DT

Pour les agglos à bancher (= Stepoc ou agglos coffrants) il faut mettre 1 acier vertical tous les 50 cm (soit 2 au mètre) et non 1 tout les 2 mètres (contrairement à la réponse 1). De même il faut mettre 2 aciers horizontaux à chaque rang. Il ne faut surtout pas oublier l'évacuation de l'eau (barbacanes ou drain arrière).
La semelle de fondations devra évidement être dimensionnée et conçue correctement.

Il est préférable de monter une cloison légère type placoplâtre pour éviter de surcharger dangereusement votre plancher.

Enlevez les dallettes, remettez du sable à niveau et reposez les dallettes. Si ça a tenu 10 ans c'est déjà bien, c'est l'heure de tout recommencer. Rassurez-vous c'est facile à faire.

Le mieux est de tout retirer et de faire une chape en dessous, puis les coller directement sur la chape fraîche.

L'intérêt des blocs à bancher c'est l'isolation thermique. Quel est l'intérêt pour une piscine ?

Moi j'en ai fait une avec ces blocs, de 11,5 X 6 sur 1,70 de haut. L'avantage est que l'eau refroidit moins. J'ai en permanence 3 ou 4 degrés de plus que celle du voisin en béton et que l'autre en liner sur tôle.
Voir la photo ici
.

Le bloc à bancher est bien, mais moi je la ferais en bloc béton à bancher.
C'est un peux plus cher et oblige un enduit avant la pose du liner de préférence.

Soit vous mettez des baguettes ou des règles avec des baguettes, vous pouvez enduire tout le poteau d’un coup.

Une planche droite de chaque côté de façon à faire 2 faces (face et dos) soit 4 planches.

Il faut plomber les arrêtes de chaque côté à chaque rang(fil à plomb ou un niveau juste)

Un pose en coffrage peut être utilisé, il faut monter le coffrage au fur et à mesure.

Bonjour, volume de la dalle est de 0,600 m3, et la réponse se trouve dans le tableau des bétons et mortiers que vous n’avez pas eu la curiosité de consulter avant de poser votre question. J-Pierre, modérateur

Bonjour
En partant, par principe, qu'avec les bétonnières que nous avons au travail, nous faisons des gâcher de 150 litres pour un sac de ciment : 25 pelles de sable et 25 pelles de graviers.
Je vous laisse faire le calcul. Cordialement, Le maçon (09/08/10)

Oui.

Bonjour,
de combien est cet espace ? éventuellement une petite photo nous serait utile. JF

Bonjour, j'ai eu cela moi aussi, j'ai donc mis du ciment par en dessous pour boucher le trou grossièrement (je suis pas spécialiste donc j'ai fait ça avec mes mains et des gants en cuir de travail). Quand cela a été sec, j'ai fait du ciment plus liquide que j'ai coulé par au dessus, puis j’ai attendu que cela soit sec à nouveau et j'ai fini en dessous avec du plâtre... j’ai poncé... peint. M

R² x Pi x Epaisseur, soit 3,00 x 3,00 x 3,1416 x 0,10 = 2,827 m3.
Vous ne le précisez pas, mais si vous voulez aussi savoir combien de sable, de gravier, de ciment, etc. , reportez vous au tableau des dosages des bétons et mortiers. Bonne dalle… JP13

Le volume d'un cylindre est V= Pi x R x R x H soit V = 3.14x3x3x0.1 = 2.83 m3

En général une grosse semaine, si votre béton est correctement dosé. DT

21 jours normalement.

Au bout de deux jours, le béton a fait sa prise et il faut 21 jours pour le séchage complet.
La patience a un prix mais elle paye, si vous mettiez votre portail aussitôt après, vous risqueriez de faire pencher vos poteaux.

Non : si vous posez votre carrelage sur des fissures, celles-ci risquent de se prolonger dans votre carrelage ;
Il vous faut tout d'abord rechercher la cause de ces fissures afin d'apporter le traitement adapté avant de carreler.
Si ces fissures sont inertes (ne travaillent plus sur plusieurs mois, y compris changement de saison. Point à vérifier par la mise en place de jauges témoins sur plusieurs mois), un pontage par fibre de verre incorporée dans le ragréage peut être suffisant. Un ragréage fibré peut également faire l'affaire si vous avez des microfissures généralisées.

Si ce sont des fissures de fractionnement, vous devez réaliser le même fractionnement dans votre carrelage. Dans l'hypothèse où ce sont de petites fissures de retrait, une colle flexible fera l'affaire. DT

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum LITIGES TRAVAUX.

Demandez lui de la remettre à sa place

Déjà, soit vous la faites déplacer, soit vous demandez un rabais en espérant que vous n'avez pas encore tout payé.

Pourquoi ne pas réaliser une chape flottante ainsi votre support sera totalement désolidarisé de votre chape ? Dans ce cas là on utilise soit des panneaux polyuréthane et un joint périphérique (si la réservation est suffisante) soit un film Polyane. (09/11/10)

En général il suffit de pulvériser de la colle à papier peint sur le mur. DT

Il existe des mortiers de réparation, fibrés ou à base de résine. Ces produits sont vendus en sacs, il suffit de rajouter l'eau. Les références de chez Lanko (puisque je les connais mais ce n'est pas le seul fabricant) sont le 731 pour le mortier fibré et le 730 pour le mortier à base de résine. np

Cela ne pose, à mon avis, aucun problème. I faut cependant que les joints ne se superposent pas, si vous posez plusieurs plaques pour des raisons phoniques il est plus judicieux de mettre des plaques d'épaisseurs différentes (BA 20 ou 25) : allez voir sur le site placo (Lafarge) pour les différentes épaisseurs et réglementations. DT

D'après moi il faut tout casser et tout refaire en ferraillant bien le tout.

Si vous avez une hauteur suffisante pour réaliser votre terrasse, vous n'êtes pas obliger de démolir, mais il faut absolument mettre un polyane pour désolidariser les deux bétons et ainsi éviter que les fissures de la première réapparaissent dans la seconde. DT

Il faut comprendre d'abord ce qui à provoqué l'affaissement de votre terrasse.
Quand elle se trouve le long d'une maison neuve, elle repose en partie sur le remblai de fermeture de l'excavation qui a permis la construction des fondations ou des parties enterrées. A terme ce remblai "travaille" et cause des fissures et des affaissements.
Quand je dois faire une terrasse de la sorte, ou je la pose sur un remblai en matériaux exempts de terre et je compacte le tout, c'est seulement valable pour de faibles épaisseurs, autrement je réalise contre la maison, des consoles prises dans le mur, ou mieux je réalise des piliers depuis le niveau des fondations. Coté extérieur, je procédé par piliers également, la dalle de la terrasse est alors une dalle classique armée et non pas un dallage qui est armé d'un treillis soudé. Je conseille aussi de couler le béton en utilisant une règle vibrante afin de rendre la dalle plus étanche. Au-dessous de la dalle, je rempli l'espace avec des matériaux disponibles sur place.
Le remblais sera égalisé et de niveau, cela servira de coffrage perdu, j'interpose aussi un film plastique pour éviter que le béton coule dans le remblai et surcharge inutilement la dalle. Enfin je désolidarise la terrasse (et les piliers), de la maison par un joint de fractionnement. Toute autre solution, ne sera qu'une aventure qui peut marcher et c'est bien, mais le plus souvent tout recommencera.

Bonjour,
Votre chaînage en est vraiment un, car vous parlez de parpaings ? (parpaings creux, ferraillage et béton coulé à l'intérieur ?) Si oui, vous pouvez à mon avis l'utiliser comme "linteau" sans problème. Sinon, vous pourriez à cet endroit faire un coffrage au dessus de votre future fenêtre (+ débordement d'appui jambages) et faire une sorte de "chaînage linteau". JF

Bonjour, et merci pour votre réponse. En effet, j'utilise du bloc pour chaînage (en U) avec fer et béton coulé. La portée sera en fait de 1,60m.

Bonjour,
OK, alors ça devrait marcher, la portée de 1,60M avec une "charpente légère". Bien soigner le ferraillage et le béton (bien le vibrer) sur cette portée. JF

Ok pour un chaînage en U, de toute manière, il n’y a pas de poids dessus, et la sablière équilibrera le tout.

Pas besoin de fondation, une dalle de 10cm d'épaisseur avec treillis soudé et laissée légèrement plus haute que votre sol, pour éviter les inondations.

Une disqueuse serait l'idéal, mais grosse poussière, une vieille hachette ou une bonne truelle carrée de plâtrier.

Une rainureuse et un bon aspirateur c'est le top.

Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum peintures.
Cordialement.

Si votre chape ne peut pas porter un escalier en parpaings, n'essayez pas de remplir votre piscine d'eau (1,50 m de hauteur d'eau = 1500 kg/m2).
Ce qui est sûr c'est que pour une piscine on ne fait pas une chape (qui est un élément de finition) mais un radier (qui est un système de fondation). Or 12 cm d'épaisseur me semble extrêmement faible pour un radier, même s'il est posé sur un bon sol et très ferraillé, 20 cm est un minimum.
Êtes-vous sûr du dimensionnement de votre ouvrage ? np

Bonjour,
je viens de refaire ma cuisine. Pour ma part, j'ai utilisé du Fermacell mais votre cas c'est pareil.
Je n'ai rien mis derrière les placards, mais j'ai appliqué une couche de primaire puis du mapegum (pour l'étanchéité à l'eau) derrière ma faïence et derrière les meubles bas où il y a l'évier et les tuyaux d'eau.