MAÇONNERIE

En traditionnel, le plâtre se gâche à la main et dans une gamate (ou auge). Donc, par petites quantités, 20 à 40 litres à la fois, car le produit tire très vite et vous allez vous retrouver avec un bloc de plâtre dur à jeter.

Il existe des ralentisseurs de prise ou ajouter de la bière ou de la limonade.

Non je ne suis pas d’accord pour ce qui est du ralentisseur ou de la bière ou de la limonade. Mais oui il faut la faire au fur et à mesure que vous l’utilisez, mais tout dépend de votre intention, c’est à dire si vous voulez faire un enduit ou pas ?

Je pense aussi qu'un bon plâtre se gâche au fur et à mesure de l'utilisation.

Si vous voulez faire 300 litres de plâtre faites-le au fur et à mesure ; pour ma part quand j'ai de grandes surfaces à enduire je prends du plâtre de projection (lutèce rouge) il prend moins vite.

Étant plâtrier je vous déconseille de le faire en une fois car il est certain que cela finira à la benne, mieux vaut le faire à la main avec du Lutèce 2000 L (plâtre allégé). (02/05/10)

Montage possible en placo BA 10 sur ossature métallique de type placostyl ou similaire.

Non en BA13. C’est bon en placostyl et pour fixer les semelles sur le béton il faut prendre un pistolet Spit. Ca s’enfonce tout seul.

Siporex est une marque on dit béton cellulaire. Merci.
Réponse Bricovideo : Bonjour, vous avez raison mais c'est devenu tellement générique, au même titre que frigidaire, scotch... Cordialement.

Il faut les faire à la chaux mélangée avec de la grève de 0.2 plus un ajout de siccatif pour les rendre étanches.

Il faut utiliser un ragréage autolissant pour extérieur avec un primaire d'accrochage adapté au produit. A acheter plutôt chez un grossiste de matériaux que dans une GSB. Attention : facture salée à prévoir.

Dans ce cas là il faudrait que vous mettiez un ragréage pour remettre le sol de niveau.

Bonjour, pour faire votre muret il vous faut déjà tracer les alignements, pour cela il y a besoin d'un cordeau que vous allez tendre dans l'alignement des bornes de terrain (en laissant une réservation d'un bon centimètre vers l'intérieur du terrain) ensuite tracer votre fouille au sol. Pour les piliers prévoir une fouille plus large (ex : piliers 30x30, fouilles 50x50), tracer le portail (penser à laisser l'épaisseur d'enduit pour la largeur totale du portail). Creuser, mur de 15x20x50 ou 15x25x50, fouille largeur 45cm épaisseur 20 cm. Couler dosages 350 kgm² pour les piliers, laisser des barres de 10 ou 8 de diamètre pour la reprise des piliers (dans le centre des futurs piliers faites un carré de barres et tous les trois mètres un poteau béton dans le muret 2 barres) pour un terrain en pente, faites des redans, je vous explique creuser 20cm plus bas que le point haut. Mettre le fond de fouille de niveau le béton ne doit pas dépasser de la terre naturel ou remblais. Mesurer tous les mètres 20cm si au bout d'un moment il n'y a plus cette réservation, creuser la hauteur d'un agglo en plus. Monter les piliers creux avec du silicone (plus propre), les couler le lendemain monter les agglos et penser à faire une ceinture (on dit des u aussi) au dernier rang, couler l'ensemble. teddy

Il existe une colle qui se met derrière les plaques de placos Et vous encollez directement sur le mur. Renseignez-vous auprès de magasins de bricolage. Un vendeur devrait vous informer. PS: faites de gros plots de colle aussi gros que votre poing, tous les 50cm environ. Bon courage.

Une ossature métallique est simple et rapide à réaliser, c'est économique et cela donne un résultat satisfaisant.

Bonjour, je pense qu'il vaut mieux utiliser des semelles et des montants, qui de toute façon, ne prendront guère plus de place au final que des tasseaux, qui risquent de prendre l'humidité.

S’il n’y a pas beaucoup de différence d’équerrage je vous conseille la pose collée. Tracez au sol à 11,5cm du mur (pour pose de complexe isolant plaque et polystyrène), commencez par ajuster le bas et avec une règle et un niveau réglez l’aplomb.

Monter une cloison en BA 13 devant l'ancien lorsqu'il y a des tuyaux et sinon coller les plaques directement sur l'ancien,
l'humidité ne pouvant être que sur les murs porteurs, sinon c'est qu'il y a une fuite ou alors que toute la maison est humide donc mal isolée ou encore nécessite un drainage extérieur si la maison est semi enterrée.

Il vous faut environ 60L de béton. De mémoire, un sac de 25 kg de béton prêt à gâcher donne 11 L de béton frais ; comptez donc 6 sacs (Rendement à vérifier au dos du sac car je ne suis pas sur à 100%).

J'ai créé la même chose il y a peu de temps, il faut mettre 2 IPN DE 100, les boulonner ensemble puis ferrailler entre deux.

Le fer et la pierre ne faisant pas bon ménage, je conseille fortement un linteau béton coulé ou pré linteau béton.

Pourquoi ne pas diminuer la hauteur de vos madriers afin qu'ils ne dépassent pas les solives actuelles.

Vous n'avez pas précisé la hauteur de votre mur mais en pratique on procède comme suit : si votre terrain est plat pas de problème. Fouille de 40/60 au bon sol avec longrine en 6 tors de 8 et de section 15,cm/35cm posée à plat en fond de fouille, que vous remonterez légèrement pour l'enrobage des aciers quand vous coulerez la fondation,2 tors de 10 en bec de canne tout les 5 mètres reliés à la semelle et ligaturés pour la reprise des raidisseurs verticaux et dilatation verticale tout les 5m. C’est-à-dire 1 poteau, 5 mètres de mur, 1 poteau, 1 dilatation et on recommence ; 1 poteau 5mètres de mur, 1 poteau, 1 dilatation et ainsi de suite jusqu'à la longueur voulue. La dilatation est un vide de 1 cm que l'on crée sur toute la hauteur du mur qui en cas de travail de la fondation permet à la fissuration de suivre ce vide et ainsi de rester invisible.

Une chape se fait au mortier (ciment + sable 0/4) et non pas au béton (ciment + sable 0/4 + graviers 4/10 ou 4/20).
Posez des règles repères pour tirer droit. Faites un mortier sec dosé à 300 ou 350 kg/m3. Vu la quantité (6m3), envisagez de vous faire livrer un mortier retardé par camion toupie.

Bonjour. Pourquoi une forme de béton ? Une chape de mortier devrait suffire. Prenez vos repaires de niveau, tous les deux ou trois mètres, selon la règle alu utilisée et à partir de ces plots, tirez la chape.

En fixant du treillis soudé sur l'ancien béton surélevé de 2 cm.

Espacement 60cm maxi, pose des plaques perpendiculaires aux rails, avec impérativement un rail au droit des joints bout à bout (sur le côté où il n'y a pas de bords amincis). Visitez les sites web des fabricants (Placoplâtre, Lafarge plâtres, Knauf), vous y trouverez toutes les informations techniques et des vidéos de démonstration. np

Bonjour, une plaque de BA 13 standard fait 1,20 par 2,50. Elle se fixe parallèlement aux rails tous les 60 cm, sur la largeur de la plaque, il y aura donc 3 rails, 1 au centre de la plaque et les 2 bords à cheval pour la fixation des plaques suivantes. Bon courage pour la suite.

Et vous avez posé la question à votre maçon. Pour ma part je crois que c'est un plot de soutènement. teddy

Bonjour, tout d'abord passer un coup de nettoyeur haut pression, le lendemain passez une couche d'accrocheur Accroffix PRB (enduit facilitant l'accrochage du mortier), voilà.

S'il y a peu d'espace entre le plafond et le haut de la fenêtre, le linteau est fait dans l'épaisseur de la dalle avec le chainage périphérique renforcé au droit des ouvertures.

Nettoyez bien le support (béton).
1°) Rebouchez le volume manquant avec de l'enduit de rebouchage qui se vend en poudre ou en sceau tout préparé, avec une spatule.
Il faut veiller à ne pas dépasser et déborder car ce produit est difficile à poncer ensuite une fois sec. Laissez 1 mn de matière en moins par rapport à la surface désirée du plafond.
Attendez que l'enduit de rebouchage soit sec et dur avant de passer à l'étape 2.
2°) Pour assurer une belle finition, complétez le mn manquant avec de l'enduit de lissage qui se vend également en poudre, en sceau ou même en tube.
Bien l'étaler et le lisser avec une large spatule pour redonner au plafond sa forme initiale.
3°) Une fois sec et dur, poncez puis repeignez.
Bien réalisées ces opérations donneront un résultat invisible, si la peinture utilisée est identique à l'originale et si celle-ci n'est pas passée.

Votre solution parait laborieuse. La solution idéale est un ragréage. Tout dépend de la finition que vous allez faire.

Effectivement, je vais bien faire un ragréage, mais avant j'aimerais enlever une couche de ciment.

Marteau piqueur ou massette pointerolle. romain.

Pardon j'avais mal lu c'est un rabot à béton qu'il vous faut.

Sans problème 4 mètres ne représentant pas une grande portée.

Si vous avez un doute, calculez la charge à supporter par la poutre (volume du mur en dm3 x par la densité du matériau), demandez aux professionnel le coefficient de sécurité à appliquer et en fonction de la charge que peut supporter votre poutre, vous serez tranquillisé.

Bonjour. Faites du béton désactivé. Il faut un minimum de matériel professionnel. Une règle vibrante, pour bien vibrer le béton sur au moins 10 cm (pensez à couper le béton quand il est sec pour les joints de dilatation). Quand le béton est coulé, passez la règle. Laissez sécher un jour, voire 2, ça dépendra de la température, du climat etc… Ensuite, passez le nettoyeur haute pression pour enlever la laitance. Bon courage et coffrez bien surtout, c'est très important.

Commandez du béton pour réaliser un béton désactivé. il s'agit d'une formule spécifique : elle est fibrée, avec de petits granulats (0/10) pour un résultat régulier, de classe d'exposition XF3 ou XF4 selon votre région (= résistance au gel et aux sels de déverglaçage), fluidifiée, et livrée avec un désactivant de surface dans un bidon. Il ne faut pas vibrer une formule désactivée. Avec le fluidifiant, les cailloux descendraient et l'aspect de surface deviendrait irrégulier. Le lissage doit être impeccable. Une fois tiré et lissé, pulvérisez le désactivant de surface (comme un désherbant) sur le béton frais. Le moment venu passez au nettoyeur haute pression. "Le moment venu" dépend du produit utilisé (chaque marque ayant ses spécificités), mais tout est marqué sur le bidon. Enfin vous pouvez choisir la couleur avec des agrégats colorés et un ciment blanc.

Aïe aï aïe le conseil numéro 1 est dangereux. Conseil n°2 ne vous aidera pas vraiment. Mes conseils (j'en fais tous les jours) une bonne centrale à béton (béton de France), un bon produit (ne pas hésiter sur le prix et demander s'il nécessite l'application d'un protecteur très important), ne surtout pas vibrer, ne pas lisser, bien mouiller à l'aide d'un seau et une balayette avant de simplement talocher grossièrement, j'insiste grossièrement, puis appliquer le produit sans faire d'économie, lâchez-vous, puis laver à l'aide d'un nettoyeur haute pression au minimum, je dis bien minimum 120 à 150 bars et 200 serait l'idéal pour laver. Lorsque vous pouvez marcher dessus et que le produit colle légèrement à vos chaussures si jamais il y a trop de rejets, attendre un peu plus longtemps... En été couler le matin et laver l'après-midi est possible sinon en règle générale il faut entre 12 et 24 heures pour laver, mais le mieux est encore de faire appel à des professionnels, sinon sans problème. romain

Bonjour.
Vous avez une super réponse "EXACTE" avec photos, croquis et tout, et tout, à la question 2048. Cordialement. JP13

Il existe des préparation sable cailloux et pour le ciment il suffit de demander au vendeur.

Pour 1 sac de 25 kg, il faut environ 17 pelles de sable et 20 pelles de gravier.

Bonjour, sur les sacs de ciment il y a le dosage pour mortier pour le béton. (08/07/10)

Un enduit tyrolien bien fait peut durer toute une vie. Dans votre cas, et suivant la surface à réaliser je pense que le mieux est de fixer une trame d'accrochage au mur.

L'enduit tyrolien de notre maison a 70 ans (comme la maison). Nous sommes en train de chercher comment réparer les nombreuses fissures et microfissures... Aussi je ne sais pas si ça dure longtemps mais à l'heure actuelle, le nôtre se dégrade.

Attention au risque d'éboulement (poussée de la terre) --> faites appel à un professionnel (un papy s'est fait écrasé, il n'y a pas longtemps par son mur, qui n'était pas si haut que cela pourtant).

Si le mur de soutènement a bougé sur sa base ? Il est probable que ce soit dû à une forte humidité. Si c'est le cas, il faut réaliser des gargouilles (trou dans le mur) en revanche si c'est le haut du mur qui a bougé, vous pouvez rebâtir après avoir piqué proprement la zone qui a bougé. La chose est moins grave si c'est un mur de soutènement en pierre. Si il est bâti en agglo plein ou en mur banché, il reste préférable de faire voir le mur à un expert pour plus de sécurité.

Abattre et refaire, désolé.