MAÇONNERIE

Vous ne pouvez pas les fixer sur du polystyrène mais sur les poutrelles. Des clips sont prévus pour ça chez les marchands de matériaux.

Coller votre tasseau avec du mastic polyuréthane.

Bonjour. Le plus simple est de placer 2 IPN. Le mode opératoire est expliqué dans un complément de réponse Bricovideo à la question n°2358. Encore faudrait-il savoir ce qu'ils vont avoir à supporter pour définir leur section ? Un étage ou plusieurs ? La toiture uniquement ? Prenez le temps de lire les réponses relatives aux descentes de charges, consécutivement aux questions 2441 et 2454. Cordialement. JP13

Il faut bien sûr voir d'où vient le problème d'infiltration avant de reboucher (canalisation qui fuit, infiltration par l'extérieur ou le sol etc.)

Il est important de trouver la fuite, la réparer, vérifier l'état du mur et recouvrir le tout à votre goût...

Enlever tout le mauvais et reboucher au MAP le plus gros et passez de l'enduit de finition.

Bonjour, le mieux est la mise en place d'une cloisons en brique si cela est possible et mise en place du carrelage.

Je suis en train de réaliser une extension du même type. Garage de 10x4 m avec pignon à 7 mètres environ. C'est un maçon qui réalise les travaux. Il m'a bien confirmé que le chainage est obligatoire sans quoi les murs risquent de fissurer et de tomber. D'autant plus que avec un pignon à 7m les forces sont conséquentes. Sur la possibilité de faire stopper les travaux, je n'en sais rien. Le mieux est d'en aviser la mairie qui à défaut vous mettra en rapport avec des gens compétents.

Le chainage ou "ceinture" est nécessaire pour une construction. Elle est efficace si elle est reliée aux aciers des poteaux raidisseurs verticaux.étant en mitoyenneté : veuillez transmettre à votre voisin et à votre assurance, un relevé expliquant la nature du montage, et demander à votre voisin d'effectuer un joint de dilatation avec isolant de 20mm entre les 2 constructions.Si votre mur a été réalisé conformément aux règles de l'art, ce n'est pas le mur du voisin, qui le poussera...

Prendre des photos ça aide en cas de procédure.

Dans un premier temps l'épaisseur de votre radié me parait faible, 6 cm vous allez avoir des charges exemple un refend ou mur de distribution je vous conseille au moins 12 cm, pas besoin de dilatation sur celle-ci le tms sera en pose flottante et c'est elle qui va travailler, donc dilatation.

6cm paraît faible, il faut mieux compter 10cm minimum.Des joints de dilatation seraient à prévoir, il faut prévoir des joints tous les 20m². Pour le treillis : soit tailler et mettre entre chaque joint de dilatation en veillant à ne pas le coller aux joints, soit étaler tout le treillis et après mettre les joints. Attention à ne pas coller le treillis au fond de la dalle, mettre quelques cailloux pour le surélever légèrement.Autour des pièces, il faut mettre du polystyrène (si c'est chauffage par le sol 80mm pour éviter des déperditions) tout autour de la pièce. Le polystyrène doit être un peu dans le hérisson (ou le sol) et 1-2cm dans la dalle. Et après le polystyrène mettre un joint de dilatation.

Veillez à poser sur le dallage de 10cm (mini) un isolant incompressible.En pourtour utilisez une bande de rive (type Efirive) munie d'un polyane, très utile pour éviter les remontées capillaires sur les murs. Fred17

Vous pouvez replaquer une plaque de BA13 collée (placoplâtre) pour retrouver une bonne finition plane. CM

Compte tenu de la nature, pour une dalle de maison avant de monter les murs, compter 30 jours suivant le climat. La dalle doit être blanche.

Bonjour, en théorie une dalle est sèche complètement à partir de 3 semaines ; c'est à dire que sa qualité ne s'améliore plus. Il est tout à fait possible de commencer à maçonner dessus dans les jours qui suivent mais attention de ne pas mettre trop de poids tout de suite ; il n'est pas recommandé de stocker les palettes pleines dessus.

28 jours. bdx

Vous pouvez monter les murs de l'étage dès qu'il est possible d'y marcher (soit dès le lendemain du coulage).
D'une part, tant que la dalle est étayée, elle peut reprendre les charges même sans que le béton ait atteint sa résistance nominale. D'autre part dans une maison individuelle les murs se plombent d'un étage à l'autre, donc monter les élévations ne met pas la dalle basse en charge.
Si vous croyez ce que vous ont répondu les 3 premiers internautes, essayer d'estimer le temps nécessaire pour réaliser le gros-oeuvre d'une tour de 10 étages de 400 m2 chacun. Vous avez trouvé 300 jours (soit 10 mois) juste pour le séchage des dalles ; pour la dernière que j'ai faite il a fallut 6 mois entre le début des fondations et la toiture terrasse : cherchez l'erreur.

Attention à la réponse 4 le béton n'est pas du béton pour banche cem 42.5 mais du 32.5 séchage plus long. bdx

32.5,42.5 ou 52.5, CEM I ou CEM II... peu importe :
1- la résistance nominale est toujours atteinte à 28 jours, et ce par définition de la résistance nominale
2- une dalle étayée peut supporter autant de charge que les étais sont à même de reprendre, béton sec ou pas.

Le séchage est de 28 jours mais la résistance est atteinte à 90% en une semaine.De plus compter le séchage de la fondation et non du plancher, donc sur VS (vide sanitaire) : 1 semaine après le coulage de la dalle est raisonnable. Fred17

Il faut 31 jours de séchage approximativement.

3 semaines, c'est le minimum syndical ! Mais selon le climat de la région, comptez 1 mois pour plus de sécurité ! (09/05/10)

Bonjour, vos photos ne nous sont pas correctement parvenues. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse brico.video@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question. En vous remerciant.

100 mm. bdx

Minimum : Diam. 100 cm

Il est préférable de passer en D125. Fred17

Le diamètre traditionnel des sorties eaux usées est de 100 en bâtiment, mais il augmente toujours en sortie de bâtiment pour passer en 125 assainissement (joint intégré au tuyau), évitez les coudes à 90°, préférez ceux à 45 voire 30.

Bonjour, Attention vous prenez des risques. Un calcul de descente de charge est à réaliser avant toute chose. Réaliser un sous œuvre est loin d’être une opération anodine, et ne relève plus du simple bricolage. Un conseils Consultez un bureau d’études spécialisé.
Recherche dans LE Forum MAÇONNERIE :
section IPN
Cordialement. Romane modératrice du Forum.

Oui j'ai déjà vu le problème, c'est que normalement les briques sont posées par le dessus et le dessous et le plancher avec des étais le temps de séchage.

Bonjour. Les planchers en voûtains, c'est le nom donné aux briques apparentes posées en voûte, sont beaucoup plus solides que vous ne le pensez, à condition toutefois que les IPN soient sains et bien ancrés sur des murs porteurs qui ne se seront pas affaissés au cours des ans. Si ces conditions sont remplies et que les IPN ne sont pas dévorés par la rouille, il y a peu de risque que les voûtains cèdent. En effet les briques, à la construction, sont posées sur des coffrages de section arrondie en voûte et placés entre deux ou plusieurs IPN. Les joints sont réalisés au fur et à mesure de la pose des briques, ainsi que la chape de recouvrement au dessus (qui épouse l’arrondi formé par le voûtain : il ne s’agit pas de la chape du sol qui ne sera réalisée que lorsque tous les voûtains seront terminés, généralement sur un remplissage en grain de ris). Au décoffrage, les briques s'appuient les une contre les autres, exactement comme les pierres d'une voûte. Si vous reprenez les joints en profondeur, vous risquez de désorganiser la voûte, et là, le risque de ruine deviendra bien réel. Une fissure longitudinale dans un voûtain, due à la vieillesse et non à de quelconques travaux, signifie qu’un IPN a très légèrement bougé (en général, affaissement d’une ou plusieurs portées). Cela ne veut pas dire pour autant que tout va s’écrouler demain matin ! Des entreprises spécialisées savent faire ce travail de consolidation par injection de résines, qui sans mettre en doute vos compétences, n’est pas à la portée du premier venu, ne serait-ce qu’à cause du matériel nécessaire.
Un dernier conseil : souvent le mieux est l’ennemi du bien, et mon expérience m’a appris que, sauf cas extrême de ruine imminente et avérée, moins on touche à une voûte, et mieux on se porte. Contrôlez soigneusement l’état de vos murs porteurs. Vérifiez également l’horizontalité du plancher supporté par les voûtains. C’est cela qui déterminera la nécessité et l’importance d’éventuels les travaux à réaliser. Cordialement. JP13

Bonjour, votre question a été dupliquée dans notre Forum Litiges Travaux. Cordialement. Romane Modératrice du Forum.

Je proposerais de couper toute la partie pourrie et de remplacer par un bout similaire, coller, visser. Ce serait plus raisonnable que du sinto-bois.

Vu les photos, je sais pas si c'est une cloison sur rail, une cloison collée en doublage, voir si une fuite d'eau d'un tuyau ne serait pas à l'origine, une remontée d'eau à cette hauteur est rare. En plus sur une cloison intérieure, casser le morceau pourri par l'eau et inspecter tout le dessous.

Bonjour, cela peut être faisable, toutefois faire attention aux grosses chaleurs, de plus il faut dans un premier temps, dresser une sous couche, c'est à dire envoyer le crépi et le dresser avec une liane ou un couteau de façadier, après ça vous pouvez envoyer une finition style grain rustique.

Oui louer une sableuse et équipements de sécurité. bdx

Oui il est très difficile de faire tenir du crépi sur du plastifié, quoi qu'il en soit il existe un produit chez Lafarge (lanko) qui s'applique aux pulvérisateurs et qui a pour but de cramer la peinture plastifiée (pas donné au niveau tarif). Une autre solution pas facile non plus est d'enlever la peinture en la chauffant à l'aide d'un chalumeau et de la décoller à l'aide de raclettes, et après ça on peut crépir en ajoutant un fixateur dans votre gâchée.

Que soutiennent ces piliers, peut-on avoir des photos ? Merci.

Pour éliminer la laitance et avoir des pierres propres, même votre mur, louer un compresseur et une sableuse, garantie, régler le débit d'air pour ne pas endommager les joints.

Bonjour, il suffit de se créer un petit gabarit cylindrique, et d'y aller en 2 étapes, la première en utilisant la pince normalement avec la cheville, la seconde, on enlève la vis, on la fait passer dans ce gabarit (un simple cylindre creux d'une épaisseur suffisante pour que la pince puisse pousser dessus convenablement), on la repositionne dans la cheville et on réemploie la pince en employant ce gabarit en lieu et place de la tête de vis à l'étape précédente.

S'il s'agit d'une extension en hauteur (ajout d'un étage) il est indispensable de liaisonner les 2 parties avec des aciers de jonctions (afin d'assurer la stabilité au séisme notamment).

Il faut mettre sur ce mur du primaire d'accrochage en barbotine avec l'enduit "Parlumière" qui s'enduit ensuite et qui portera la peinture.

Faites la rehausse au dernier rang, car même les blocs ne sont pas forcement tous de la même hauteur à quelques millimètres près et ça peut vous faire des escaliers, d'autant plus qu'ils sont posés à sec et donc pas de réglage possible.

Vous pouvez mais c'est difficile. Le plus simple est de coffrer avec des planches et des serre-joints, couler le béton à la côte qui vous arrange et repartir sur cette base de niveau. Bien entendu il faut laisser les aciers nécessaires en attente.

D'accord avec réponse 1 faites une arase au dernier rang. bdx

Tout dépend de ce que votre mur va soutenir ; pour les cas classiques (pas de passage de gros engins), un mur en parpaings creux de 20 cm suffit avec un raidisseur tous les 2 ou 3 mètres, une fondation et une arase ferraillées.

Bonjour,
Vous pourriez utiliser de la chaux naturelle hydraulique, type NHL3,5 ou NHL5. Le dosage pourra être de l'ordre de 3 volumes chaux pour 5 volumes sable 0/4 ou 0/5.
Il est important de bien mouiller (au pulvérisateur par exemple) le mur dans toute la zone du scellement, pour éviter que le mur ne "pompe" l'eau de votre mortier. Mouiller jusqu'au refus, la veille, et le jour même avant le scellement. Si vos réservations sont importantes, vous pouvez regarnir avec des pierres. S'il apparait malgré tout un peu de fissurage (retrait pendant la prise) vous aurez le temps de "resserrer" un peu le scellement à la truelle, car la prise se fait sur plusieurs heures.
Il est préférable de traiter vos solives, surtout si elles débouchent sur l'extérieur. Pour les positionner précisément dans le mur, vous pouvez "régler" leur hauteur "à l'ancienne", en les faisant reposer sur un tasseau de bois type chêne ou châtaignier, qui restera noyé dans le scellement. JF

Mettre un polystyrène sur la face gauche et droite de vos solives (de faible épaisseur) pour laisser travailler vos solives aux changements de temps. bdx

En aucun cas il faut appliquer de la chaux sur un support fermé il doit y avoir au préalable une accroche c'est indispensable pour sa tenue dans le temps et l'application, accroche intéressante et pas chère : colle à faïence Lanko, appliquer avec spatule, deuxième passe : chaux et sable grain 130 (50-50 en quantité chaux grasse), appliquer avec spatule, troisième passe : chaux badigeon ou plus épaisse avec possibilité d'y incorporer de la teinte à peinture marque Thear, c'est la seule qui fonctionne réellement et qui tient dans le temps pour en faire un enduit style tadelack ou stuc ciré ferré. Appliquer avec queue pour badigeon ou spatule avec ferrage derrière pour stuc ou tadelack avec galet.Je suis aficionado de la chaux, ceci dit sachez qu'il y aura autant de recette que d'applicateur dans ce domaine, la chaux est très capricieuse et il y a quelques règles élémentaires à respecter. Si vous n'avez aucune expérience dans le domaine ne vous engagez pas sur une grande surface, faites des essais avant sur un échantillon.Il faut savoir qu'il y a des temps de séchage à respecter et quelques fois des applications frais sur frais il faut un minimum de connaissance avant d'attaquer votre salon. Mais c'est très intéressant et passionnant, la chaux s'apprivoise, il ne faut pas lui faire de mauvaises passes elle vous le dira...

Avant la découpe au disque diamant humidifier les pierres pour la poussière et réaliser un avant traçage au disque diams, pour ne pas perdre le fil de sa coupe.

Bonjour,
je pense que la meilleure solution c'est d'arroser ces blocs de terre cuite, par exemple avec un pulvérisateur (ou par trempage s'ils ne sont pas en place), jusqu'à refus. JF

Il n'y a pas de gros risque avec du parpaing, car tout est ferraillé au dessus mais, par précaution vous pouvez étayer, et un seul côté est suffisant (les poutres dans la dalle ont des renforts), pour travailler c'est plus facile. Pas besoin de faire un linteau si il y a déjà un pré-linteau qui doit porter à peu près 20 cm de chaque côté de l'ouverture. Autrement votre ordre est bon, mais pourquoi bétonner de chaque côté alors qu'il suffit avec une disqueuse de couper proprement l'ouverture (largeur de porte +1 cm) et de le bourrer avec du mortier de ciment.

Vinaigre blanc quand les joints seront secs.

Bonjour, mur de briques porteur ? Attention vous prenez des risques. Un calcul de descente de charge est à réaliser avant toute chose. Réaliser un sous œuvre est loin d’être une opération anodine, et ne relève plus du simple bricolage. Un conseils Consultez un bureau d’études spécialisé. Cela risque de vous coûter bien moins cher que de réaliser des travaux que vous risqueriez, à court terme, de regretter d’avoir entrepris un peu trop a la légère. Cordialement. Romane modératrice du Forum.