Conseils Travaux Maçonnerie

Bonjour,
Votre lisse du bas doit être vissée dans le sol, celle du haut avec cheville pour matériaux creux en pvc et vis, les montants sont fixés dans les lisses avec un pince à sertir car si vous mettez une vis, la tête de celle-ci va gêner.
On trouve cette pince à + ou - 50 euros.
Bonne fête, b54.

Bonsoir, 20 m2 pour une cuisine, c'est déjà pas mal... Vous pouvez aussi poser du Fermacell en 10-15 mm (collé directement sur le crépi avec la "colle" assortie pour gagner de la place). Pour la pose des meubles de cuisine, vous pourrez ensuite visser au travers jusqu'à la maçonnerie. Votre peintre n'a pas tort, si ce crépi est très ancien, il a peut-être été peint au plomb à un moment ou l'autre, le couvrir c'est le neutraliser sans trop se compliquer la vie ni exploser le budget. Je pense que vous pouvez y aller comme ça. Marie

Bonjour,
J'adore les vieux crépis. Quand on les casse, on trouve des trésors en dessous.
Il est en quoi votre crépi ? Si c'est un vieil enduit chaux, un jeune badigeon lui donnerait une modernité hors du commun, et aucun placo bien droit ne supportera la comparaison ; -)
Vous garderiez ainsi votre maison "à vous", sans la transformer en HLM !
Savez-vous ce qu'il y a comme mur en dessous de ce crépi ?
Si vous voulez vraiment "redresser", pour savoir la place perdue, il faudrait mettre une règle et un niveau à l'endroit le plus bossu, et rajouter l'épaisseur mini d'une plaque, enfin disons au moins 15 à 20 mm quand même.
Vous verrez ce que vous perdez comme place par rapport à l'endroit le plus creux. Cordialement. JF

Bonjour, multipliez l'écart au mur existant par le périmètre de votre cuisine... et vous aurez chiffré votre "perte".
Ne mélangez pas les unités.
SD 17 12 09

Bonjour, si le placo est collé : 2 à 3 cm sur le pourtour de la pièce.
Si c'est une pose sur ossature métal : 5 à 7 cm sur le pourtour de la pièce.

Bonsoir à vous tous. J'ai fait une super affaire en achetant un niveau laser à 3 francs 6 sous, qui me permet de voir les creux et bosses de mes murs juste en passant dessus.
On gagne un temps fou - et une bonne déprime, y en a pas un qui passe l'examen, si je voulais du neuf fallait le dire avant... : -) Marie

Les aciers ne servent à rien s'il n'y a pas de béton.

Tout dépend de la date de construction. La réglementation parasismique qui impose les chaînages date de 1992 et elle a évolué.
De plus les règles de construction sont différentes selon des zones géographiques découpées selon les risques de séismes.

Bonjour,
tracez les bords intérieurs parallèles de vos joues et montez-les. Si vous voulez vérifier, rappelez-vous que les deux diagonales sont de même longueur dans un parallélogramme.
Soignez bien ce parallélisme, ou vous serez ennuyé avec l'équerrage de vos étagères.
SD 15 12 09

Bonsoir, pourriez-vous vous servir d'un fil à plomb depuis le plafond, à remplacer ensuite par un fil tendu entre une vis au plafond et une au sol ? Marie

Bonjour,
Je ne vois pas vos images. En quel matériau est votre mur "friable" ? Est-ce un mur en pierres, hourdies à la chaux ? Dans ce cas il est possible, ce mur ayant été étouffé, que l'enduit chaux devienne friable. Les pierres sont-elles visibles ?
Sans savoir quel est exactement la nature de votre mur, je ne peux vous conseiller davantage.
A priori, il ne faudrait pas mettre de grillage, mais après avoir brossé et éventuellement décapé un peu, faire un gobetis d'accrochage, puis un enduit (à la chaux). JF

Bonsoir, je n'ai pas encore accès aux photos, mais la description correspond tout à fait aux murs que j'ai chez moi.
Super d'avoir enlevé le placo, c'était vraiment LA bonne décision.
Maintenant quel résultat recherchez-vous ? Isolation ? Mur droit ? S'il s'agit juste de refaire une surface sur ce mur, vous pouvez poser un apprêt pour fond sableux (sans solvants) puis poser des plaques Fermacell au mortier-colle assorti, c'est ce que nous avons fait, c'est droit, lisse et ça respire.
Pour isoler, vous pourriez envisager un doublage intérieur de 5-7-10 (selon le type et l'épaisseur de vos murs actuels) de béton cellulaire, c'est plus de boulot, mais c'est efficace aussi.
Pour l'aspect "respirant" évitez les solvants à toutes les étapes, de préférence.
Vous pouvez ajouter des précisions ou questions en "proposant une réponse". Marie

Bonsoir, pourriez-vous tenter de renvoyer les photos ? On dirait qu'il y a un problème. Merci. Marie

Bon, j'ai vu les photos, merci. Je crois que vous pouvez enlever votre grillage, qui ne sert pas à grand-chose. A partir de là, quel est l'espace disponible derrière votre poêle ? Est-ce un mur qui donne vers l'extérieur ? Sinon, les plaques Fermacell 10 mm me paraissent une bonne option, à coller au mur avec le mortier-colle assorti, sur primaire pour fond sableux si vous le jugez utile. Attention ensuite au revêtement derrière le poêle, il faudra qu'il tienne la chaleur. A bientôt. Marie

Bonsoir,
ça y est, on voit tout.
On dirait de la brique, votre mur. Est-elle vraiment friable au point de partir en poussière ?
Si ce n'est pas le cas, personnellement, je décaperais les parties grises (ça m'a l'air bien gris pour être de la chaux ?), j'enlèverais le grillage à poules, d'autant plus que la chaux attaque le fer, même si le votre a l'air galvanisé.
Ensuite, je ferais d'abord un bon gobetis de mortier de chaux, pour l'accroche, après avoir bien humidifié le support, selon les règles d'usage (voir plus bas dans ce forum).
Ensuite, le corps d'enduit et la finition Toujours au mortier de chaux.
Qu'en pensez-vous ? JF

Bonjour,
En fait je pense que les pierres sont de la Marne jointes avec de la chaux.
Je vais voir pour le fond sableux ce qui existe car rien accroche dessus.
Sinon je vais peux être mettre un système de rail avec placo anti-feu, laine de roche et grilles d'aération.
Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos conseils. Antoine

Bonjour Antoine,
Ci-joint trois photos avant des murs que nous venons de doubler de Fermacell avec le produit (mortier-colle) du fabricant, après pose d'un apprêt pour béton poussiéreux (le type de produit qu'on pose sur mur friable ou siporex).
Le résultat est vraiment bien et mon mari est enchanté de la simplicité de pose. Prix en dessous de 10 € le m2 (prix suisses). Les irrégularités de surface (jusqu'à 2 cm) se rattrapent au mortier-colle (pour la pose, un masque anti-poussière et des gants de caoutchouc suffisent - une fois sec, c'est neutre et respirant). Voir les photos ici.
J'espère avoir pu vous aider. Marie

Bonjour Valérie, et bienvenue. Débuter n'est pas une tare, n'hésitez pas à poser vos questions pour cette raison, surtout, et à demander des précisions si vous ne comprenez pas tout (pour ça, "Proposer une réponse")
La photo n'est pas encore disponible, malheureusement, nous la verrons sans doute ce soir, mais c'était une super-idée de la joindre tout de suite, ça facilite bien les réponses. A très bientôt. Marie

Bonjour,
on ne voit pas grand chose, mais cela ressemble à de la pierre et du mortier...
Votre idée du coffrage est bonne... Si c'était chez moi, qui suis une brêle en maçonnerie, j'irais acheter un sac de mortier prêt à gâcher, et je procèderais en deux temps... Une planche d'un côté le long de l'arête et je bourrerais de mortier, et une fois sec, je ferais la même chose dans l'autre sens...
Des conseils plus avisés ne manqueront pas de suivre... Courage à vous !
SD 13 12 09

Bonsoir Valérie, Oubliez le plâtre, ça ne tiendrait pas.
C'est une réparation sérieuse (mais rien de très grave), et si vous êtes débutante, il vous faudra de l'aide, au moins d'amis expérimentés, ou d'un pro.
Je ne me risquerais pas même à vous donner d'autre conseil, et j'espère vivement que d'autres le feront. Marie

Bonjour Valérie, Marie, SD,
C'est parfait pour se lancer, un petit coin comme ça ; -) Après un premier succès, on se sent invulnérable pour tous les autres chantiers, n'est-ce pas, Marie ?
Votre idée me parait excellente, SD, et à la portée de Valérie. Du mortier prêt, en petit sac. Une petite planche sur la face gauche (il faudra la maintenir plaquée avec un liteau pour qu'elle ne tombe pas pendant l'opération. Un petit coup d'eau au pulvérisateur sur toute la surface à réparer, pour bien mouiller et favoriser l'adhérence (le pulvérisateur que vous utilisez pour vos plantes, par exemple). Je prendrais une spatule, pour bien bourrer le mortier, à partir du fond. Ne faites pas votre mortier trop liquide, ce sera plus facile à appliquer. Si votre spatule est assez large, vous n'aurez même pas besoin de mettre ensuite une planche du côté droit, vous nivelez directement.
Petite astuce : je vois deux chevilles -verte et rouge- qui fixaient votre boîte électrique : quand vous aurez garni et nivelé côté droit, pendant que c'est frais, présentez la boîte à sa future place, repérez l'endroit des vis (pointe de crayon), puis enfoncez (sans les vis ni la boîte !) les chevilles dans le mortier frais avec par exemple un préperçage au crayon et faites les retouches de planéité en "serrant" bien autour. ça vous évitera de devoir percer ensuite, car tout sera prêt.
Autre astuce, dès que vous verrez que votre mortier commence à durcir, enlevez la planche. Vous pourrez alors avec une éponge humide, surfacer votre travail (en rajoutant si nécessaire, à la spatule un peu de mortier frais dans les creux).
Comme vous débutez, prenez du mortier normal, pas du mortier "prompt", ça vous laissera le temps de travailler tranquillement.
Bon courage. JF

Bonsoir JF et SD, je ne sais pas pourquoi, j'étais sûre de vous retrouver sur ce coup-là - Pour Valérie : dans le genre amis expérimentés, vous pouvez compter sur ces deux-là : -))))
Petit mot à JF : J'ai un réflexe préhistorique - le mortier, c'est un truc de mec, moi c'est plutôt coupe-casse-désosse, avec option matériaux et peinture. En plus je ne vois pas assez clair pour faire des murs lisses - j'ignorais que ça s'appelle "Brêle en maçonnerie", j'en connais un qui va adorer m'appeler comme ça !
Petites précisions pour Valérie :
Liteau : une planche un peu lourde de la bonne longueur, appuyée au sol, qui fera pression au milieur de votre planche pour la tenir en place, comme le 3ème côté d'une équerre en plastique.
Spatule : de peintre (manche plastique ou bois, "lame" non coupante et plus ou moins souple de forme vaguement triangulaire).
Mortier pas trop liquide : On vous dit un truc genre 7-8 dl d'eau par kilo (j'invente), mettez 7, pas plus
Mortier prompt : Ne prenez pas celui qui annonce une prise rapide.
Bourrer le mortier : Farcir un poulet pour 4 avec farce pour 8 quand on est plus nombreux que prévu - voyez, ça va mieux quand la farce est un peu sèche...
Courage, Valérie, au pire je vous expliquerai comment on casse : -))) Mais non, je blague, ça ira ! Marie

Bonsoir à tous. Peut-on avoir une photo un peu plus éloignée, svp. bdx

Bonjour et merci pour toutes ces réponses, je compte réaliser ces travaux lorsqu'il fera un peu moins froid.
Je vous enverrai des photos une fois les travaux terminés.
Merci encore. Valérie

Ça, Valérie, c'est une bonne idée ! Cela dit, après toutes les bêtises que j'ai proférées, j'ai intérêt à me mettre au ciment aussi, sinon je vais plus pouvoir me regarder dans la glace. Merci pour le coup de pouce ! Marie

Bonjour Valérie. J'ai testé, c'est effectivement beaucoup moins compliqué qu'on pourrait le croire.
Bon courage à vous. Cordialement. Marie

Salut. Le mieux est de se renseigner avant de faire des bêtises irréparables.
Dans l’avenir doser à 350 kg au cube en espérant que votre dalle tienne.

Bonjour, il n'y a pas de taille standardisée (je pense). C'est en fonction des goûts.
Toutefois ce n'est pas très beau quand ils sont trop gros. bdx

Bonjour, votre entrepreneur a peut-être cru bien faire en mettant un joint aussi large, c'est dommage, mais je ne pense pas qu'il soit vraiment en tort. Si l'idée vous plait, vous pourriez lui demander s'il peut faire un joint ton sur ton, qui serait peut-être moins choquant à l'œil. Cordialement. Marie

Bonjour, Tout dépend de ce qu'il y a sous votre bac de douche. J'ai eu ce problème (fuite dans le joint périphérique du bac, tous les murs étaient imbibés).
Mon maçon a tout démonté, arraché le plancher pourri et posé une petite dalle, et ça sèche tranquillement. Maintenant, je ne suis pas sûre que l'écoulement du bac de douche soit suffisant, en taille et en résistance, pour des toilettes (cuvette + chasse + utilisateur, c'est facile 200 kilos...).
Vous feriez peut-être bien de tout démonter et d'en profiter pour vérifier l'étanchéité avant de poser votre chape, non ? Marie

Bonjour,
Pour vous répondre, il serait mieux de connaître la matière de votre receveur, et la constitution du sol sur lequel il est posé. JF

Bonjour, je vous conseille d'enlever le receveur qui doit être en terre cuite ou fibre : il y a risque avec le temps. bdx

Bonjour, vous gagnerez du temps et de l'argent à tout enlever et faire "bien" du premier coup...
Sachez qu'il existe des WC destinés initialement aux personnes à mobilité réduite, bien plus hauts que la moyenne et pas forcément plus chers.
SD 13 12 09

Bonjour, une douche s'évacue en diamètre 40, un WC en diamètre 100.
Il faut savoir où se trouve la réduction sur votre réseau d'assainissement (juste sous la douche où plus loin) pour faire le raccordement.

Bonjour,
De quelle dalle parlez-vous ? Une terrasse exposée à la pluie et dont le dessous est aménagé ? JF

Bonjour,
Savez-vous précisément comment a été réalisé le sol dans cette cave ? (les différentes "couches" au dessous de votre carrelage, jusqu'au terrain de base) JF

Non, je ne connais pas précisément toutes les couches mais c'est une dalle qui a été coulée à même le sol.
J'y ai simplement fait un ragréage et j'ai carrelé le tout.
Le garage, qui est collé à la maison, est sur un vide sanitaire, mais l'eau apparait sur le mur à l'opposé du garage.

Bonsoir, désolée pour vous ! C'est peut-être idiot, mais avez-vous vérifié où passent d'éventuelles conduites, et si une fuite serait possible (par exemple écoulement d'eaux de pluie bouché, éventuellement par des racines d'arbre)? Est-ce lié (à 2-3 jours près) aux conditions météo ?
Sinon, pourriez-vous éventuellement retrouver (factures, contact avec les artisans) comment ce sol a été fait ? C'est vraiment très étrange. Bon courage ! Marie

Bonjour,
Vous n'avez pas de chance, le sol a probablement été mal drainé. En général on défonce, pour faire une espèce de hérisson (lit de cailloux), qui fait le drainage, on ajoute des drains éventuellement selon la nature du sol...
Dans la restauration du bâti ancien, on fait souvent des dalles chaux/billes d'argile, avec des revêtements de terre cuite, qui sont des sols très régulateurs d'humidité. Là, vous êtes coincé. Il faudrait casser pour drainer.
Votre maison étant neuve, la garantie pourrait peut-être marcher. Vous pouvez faire un détour par le forum litiges, où nous avons un remarquable spécialiste, MD, que je salue cordialement au passage. JF

L'hypothèse de Marie est pertinente (comme d'hab') surtout si vous n'avez pas eu d'intempéries particulières cet été et cet automne. Car je viens de relire que vous y habitez depuis 2 ans. Il me semble qu'un problème consécutif à un mauvais drainage se serait manifesté avant... Sauf si vous aviez une dalle de chaux, et que vous venez de l'étouffer par un ragréage étanche. JF

Bonjour, à mon avis votre habitation se situe sur une veine où passe l'eau.
Essayer de voir avec votre constructeur pour creuser un puits busé à proximité de votre habitation.
Cela pourrait fonctionner. bdx

Bonjour,
L'hypothèse de bdx est intéressante.
Si elle est avérée, il y aurait une solution pour en faciliter et optimiser la mise en œuvre. Mais vous n'êtes pas obligé de me croire ; -)
Vous pourriez vous entourer des services d'un sourcier. S'il y a une veine, avec les baguettes ou un pendule, le sourcier peut en déterminer profondeur et direction. Personnellement je le fais avec un pendule, et ça marche bien.
Cordialement. JF

Bonsoir à vous. bdx et JF, vous êtes peut-être dans le vrai... Ici on construit dans la pente, et souvent sur rocher, les eaux de ruissellement se retrouvent parfois dans des endroits bizarres, ça vaudrait la peine de vous renseigner (en mairie ?) sur la nature du terrain dans votre quartier.
Casser avant de comprendre serait regrettable. Bonne recherche. Marie

Bonjour et merci pour toutes vos réponses.
Après vérification le drain n'est pas bouché, aucun arbre au alentours et aucune conduite ne passe à cet endroit.
Si c'est effectivement un passage d'eaux souterrain, un puits busé serait-il une solution efficace ou même un puisage à l'aide d'une pointe de pénétration et de tubes qu'on enfonce dans le sol, et sinon y aurait-il d'autres alternatives ?

Bonjour,
Je viens de lire une autre suggestion astucieuse de SD dans le forum litiges. Il suppose que ce serait un problème de condensation : "N'auriez-vous pas carrelé votre cave récemment, par hasard ? "
Voilà une autre piste à creuser... avant de creuser !
Un puits busé, oui, mais c'est là où le sourcier vous aiderait à le poser au bon endroit ; -)
Cordialement. JF

Non j'ai carrelé la cave il y a deux ans pendant la construction.

Bonjour,
Je reviens ici, en suivant en parallèle l'évolution de votre sujet dans le forum litiges ; -)
L'hypothèse de SD est à priori écartée... quoique... car ces problèmes d'humidité sont un peu vicieux avec nos matériaux "modernes" non respirants. Donc pour aller au bout, vous pourriez essayer de serpiller régulièrement, et de créer une ventilation dans ce local, pour observer ce qui se passe.
Par ailleurs, MD, - que je salue cordialement, et dont j'apprécie énormément le remarquable travail de juriste dans le forum litiges - a pris sa casquette technique et vous propose une idée très intéressante. Si mon histoire de serpillère ne donne rien de concluant, vous pourriez sans doute, à la disqueuse, dégager délicatement un carreau ou deux à l'endroit le plus inondé, et observer ce qui se passe dessous, avant de tout creuser.
Revenez nous voir, on ne va pas lâcher le morceau ; -)
Cordialement à tous. JF

Bonjour,
Qu'entendez-vous par "condamné par du béton". A quel endroit a été coulé ce béton ? JF

Bonsoir, je vais le faire chez moi, je crois que je vois de quoi vous parlez - on remplit le conduit et on coule du béton par le haut.
"Condamné" signifie que c'est définitif, à mon sens il faut passer un autre conduit ailleurs. Marie

En fait le haut de la cheminée est bétonné. La base de la cheminée était obstruée avec des gravats que j'ai enlevés. Je vais essayer de déterminer jusqu'où va le béton en remontant le conduit avec du fil de fer.

Ah, d'accord, c'est peut-être plus réversible que ce que je croyais. Vous pourriez essayer de faire des photos numériques depuis l'endroit dégagé du conduit, avec le flash vous devriez en apprendre un peu plus. Cordialement. Marie

OK, quels mœurs barbares ! Du béton là dedans ! Ils en avaient sûrement un fond de toupie à écouler !
Le moyen technique, ça va être de casser délicatement, à partir du haut, jusqu'à vous trouver au dessous du béton qui a été coulé, et de refaire le conduit.
Après il faudra faire réaliser un tubage par un pro. Si c'est trop "hard", peut-être tout refaire à neuf, avec un nouveau conduit "double peau", type Poujoulat ?
JF

Bonsoir JF, mes cheminées contiennent près d'un siècle de suies vitrifiées, et pour nettoyer, c'est l'acide. En plus, j'aime pas les feux de cheminée, ça cochonne tout, quand le bois est mal sec ça p.. , faut nettoyer les cendres, je vais mettre un faux feu électrique avec des flammes en plastique qui bougent, c'est beaucoup plus joli. Marie la barbare.

Ouais, bien dit... Et pis y nous gonflent, tous, avec leurs problèmes de vieilles baraques biscornues... Z'avaient qu'à faire comme tout le monde... Faire construire un pavillon neuf... (humour ;-)
SD 13 12 09

Mais voyons, SD, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Problème, c'était l'arrière-grand-père de l'arrière-grand-père du petit malin qui nous l'a vendue avant qu'elle tombe réellement en ruine - ou qu'on s'en occupe, ce qui revient presque au même : -))) Marie

Bonjour, sur une dalle extérieure votre polystyrène ne sert à rien, un enduit bien dosé suffira. bdx

Bonjour, tracer au sol votre mur avec son épaisseur, fixer vos tasseaux, fixer vos montants et intermédiaire, un montant aussi sur cette angle à 45°, positionner et fixer sur une face vos plaques, mettre votre isolant, positionner et fixer l'autre face, sur cet angle les plaques viennent bout à bout.
Ce sont les bandes qui finiront. bdx

Non, heureusement pour elles ! Aucun souci de ce côté-là. Marie

Bonjour,
Deux questions avant de vous répondre :
- cette fissure est-elle stabilisée ?
- comment sont hourdies et enduites (enduit de façade) les briques de votre mur ?
JF

Briques creuses ou briques pleines ? bdx

Bonjour,
Question préalable : avec quel mortier précis a été fait votre rejointoiement ?
Je vous demande ça, parce que, si votre artisan, à tout hasard, a fait un super rejointoiement au mortier de chaux, ce serait un peu sacrilège d'étanchéifier un mur qui respire bien, et qui va donc parfaitement réguler l'humidité... JF

Mon peintre me propose un enduit latex, perméable à la vapeur d'eau de l'intérieur mais déperlant. Marie

Bonjour.
Je pense que oui, il vous faut attaquer le parpaing.
Chez moi, j'avais un problème avec les patères pour rideaux qui ne tenaient pas dans le placo. A l'aide d'un foret à béton long, j'ai percé la brique derrière le doublage, puis j'ai mis des chevilles plastique à collerette - petite astuce pour la mise en place : vissez légèrement votre vis (L 140 mm dans votre cas) dans la cheville puis tapez avec un marteau sur la tête de vis pour enfoncer la cheville.
Il ne vous reste plus qu'à finir de visser. Avantage : aucun dégât et c'est du solide !
Cordialement.

J'avais un miroir à fixer mais ils livraient une barre à fixer au mur avec 7 chevilles Molly : du coup charge répartie sur 150 cm de long : pas de soucis.
A votre place je prendrais une cornière que je fixerais avec plusieurs Molly et sur laquelle je fixerais le miroir (2 points).

Bonjour,
Il n'y a rien pour drainer l'eau derrière ce mur ? Avec la butte de terre qu'il y a derrière, si elle est imbibée, la pression doit être terrible ; -)
Au pire, en attendant de refaire, vous pourriez presque percer des trous de part en part, pour que l'eau sorte vers l'avant ? JF

Je pense hélas que c'est le cas, je vais essayer de favoriser l'écoulement de l'eau qui stagne dans les murs, j'aurai aimé savoir quel est ce phénomène qui donne ces sorties blanchâtres, est-ce les matériaux qui sont en cause ?
Car cela se produit un peu partout (murs mitoyens, entre les dalles de terrasse, escalier extérieur). Merci de votre réponse.

30 ans c'est beau. bdx

Bonsoir, il faudrait effectivement drainer. Cette dégradation accélérée est probablement dûe au gel brutal et prolongé de janvier dernier (l'eau présente dans des micro-fissures "normales" a tout fendu en gelant), qui a endommagé de nombreux murs et escaliers chez nous.
Avec un peu de chance, ça restera exceptionnel et ne devrait pas s'aggraver. Marie

Ce ne sont pas les matériaux qui sont en cause, mais la mise en œuvre. Aucun mur de ce type (agglos) ne peut retenir la pression d'une butte de terre imbibée. Ce qui est blanchâtre, c'est à mon avis le lent travail de l'eau par rapport au mortier de ciment. Un peu comme le salpêtre. Vous pouvez essayer de percer un trou, de part en part, et vous verrez rapidement ce qui se passe... Sauf à tout refaire, ça peut se terminer en gruyère (si Marie passe par là, elle va aimer !) JF

Merci de votre aide et de vos conseils, ces efflorescences ne se produisent pas que sur les murs souffrants d'une poussée de la terre mais de tous les murs situés hors ou accolés à la maison comme par exemple l'escalier extérieur montant à la terrasse située derrière la maison.
Du reste j'ai observé aussi cela sur des piliers d'entrée de maisons où la clôture était de grillage donc pas d'autre cause que le pilier lui-même.
Exact Marie, le gel a dû occasionné de nombreuses fissures et je suis dans une région bien humide entre Loire et Cher.

Est-ce qu'à chaque "ligne" d'efflorescence correspond une microfissure ?
ça vaudrait peut-être le coup -mais là j'avoue que je suis un peu iconoclaste, vous allez me maudire ! - de faire sauter délicatement l'enduit avec une broche, à un endroit discret, pour voir comment sont les agglos dessous. Y a-t-il fissure de l'agglo ou simplement de l'enduit ? Est-ce que quand vous le titillez, l'enduit sonne creux et a tendance à s'en aller par plaques ?
Vous n'êtes pas obligé de me suivre dans mes appétits destructeurs.
Bdx (cordial salut au passage), si vous repassez par là, vous en pensez quoi vous, à part que c'est beau ; -)? je suis sûr que vous avez une explication lumineuse. JF

Bonsoir à vous tous. Je reste très perplexe devant ces coulures blanches, même si je me range à l'avis de JF (que je salue au passage): il faut permettre un écoulement derrière ce mur, ou à travers, considérant qu'un nouveau gel risquerait de faire des dégâts plus graves à un mur déjà fragilisé.
Mais ce qui m'interpelle, c'est que vous constatez des fissures comparables ailleurs, sur des constructions qui n'ont pas subi le même type de contraintes.
Je me demande si un usage inhabituel de sel à dégeler expliquerait ces coulures blanches, ou si c'est le signe d'un autre déséquilibre dû par exemple à des produits de nettoyage, ou phytosanitaires (engrais, pesticides ou autres) dont l'usage peut remonter à plusieurs années.
Mais bon, expliquer n'est pas réparer, c'était pure curiosité de ma part, je vous laisse creuser la question dans tous les sens du terme : -) Bon courage ! Marie

Merci JF et Marie.
Effectivement à chaque fissure correspond une coulure, la réaction se produit-elle à partir de l'agglo derrière l'enduit ? J'en ai l'impression, sûr l'absence de drainage l'humidité entraine ce phénomène, les fissures dessinent à certains endroits, les contours des parpaings qui sont dessous, en tout cas depuis je hais le béton et toute la cimenterie en général.
Je percerai cet enduit qui parfois sonne creux pour savoir ce qui se passe dessous.

Allons, allons, on ne va pas retourner vivre dans des cavernes, si - à cette saison j'avoue que ça ne me tente guère.
Je crois que vous faites bien de creuser ces fissures, et de drainer autant que possible.
Bon courage pour ces travaux, et continuez à nous raconter ce que vous voyez. Marie

OK ? on attend que vous ayez fait sauter l'enduit pour savoir s'il y a fissures derrière. A bientôt. JF

Bonjour
Pour ce qui est des craquements le soir en été, c'est à 95% de chance la charpente qui bouge par le contraste température car en pleine journée le soleil chauffe et sous la tuile ou ardoise, il fait près de 50 degrés donc c'est normal.
Pour les fissures dans les mur, est-ce uniquement à l'intérieur ou aussi à l'extérieur ?

Merci pour les infos sur les craquements, ça me rassure.
Les fissures sont visibles uniquement à l'intérieur.
Il y en a quelques unes à l'extérieur, mais elles ne correspondent pas à celles-ci.
Que pensez-vous du produit PF3 ? N'est-ce pas la cause de cette réapparition précoce ?

Vous pouvez utiliser du MDF, très stable. Le produit à poser en primaire s'appelle dispersion, en Suisse. En France je ne sais pas quel nom ça porte. Marie

Bonjour,
Un mur en Siporex, à l'intérieur d'accord mais pas à l'extérieur ; c'est une véritable éponge aux eau. Pour preuve, plongez un morceau dans l'eau et vous verrez des bulles et quand vous retirez le morceau vous allez vous rendre compte de l'eau absorbée.

Bonsoir, c'est vrai que le Siporex est un matériau qui a de mauvais points tant sur le plan pont thermique et acoustique, mais quel matériau répond à tout bon critère ?
Pour votre coffre fixer une maille synthétique avec un primaire d'accroche sur votre caisson. bdx

Bonsoir bdx. Nous venons de terminer sur maison ancienne non isolable de l'extérieur des doublages intérieurs de murs en béton cellulaire de 5 cm - il nous fallait un matériau respirant, sans solvants, et qui isole modérément à cause du risque de ponts thermiques (grosses boiseries non isolées autour des fenêtres, planchers, etc.).
J'ai testé tout à l'heure, le mur n'est plus froid du tout, nous sommes enchantés et encouragés à continuer dans toute la maison, même si c'est du boulot. Marie

Bonjour, Marie. C'est normal même avec un polystyrène et une briquette, ou une ossature plus laine de verre et plaque de plâtre, tous deux avec lame d'air, le résultat est encore meilleur.
Mais là, ça concerne du mur bâti en extérieur.

Bonjour, pour le linteau je ne peux pas vous répondre, par contre votre idée d'isoler par l'extérieur au lieu d'investir dans un enduit coûteux est excellente.
J'espère que d'autres internautes pourront vous renseigner sur le type de réparation à effectuer avant d'isoler. Bon travail. Marie

Bonsoir, un linteau porte d'un dixième de sa longueur sur le mur. C'est à dire que pour une ouverture de 120 cm une portée de 12 cm sur le mur suffit de chaque côté. bdx

Bonjour,
Je suis d'accord avec bdx. Donc l'hypothèse d'une portée insuffisante de vos linteaux ne semble pas expliquer la fissuration.
Ce qui m'étonne dans votre description, c'est que vous parlez de linteaux en briques. Or, pour faire un linteau en briques individuelles, il me semble qu'il faut soit faire une voute, soit avoir un système d'armature qui les relie. Et s'il y avait affaissement du linteau, il me semble que les fissures seraient au dessus. Auriez-vous une photo pour qu'on se rende mieux compte ? JF

Bonjour, tout d'abord merci pour vos réponses. Je vous précise que ce sont des briques type monomur.
Les 25 cm nécessaires ont été confirmé par un expert, ainsi que par l'expert judiciaire et aussi par les plans standards de la maison. Mais peut-être me suis-je mal exprimé ? Il s agit de la LONGUEUR de brique qui part de l'angle intérieur de la fenêtre pour se reposer sur le mur. Les fissures, (d'enduit visiblement), démarrent du même angle de la fenêtre puis horizontalement ; je suis désolé, je n'ai pas de photo.
Sont-ce des fissures qui affectent la solidité ou seulement l'enduit ? Merci encore.

Désolé, je ne comprends pas vraiment comment votre linteau est constitué. Un petit croquis ? Merci. JF

Bonjour
Quel longueur fait votre ouverture ? Bdx

Bonjour, merci à tous de vos efforts.
En fait les linteaux sont constitués de briques (certainement adaptées), et elles reposent sur les murs.
D'autre part, la largeur de fenêtre est d'un mètre environ. Merci.

Bonjour,
Je ne comprends pas, pouvez-vous réexpliquer ? Rigole ? Empattement ? Remblais ? Où, quoi, comment ? JF

Bonsoir, Je ne comprends absolument pas où vont les tuiles dans votre projet de terrasse. Vous pouvez donner des détails de votre projet ? Merci. Marie

Bonjour, pour le coût je ne sais pas, vous devriez voir si une déchetterie dans les environs accepte un tel volume d'un particulier - c'est très embêtant à transporter, mais selon les régions ça vaut vraiment la peine, parce que seuls les professionnels sont taxés.
Cela dit, dans un immeuble de ce genre, dans les mesures que vous indiquez, une cloison non porteuse, c'est plutôt rare.
Vous devriez faire intervenir un spécialiste, même si c'est juste pour un avis (facturé) avant de prendre des risques inutiles. Marie

Le coût sera calculé en fonction de votre accessibilité à votre logement, si une demande en mairie pour poser une benne pour vos gravats, la main d'œuvre et le temps passé, les consommables utilisées enfin plusieurs facteurs rentrent en compte pour établir un prix, il n'y a pas que le m² démoli qui fait le prix. bdx

Bonjour,
Il faut voir ce qu'il y a au sommet de vos poutrelles métalliques - ce cadrage doit être plus récent que la maison, comprendre sa logique est indispensable pour limiter les risques.
Si ces poutrelles vont solidement jusqu'aux poutres (sous plancher des combles) des deux côtés, et qu'il n'y a pas entre deux, ce n'est pas forcément nécessaire, mais un avis de pro n'est pas un luxe. Marie

Bonsoir, une ouverture doit comporter un linteau ou une clef, sinon le jour où vous claquez la porte gare à vous on ne sait pas ce qu'il vous tombera sur la tête. bdx

Bonjour, J'avais envisagé de le faire chez moi, mais c'est vraiment problématique.
J'avais finalement résolu de choisir 10 jours en plein été et de mettre la famille au régime pizza-salade. Un schéma de la cuisine actuelle aiderait bien, avec la position des meubles, et éventuellement le détail de vos besoins (jeunes enfants, etc.) pour vous aider. Pour le carrelage, ça me semble très difficile. Marie

Bonsoir, alors si vous posez votre carrelage à la colle je ne vois pas le problème. bdx

Bonsoir, balustre en quels matériaux plâtre ciment ou bois etc. car solutions différentes.

Ouh, là là, il faudrait des photos, si possible.
Si les marches s'enfoncent, ce n'est pas parce que le plâtre est abîmé, c'est plutôt l'inverse.
Il vaudrait mieux éviter de vous servir de cet escalier avant d'avoir consulté un spécialiste, ou tout démonter rapidement. Vous risquez un accident grave. Soyez très prudents. Cordialement. Marie

Bonjour Marie,
ne faites pas paniquer les gens comme ça... un peu de plâtre qui tombe de dessous l'escalier ce n'est rien :
En 1, démontez un carrelage et vous trouverez une marche en bois car le carrelage ne tient pas dans le vide !
En 2, démontez le plâtre sous l'escalier,
En 3, revissez les contre-marches sur la marche inférieur en demandant à une personne de se tenir debout sur cette marche,
En 4, si l'épaisseur de la marche inférieure est de 35mm, visser une latte de bois sous les marches 27/40mm,
Aucun danger sauf si le bois est pourri ! Là, il faudra remplacer l'escalier, mais demandez à un ami bricoleur averti de voir.

Bien, bien, j'avoue que "marches qui s'enfoncent" m'a paru alarmant, j'espère vivement m'être trompée. Cordialement. Marie

Bonjour,
Déjà une première vérification. Dites-moi, ce que vous appelez les poutres en U, n'est-ce pas un chevêtre ?
Normalement si c'est ça, c'est l'inverse de votre hypothèse. On fait ce chevêtre parce qu'on a besoin de créer un passage à travers le plancher supérieur pour la gaine de cheminée (avec un "écart au feu"). Il a donc pour but de supporter le plancher.
Quelquefois, l'écart au feu est fait avec du mortier coulé autour du conduit, et on a l'impression que la gaine supporte le chevêtre, mais ça ne devrait pas être le cas. Ce que vous appelez le U devrait être noyé plus ou moins dedans, et c'est tout.
Pour en avoir le coeur net, vérifiez que l'extrémité des solives (les deux embouchures de votre U) sont bien scellées dans le mur.
Si c'est le cas, vous pouvez donc couper le conduit au dessous du U avec une disqueuse, pour travailler plus tranquillement à démonter la suite de votre conduit (toujours en descendant). Ensuite vous pourrez dégager tranquillement le U : faire réapparaitre les 2 solives latérales et le chevêtre en bois qui les relie et qui supporte la solive centrale qui a été coupée pour le passage de la gaine. Cordialement. JF

Bonjour, j'ai le même type de problème dans ma maison (1876).
J'avoue avoir demandé au chef de chantier de s'occuper du démontage, et il a ordonné la pose d'étais au préalable, par sécurité.
Malheureusement, ce n'est pas encore fait, j'aurais pu vous indiquer les résultats... Marie

Bonsoir, quelques photos seraient bienvenues. bdx

Bonsoir. Demandez quelques devis à des pros de votre région.
Les toitures sont pleines de surprises, et un artisan sérieux aura de la peine à vous répondre juste en voyant le toit de l'extérieur. Marie