MAÇONNERIE

Collez vos plaques isolées avec du Mortier Adhésif pour Placoplâtre (MAP). Le support doit être dégraissé auparavant.
np

Vous pouvez utiliser de la colle pour béton cellulaire, cela va très bien.

Le pré-encollage au map est impératif et ensuite, il faut coller, toujours au map.

Ce sont des taches de moisissures, celles-ci indiquent un manque de ventilation. Loulou

Frottez votre mur à l'eau de javel pure, votre mur redeviendra blanc (attention porter des gants et de bien aérer votre pièce).

J'ai vu faire un plaquiste dans ma maison, les rails sont disposés tous les 60 cm, fixés avec des vis à placo (très pointues au bout). Pour percer le placo et le rail en même temps en tous cas il avait une visseuse spéciale placo (puissante et rapide) et avant de mettre les rails verticaux il en a mis au sol et au plafond.
Ensuite les rails verticaux viennent s'emboîter dans celui du sol et du plafond.

Il vous suffit de visser une semelle en bas et en haut. Si le sol est en béton, il faut percer pour mettre des chevilles à frapper. S’il est en bois, mettez des vis à placoplâtre. Les rails se mettent tous les 60 cm et les doubler, sauf si la hauteur dépasse 2m70, il faut les mettre tous les 40 cm. Pour mettre vos rails, il faut une pince à sertir pour sertir le haut et le bas. Quand vos rails sont doublés, il faut les visser ensemble avec des vis auto-foreuses.

Ne jamais fixer des rails à placo au mur, mais sur le sol et le plafond, puis poser les montants. Vous éviterez ainsi les ponts thermiques.

Alors un truc quand on ne sait pas il vaut mieux ne pas répondre s'il vous plait parce qu'après on induit les gens en erreur. Merci.
Les rails font en général 3m, et se pose au sol et au plafond donc horizontalement, ensuite il faut des montants qui eux viennent verticalement et tous les 60 cm, doubler les montants si la hauteur dépasse 2.50m.

Bonsoir, je suis plaquiste de métier et je peux vous conseiller de faire deux cloisons en placostyle posé parallèlement, en rail et montant de 36 mm (pour un gain en épaisseur) en laissant l'espace de votre porte coulissant, ensuite mettre de la laine de verre entre les montants, placage en BA 13 vissé de chaque côté sur la première cloison lainée, l'espace du coulissant, puis la seconde cloison ossature simple et placage vissé côté pièce. A mon avis si vous faites des Z (comme pour les volets) avec vos tasseaux cela ne devrait pas se voiler dans le futur.

Pose libre sur les ossatures métal sans contrainte d'écrasement avec recouvrement éventuel... Mais tout dépend de la contrainte phonique.

Je suis dans le même cas que vous, mais je recherche un bâti de porte fenêtre Phenix 2 vantaux, ou le fournisseur.

Essayez de vous adresser à un fournisseur d'huisserie métallique tel que Batimétal ou équivalent.

Je vous conseille de faire les enduits en bande à papier (calicot) ou fibre (bande quadrillée autocollante), pour l'enduit de prégylisse 45 en sac de 25 kg, temps de travail 8h et bonne finition.

En plus, pour la réponse 1 : en 2ème passe, pregylisse 55, ou GDX de chez placo, le grain est plus fin pour une meilleure finition.

Un petit mur de 25 cm ?

Longueur du muret ? 25 cm ? Sachant qu'un parpaing fait 3 types : 50 x 20 x 20 - 50 x 20 x 10 - 50 x 20 x 15.

Je rajouterai qu'il existe aussi des parpaings de 60x20x23, de 50x20x25, de 50x20x7.5, de 50x20x5.5, de 50x20x4...

J'imagine que c'est 25 cm au-dessus du sol + 1 m de grillage. Vous pouvez utiliser des briques plutôt que des parpaings qui seront trop longs et trop massifs pour un muret si petit. Faites une fondation en béton, hors gel, donc suffisamment profond. Après avoir creusé votre tranchée de largeur 40 cm et de la longueur du mur, couler 10 cm de béton. Monter un mur jusqu'au niveau du sol, en parpaings ou pierres grossières, puis terminer par une couche lisse. Monter par dessus votre petit muret en brique, en vérifiant l'horizontalité.
Pour le grillage, il faut ancrer des petits poteaux métalliques dans le muret, tous les 2 à 3 m, pensez-y en montant le muret. Puis le grillage s'accroche aux poteaux.

Une fondation ferraillée à 40 cm de profondeur, la ferraille ne doit pas être en contact direct avec le sol. Mettre des parpaings poteaux tous les 5 mètres environ, ferrailler avec du 10 mn, ensuite bétonner les poteaux.

Posez un rail-suspente à droite du joint (en plus de ceux fixés à 30 cm de part et d'autres du joint de plaque). Réglez ce rail 3 mm plus haut que les autres. En vissant la plaque, celle-ci va se plaquer sur le rail et créer un creux qui permettra la réalisation du calicot.
NP

Il n'y a pas 4O solutions, il faut utiliser une spatule beaucoup plus grande à seule fin de pouvoir élargir au maximum la bande posée sur les bords sales, la bosse étant plus étalée ne se verra pas.
Jointoman

Réponse n°1 = OK. Un rail sous le joint plus haut (3mm) que les autres rails. Ca crée un creux pour faire le calicot. C'est la solution préconisée par Placoplâtre.

La réponse n°1 est la meilleure solution pour un plafond suspendu en fourrure F 530, mais la deuxième solution est tout aussi bonne lorsqu'on ne peut pas remonter les suspentes (ex : plafond sur ossature M 48 et R 48 utilisée en rénovation).

Aujourd'hui il existe des plaques BA 13 avec les 4 bords arrondis chez tous bons pros qui se respectent.

Longueur ? Hauteur ?

Réponse enduit ciment et mettre du goudron.

La réponse constitue un minimun pour prévenir de l'humidité. Si le terrain est humide, il faut realiser -en plus- une étancheité à chaud.

Oui, il existe un DTU concernant la protection des ouvrages enterrés. Un enduit + une étanchéité (goudron) ou étanchéité à appliquer au rouleau de type Sika + une protection (pour éviter d'abîmer l'étanchéité lors du remblaiement de type DELTA) + un drain en pied de mur sont suffisant. Ne pas oublier ventilation du vide sanitaire.

Cela peut varier beaucoup selon l'artisan et selon la qualité des matériaux et des finitions.
Mais vous pouvez compter sur environ 1000 € le m² si vous faites tout faire.

Bien sûr, il existe du crépi spécialement fait pour du béton cellulaire (chez WEBER BROUTIN).

Moi en ce qui me concerne j'ai mis un enduit décoratif en pot prêt à l'emploi acheté dans une grande surface de bricolage, aucun souci. Romuald

Tout dépend :
- du type de crépi et de la finition choisis (mono-couche, ciment, chaux, frottassé fin, gratté)
- du mode de mise en oeuvre (projection manuelle ou mécanique)
- de la hauteur des façades (incidence sur le montage/démontage, location d'échafaudage et ça représente vite beaucoup d'argent)
- du nombre d'ouverture (portes et fenêtres) dont il faut traiter les périmètres
- de l'accessibilité des façades (possibilité de se garer à pied d'oeuvre, intervention sur la voie publique)
- du coût de la main d'oeuvre dans votre région
- de la qualité du travail de l'entreprise choisie...
Pour avoir une vraie réponse demandez 2 ou 3 devis à des artisans de votre secteur et n'oubliez pas que le moins cher n'est pas forcément le meilleur.
np

Attention ! C'est l'un des ouvrages les plus "galvaudés" de la profession ! Faites-vous expliquer clairement le rendu esthétique, avec quels matériaux (tout prêt ou naturel) et la manière dont ils seront appliqués (mécanique ou traditionnel)...

Je viens de faire crépir l'agrandissement de la maison et la murette extérieure et le tarif en vigueur dans la Gironde est d'environ 23 € le m2 TTC (les ouvertures comptant comme surface crépies).

Bonsoir,
si je comprends bien : cette niche est intégrée sur un pan coupé, si vous avez un "vieux plâtre" : vous pouvez l'éliminer facilement soit mécaniquement, burin plat, soit par un engin de démolition type marteau piqueur.
Assurez-vous que ce pan coupé ne dissimule pas un linteau pouvant supporter une cheminée ou un pièce de charpente.
Donc si vous rencontrez une poutre bois ou béton prendre ses dispositions et ne rien démolir de plus tant que la charge éventuelle soit retirée !
Bonne chance (un artisan du Sud Est).

Il est préférable de commencer par la pose du carrelage.

Toujours ! Et pour plus de sécurité faites même les joints de carrelage avant (surtout les bords) avec un ciment spécial joint salle de bain.

Préoccupez-vous en 1er de l'étanchéité et de la protection des éléments verticaux (Carrobric et Wedi) et horizontaux (natte étanche).

Bonjour.
Moi j'aurais commencé par le carrelage pour la simple raison que :
Les carreaux de faïence vont reposer sur le carrelage au sol, donc si un joint présente une porosité ou un autre défaut, l'eau s'écoulera plus facilement vers le siphon et non pas en dessous du carrelage.

Que souhaitez-vous faire de cette dalle ? que voulez-vous "reactiver" ?

Il s'agit sans doute d'appliquer un désactivant de surface, type sika Rugasol par exemple.

Bonjour vous parlez de béton désactivé, il vous faut couler la dalle, bien la former à l’aide d’une grande taloche, ensuite passez le produit (vendu en même temps que le béton en toupie, obligatoirement) et le lendemain un coup de nettoyeur haute pression et vous verrez plein de cailloux apparaîtrent (bien protéger autour avant de passer le produit). Un artisan du Cher.

Une autre solution moins chère, couler le béton le matin en été et en début d'après-midi le laver, pas besoin de produit.

On parle de désactiveur de béton et non de réactiveur.

Bonjour, nous avons eu le même problème. Après avoir essayé plusieurs solutions (ponçage, eau chaude pulvérisée puis gratter avec couteau de peintre), la solution qui s'est avérée la moins fastidieuse et la plus efficace a été de poser du placoplâtre en doublage (le placo est collé sur les murs avec du MAP : mortier adhésif pour placoplâtre).
Mais il faut dire que notre goutelette était très grossière (épaisse) et avait été peinte de nombreuses fois. En espérant que la solution de l'eau chaude puisse vous correspondre. Bon courage.

La meilleure solution est un scraper, outil pour poseur de sol, en vente chez les distributeurs de matériaux. Un peintre qui vous salue bien.

Je vous propose autre chose : il suffit simplement d'enduire par dessus avec un long couteau à enduire puis vous poncez ! Ca parait complexe à faire mais ça sera moins fastidieux que de tout arracher, en plus vous n'abîmerez rien !

Tout dépend, si vous n'avez pas d'isolation le mieux est de coller un BA 13 polystyrène pour pouvoir isoler vos murs en même temps, il en existe en plusieurs épaisseurs, cela réduit la perte de place attention si vos murs sont trop tordus, ce n'est pas la meilleure solution, alors optez pour la solution sur montant métallique pour pouvoir redresser vos murs.

S'il s'agit d'un crépi ciment épais (1 à 5 cm en général) comme cela c'est beaucoup fait, la meilleure solution c'est le marteau + burin + huile de coude (ou petit marteau piqueur + huile de coude). Dans tous les cas attention à ne pas desceller les pierres et traitez vite les joints pour que les murs ne prennent pas l'humidité.

Nous l'avons fait, il suffit de louer une sableuse. Bon courage, c'est un travail de titan, mais le résultat est top !

Bonjour, je viens juste de le faire chez moi. J’ai pris un burineur à air comprimé ; bien sûr j’ai un compresseur. C'est génial ça avance très vite et ne casse pas les pierres. Il n’y a pas de marque si on met un réducteur à la sortie du compresseur (3 bars).

Mur à l'ancienne, travail à l'ancienne, marteau burin et grosse fatigue, après cela creuser les joints pour les épurer, sabler les pierres pour leur donner un aspect plus lisse et dégager les restes de crépis, finir les joints à la chaux, sable, et pigment suivant région et ensuite admirer son travail.

Bonjour. Vous pouvez louer une ponceuse à crépi avec aspirateur. Cordialement.

Vous pouvez utiliser la technique standard du collage au MAP, mais personnellement j'utiliserai une ossature demi styll 48 avec une isolation en laine 45, ce qui laisserait un espace permettant à l'air de circuler derrière la cloison et donc à votre mur de respirer.

Bien vu réponse 1, mais il faudrait en plus piocher l'enduit et dégrossir à la chaux naturelle. Ainsi le vieil enduit ne se délitera pas derrière le doublage pour former un amas de gravois derrière celui-ci...

S'il s'agit de lambris PVC c'est donc très léger, je pense que le coller serait le mieux, ceci dit pour votre information je vous déconseille le lambris PVC car quoique puisse en dire les constructeurs et même avec des produits haut de gamme, cette matière réagit très mal au temps, variation de température, humidité...

Pour notre part cela fait 3 ans que nous l'avons fait sur la cuisine. Pas de vieillissement particulier. Pour la pose nous avons tout posé sur des tasseaux car c'est une pièce humide et nous avons fini l'ensemble avec des corniches PVC (proposé dans le même rayon que les lambris).
Nous avons pris des lames larges d'une longueur de 4m. Seul bémol, matériau fragile à manipuler avec attention et vérifier que les bottes ne sont pas abîmées avant de partir du magasin. Je vous le conseille vivement car le résultat est très beau et apporte de la luminosité à la pièce.

Mettez en place un faux-plafond BA13 suspendu sous-tige filetée.

ATTENTION aux spots basse tension qui fonctionnent nécessairement avec un transformateur. Dans votre cas, la mise en place d'un plafond lisse, et donc en une seule partie définitive, vous condamnera à le démonter pour intervenir sur le transformateur si celui-ci rencontrait un dysfonctionnement. De plus, j'ajoute que mon oncle, qui est sapeur pompier, est intervenu plusieurs fois pour des incendies qui, après enquête, étaient provoqués par des transformateurs basse tension.

Bonne réponse n°2, pour les incendies ; par contre vous pouvez mettre votre transformateur à l'extérieur du plafond.

Le transformateur peut se récupérer par le trou du spot. Je vous conseille plutôt un convertisseur électronique.

Il existe aussi des spots à faible conso mais en 220V... sans transfo bien sûr !

Moi, j'ai mis des économies d'énergie, pas de transfo, chauffe très peu, pas de risque incendie.
Seul défaut, il faut un autre type d'éclairage au niveau du miroir pour vérifier sa mise en plis vite fait car montée en puissance assez lente.

Ratisser le plafond complet avec l'enduit à coller les bandes et poncez le tout après, c'est la technique que l'on applique dans l'entreprise où je travaille.

HOULA n°1 ! Ceci demande un peu de savoir faire, même le plus élémentaire : quand vous faites vos bandes, utilisez un couteau large. Bien ratisser, mais pas trop : le passer en deux passes, poncer à la main ou à la ponceuse avec un papier fin, rattraper les plus gros défauts à l'enduit. Après séchage, couche d’impression : cela fait ressortir tous les petits défauts et repasser l'enduit là où il faut. Un petit coup de ponçage et voilà.

Le ponçage à la main est le mieux, mais toujours en 2 ou 3 passes.

Il faut commencer par poser un plancher (par exemple en plaques de plancher tri plis) qui servira de support à la pose du parquet. Ensuite, oui il est possible de créer les ouvertures nécessaires à l'aération et l'éclairage. Pour l'aération, cela dépend du volume à aérer et des aérations déjà existantes. Pour la lumière, à moins d'une solution en diode, les solutions basses tensions nécessitent une réserve de 8 cm de hauteur pour éviter la surchauffe et donc, ou les risques d'incendie, ou le vieillissement extrêmement rapide des ampoules.

Et bien ma foi il n'y a pas grand-chose à faire, comme cette tache reste de matière apparemment organique, dirigez-vous vers un produit qui supprime très efficacement ce genre de tache.

Acide chlorhydrique. En vente partout en grandes surfaces bricolage et même en supermarché parfois...

Les cornières de maçonnerie métalliques grille/rond/grille, à sceller dans la maçonnerie avant le crépi.

Utilisez des baguettes Nergalto (métal déployé) chez tous les fournisseurs de matériaux.

Il faudrait voir la raison pour laquelle cela se fissure :
1 - les parpaings n'ont pas été croisés. Construction du premier mur puis du second. Normalement il faut faire les deux murs en même temps et croiser les parpaings
2 - la poussée de la terre est trop importante pour la résistance du mur. Il faut le refaire avec une semelle suffisante et surtout le renforcer au fer à béton.
La terre pèse extrêmement lourd et si le niveau de terrain n'est pas droit, elle pousse très fortement surla structure.

Bonjour. Un mur bâti derrière un talus se fait tout simplement avec des agglos Bancher. Renseignez-vous sur ce produit, chez votre marchand de matériaux (je suis maçon).

Quel type de pierre ?

1 - creuser pour accueillir la pierre 30 cm + chape minimum 6 cm + la chape de finition + la finition (carrelage, bois, etc.)
2 - jeter des pierres sur 30 cm idéalement, mélanger du ciment sec avec les pierres, remplir les 30 cm et arroser avec un peu d'eau et laisser au terrain le temps de se stabiliser
3 - poser les piques et les fers à béton
4 - faire les coffrages en bois pour la chape
5 - poser les gaines pour la future électricité, l'eau, etc.
6 - couler une chape de béton d'au moins 8 cm en une seule fois pour éviter les fissures
7 - faire la chape de finition
8 - poser le revêtement. Fastidieux mais pas très cher.

Régle de calcul : 1 giron + 2 hauteurs de contre marches doivent être égals à : 60 à 64 cm. Giron minimum 23cm, hauteur minimum 17cm. Bonne continuation.

C'est tout à fait vrai, l'enduit résine résiste mieux que l'hydraulique mais c'est une question de coût. Essayez l'enduit de surfaçage de sika : sikatop 121 surfaçages.

Un seul conseil ! Piocher l'enduit existant et faites un enduit traditionnel avec dégrossis chaux hydraulique et corps d'enduit chaux aérienne. Enfin, seulement si vous voulez vraiment conserver ce mur encore quelques années.

Si le sol est de bonne qualité, 12 cm de béton armé d'un treillis soudé ST10 suffisent. Sinon il faut augmenter le ferraillage ou l'épaisseur.

Note venant d'un producteur de béton : Epaisseur de la dalle de béton : 15 cm minimum, avec un béton à 300 kg de ciment par mètre cube. Treillis nécessaire, minimum 6 mm de diamètre du fil. Je préconise un 350 kg de ciment.

Bonjour, à mon avis, ce serait un dallage. Il faut 20 cm de béton armé avec du st 20.2, nappe de ferraille, une en bas et une en haut. N’oubliez pas que la ferraille a un sens, c’est super important. Un béton dosé à 350,400 kg/m3. Pour quel endroit est-ce ? Du lieu dépendent pas mal de choses. Si c’est un garage intérieur surélevé, sol avec fondations…

Pour un garage en radié, 8 à 10 cm avec un treilli de 6mm suffit. Doser à plus de 300 n'est pas nécessaire. Voilà.

Bonjour. Non surtout pas 400 kg de ciment, et oui 300 kg c'est amplement suffisant. Sinon la chape risque de se fissurer par la résistance à la compression qui ne va pas cesser de monter. N'oublions pas que 90% de résistance seront obtenus au bout de 28 jours mais que le ciment continue à travailler au delà. Si un producteur de béton conseille 300 kg ce n'est pas pour en vendre moins, c'est pour avoir un bon dosage ! Pour les véhicules lourds ce qui est important c'est le ferraillage et l'épaisseur pas un surdosage de ciment. Tout dépendra aussi de la qualité sol et du drainage sous la chape. Bon courage.

Bonjour. En ce qui me concerne j'ai réalisé une dalle de béton pour garer mon camping car 3.5 T (comme vous peut-être). 3 M x 7 M la dalle en question varie de 10 à 15 cm ferraillée bien évidemment mais j'ai renforcé la structure au niveau du passage des roues en créant 2 bandes de 50 cm de large et environ 40cm de profondeur avec un bon ferraillage. Je le gare depuis 2 ans sur cette dalle et je n'ai pas eu de problèmes de fissures de celle-ci (alors que mon terrain est un remblais d'une ancienne sablière peu stable). Nota : elle n'est pas rattachée à la maison. N'étant pas du bâtiment j'ai pris quelques conseils de pros. OK

Une cheminée n’est pas un mur porteur ni une cloison. Ce qui est porteur, c’est un mur, bien souvent en béton armé, et qui supporte des charges (la dalle etc...). Vous repérez un mur porteur grâce au sens de la portée de la dalle.

En brique, en béton cellulaire, c'est préférable au placo hydrofuge mais cela va bien aussi.

Peu importe, c’est la finition assurant l’étanchéité qui est primordiale.

Utilisez le Placocem qui est une paroi du genre du placo ép. 13mm qui est constituée de ciment et de polystyrène. Ce type de paroi est idéal pour cloison de douche et est utilisé pour les toilettes publiques. Chez tous les distributeurs.