MAÇONNERIE

Il suffit d'observer si le sol continue de bouger dans le temps. Si c'est le cas, alors il faut renforcer les poutres.

Juste une petite astuce pour vérifier si la fissure augmente ou pas : collez un plot de plâtre sur la fissure. Si le plâtre se fissure c'est que le sol continue à bouger.

L'étaiement est un support provisoire qui sert à la mise en oeuvre des travaux. Lorsque l'on enlève les étais rien ne doit bouger, sauf si le support mis en place n'est pas suffisamment solide. En un mot mettre des témoins comme l'indique la réponse 2, qui devrait je pense bouger car le bois n'est pas encore tout à fait sec.
emile artisan maçon

La solution idéale : prendre un ciseau à bois et gratter délicatement le bac à l'endroit des taches de ciment. C'est tout.

D'accord avec le premier, mais utilisez un peu d'acide chlorhydrique qui ronge le calcaire des mortiers, rincez bien, utilisez des lunettes, gants et nez de cochon !

Vous ne pourriez pas le poncer très fin ? Ça dépend du type de résine, certaines sont faites pour ça.

Attention à ne pas fragiliser la structure avec de telle méthode ! Je vois beaucoup de chantiers entrepris par des amateurs (surtout en appartement) qui finissent souvent mal ! Certaines constructions d'appartement basaient leur solidité sur la multiplication de murs de refends avant les techniques de banchage. Une petite étude aurait été plus sérieuse !

Même problème chez nous. Apparition de fissures chez notre voisin, après rénovation. A quelle étude "sérieuse" faites-vous allusion dans votre réponse ? Merci.

En fait, à une étude par un ingénieur béton, ou BTP.
C'est très certainement les vibrations qui ont causées de petites fissures au niveau de votre voisin du dessous, j'imagine. Effectivement, les cloisons deviennent avec le temps plus ou moins porteuses, surtout dans les immeubles construits dans les années 60-70. Les fissures s'expliquent par le fait que les vibrations faites par les outils à percussion se sont propagées au delà du mur concerné, à l'ensemble de l'édifice.
Pas de souci, l'assurance habitation indemnise bien : j'ai eu le souci avec mes voisins, en 2004.

Etant donné que l'armature du dallage de votre garage est sûrement du treillis soudés, le fait d'avoir creusé de 60 cm dessous met sans doute en péril votre dallage. Evitez de garer votre 4X4 dessus.

Quel genre de pierres ?

Qu'entendez-vous par mouler ?

De toute manière, il est obligatoire que vous mettiez un IPN pour consolider le tout. Sinon, je vous laisse imaginer le désastre !

Plutôt que de mettre un IPN, un linteau bois est plus joli si vous gardez les pierres apparentes.
Il faut bien sur étayer les poutres des deux côtés du mur !

Bonjour, vous pouvez élargir les fissures et mettre de la bande, qui ressemble à une gaze, ça devrait faire l'affaire... Ensuite enduisez.

Si votre support est en terre et paille (torchis), attention de respecter la respirabilité spéciale de ce support : utilisez un enduit à la chaux et une peinture à la chaux (aujourd'hui très facile à trouver). Ces matériaux de recouvrement n'empêcheront pas le torchis de respirer. Sinon, gare au pourrissement dans les années qui viennent.

Désolé, j'ai oublié de vous dire que pour la saignée utilisez un burin et un marteau, c'est tout simple.

Rebouchez à l'enduit, poncez un peu et achetez du crépi. Passez-le au rouleau, ça y ressemble bien, moi je viens de le faire car je me sentais pas de tout refaire, sinon louer une projeteuse à crépir.

Pour des petites surfaces, vous pouvez reboucher le trou avec un enduit ou de la colle en enlevant le surplus autour de la réparation avec une éponge. Ensuite diluez votre enduit afin qu'il soit plus liquide. Trempez une éponge dedans et appliquez sur le trou en tapotant.

Bonjour, le mortier doit être de la chaux seule avec du sable ou un mortier batard. Première solution 1 sac de chaux pour 10 seaux de sable et plus ou moins 20 litres d'eau.
Pour la deuxième 1 sac de ciment, un quart de chaux et 12 à 15 seaux de sable suivant la consistance obtenue.

Utiliser de la chaux hydraulique, avec du sable, c'est quand même plus joli que le ciment gris et ça laisse respirer la pierre.

Bonjour, c'est de la chaux aérienne qu'il faut utiliser car elle sèche à l'air, d'où son nom !
La chaux hydraulique sèche aussi dans l'eau d'où son nom, donc la chaux hydraulique bloque le support et ne le laisse pas respirer.
La chaux aérienne a moins de résistance mécanique mais les vieux bâtiments (châteaux, églises et autres...) nous montre que la résistance est suffisante ! Bonne maçonnerie.

Bonjour, si la fissure est plutôt horizontale et dans la partie haute du pignon il est possible que cela provienne d'un fléchissement de la poutre faîtière.

Si la toiture est de la fermette dite américaine il n'y a aucun souci à abattre une cloison en carreau de plâtre. Le plafond qui doit être en BA 13 est directement fixer sur la fermette à l'aide de pattes pour la dilatation des différent éléments. Donc les cloisons n'ont pas de rôle porteur et la toiture repose en effet sur les 4 côtés de la maison.

Et si mon conduit de cheminée est solidaire de la charpente et du faux solivage ?

Bonjour
Une cloison en carreau de plâtre ne doit jamais servir de mur porteur, donc pas de problème pour abattre la cloison. Cependant, faire attention que le plafond ne soit pas fixé sur cette dernière.
Cordialement.

Le coût d'une chape de 100m carré à la bétonnière coûte 1500 €.

1500 € pour 100m hors ingrédient, bien sûr cela fait 15 euros le m, c'est pas cher, travail pas déclaré.

Tout dépend l'épaisseur de votre chape.

Pour que les devis soient cohérents il faut décrire correctement le détail des travaux à réaliser.

J'ai fait abattre deux cloisons entre trois chambres de service au 6ème sans ascenseur.
Avec l'enlèvement des gravats, une entreprise m'a demandé 2000€ HT.

Voyez comment procéder pour maçonner des briques de verre : Plusieurs questions & réponses déjà faites sur ce forum.
Cliquez sur le lien pour les résultats :
Maçonner des briques de verre

Pour cela il suffit d'utiliser du MAP et de coller simplement le placo préalablement découpé contre le tableau de la fenêtre.

Pour défoncer le placo avec une rondelle pour placo, il suffit de visser fortement, pour cela il faut utiliser conjointement à la rondelle des vis trompettes en acier noir à empreinte PH (Philips) d'un diamètre supérieur à 4 mm pour bois ou auto-perforantes suivant le type de support, une bonne visseuse à fort couple de serrage est de rigueur.

Existe-t-il plusieurs types de rondelles à placo ? Parce qu'avec un BA10 + isolant au plafond, c'est plus que chaud !

Vous pouvez faire un cadre avec du polystyrène plus facile à enlever.

Pareil qu'un mur en agglo traditionnel : fil à plomb, truelle, cordeau. Seul liant et différent... du sipo ne se hourde pas au ciment mais avec une colle spécifique.

Petit conseil : monter la première rangée et laisser sécher. Les rangées seront plus faciles à réaliser car le bas sera déjà solide.

Allez voir sur le site du fabricant (xella.fr) et vous trouverez le guide du montage de Siporex, à télécharger gratuitement et super bien fait ! Marc

Y'a quand même plus simple pour monter un bâtiment ?

Par définition le béton projeté se projette sur un support existant (le plus souvent sur un talus en terre pour le stabiliser). Sur quoi projetteriez-vous votre béton ?
NP

Il existe un procédé qui consiste à monter la carcasse en treillis et grillage soudés et qui vous permet de donner toutes les formes géométriques voulues.

Bonjour, je serais curieux de voir ça !

Bonsoir, c'est tout à fait possible et c'est même ainsi qu'on été réalisé de nombreux faux rochers dans des zoos.

Bonjour, de nombreux bateaux fabriqués suivant cette technique en 1968 naviguent encore.
Coque en fero-ciment. (24/06/10)

Tout d'abord, il faut entailler le plancher qui repose sur le mur porteur. Ensuite, commencez la démolition du mur. Pour finir, vous avez deux solutions : soit vous encastrez la poutre dans les murs qui sont à la perpendiculaire de celui que vous voulez démolir ; soit vous faites des piliers en béton pour recevoir la poutre. Dans tout les cas, faites calculer par un ingénieur la charge existante sur le mur, afin de choisir la poutre adéquate.

Comment savoir si le mur qui sépare celui de l'appartement voisin est un mur porteur ou pas ? A qui dois-je faire appel pour évaluer l'épaisseur du mur et la faisabilité de mon projet qui est d'acheter celui-ci en vue d'agrandir le mien ? Merci pour votre conseil.

Absolument vrai, il suffit de prolonger l'ouverture du chassis vers le bas mais attention ne pas élargir l'ouverture.

Effectivement, si la dimension de la future porte ne dépasse pas la largeur de la fenêtre actuelle, il n'y a aucun problème (même linteau).
Freelock

Oui vous avez raison ! Faire un courant d'air dans votre vide sanitaire en ménageant 2 ouvertures de 20 X 20, si possible des 2 côtés de la maison et en diagonale et mettre des grilles anti-insectes. Trouver la raison de l'humidité : voir s'il y a des infiltrations depuis l'extérieur à travers les murs ou si c'est la nappe phréatique qui est responsable. L'eau du plancher chauffant mérite une explication ainsi que des ouvertures.

Enlevez le plus gros du relief et ensuite enduisez-la.

4 vis + des chevilles de 80 mm suffisent.

Utilisez un scellement chimique et vous n'aurez aucun problème.

Vous avez deux possibilités le BA13 + polystyrène ou effectivement poser un placo hydrofuge mais cela reviendra plus cher. Si vos murs de garage sont vraiment très humides, je vous conseille une couche de goudron liquide sur vos murs ensuite placo hydrofuge.

Le mieux est de poser votre BA 13 façon placostyle. Vous fixez des liteaux en bois ou des structures aluminium à BA13 sur votre mur tous les 60cm, cela vous permettra de fixer la laine de verre, de passer les câbles et de visser ensuite votre BA13.

Vous devez les mettre sous gaine isolante plastique de type ICTA.

C'est tous simplement impossible, il faut pour cela préparer votre mur à recevoir le tadelakt. Le tadelakt et un produit très cher alors mieux vaut prévoir un bon budget et ne pas supprimer quelques étapes pour faire des économies. De plus la réalisation de tadelakt est affaire de professionnel, il faut connaitre la technique ; pour plus d'infos contactez-moi. rico-deco

Pour des informations sur le béton ciré, visiter le site europebeton.com http://www.europebeton.com/beton_cire.html

Plusieurs choix possibles mais le plus simple vous donnera la finition ; un dégrossi et après un enduit (laissez durcir et grattez avec une taloche à pointes) attention humidifiez les briques sa pompe, voilà le fini sera comme un enduit extérieur sur certaines maisons.

Mettre de la mousse type Sagex, coller avec une colle spéciale en laissant une épaissseur de 0.5 cm pour replâtrer le tout.

C'est préférable, mieux vaut faire 2 petits plafonds qui vont de ce fait mieux maintenir la cloison.

Je ne suis pas d'accord avec la réponse n°1. Ce ne sont pas les plafonds qui vont supporter les murs, mais bien les cloisons. Alors, poser le plafond avant, juste pour les ponts thermiques avant tout.

Non il faut faire d'abord le plafond pour pouvoir fixer les cloisons, la pose d'un faux plafond est la même pour un petit comme pour un grand.

Bonjour,
Certains me disent qu'il vaut mieux mettre les cloisons d'abord du fait d'une meilleure stabilité et c'est aussi un coupe feu ; donc normes de sécurité respectées.
Si on fixe les cloisons au faux plafond, il y aurait un risque d'instabilité.
Cordialement.

Oui une tronçonneuse avec un disque à matériaux.

Vous devez prévoir une poutre de renforcement sur la partie supérieure de votre ouverture, car autrement les briques ne peuvent s'appuyer sur le vide. Le disque à matériaux fait beaucoup de poussière, alors qu'avec un burin le bord sera moins net, mais comme vous devrez refaire l'encadrement... en bois ? ou comment ?

Ayant déjà travaillé des murs en brique chez moi, je vous conseille de dessiner votre ouverture par des trous de perceuse tous les 1,5 cm, en utilisant un foret de 8 ou 10mm. Allez-y franchement jusqu'à traverser le mur. Ensuite vous utiliserez un ciseau à brique dont vous enfoncerez un des coins dans un trou de perceuse, la tanche du ciseau à brique alignée avec la ligne de trous. Ainsi vous ferez sauter successivement les espaces entre chaque trou. Il vous faudra beaucoup moins d'effort que le travail au burin et vous avez tout de même l'avantage de générer peu de poussière.

Une scie sabre avec lame pour brique, c'est nickel !