Forum Question Réponse : Renforcement fondation des fissures sont apparues
Bonjour à tous, des fissures sont apparues il y a trois mois sur un pignon de chaque cotes du haut vers le bas au niveau du corbeau sur 1m50 et une sur le flan du pignon a 20cm de la fin du mur mais du bas vers le haut sur 1m5 j'ai fait des repères et depuis plus de mouvement des fissures.
Dans le vide sanitaire aucune fissures visible. C'est une maison de plein pied de trois ans sans décennale ni dommage ouvrage, je voudrais savoir si il y a un risque que cela s'aggrave si oui quoi faire. Peut-on renforcer les fondations et comment si prendre. Merci beaucoup. (24/08/10)
Réponse d'un bricoleur (1)
Bonjour,
Pas facile de s'y retrouver dans vos fissures, le mieux serait de nous joindre une photo où elles seraient pointées.
Déjà, pour savoir si ça continue à bouger, vous pourriez mettre des témoins constitués de taquets de plâtre (mouillez bien la fissure par pulvérisation avant de plaquer vos taquets).
L'indication ne sera pas quantitative (il faudrait placer des jauges), mais au moins vous pourrez surveiller si le déplacement continue. JF (24/08/10)
Forum Question Réponse : Réaliser clôture en parpaings avec habillage de pierres sur une face
Bonjour,
je souhaite réaliser une clôture en parpaings que je souhaite habiller de pierres sur une face.
Puis-je maçonner des parpaings de 15 ? Quelles sont les dimensions des fondations que je dois réaliser ? Mon mur fera au maximum 15 + 20 de large ? Merci. (23/08/10)
Forum Question Réponse : Mur porteur ouverture des 3/4 du mur étayage impossible au sous-sol
Bonjour,
je me suis fait conseiller par un ami maçon pour faire une ouverture entre le salon et la cuisine.
La maison a été construite en 1971 et je l'ai racheté mais je n'ai pas les plans de construction.
Le plafond du salon fait 4.1m et de la cuisine 3.6 m mais le mur porteur en question ne fait que 14 cm avec les plâtres des 2 côtés, donc je pense des briques de 12. Au sous-sol il y a un mur exactement en dessous du mur de la cuisine.
Il m'a conseillé de mettre un linteau reposant de chaque côté de 22 à 25 cm pour cette ouverture, soit environ 10%.
L'étayage doit se faire des 2 côtés et à la cave (la maison est un plain pied avec 4 pans de toit, donc autoportant) et le plafond des pièces sont dans l’ordre : 1 cm plâtre + en hourdis + chape béton au grenier + laine de verre + plancher en bois.
J'ai pensé qu'un étayage à environ 35 à 40 cm des murs me laissera suffisamment de place pour travailler.
L'étayage dans les pièces où je vais travailler se fera avec des chevrons de >160 d'épaisseurs (une poutre en haut de 2.4m et une au sol d'environ 2m) et 2 étaies (même chose des 2 côtés).
Pour l'étayage depuis la cave, j’ai un problème sous la cuisine. Il s'agit de la pièce avec la cuve à mazout et je ne peux donc pas étayer (c'est la pièce la moins large).
Pour ce qui est en dessous des étaies du salon, je peux étayer depuis la cave avec un pour de 1.6 m qui me reste (épaisseur de 160).
J'ai l'impression que les poutres du plafond des pièces sont entières depuis les 2 murs extérieurs... et que le mur que j'enlève ne sert que de support central mais je n'en suis pas sûr car je n'ai pas ouvert le plafond de la cuisine. J'ai cependant vu sur ce site que normalement les murs porteurs sont d'au moins 14 cm...
Est-ce que je risque beaucoup de ne pas étayer la partie en sous-sol en dessous de la cuisine ?
Je n'ai que des poutres de 2.4m au plafond des pièces à étayer, le fait d'utiliser des poutres moins large au sol pose-t-il un problème ?
Un des côtés du linteau que je vais poser sera posé sur la brique du mur extérieur que je vais donc creuser. Elle fait 25 cm mais la maison dispose d'une isolation extérieure de 10 cm qui couvre le mur. Cela risque de poser un problème d'étanchéité, d'humidité, de pont thermique, etc. de sortir jusqu'à l'isolation extérieur ? Il s'agit apparemment de 10 cm d’isolant qui est recouvert par du crépi mais je ne sais pas si l’isolation a été faite de suite ou si c’est une isolation rajoutée.
Sachant que les hourdis ne sont jamais planes, est-il mieux de coller le linteau directement aux hourdis et sceller en dessous dans les murs ou laisser un espace entre le dessus du linteau et le combler au ciment pour égaliser la charge uniformément et éviter les points de pression sur des parties qui risquent de s’effriter ou même céder ?
D’autres points auxquels je dois faire attention ou faire ?
Croquis envoyés et désolé pour le pavé...
Merci d'avance, Daniel. (23/08/10)
Bonjour Daniel, je n'ai aucune compétence pour vous conseiller sur le plan technique, mais j'ai fait faire des travaux de ce genre dans ma (vieille) maison. Du côté façade, le maçon a coulé un pilier béton de 12 x 30 cm sur toute la hauteur du mur pour soutenir l'IPN sans trop toucher à la maçonnerie extérieure.
Ce serait peut-être une idée dans votre cas ? Bonne réflexion. Marie (24/08/10)
Forum Question Réponse : Extension en dur maison Phénix
Bonjour,
J'ai un projet d'extension sur le coté de ma maisons Phénix
Je souhaiterai le faire en dur et non pas passer par Phénix.
Je me pose la question si il possible de s'appuyer sur le coté d'une maison Phénix concernant l'appui de la charpente.
Et si oui de quel manière ? (Trou ou support sur les plaque Phénix).
Ou faut il que je monte un mur (ou des poteaux) parallèle au mur existant.
Je viens d'appeler Phénix évolution. Ils m'ont passé un technicien qui m'a répondu que je pouvais appuyer ma charpente
sur le mur d'origine de la maison avec des sabots boulonnés sur les plaques.
Je viens d'avoir un autre technicien, et celui ci me conseille d'utiliser un pan bois accrocher au mur de la maison,
et ensuite appuyer ma charpente dessus.
Car un sabot boulonné s'appuie juste sur une plaque tandis que le pan bois s'appuie sur plusieurs plaques.
C'est ce qu'il a fait concernant une extension Phénix.
Est que quelqu'un s'est déjà appuyer sur les plaques ?
Merci d'avance pour votre aide. Tof (06/08/10)
Réponse d'un bricoleur (1)
Il est préférable de fixer une panne filante par chevilles adaptées en support des pannes de toiture. Ces dernières étant assemblées par sabots métal de l'épaisseur utile. (09/08/10)
Forum Question Réponse : Conseils pour réalisé bande de redressement
Bonjour,
Je souhaite réalisé des bande de redressement pour une baie que je dois poser mais je ne sais pas comment m y prendre pouvez vous m aidez. Merci d'avance. (06/08/10)
Réponse d'un bricoleur (1)
Bonjour pour la réalisation de listel ou bande redressement rien de plus simple adapté des tasseaux en périphérie extérieur sur l'épaisseur souhaité. (09/08/10)
Réponse d'un bricoleur (2)
Fixer en tableau, avec des chevillettes, des règles, bien d'aplomb, généralement ces règles ont un chanfrein de 15 à 20 mm côté dressage. (09/08/10)
Forum Question Réponse : Épaisseur et ferraillage pour dalle béton armé sur vide sanitaire
Bonjour,
Je dois réaliser une dalle en béton armé qui va reposer sur 4 murs périphériques. Cette dalle fera 8m par 3m. Je voudrais connaître l'épaisseur de béton à couler ainsi que le type de ferraillage à mettre en place treillis et/ou fer tors, de quelle section le treillis, quelle section les fers tors, faut-il les deux ? et selon quel schéma de pose. Je sais qu'il est possible de faire une dalle hourdis mais je veux couler une dalle pleine)
Merci. (05/08/10)
Réponse d'un bricoleur (1)
Bonjour
le béton pour une dalle pleine est de 15 cm et pour le treillis un st10. (09/08/10)
Forum Question Réponse : Comment procèder pour installer les chaises pour couler des fondations
Bonjour,
Je souhaite agrandir une maison, mais pour cela je dois couler des fondations ; il serait souhaitable que je pose des chaises pour les parpaings que nous allons monter par la suite !
Comment dois-je procéder pour installer ces chaises ?
Avez-vous des photos à me transmettre ?
Par avance, merci à tout ceux qui pourrons me renseigner. (05/08/10)
Réponse d'un bricoleur (1)
Bonjour. En tapant "chaises" dans le moteur de recherche, vous auriez trouvé une super réponse "EXACTE" avec photos, croquis et tout, et tout, à la question n°2048. Cordialement. JP13 (29/08/10)
Forum Question Réponse : Produit hydrofuge pour Complex 10 +1 polyuréthane
Bonjour
J'ai isolé les murs avec Polyplac Thane 24. Mon problème se pose dans la salle de bains (pièce humide).
Existe t-il un produit hydrofuge à appliquer sur le Polyplac ? Merci (04/08/10)
Notre réponse
Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum isolation.
Cordialement
Bonjour,
je viens de finir mon réseau d'eau pluvial sur une partie du réseau je compte couler une dalle dans le but d'installer un abris a bois ce dernier fera 2 m x 1m pour des raisons de pente certain tuyaux pvc affleure le sol
j'ai comme un doute sur le poids de la dalle sur ce tuyaux pvc ou doit je rouvrir la trancher et noyer le tuyaux pvc dans le béton ? Merci pour vos avis. (03/08/10)
Réponse d'un bricoleur (1)
Bonjour, une circulation d'air sous l'abri à bois serait peut-être souhaitable, et ça pourrait régler votre problème. Il existe des structures métal, plus petites en standard, que vous pourriez couvrir pour garder votre bois à l'abri des intempéries. Il séchera mieux. Cordialement. Marie (04/08/10)
Forum Question Réponse : Prix du m3 de béton suite à devis pour une terrasse
Bonjour
Je fais faire un devis pour une terrasse où est noté 51 m² (c'est tout) : prix de 790 € H.T.
Je demande des explications par téléphone, on me dit qu'il y a 2 personnes de compté pour 4h de travail chacune.
Je dis par téléphone que je n'ai besoin que d'une personne car j'ai de l'aide extérieure pour réaliser cette terrasse.
Je ne signe pas le devis, tout est fait oralement.
Par contre, après les travaux, mon artisan me dit que le devis n'est réalisé que pour 4h de travail pour 1 personne + béton.
Je reçois la facture, suite à ma demande, la terrasse fait 58 m², normal, sauf que le prix est toujours de 790 € H.T. Par contre, il est noté (prévu une personne de l'entreprise).
Je vous précise que le temps passé n'est pas de 4h mais de 2h de travail, ce n'est pas noté sur la facture, j'ai toujours (comme sur le devis) un prix global pour fournitures et mise en place du béton.
Sur le devis, je sais que le béton correspond à 5 m3, sur la facture je sais que c'est 6 m3, mais ce n'est pas noté.
Est-ce que je suis en droit de demander le détail du prix du m3 ? Ainsi que le détail de la main d'œuvre ?
Puis-je contester le prix de ma facture qui, devrait être moins cher normalement.
De plus, je n'ai jamais signé le devis.
Merci pour votre réponse (02/08/10)
Notre réponse
Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement
Réponse d'un bricoleur (1)
Bonsoir
Si vous n'avez pas signé le devis, ne payez rien.
L'artisan n'a aucun recours. On n'entame pas des travaux sans devis signé.
omnia12 (04/08/10)
Forum Question Réponse : Rebouchage de trou mur mousse contre plaqué
Bonjour,
Je souhaiterais reboucher un trou dans le mur de ma salle de bains, 20cm environ : mousse et plaque ? Système le plus rapide avant état des lieux ? Merci. (01/08/10)
Réponse d'un bricoleur (1)
Bonjour,
Vous ne dites pas en quel matériau est ce mur troué ? JF (02/08/10)
Réponse d'un bricoleur (2)
Bonjour JF, que vous êtes bonne âme ! J'avais déjà renoncé à demander des informations à l'internaute qui ne se donne même pas la peine d'indiquer ce qu'il voit et demande confirmation d'une proposition aussi inconsistante. C'est déprimant. Amicalement. Marie (02/08/10)
Réponse d'un bricoleur (3)
Cordial bonjour Marie,
Question bonne âme, vous n'êtes pas mal non plus ; -) Je vous ai vue aussi dans des des situations assez désespérées.
Faisons un peu d'humour : il y a des profils types de "zappeurs" : on pose une question à 2 balles sur un sujet auquel on n'a même pas réfléchi, on pose un semblant de question sur 100 forums, et on est déjà à poser la question suivante ailleurs avant d'avoir lu la réponse...
C'est l'été, allons à la plage ; -)
Enfin, bon, tels qu'on est, on va quand même garder un œil sur les vraies questions, on ne se refait pas ; -) Bonnes vacances (laborieuses). JF (03/08/10)
Réponse d'un bricoleur (4)
Bonjour JF, on se la fait "café du commerce" ? Je m'en veux parfois de zapper des questions pour découvrir ensuite que le bricoleur était juste inexpérimenté. On dira que c'est une question de biorythme, les jours où on répond patiemment et ceux où on laisse béton (oui, c'est une blague volontaire : -)? Amicalement. Marie (03/08/10)
Forum Question Réponse : Maison de 1978 fissure entre la dalle béton et la chape
Bonjour, j'ai une maison de1978 et j'ai remarqué une fissure entre la dalle béton et la chape (je présume, vu sur la façade), fissure au pied de ma maison, et je pense qu'elle se situe entre la dalle de béton et les parpaings. Est-ce inquiétant ? Merci pour vos conseils. (01/08/10)
Réponse d'un bricoleur (1)
Bonjour,
Je crois comprendre que c'est le mur qui se décolle de la dalle, ou l'inverse. Pouvez-vous identifier l'élément qui a bougé ? Éventuellement une photo nous aiderait. JF (02/08/10)
Forum Question Réponse : Pour un mur de 8 mètres de long dois-je prévoir une armature
Bonjour,
J'ai déjà coulé les fondation de mon garage de 8x8 et je n'ai pas prévu de poteau verticaux intermédiaire (armature dans les fondations). est ce important. sinon dois-je dès à présent en prévoir tout les 4 mètres de mur car j'ai 3 rangées de soubassement pour rattraper le niveau ou puis-je construire mon garage sans souci sans poteaux intermédiaires.
Merci pour vos conseils. Hautmar (31/07/10)
Réponse d'un bricoleur (1)
Bonsoir
Moi, je bâtirais les trois rangées de soubassement en blocs à bancher ferraillés.
omnia12 (04/08/10)
Réponse d'un bricoleur (2)
Bonjour. Non. Il est important de mettre des poteaux, car eux mêmes seront reliés au chaînage.
Mais pas de panique, il est toujours possible de percer la dalle et ferrailler avec un scellement chimique. (09/08/10)
Forum Question Réponse : Gaines électriques dans isolant sous chape
Bonjour, j'ai noyé des gaines électriques dans une dalle de béton, armée et non isolée de 10 à 12cm. Je voulais installer ensuite un chauffage par le sol (isolant, grillage plus léger et tubes de PER, et chape d'environ 5cm. J'ai décidé d'abandonner le chauffage par le sol et je voudrais poser au sol- sur la dalle- des gaines pour alimenter des radiateurs électriques en complément d'un chauffage au bois.
J'ai la place pour un isolant de 8cm et une chape de 5cm, mais je devrai faire des saignées dans l'isolant que je disposerais en 2 couches : 1° isolant de 3cm de l'épaisseur des câbles, donc avec des saignées 2° isolant de 4 à 6cm en recouvrement ; enfin je coulerais une chape éventuellement fibrée de 5cm mini. Normalement, j'ai cru comprendre que ça ne se faisait pas et qu'il fallait remplacer la 1° couche par une chape de "ravoirage", ce qui est plus compliqué. Quelqu'un peut-il me dire en quoi c'est dangereux ?
Si je veux poser du parquer cloué à la place d'une chape, dans d'autres pièces, l'absence de ravoirage peut-il s'envisager ?
Merci d'avance. (01/08/10)
Forum Question Réponse : Peut-on traverse une poutre en béton
Bonsoir,
Étant ceinturé par des poutres en béton, je ne peux passer mes gaines (au nombre de 4) seulement qu'en perçant celles-ci.
Je demande l'avis de l'architecte qui me dit que cela ne risque rien. Pourtant étant méfiant je demande la permission au patron maçon qui me l'accorde en me disant que 4 trous de 25 MM dans une poutre de 20 cm de large sur 40 de hauteur n'ont pas d'incidence.
J'aurais voulu connaître votre avis ? (30/07/10)
Notre réponse
Bonjour,
La réponse est oui, à condition de ne pas percer sur les aciers filants, que ce soit ceux du haut ou ceux du bas de la poutre. Pour ne pas les endommager, demandez au patron maçon de vous les localiser afin de les éviter, ce qu'appréciera en plus le foret de votre perceuse ! Par contre, si vous touchez une épingle, cela n'aura pas de conséquences, sauf pour le foret qui sera cuit (au sens propre) !
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum maçonnerie.
Forum Question Réponse : Enduit sur mur de briques rouge
Bonjour,
Je viens d’acheter une maison avec un mur en briques rouge d’assez mauvaise qualité (suffisamment rigide mais d’aspect visuel pas terrible). Je souhaiterais mettre un enduit dessus pour avec une finition lisse et propre (sur un ton pierre par exemple) mais je ne sais pas comment faire.
Pouvez vous me renseigner ? Merci. (29/07/10)
Réponse d'un bricoleur (1)
Bonjour,
Vous pouvez faire un enduit traditionnel 3 couches à la chaux par exemple (voir plus bas dans ce forum pour les infos concrètes). JF (29/07/10)
Réponse d'un bricoleur (2)
Il va falloir copieusement arroser pendant plusieurs jours avant ! La brique rouge c'est comme les Shadock : ça pompe ! Eric (31/08/10)
Réponse d'un bricoleur (3)
Oh, pardon, j'avais manqué celle-là : -) Si le mur ne prend pas l'eau, Fermacell mes amis, rien de tel ! Collé au mur brique, vous avez un fini juste pas trop lisse, et vous faites ce que vous voulez avec (carrelage, peinture, crépi, etc.) Cordialement. Marie (17/09/10)
Forum Question Réponse : Temps attente pour enduire
Bonjour. Après 9 ans, j'ai rehaussé mon pilier d'entrée (ou il y a le portail) d'un parpaing. Combien dois-je attendre pour mettre de l'enduit juste sur le parpaing ajouté ?
Merci. (29/07/10)
Réponse d'un bricoleur (1)
Bonjour,
Enduit au mortier ciment ? Vous pouvez y aller. JF (29/07/10)
Bonjour,
J'ai percé un mur en pierre (le liant étant de la terre argileuse) pour y créer une fenêtre.
Pour remonter les pierres autour de cette fenêtre, on m'a conseillé d'acheter un mélange chaux / ciment, du "Tradiblanc" HL5.
Ma question est de savoir si vous êtes d'accord avec ce choix (je ne voulais pas faire de mélange chaux sable moi-même).
Merci pour vos réponses et conseils, et bravo pour ce site vraiment passionnant.
Franck (29/07/10)
Réponse d'un bricoleur (1)
Bonjour Franck, Je ne connais pas les produits français, mais vous êtes dans le vrai - la présence de ciment accélère la prise du mortier, c'est moins "puriste" mais plus rapide (je fais comme ça aussi, mais ne le répétez pas).
Vérifiez juste le temps de séchage complet avec le vendeur, et pensez à bien protéger (plastique) voire à humidifier pour éviter les fissures dues à un séchage trop rapide.
Si JF ou d'autres spécialistes passent par là (bonjour à vous tous : -) il pourront sans doute vous donner des détails sur le meilleur produit à utiliser. Bon travail. Marie (29/07/10)
Réponse d'un bricoleur (2)
Bonjour Franck,
Pour votre application particulière, pourquoi pas ?
Comme vous n'avez pas un grand volume, c'est plus pratique pour vous, car directement bâtardé par le fabricant St Astier. L'ajout de ciment vous donnera un mortier plus "dur", qui tirera plus vite... ça peut se justifier pour maçonner ces parties d'ouvrages qui sont sollicitées.
Et en même temps le risque ce serait qu'à terme il apparaisse des fissurations à la jonction de vos murs pierre/terre argileuse, la partie rajoutée étant moins "souple". A mon avis une NHL5 aurait largement suffi. Mais ceci dit, allez-y, ça ira plus vite pour refaire vos jambages ! Je vous conseille de beaucoup mouiller à la jonction (pulvérisez plusieurs jours de suite la partie où se fait le raccord, et le jour même, jusqu'à refus). Surtout essayez de ne pas travailler un jour de trop grande chaleur. Bon courage !
Cordialement. JF (29/07/10)
Forum Question Réponse : Pierres de parement avec enduit
Bonjour, je souhaite refaire les murs d'une chambre avec un mélange de peinture acrylique mate + d'enduit de lissage et y coller des pierres de parement. Le mélange servant de joint. Pensez-vous que cela est réalisable ?
Auriez-vous des conseils en qualité de pierre ou de technique ? Par avance merci. (28/07/10)
Réponse d'un bricoleur (1)
Bonjour
Avec ce type de joints "bricolés", vous n'aurez pas le droit de déborder.
Préférez un système dédié, plus onéreux, certes, mais plus classique et qui ne vous obligera pas à faire plusieurs couches de joints. SD (29/07/10)
Forum Question Réponse : Je paie pour pignon du voisin
Mon entrepreneur m'a facturé le pignon du voisin, il ne veux pas me rembourser il dit que c'est à moi de m'arranger avec et ce dernier ne veut rien entendre. que dois-je faire ? Merci. (27/07/10)
Notre réponse
Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement
Forum Question Réponse : Découpe de linteaux risque pour la structure de la maison
Bonjour,
Mon maçon vient de transformer chez moi 3 fenêtres en porte fenêtre, mais pour rentrer les nouvelles menuiseries il a découpé les linteaux sur 3 à 5 cm d'épaisseur, dont le ferraillage, il s'agit de fenêtres dans une maison des années 50 en rez de chaussée avec un étage, y a-t-il un risque pour la structure de la maison ?
Merci (27/07/10)
Réponse d'un bricoleur (1)
Bonjour,
ça semble surréaliste, mais vous parlez bien du travail d'un professionnel, quand même ? Et pas d'un travail au noir ? Il y a bien des garanties, des références, des assurances ?
Personnellement je n'aurais pas fait ça, sachant qu'on peut sans problème, et avec un surcout somme toute modeste, avoir des menuiseries sur mesure (le surcout est moins élevé que l'opération aux forceps que votre maison vient de subir !) JF (28/07/10)
Réponse d'un bricoleur (2)
Bonjour
Oui, il s'agit bien d'une entreprise qui est même, en ce moment, en train de retaper un hôtel particulier classé dans la même ville avec 40 salariés, assurance, etc.
Je précise que la menuiserie est en chêne massif faite sur mesure. D'après l'entreprise, le linteau n'aurait pas dû se trouver aussi bas, d'où l'erreur dans la prise de mesures.
Après l'envoi d'une lettre recommandée, l'entreprise m'a confirmé que pour eux il n'y a aucun risque, je reste un peu dubitatif. (29/07/10)
Réponse d'un bricoleur (3)
Bonjour,
Vous parlez bien du linteau ? (la partie supérieure au dessus de votre fenêtre) ? Si oui, c'est hallucinant qu'un professionnel venu chez vous prendre des mesures pour faire du "sur mesure", en arrive là.
Je vous donne un conseil : la "confirmation" qu'il n'y a aucun risque, exigez-en une formulation précise et par écrit, sinon, les paroles s'envolent et en cas de souci, ce que je ne vous souhaite pas, vous n'aurez aucun recours. JF (29/07/10)
Réponse d'un bricoleur (4)
Bonjour attention danger dés que vous touché la ferraille et surtout en enlevé il y a un risque de modification de structure. (09/08/10)
Je fais faire un devis pour une terrasse prix 790€ HT noté 51m².
C'est tout.
Je demande des explications par téléphone on me dit qu'il y a 2 personnes de compté pour 4h de travail chacune.
Je dit par téléphone que je n'ai besoin que d'une personne j'ai de l'aide extérieure pour réaliser cette terrasse.
Je ne signe pas le devis tout est fait oralement.
Par contre après les travaux mon artisan me dit que le devis n'est réalisé que pour 4h de travail pour 1 personne + béton.
Je reçois la facture, suite a ma demande la terrasse fait 58m², normal, sauf que le prix est toujours de 790€ HT, par contre il est noté (prévu une personne de l'entreprise).
Je vous précise que le temps passé n'est pas de 4h mais de 2h de travail, ce n'est pas noté sur la facture, j'ai toujours comme sur le devis un prix global pour fourniture et mise en place de béton.
Sur le devis je sais que le béton correspond a 5m3, sur la facture je sais que c'est 6m3, mais ce n'est pas noté.
Est-ce que je suis en droit de demandé le détail du prix du m3 ?
Ainsi que le détail de la main d'œuvre ?
Puis-je contesté le prix de ma facture ? , qui devrait être moins cher normalement, de plus je n'ai jamais signé le devis.
(27/07/10)
Réponse d'un bricoleur (1)
Bonjour,
A mon avis, lorsqu'on veut aller trop loin dans l'épluchage d'une prestation, on finit par se gripper les neurones, et se mettre à dos les artisans. C'est dommage lorsqu'ils sont sérieux, et ce n'est pas forcément du bénéfice. 5 ou 6 m3 par exemple... l'artisan a peut-être commandé une toupie de 6, si le sol de terrasse n'est pas trop plan il y a une marge d'erreur et il a préféré avoir un peu plus... la toupie repart avec l'excédent... mais est-ce que la facture dépasse le devis pour autant ?
J'aurais tendance à dire, car le prix me semble correct : est-ce que le prix payé correspond à la prestation que vous aviez demandée et au devis qui vous en a été fait ? Est-ce que le résultat correspond à la qualité voulue ? Le reste (la marge d'organisation de votre artisan) n'a pas trop d'importance, en tous cas pour vous...
Cordialement. JF (29/07/10)
Forum Question Réponse : Comment réparer la rampe d'accès garage en pierres gelées
Bonjour. Ma descente de garage est en grosses pierres épaisses, environ 10cm jointées avec du ciment et certaines ont gelé cet hiver (date de construction 1986) à l'emplacement du roulement de la voiture. Comment réparer pour éviter de tout refaire(environ 35m2 en tout et une vingtaine de pierres gelées)?
Est ce dû au sel que je répands pour pouvoir sortir ma voiture quand c'est gelé ? (26/07/10)
Forum Question Réponse : Réparer une fixation dans brique creuse
Bonjour,
J'ai fixé des crochets dans 2 murs en vis-à-vis afin d'y placer un hamac. Le matériau des murs est de la brique rouge creuse, revêtement externe en crépi.
J'ai utilisé des chevilles avec scellement chimique, censées être adaptées à ce cas (d'après la notice et le vendeur).
La fixation a tenu quelques semaines sans problème apparent, mais hier avec un poids plus important (100kg environ sur le hamac), la fixation a commencée à s'arracher d'un côté. Pour le moment c'est encore peu visible (léger décollement du crépi sur 10cm de diamètre).
Mais clairement il faut réparer...
Pouvez-vous m'indiquer comment réparer cela ? si possible de manière esthétique (crépi extérieur).
Merci pour vos réponses ! (25/07/10)
Réponse d'un bricoleur (1)
Bonjour,
enlevez tout et refaites un scellement.
SD (26/07/10)
Réponse d'un bricoleur (2)
Bonjour exact refaite un scellement dans les briques mais en pattes d'éléphant plus creux vers le gond.
Bon courage. (27/07/10)
Forum Question Réponse : Pose de balustres pour clôturer terrasse
J'ai acheté des balustres en béton blanc pour clôturer ma terrasse qui est sur un sous sol. Comment faut-il s'y prendre sachant qu'il faut que je prévoie aussi les écoulements d'eau pluviale. (24/07/10)
Forum Question Réponse : Hauteurs cloison cuisine appartement en sous pente
Bonjour. La cuisine et le séjour de notre nouvel appartement est sous pente avec poutre apparentes du coup voulant séparer ma cuisine du séjour je vais me retrouver avec des murs séparatifs haut de plus de 4m je voudrais avoir l'avis d'un pro pour savoir si pour l'esthétique il ne vaut pas mieux monter le mur séparatif que jusqu'à par exemple 2m50 (même si d'un côté j'aurai un pan de mur seulement d 1m50 de long pour englober le frigo avec un retour de 60 cm environ) et de l autre 2m avec un retour de 60 cm également même si du coup j'aurai un espace entre ce "mur séparatif" et les poutres un vide... que me conseillez vous... Merci. (24/07/10) Voir les photos ici.
Réponse d'un bricoleur (1)
Bonjour,
Avez-vous besoin réellement d'une séparation "physique" lourde ? Sinon, je verrais bien un système de cloisonnement flexible (donc de hauteur limitée), qui vous offrirait l'avantage de pouvoir "redistribuer" selon l'évolution des besoins cet espace qui semble très sympathique. JF (25/07/10)
Réponse d'un bricoleur (2)
Bonjour, si c'est exclusivement affaire d'esthétique, dessinez votre espace. Pensez toutefois au besoin de distribuer l'électricité.
SD (26/07/10)
Forum Question Réponse : Perçage hourdis pour evacuation des eaux vannes
Bonjour à Tous,
je dois percer un trou (diamètre 110cm) dans le plancher de ma salle de bain pour faire passer une gaine PVC d'évacuation des eaux usées. Je suppose que le plancher est en hourdis et j'ai un accès par le garage sous cette salle de bain. L'inconvénient c'est que je ne vois pas les poutrelles qui constituent le plancher car il y a une couche de dalles de polystyrène collée (cf photo ci-jointe).
J'ai commencé à faire un petit trou de 20x20 dans une dalle de polystyrène à l'endroit où je souhaite percer le trou. Je joint une 2ème de photo du trou réalisé pour vous montrer ce que je vois au dessus du polystyrène. D'après vous est-ce que je peux percer à cet endroit là ? et avec quoi dois-je faire le trou ? (perforateur, carotteuse..)
Merci d'avance de vos conseils avisés. GL2 (24/07/10)
Réponse d'un bricoleur (1)
Vous trouverez ci-joint les photos concernant le perçage des hourdis. GL2 (28/07/10) Voir les photos ici.
Forum Question Réponse : Avis résistance du support de boisseau
Bonjour,
j'ai besoin de vos avis ou conseils ; je veux monter un conduit de cheminée en boisseau de 25x25 ; ma maison est de plain pied et fait environ 4 mètres au faitage ; mon conduit fera environ 2 mètres.
Je souhaite avoir un conduit droit et par rapport aux distances de sécurité ; je dois positionner le support de boisseau avec 30 cm de porte-à-faux par rapport au mur (écart de 13 cm du mur aux charpentes des combles + 16 cm de sécurité).
1 - le support de boisseaux pourra t-il supporter ce porte-à-faux avec le poids de 2 mètres de boisseaux ?
2 - le conduit ne sera adossé à rien ; suis-je dans les normes ?
Merci aux bricoleurs pour les réponses. Bruno (21/07/10)
Réponse d'un bricoleur (1)
Bonjour Bruno,
Dans les normes ? Vous ne parlez pas du tubage...
personnellement, je mettrais un puissant étai avec jambe de force à l'endroit (en dessous) du dévoiement. Sinon vous allez au devant de fissurations progressives.
Au fait, un double peau, type Poujoulat ? JF (22/07/10)
Réponse d'un bricoleur (2)
Merci pour la réponse JF. Le tubage dans le conduit sera fait avec du flexible mais un étai à cet endroit là ; pas possible c'est l'emplacement du foyer de la cheminée. (22/07/10)
Réponse d'un bricoleur (3)
Bonjour cher internaute,
Ma fourche a langué ; -) En fait d'étai, je voulais parler de jambes de force. Si votre support est une sorte de cadre en fers bien dimensionnés, ces jambes de force feraient une reprise d'effort en oblique pour compenser le porte à faux. En fait, même quand la cheminée est adossée, c'est normalement le bas qui la supporte en grande partie.
Il faut un très bon scellement des fers horizontaux, et des jambes de force bien soudées et bien scellées aussi.
J'avais ce système sur une vieille cheminée que j'ai démontée, il y a la photo de ce cadre et des jambes de force (planquées sous du plâtre) à la question 5804 du forum chauffage. La cheminée faisait 10m au faitage !
Je suppose que vous avez déjà acheté le matériel, sinon, dans votre cas, compte tenu de la faible hauteur, le prix en solution "Poujoulat" n'aurait pas été excessif, et c'est une solution d'une simplicité fantastique !
Bon courage ! Cordialement. JF (23/07/10)
Réponse d'un bricoleur (4)
Bonjour et merci JF pour vos réponses.
Finalement j'ai opté pour un support de boisseau suspendu a la charpente.
autre question : le boisseau sous plafond sort de 24 cm ; cela peut il poser un problème de volume dans le caisson de décompression de la hotte ? Merci. Cordialement. Bruno (27/07/10)
Réponse d'un bricoleur (5)
Bonjour Bruno,
Je vois que votre projet avance ! Les vacances sont bien amorties.
Je ne suis pas spécialiste en "fumisterie" (pas de jeu de mots), mais je ne pense pas que cela pose problème. De toutes façons, vous allez vous raccorder le foyer sur le tubage, et d'autre part la décompression gère le volume intérieur global. En revanche, surtout si vous avez une VMC, une arrivée d'air frais extérieur est indispensable.
Bonne continuation ! JF (28/07/10)
Forum Question Réponse : Conseils ou avis pour support de boisseaux pour une cheminée
Bonjour
J'ai une maison de plain pied et j'ai besoin d'un conseil ou d'un avis pour ériger un conduit de cheminée à partir d'un support de boisseau 25 x 25 :
- je souhaite que mon conduit soit droit et en fonction des distances de sécurité / charpente, j'aurais un déport au départ des boisseaux d'environ 30 cm par rapport au mur (13 cm du mur à la charpente + 16 cm de sécurité).
Et bien sûr, le conduit ne sera adossé à rien. J'aurais donc un porte-à-faux de 30 cm et un poids de 8 boisseaux.
1 - Les supports de boisseaux sont-ils prévus pour ça ? De plus, ont-ils la longueur suffisante ?
2 - Est-ce que je suis dans les normes ?
Que me conseillez vous ? Merci les bricoleurs pour vos réponses, Bruno (21/07/10)
Forum Question Réponse : Comment couler son receveur de douche
Ne pouvant pas prendre de receveur prêt à carreler pour des raisons techniques, je vais devoir couler le mien, néanmoins je ne suis pas un expert en maçonnerie et je voudrais savoir si je dois faire cela en mortier ou en béton, si il faut que je ferraille ou pas, si je dois mettre de la fibre dedans ou pas et vu que je dois le couler en pente bien évidemment les doses qu'il me faudrait, mais en volume je pensais à un volume de ciment pour 4 volumes de sable et 1/2 d'eau. Dites-moi ce que vous en pensez ? Merci d'avance. (20/07/10)
Bonjour, j'ai bâti ma maison de plain pied il y a 2 ans maintenant et une fissure est apparue sur un pignon (20 cm avant la fin du pignon, du bas vers le haut sur 1.6m) aucune fissure visible dans le vide sanitaire à cet endroit.
Je n'ai aucune garantie décennale ni dommage ouvrage. Je voudrais savoir s'il y a un risque que cette fissure s'agrandisse ou alors quelle solution pour réduire ce risque ? Merci à tous. David (20/07/10)
Réponse d'un bricoleur (1)
Bonjour David. Mettez-nous donc une photo s'il vous plaît. JF (21/07/10)
Bonjour,
J'ai une petite porte d'un appentis en pierre dont un gond est désceller. Il s'agit d'un gond avec une patte de scellement qui était pris derrière une pierre le tout pris dans du ciment (je pense que c'est du ciment je n en suis pas certain).
J'aimerais avoir un avis sur comment resceller ce gond, quel matériaux utiliser, comment procéder...
Merci d'avance de vos réponses.
STEF (20/07/10)
Réponse d'un bricoleur (1)
Bonjour Stef, pourriez-vous passer une photo, qu'on voie l'ampleur des dégâts ? Sinon, je dirais que vous pouvez cimenter, ça tiendra bien quelques années.
Comme c'est les vacances et qu'il manque plein de pros, je vous donne ma méthode (très empirique : -):
- Sortez tout ce qui tombe (un vieux ciseau à bois est utile) et mouillez le fond avec une giclette de jardin
- S'il manque un petit volume, écrabouillez votre mortier au fond du trou (avec une vieille spatule pas trop large), remettez le gond (nettoyé) en place, calez et attendez que ça prenne bien + 3 jours (plus selon le type de mortier) avant de remettre en charge (cachez sous plastique pour éviter un séchage trop rapide sinon ça fissure - au soleil, sprayez de temps en temps et remettez le plastique)
- s'il manque un trop gros volume, et que vous arrivez à enfiler et à coincer des pierres (ou des morceaux de brique) dans les côtés du trou, mouillez le fond, mouillez la/les pierre(s), écrasez une bonne dose de mortier au fond, forcez un peu la pierre dedans jusqu'à ce que le mortier déborde autour (elle sert à maintenir le ciment au fond), et reprenez ci-dessus.
Si vous ne me faites pas trop confiance (je vous comprends : -), un peu de patience, vous aurez sans doute d'autres réponses. Bon travail. Marie (20/07/10)
Réponse d'un bricoleur (2)
Bonjour Stef,
Le plus simple pour un petit bricolage comme ça, c'est de prendre un petit sac de ciment prompt en magasin de bricolage. Il en existe en petit conditionnement de 1 à 5 kg. Suivre les indications sur le sac pour le dosage sable /prompt. Bien dégager le trou, et bien l'humidifier au pulvérisateur.
Préparer un mélange de mortier pas trop liquide sinon ça tire brutalement et c'est moins costaud. Bien bourrer au fond et enfoncer le gond pendant que c'est frais, pour que ça "dégorge", bourrer et lisser à la petite truelle.
Avec le prompt le scellement est utilisable assez vite. Avec du mortier de ciment normal ou de chaux NHL, il faudrait immobiliser le scellement jusqu'à durcissement (au moins 24h). Cordialement. JF (20/07/10)
Réponse d'un bricoleur (3)
Utiliser le ciment prompt comme indiqué (1 et 2) humidifier le trou et faites votre mélange suivant les indications. Dans certains cas lorsque la"bouchée" est partie, on est obligé de percer en biais léger, la partie à sceller avec un foret de 8 pour mettre ensuite cheville et vis avec tirefond fin ou vis. (21/07/10)
Réponse d'un bricoleur (4)
Merci pour vos conseils. (22/07/10)
Réponse d'un bricoleur (5)
Merci pour le retour, et bon travail ! Marie (23/07/10)
Forum Question Réponse : Casser cloisons briques avec montants en bois
Bonjour, je dois casser plusieurs cloisons dans la maison que je viens d'acheter (années 1930).
Elles font 5 cm d'épaisseur et partagent le niveau en 4.
Au-dessus, la charpente non aménagée, au-dessous le niveau 0 (garage, cave, chaufferie, une chambre).
Pour ceux qui connaissent, il s'agit d'une maison dite "Nantaise".
Plusieurs personnes m'ont confirmé qu'il s'agissait de cloisons (normal vu l'épaisseur).
Mon beau père a cassé un bout pour voir ce qui se cachait sous le papier-peint, et on a vu qu'il s'agissait d'une cloison en briques.
Sauf que : tous les 1,5 m, il y a des montants en bois jusqu'au plafond. De ce que l'on y voit, nous pensons que ce sont des sortes de guide pour les briques (il y a une légère encoche), mais nous nous demandons quand même si ces montants ne tiennent pas le plafond ? Si quelqu'un a une idée, merci de nous aider ! (19/07/10)
Réponse d'un bricoleur (1)
Bonjour, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai trouvé les mêmes structures chez moi (poutres obliques, pas verticales, mais aussi 1 "brique" sur 5 en pied de mur)... On dirait que c'était utilisé comme guide et aussi pour l'élasticité du bois.
Il est important de noter que sur une maison pas toute neuve, tout devient plus ou moins porteur avec le temps, et qu'opposer techniquement cloison et porteur peut être trompeur. Étayer pendant les travaux me semble indispensable dans votre cas, par sécurité, et soutenir les poutres de façon définitive est peut-être prudent pour éviter une fissuration. Soyez prévoyant, on ne sait pas quel est l'avenir de ces combles non aménagés dans les décennies à venir... Cordialement. Marie (20/07/10)
Réponse d'un bricoleur (2)
Ces montants servaient à rigidifier la cloison (souvent en briques de 3cm). Il faudrait pouvoir regarder dans les combles comment se comportent les lambourdes.
Dans le doute, étayez et n'oubliez pas de mettre deux pointes en tête d'étai dans la planche de protection. (21/07/10)
Réponse d'un bricoleur (3)
Merci, Internaute 2. Ça semble cohérent, et c'était probablement plus facile pour structurer avant l'invention du ciment rapide et du niveau à bulle à deux balles dans le premier Bricocentre venu : -) Marie (23/07/10)
Réponse d'un bricoleur (4)
Merci pour vos interventions. Les cloisons sont désormais rendues à la déchetterie (je vous passe le nombre de voyages nécessaires...) Pour info, le plafond a tenu, mais finalement on l'a fait sauté (trop de raccords à faire, pas tous de même hauteur, toile de verre par ci par là...) On opte pour un faux plafond, vu qu'on a déjà les murs à plaquer. Sinon, en effet, on devra solidifier plus haut si on veut aménager les combles, mais pas pour tout de suite, budget budget !
Merci encore pour vos réponses !
Florent. (24/07/10)
Réponse d'un bricoleur (5)
Bonjour Florent, votre histoire ressemble bien à la mienne : on commence par croire que c'est habitable, et on se retrouve à tout démonter. Bon courage. Pour les voyages à la déchetterie, ça me rappelle quelque chose : -) Je vous souhaite un bon chantier, beaucoup d'énergie et une dose équivalente de patience. N'hésitez pas à venir raconter vos soucis en cours de route. Cordialement. Marie (29/07/10)
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