MAÇONNERIE

Sans connaître les charges à reprendre ni la contrainte de compression admissible du sol, il est absolument impossible de vous répondre.

Bonjour, votre question pourrait être la mienne car je souhaite faire la même chose pour ma cheminée ! J'espère donc que des réponses vont arriver. Merci d'avance aux personnes qui proposeront des réponses.

Utilisez du mortier-pierre de chez ParexLanko (patrimoine)

S'il s'agit d'une cloison briques, parpaings, siporex ou carreaux de plâtre : une masse et un marteau. S'il s'agit d'une cloison placostil ou placopan : une scie égoïne et un marteau.
Mais dans tous les cas faites ATTENTION AUX GAINES ELECTRIQUES, il est préférable de couper le courant surtout s'il y a des prises ou des interrupteurs sur cette cloison.
np

En quel matériau est fait la cloison ?

Beaucoup d'avantages le plexi, mais pas pour la chaleur.

Si vous ne voulez pas toucher à votre mur (ou un minimum), essayez de faire une répartition des efforts sur votre lavabo de dessous. Si cela n'est pas possible, essayez de retrouver les profilés qui ont servi à visser les plaques de placo et accrochez l'armoire dessus ou troisième possibilité multiplier les chevilles dans le placo.

Oui, vous pouvez poser des parpaings de 20 x 25 pour supporter une terrasse de 30 m².

Vous tracez au sol et au mur, ensuite vous collez une semelle plastique dit U et vous montez votre cloison en carreau hydrofuge et colle hydrofuge. Ne croisez pas les joints et servez-vous d'un niveau et d'une spatule.

Il faut une colle PF3, des carreaux de plâtre hydrofuges, des couteaux enduiseur, un niveau à bulle, une semelle plastique.

Il est indispensable de croiser les joints pour assurer la stabilité de la cloison.

Bonjour, si vos carreaux plâtre sont hydrofuges, il n'y a pas besoin du U en plastique.

Bonjour, oui vous pouvez effectivement casser le bas sans souci tant que vous n'élargissez pas sur la largeur, le linteau supportera la même contrainte (parole de maçon).
Bon courage !

Bonjour,
j'aimerai transformer aussi une fenêtre en porte d'entrée (qui sera obligatoirement plus large).
Quelles sont les raisons pour lesquelles on ne peut pas élargir ?
Existe-t-il un moyen d'y remédier en renforçant le linteau ou en ajoutant une poutre IPN au-dessus de la fenêtre actuelle ? Merci pour vos infos. (04/06/10)

Il faut poncer les joints avant de peindre.

Non, mais poser un calicot, doubler l'enduit de finition, poncer les joints puis seulement mettre la sous-couche.

Ce produit s'appelle du Roxipan. Ayant fait la même recherche il y a quelques temps, nous avons opté pour couler nous-mêmes du béton ultra fin car ce produit est assez cher au M², 60 €. Bon courage.

Il faudrait tout d'abord réparer votre gouttière et ensuite mettre en marche les chauffages pour faire ressortir l'humidité. Parole d'ancien maçon.

Une plaque de tôle pourrait faire l'affaire (pas forcément de la fonte). Remblayer et faire un dallage béton n'est pas forcément une mauvaise idée non plus.

Ce n'est pas du béton mais du mortier et tout dépend de l'épaisseur des joints.

Vous pourrez coller environ 200 parpaings. Le dosage que j'utilise personnellement pour une bétonnière courante soit 110 litres de capacité maxi, soit 100 litres réels : un 1/2 sac de ciment, 12 pelles de sable et un seau d'eau, le tout mélangé pendant environ 3 à 4 mn.

Il faut prendre un artisan, ils sont là pour ça, c'est leur métier.

Visser dans les rails car le bois pourrit avec le temps, situation difficile à mettre en oeuvre sans expérience de la pose (points de niveau, calcul des portances).

Le lambris bois se pose sur une structure faite de lambourdes en bois fixées sous plafond tous les 40/50 cm environ. Le lambris peut se clouer à l'intérieur des rainures avec de toutes petites pointes (c'est long et surtout pénible si vous avez de gros doigts) ou s'agrafer à l'aide de crochets spécifiques (en vente dans les G.S.B. ils sont invisibles car se placent dans la languette).
A ceux qui vous disent qu'une structure en bois pourrit, je réponds que le lambris est aussi en bois. A ceux qui vous disent que c'est compliqué, je réponds que le lambris est parmi les travaux les plus faciles à faire pour un bricoleur non averti et que les défauts sont très peu visibles.
np

Mon premier plafond en lambris je l'ai posé il y a 10 ans avec comme support des chevrons, et je peux vous affirmer qu'il se porte très bien. Salutations.

Je prévois une pose de lambris sur rail BA13 avec clips. Mais j'ai un souci sur la fixation des clips sur le rail. Alors j'ai trouvé des vis auto foreuses à tête arasées, mais je crains que la tête dépasse encore et vienne soulever la lame suivante... Essais sous quinzaine. A voir.

Visser des lames de lambris en perpendiculaire de la pose finale dans les rails à placo ! Puis vous poserez les lambris définitifs sur les lames vissées dans les rails ! Ca vous permettra d'utiliser soit des pointes tête d'homme, soit des clips, à votre convenance !

Il existe les mêmes plaques de fibrociment avec un écartement plus large pour pouvoir recouvrir de tuiles creuses. Elles ne contiennent plus d'amiante et le coût est peu élevé.

Bonjour, je ne peux répondre à votre question, car moi aussi je pense être dans le même cas, le chalet que j'ai acheté voilà plus de quinze ans à carrément les "murs" en fibro ciment, moi j'y habite trois mois par an, et pour l'instant aucun problème, je suis dans l'Eure et Loire, je pense que le problème pourra se poser à la vente.

Voir s'il vous fait les bandes aussi, sinon faites-le vous-même, ça vous coûtera juste le prix du matériel.

Non c'est un prix plus que correct.

C'est très cher. Exemple : 600 € : 7.50 m²= 80 € le m² c'est démesuré. Le m² doit revenir environ à 30 € (pose et fournitures) plus le rajout de la porte (environ 85 € pose et fourniture). Donc 30 € x 7.50 m² + 85 € = 310 €, voilà un prix correct ou 400 € grand maximum selon la difficulté de la tache.

J'ai calculé et seulement les matériaux coûtent environ 17 €/m. Donc, le reste est de 13 €/m. Je doute que vous puissiez trouver un vrai professionnel pour 13 €/m.

Savoir maçonner pour ce genre de réalisation.

Il est possible de faire une colle à papier peint très liquide et de l'appliquer sur la pierre avec une brosse à encoller. Pas de trace après séchage.

Il existe un vernis spécial qui s'applique sur les pierres pour éviter cette poussière, je vous fais une recherche et vous communique le nom.

Je suis d'accord avec n°1, j'ai moi-même nettoyé mon mur, aspirez la poussière, après prendre une colle à tapisserie et la pulvériser avec un pulverisateur de jardin, ça vous permettra de faire pénétrer partout, et cinq ans après ça n'a pas bougé.

Bonjour, il existe dans le commerce des mélanges prêt à gâcher pour ce genre de réparation. Demandez à un Tailleur de pierre...

On appelle ça du patrimoine (chaux mélangée avec de la pierre). Attention plusieurs sortes existent certaines pour de petites épaisseurs maximum 5mm et d'autres pour plus épais jusqu'à 10 cm voir plus. Bien se renseigner auprès d'un vendeur de grande surface de bricolage de matériaux. Sinon reconstitution de pierre avec Thyxopierre. Voilà. Mais c'est moins joli, personnellement je préfère faire du parement avec de vraies pierres.

Effectivement, rien ne vaut la vraie pierre. Les murs en vraie-fausse pierre avec du "patrimoine", il y en a beaucoup trop. Ca vieillit mal, ça peut fissurer comme un enduit (on voit alors que ce n'est pas de la pierre). Francis architecte

Le "parex" je l'ai appliqué il y a 4 ans et rien ne bouge.

Faire attention sur cette manipulation car oui le linteau est en brique mais il est creux et il doit faire partie de la ceinture de la maison donc pour moi il ne faut pas procéder de cette façon.

Si un architecte, en ayant pu constater sur place, n'est pas en mesure de se prononcer, il est difficile de vous répondre comme ça.

Bonjour, en théorie votre mur n'est pas porteur, mais il est quand même bizarre que votre architecte n'ait pas pu le déterminer. Bref je ne veux pas remettre en doute son jugement mais admettons qu'il y ait eu bricolage lors de la conception de cet ouvrage, il vaut mieux passer un IPN par sécurité, ça vous reviendra beaucoup moins cher que si des soucis futurs apparaissent en cas de portabilité du mur (parole de maçon).
Bon courage !

A quel étage êtes-vous ? Si vous êtes au dernier étage et rien dans les étages en dessous, sans doute pas de problème. Si vous avez des étages au-dessus, ont-ils des murs au même endroit que le votre ? Vous pouvez faire un sondage pour voir si votre mur était un remplissage postérieur à la construction ? Dans ce cas, la délimitation est nette, en haut du mur comme si on l'avait glissé sous le plafond. Ainsi, ce n'est pas un porteur.
L'architecte a dû hésiter car souvent les cloisons sont partiellement en charge dans les vieux immeubles.

Bonjour, je ne sais pas de quand date cette question mais j'ai une réponse très simple. Un mur de 10 cm d'épaisseur ne peut pas être porteur quelque soit le matériau. Bon courage.

Votre mur peut être porteur même avec des parpaings creux, voir si possible où sont posés les hourdis béton, si le chaînage a bien été conçu, il n'y a pas de problème d'ouverture attention toutefois.

La brosse métallique ayant une souplesse adaptée à la dureté de la pierre + de la patience.

Il y a aussi une solution chimique mais un minimum de précautions est à prendre : combinaison, gants, masque à particules fines type amiante, lunettes et de l'attention. Ca paraît un peu effrayant mais ça marche du tonnerre, c'est pas cher et ça se trouve dans tous les magasins de bricolage. C'est l'acide chlorhydrique (à diluer à 10% dans de l'eau), protéger le carelage, ça dissous tout ce qui est à base de ciment et chaux. Bonne chance.

Vous pouvez aussi les poncer avec une bonne ponceuse excentrique rectangulaire (pour surface plane) et du papier 80 ou 100 suivant la dureté de la pierre. Sinon, vous pouvez passer un coup de "chemin de fer" de finition.

S’agit-il de pierres de taille ? Le chemin de fer est pour pierres calcaires tendres. Une autre solution pour pierres (surface plane) la boucharde, espèce de marteau d'environ 20 cm de long et de section de 4 cm sur 4 cm, muni de pointes de 20 à 30 pour donner un aspect.

Je suis maçon dans les mh, la meilleure solution pour le sablage : sable fin ou surfaceur, surtout pas d'acide.

Bonjour, avec de la colle spécialement conçue à cet effet, s'il n'en existe pas, le ciment fondu a les propriétés de résistance à la chaleur, mais en terme d'adhérence je ne sais pas, mieux vaut se rendre chez un négoce en bâtiment et leur demander (parole de maçon).
Bon courage !

Qu'entendez-vous par du siporex réfractaire ?

Vous pouvez utiliser du mortier-colle. Renseignez-vous que cela soit compatible avec du siporex.

Mandater un expert car il y a une malfaçon, un enduit de trois ans ne se décolle pas comme ça, il faut entreprendre des démarches pour vous retourner contre les responsables de la vente ou de la construction si vous avez fait construire, bref le juridique n'est pas mon domaine mais en revanche je peux vous certifier qu'il y a une malfaçon (parole de maçon).
Bon courage pour la suite !

Bonjour, pour une construction neuve faites marcher votre assurance dommage ouvrage. Pour une rénovation c'est l'artisan qui est responsable.

Bonjour, je travaille chez un constructeur, et effectivement ce n'est pas normal. Je vous conseille d'envoyer un recommandé AR à votre constructeur, et de faire fonctionner votre garantie décennale ou votre dommage-ouvrage si le constructeur ne fait rien.

Votre enduit a gelé.

Le béton n'a pas la propriété d'être hydrofuge, la règlementation DTU (Documents Techniques Unifiés) stipule qu'une pièce d'eau doit avoir un parement hydro.

Bonjour, il faut d'abord déterminer si vous êtes en présence de remontées capillaires. Seul un diagnostic sérieux pourra amener à une solution adaptée. Pour les injections de produits ce ne sont toujours que des applications de barrières mécaniques donc, facilement franchissables. Contre les remontées capillaires il existe des procédés très efficaces à moins de 35 € ht le mètre linéaire.
Salutations.

Le mieux est de faire appel à un expert en pathologie humidité, mais il y en a très peu (se renseigner à la CAPEB). Le prix en vaut le coup car ce n'est pas toujours à cause des remontées capillaires que les murs sont humides.

Bonjour, j'avais également des murs humides et avais fait venir une société pour le traitement des remontées capillaires. Le prix proposé était d'environ 3000 euros pour quatre murs (maison à étages dont 40m3 au sol). J'ai simplement retiré le plâtre (qui de toute façon ne tenait plus), laissé les pierres apparentes et les laisser sécher. Le problème d'humidité provenait d'un problème de gouttière bouchée ! Un conseil, avant d'entreprendre des travaux contre les remontées capillaires, recherchez si le problème d'humidité ne provient pas d'autre chose et si vous avez réellement des remontées capillaires. Bon courage.

Il faut surtout décaper la terre végétale, s'il y en a, et désolidariser la terrasse des fondations maison. Il y a quand même de forte chance que cela bouge un peu, mais ce peut être aussi la maison qui descend de quelques mm (la masse supportée au m² n'étant pas la même entre les 2 constructions).

Petit apport de précisions : notre mur fait 5.30 m de long. La longueur totale de la pièce est de 7.50 m. Ce mur sépare un couloir de notre salon. La largeur de la pièce est de : couloir (1.90 m) + salon (4.10 m) soit 6 m. Sur ce mur repose 4 extrémités de poutres côté couloir et 4 autres côté salon, soit 8 poutres (ils n'auraient pas pu me mettre 4 poutres de 6 m pour supporter un toit en bac acier).
Nous souhaiterions ne pas avoir de poteaux de soutien sur l'extremité de l'IPN donnant sur le jardin, quitte à faire traverser l'IPN et mettre un soutien extérieur ou alors couper la poire en deux. Tous les murs dont je vous parle sont en agglo. J'espère que je me suis bien exprimé et que vous avez compris ma description !
Donc mes questions sont : est-ce réalisable ? Si oui, quel en serait le coût ? Un IPN de 6 m est-il suffisant pour soutenir la poutre et le toit en bac acier ? Et quelle sera la taille des poteaux de soutien de l'IPN ?
Cordialement. Fabien.

C'est effectivement possible mais pour cela il vous faut contacter un bureau d'étude par sécurité, voire nécessité qui déterminera les sections des IPN, poteaux... (parole de maçon).
Bon courage !

Il faut que vous connaissiez la charge que doit supporter votre poutre et la largeur du mur de refend. Reportez cette cote en hauteur (exemple : 25 cm de large IPN 250 double ou IPH de 250), ceci sur une porte maxi selon les supports et la fiabilité de ceux-ci.

Une dalle béton est un élément horizontal. Les parpaings sont faits pour réaliser des éléments verticaux (des murs). Comment voulez-vous remplacer l'un par l'autre ?

Oui vous pouvez, cassez la dalle béton, posez votre plancher bois sur des agglos (parpaings). De plus ceci n'est dans ce cas pas soumis à autorisation (contrairement au dallage béton).

Bonjour, faux pour la réponse 2. Toute construction supérieure à 2 m² et inférieure à 20 m² doit faire l’objet d’une déclaration de travaux, même si elle est provisoire (habitation de loisir, caravane, mobil-home etc...).

Pour les coulures une dose d'acide chlorhydrique pour neuf d'eau, on frotte et on rince à l'eau. Ceci marche dans le cas d'une pose de pierre sur mortier de chaux. Ce qui est le cas j'espère. Attention gants et lunette de protection obligatoires. Pour ce qui est de son vieillissement, le temps et ses aléas font très bien le reste.

Yaourt + vin rouge, on laisse vivre un peu puis on applique : aspect gris vieille pierres. Pulvériser de temps en temps un engrais liquide dilué et laisser faire le temps, c'est très rapide quand même !

Je suis maçon mh, avec une brosse métal vous pouvez arrondir les arêtes et utilisez des ocres pour faire de la patine.

Le scellement chimique est utile pour reprendre des efforts d'arrachement de la pièce scellée, à condition que la pièce à sceller présente une accroche suffisante dans la résine. La principale application de ce procédé consiste à fixer des fers à béton HA (Haute Adhérence) dans du béton (diamètre de perçage de quelques millimètres supérieurs au diamètre de la barre à sceller).
L'efficacité de ce type de produit dans la plupart des matériaux creux est très limité car la paroi du parpaing à qui on transmet l'effort est très fragile à l'arrachement : le point faible est donc le support. La résine de scellement constitue donc, dans votre cas, une solution très chère et totalement inadaptée.
Dans votre cas (effort de compression) la meilleure solution consiste à :
1- ménager des trous borgnes dans les murs en parpaings (environ 30x30 pour des poutres 20x20)
2- dans ces trous créez une surface de niveau en mortier de ciment pour poser les poutres (pensez à laisser un jeu de montage dans les 3 dimensions). Etant donné que ces poutres ne reprennent aucune charge, 4 ou 5 cm d'appui de chaque côté suffisent amplement.
3- combler le jeu vertical en poussant les poutres contre le plafond et en glissant une cale (type morceau de fer plat) entre la poutre et le lit de mortier.
3- enfin rebouchez autour des poutres avec un mortier de ciment assez sec et faites un joint acrylique à la pompe entre les poutres et le plafond pour combler le jour éventuel.
NP

Les tôles ondulées en fibro ciment présentent un risque si on les coupe à sec avec une meule, car l'amiante est stabilisée dans la matière.

Oui, l'opération doit être effectuée par une entreprise habilitée à traiter l'amiante, même si aucune découpe n'est effectuée.

Il n'y a pas de risques pour vos enfants, c'est l'amiante à l'état de poussière qui est dangereuse. Effectivement si on scie ces plaques en produisant de la poussière, on l'inhale. Mais ça reste à l'extérieur et il ne faut pas entrer dans la psychose, la pollution des gaz d'échappements est beaucoup plus grave. En principe ce sont des entreprises spécialisées qui font la démolition car c'est désormais réglementé. Et surtout, les déchets s'évacuent dans des décharges spéciales pour l'amiante. Se renseigner auprès de la DASS de votre département car on reste "propriétaire" de ses déchets.