MAÇONNERIE

Ouvrir les fissures à l'aide d'un couteau, les nettoyer, faire une première passe avec du reboucheur et une 2ème avec un enduit de lissage, poncer.

Pour enlever les micro-fissures au plafond, il faut soit piocher (enlever complètement l'enduit) la surface, ou de mettre une plaque de plâtre de type BA13, afin d'aplanir la surface du plafond.

La solution radicale est la pose de toile de verre.

Il faut malheureusement... agrandir ces fissures {les creuser) pour pouvoir ensuite les reboucher avec de l'enduit puis faire les finitions (ponçage, peinture). Il ne faut en aucun cas essayer de reboucher tel quel car cela se re-fissurera dans le mois.

Poser une fibre de verre et la peindre en deux couches de peinture acrylique mate ou satinée (si pièces d'eau).

Quand on vide bien une micro-fissure on arrive très souvent avec une grosse fissure. Il faut se poser la question sur l'origine des fissures. Si c'est un phénomène récent j'aurais tendance à suivre la réponse n°4 et regarder. Si c'est un phénomène ancien (donc stable) je suivrais les réponses n°3 et 5.
Dans une vieille cuisine qui avait une bonne fissure j'ai tout vidé pour me rendre compte qu'une poutre métallique était à l'origine du problème. Tout reboucher aurait conduit à une nouvelle fissure. J'ai fini par intégrer un grillage plastique (destiné à faire écran de jardin ou quelque chose comme ça). J'ai plâtré sur le grillage, laissant un bon petit trou derrière. Le plâtre s'accroche bien et il n'y a aucun contact avec la poutre.

Je suis pour la réponse 6, ou alors, faire 1 faux plafond en placo.

Rualex élastic, c'est un produit que j'ai utilisé sur une fissure que j'avais chez moi et depuis plus rien.

Si vous allez à la campagne quelquefois, vous pouvez essayer de négocier avec des paysans.

Allez voir dans les carrières, il y a souvent moyen de récupérer.

Vous pouvez utiliser de la résine époxy ou du mastic de carrossier du type Sintofer (résine pour métaux).

Piquer tout le tour et refaire à cadre nu ; faire le remplissage à l'aide d'un enduit au mortier de ciment.

Il faut acheter deux équerres qui puissent supporter le poids du micro-onde et se procurer des chevilles à placoplâtre diamètre 5 ou 6. Ensuite, posez une équerre à l'endroit prévu, puis repérez les trous. Percez au diamètre indiqué sur l'emballage. Insérez les chevilles dans les trous et les sertir à l'aide d'une pince prévue à cet effet. Fixez la première équerre. Ensuite, prendre une planche de bois acheté en magasin prévue pour acceuillir un micro-onde, puis la deuxième équerre dans l'autre main, tout en mettant de niveau celle-ci grâce à un niveau a bulles. Repérez les trous de la deuxième équerre. Percez, insérez les chevilles, sertir. Pour finir, fixez la planche aux équerres. Voilà, c'est fini. BON COURAGE.

Je sais que pour ce genre de mur, il vous faut forcément des chevilles MOLLY spécialement conçues pour le placo, avec la pince qui va avec pour les fixer au mur. Ce n'est pas un gros outillage. Les chevilles ne lâcherons jamais, c'est le mur qui lâchera. Mon mari n'utilise que ça. A partir des chevilles, vous pouvez fixer des équerres ou une étagère et fixer du très lourd.

Il existe également des chevilles en plastique qui se mettent sans pince et qui tiennent très bien aussi. Il faut en général percer avec du 8 et l'on y introduit une simple vis à bois, ce qui n'est pas le cas des chevilles métal, puisque là c'est un pas de vis de 6 mm. Je n'ai pas encore constaté de déficience de ces chevilles plastique, donc plus facile et moins cher...

Les chevilles plastiques sont à réserver aux matériaux pleins. Le placo est par définition un matériau creux

Il existe désormais des chevilles plastiques ou carbone pour fixer sur de placo, le principe en est le même que la cheville molly : écartement de la cheville derrière le placo pour augmenter la surface d'appui. Le problème avec le placo n'est pas tellement que la cheville tienne... Si c'est une cheville appropriée au placo, elle tient ! Mais si la charge est trop lourde c'est le placo lui-même qui craque... Pour les charges lourdes prévoir plusieurs points d'ancrage. On ne peut réellement dire si un placo est solide ou pas ... à moins de l'acheter et de le poser soi-même. Le critère de choix : comparer le poids des plaques de différentes marques pour une même épaisseur de plâtre et une même dimension. La différence est parfois impressionnante. Prendre la plus lourde, le matériau est plus dense et sera bien plus résistant.

Je tenterais de réperer un rail ou deux et de se fixer dedans (on y arrive avec des vis bois) et c'est du costaud, et plus de problème pour l'arrachement du placo. Sinon j'utilise des chevilles à visser dites "queues de cochon". Salut

Grattez et faites tomber ce qui n'est pas adhérent. Ensuite, vous pouvez appliquer soit du sim ou du map qui ont tout les 2 une forte adhérence.

Si les contours sont extérieurs, ne pas mettre de map mais du ciment blanc melangé avec de la chaux, ce qui donne un très bon hydrofuge.

Cher Monsieur, votre question ne peut avoir une réponse par l'emploi d'un produit. J'ai plusieurs années d'expérience dans la rénovation de vieilles maisons et de vieilles chapelles tant en style provencale que catalan.
Ce que vous appelez brique de couleur rouge sont des cairous, pour rénover il n'y a qu'une solution réaliser des faux cairous.

Brosser l'enduit qui s'effrite avec une brosse métallique (ça ressemble à un peigne de bébé, sauf que le manche est en bois et le bout contenant des tiges en fer), épousseter le contour de la brique avec une brosse à épousseter, ensuite mettre un fixateur (genre de peinture pour fixer le support), laisser sécher pendant 24 heures, puis appliquer une surchage de l'enduit (enduit extérieur et intérieur) environ de 2 à 3 millimètres d'épaisseur, faites une ou deux passes d'enduit si nécessaire, appliquer pour terminer un enduit fin (enduit genre de lissage pour extérieur et intérieur).

Ainsi que vous le supposez, le vissage des plaques de BA 13 directement sous le solivage en sapin ne vous apportera que des inconvénients à moyen terme. Je ne peux que vous recommander une fixation sous rails et suspentes dont le coût modéré et la mise en oeuvre facile vous permettront :
1) de réaliser un plafond parfaitement de niveau.
2) de ne pas voir les joints entre les plaques se fissurer après quelques années.
Je ne doute pas que les conseils que vous pourrez prendre à ce sujet auprès de tout professionnel avisé vous ramèneront à la même conclusion. Si vous avez besoin de plus de renseignements sur la réalisation de ce plafond suspendu, n'hésitez pas à me solliciter. Bien à Vous.

Vous avez la réponse dans la question. Effectivement, le plafond en BA13 a de forts risques de fissurer si vous le fixez directement dessus. L'ossature métallique permet d'absorber les mouvements du bois. toutefois, vous pouvez le faire en fixant des tasseaux bois 20*20 mm perdendiculairement aux poutres avant de fixer les plaques dessus. JMarc

Aucun problème à long terme. L'ensemble est rendu solidaire par les bandes enduites qui, par ailleurs, évitent toutes fissures et acceptent une certaine déformation mécanique.

Il faut poser des suspentes et des f 530 à plafond sur les solives, le placo va fissurer.

Sur une ossature métallique, vous ne risquez rien si elle est faite correctement sur suspentes avec des f 530, et respectez les espaces de vissage.

Au début de l'aire plaque de plâtre, oui. Mais vu les problèmes réels que vous évoquez, maintenant plus personne ne devrait le faire.

Si le solivage est correctement posé sur le plafond, alors l'ensemble sera très résistant.

Ne jamais poser de plaques de BA13 directement sur bois pour les raisons que vous avez vous-même citées . Ce serait vouloir faire de fausses économies, car le résultat sera forcément mauvais (sans compter la dilatation du bois qui entraîne une désolidarisation des vis et de celui-ci !). Cordialement.

Ne pas mettre directement votre BA13, car cela va se fissurer aux jointures. Il faut mettre des rails f530 avec des suspentes.

Le DTU interdit la pose directe sur du bois. D'autre part, comme vous le soulignez, il y aura automatiquement des fissures.

J'ai réalisé ce montage il y a deux ans sur un rampant de grenier (3x4m de haut) et je n'ai pas de fissure. Par précaution, j'ai fixé les solives avec des vis sur la charpente. Et les joints se font comme pour le placo.

On évite de poser directement le placo sur le bois, sauf traitement spécifique, pour les bonnes raisons suivantes : si la charpente n'est pas parfaitement droite et linéaire parce que le placo épouse tous les défauts. Et deuxièmement, en vieillissant toutes les pannes ou chevrons laissent de grandes traces noires sur les plafonds. C'est pour ça que les profilés de type F530 ont été inventés, tandis que les suspentes possèdent un jeu pour que le plafond puisse travailler indépendamment des différents matériaux qui composent les bâtiments pour pallier aux différentes dilatations produites par le chaud et froid. Le plaquiste.

Je souhaitais faire la même isolation (BA13 direct sous solive) pour gagner un peu d'espace sous plafond, mais on me l'a déconseillé pour les raisons que vous précisez (risque de fissures). Les plaques doivent normalement être fixées sur des rails qui sont eux-même "clipsés" sur des tiges métalliques. Le rail n'est pas complètement solidaire de ces tiges mais peut coulisser légèrement, donnant un peu de jeu à la structure, compensant les déformations du bois.

Je suis tout à fait d'accord avec ceux qui proposent les suspentes et le f530. Car les solives ne sont peut-être pas toutes réglées à la même hauteur. Cela peut créer un gros problème pour les joints. En utilisant les suspentes et les f530, votre plafond ne baissera pratiquement pas (environ 20mm).

La pose des rails f530 ne fait pas perdre de hauteur sous-plafond si on entaille les solives de l'épaisseur du rail. Les suspentes venant se fixer plus haut réalisées en rénovation, jamais de problème.

Bonjour, mon problème ressemble à celui évoqué, mais chez moi, le plafond est en plâtre, des tasseaux de 20/20 mm sont cloués dessus et entre chaque tasseaux il y a des plaques fines de polystyrène simple, en guise d'isolant je suppose.
Puis-je fixer des plaques de BA10 directement en vissant sur les tasseaux ou faut-il vraiment que je monte des rails ? Et que dire de cette isolation ?
Merci.

Vieille maison qui a été équipée en BA 13 vissée sur tasseaux et/ou sur chevrons (en fonction des pièces sous les toits). Je ne sais pas depuis quand cela a été réalisé mais toutes sont fissurées. Le bois est vivant : il bouge, il travaille, il se tord. Les rails acier sont nécessaires voire indispensables.

Le plâtrier pose son placo perfo directement sur le solivage, le plâtre ne fissure pas pour autant, à voir.

Bonjour, éternelle question que celle de la pose de placo au plafond directement sur solive... J'aimerai poser une question supplémentaire sur ce sujet car dans certaines vieilles maisons il y a du lambris posé sur les solives.
La question est toujours la même : peut-on poser du placo dessus ? Je ne pense pas surtout sans rails, mais j'ai entendu dire que certains posaient du placo sur ce lambris via rails et ne perdaient qu'environ 50mm de hauteur.
Si cela se fait, indirectement, cela voudrait dire que l'on peut poser du placo sur du bois ?
Qu'en pensez-vous ? Cela éviterait d'enlever le lambris et permettrait de garder son pouvoir isolant.
Merci à vous pour vos retours. (02/05/10)

La G7 se pose sur un lit de mortier comme le parpaing, la BGV sur joint mince (colle appliquée au rouleau). La G7 est plus isolante, mais comme il a beaucoup moins de ponts thermiques avec la BGV et que le travail est souvent plus soigné, la BGV devient plus isolante. Si l'entrepreneur travaille bien la G7, alors G7, sinon BGV.
NB : La BGV possède actuellement 4 alvéoles, au mois de janvier, elle en aura 7 et viendra donc se placer entre la G7 et le monomur (le top!), reste à voir le prix de la nouvelle BGV...

Bonjour, à la lecture de cette question je me demandais quand vous parliez de BGV de quoi vous parliez. Après quelques recherches sur Google voici ce que j'ai trouvé, si cela peut servir à éclairer d'autres internautes, voilà.
Salutations. Hugo
BGV : Brique à Grande Vitesse, est une brique rectifiée dotée de poignées à chacune de ses extrémités. Elle est montée à joint mince au moyen du mortier-colle Pose Brik C. Ce système constitué d’une brique de grand format collée est la technique de maçonnerie la plus rapide à ce jour. Documentation technique BGV Brique à grande vitesse de chez Bouyer Leroux Maçonnerie Roulée
Documentation technique BGV Brique PDF
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L'enduit sert à enduire, mais pas à reboucher les trous. S'il y a de gros trous, prenez de la colle à placo, mais ne la faites pas trop liquide, laissez sécher et redonnez un coup d'enduit.

Non, c'est une question de qualité d'enduit. Vous en avez pour reboucher de forte épaisseur, pour dégrossir les supports et pour avoir une finition parfaite... les enduits de finition. Si vous tentez de reboucher un trou avec un enduit de finition, celui-ci va fissurer car il ne sèchera pas en profondeur. Inversement, si vous essayez de finir le plafond avec un enduit de rebouchage, les grains de ce dernier vous empêcheront de le lisser proprement. JMarc

Il faut ajouter un peu de PF3 dans la gache et la faire un peu plastique.

Pour enduire des trous, il faut prendre du map, il faut poncer et appliquer de l'enduit fin.

Attention au map, une fois sec il est très difficile à poncer.

C'est possible mais difficile, car suivant le rayon vous devrez découper chacun de vos carreaux de plâtre en 3. Ceci entraine la perte des embouts de clavetage entre carreaux. Est-ce que votre cloison va du sol au plafond ou est-elle auto stable ? Le mieux, c'est d'utiliser le système de cloison plaque de plâtre sur ossature métallique. Explication : tracez votre cloison au sol et plafond, posez des rails vertébras (4 rails métalliques permettant de se fixer en arrondi, 2 en plafond et 2 au sol sur un polyane que vous relèverez et fixerez sous vos plaques de plâtre). Posez vos montants métalliques avec un entraxe de 30 cm de dalle à dalle, à l'intérieur, et fixés sur vos rails vertébras. L'épaisseur de vos montants définira l'épaisseur de votre cloison. A vous de choisir en fonction de la hauteur pour une question de résistance. Ensuite, posez vos plaques de plâtre (hydrofuge) horizontalement afin d'obtenir un maximum de souplesse pour qu'elles épousent votre ossature métallique en arrondi. Les plaques du bas doivent être posées à 1 cm au dessus du sol. N'oubliez pas de remonter le polyane, d'incorporer votre tuyauterie, et éventuellement une laine minérale pour l'acoustique (type PAR : panneau acoustique roulé entre les montants). Mettez un silicone en pied de cloison (dans la réservation des 1 cm sous plaque), et réalisez les bandes sur les plaques. Ensuite, faites une étanchéité à froid sur les angles, sols et murs de votre douche. Si votre cloison est auto-stable, alors faites la en carreaux de plâtre de 10 hydrofuge. Prévoyez des renforts métalliques scellés dans le sol (attention si canalisation dans sol....) de chaque côté de la cloison. Faites votre enduit hydrofuge. Conseil : faites vous un gabarit bois en arrondi pour la pose des carreaux et le façonnage des enduits.

Il faut que vous coupiez vos carreaux de plâtre en trapèze dans le sens de la hauteur, et si possible 2 ou 3 fois plus petit que vos carreaux. Plus vous couperez vos carreaux petits dans le sens de la hauteur, plus vous pourrez tourner. Pour couper vos carreaux de plâtre, utilisez une scie à buche.

Il faut mouiller les plaques de plâtre avant de les cintrer, et surtout allez y doucement !

Le mieux est de monter une cloison en brique de 5, de les mettre debout et enduit plâtre pour avoir un arrondi, niquel.

Je vous conseille le béton cellulaire en 8 ou 10 cm d'épaisseur, car plus facile à croiser et à poncer pour un arrondi. Selon le rayon, faire des petits morceaux 3, 4 ou 5 par plaques.

Jettez un coup d'oeil sur ce produit : Fundo (Cloisons de douche préfabriquées en trois formes - rectangulaire, ronde, colimaçon) de Wedi. Poser. carreler. http://www.wedi.de/france/index.html

C'est peut être bête comme réponse mais moi je vous propose de faire tout d'abord votre cloison avec une fine plaque de bois (genre contreplaqué) hydrofugée (ou traitée en autoclave) sur lequel vous appliquerez un enduit ou primaire d'accrochage. Le bois est plus maléable. Avez-vous pensé aussi au plastique ou à la fibre ?

Bonjour, non il faut poser un rail en plastique de la largeur du carreau, afin que l'humidité ne remonte pas et collez le carreau dans le rail.

Non, faites faire par un menuisier un liteau de la largeur de vos carreaux de plâtre, moulurer sur le dessus, le traiter contre l'humidité et le fixer par des chevilles.

vous pouvez utiliser des blocs YTONG, il en existe de 7 cm d'épaisseur que vous pouvez coller directement sur le carrelage avec la colle adéquate pour blocs YTONG.

Utilisez plus facilement du siporex qui peut se coller directement sur le carrelage, plus facile d'utilisation.

Si vous souhaitez constituer votre cuisine en B.A.13 (plaques de plâtre bords amincis de 13 mm), il suffit simplement de poser le rail sol R 48 en 3 m linéaire directement sur le sol en le collant avec de la colle en cartouche directement sur le carrelage. Il suffit ensuite de fixer les plaques de plâtre avec des vis tête trompette de 25 mm et le tour est joué.
P.S. : n'oubliez pas de surélever les plaques de plâtre de 10 mm afin d'éviter les remontées par infiltration d'eau (des plinthes collées cacheront cette remontée).

Une cloison de type placostil est déjà très souple lorsqu'elle est fixée en plafond, imaginez si elle ne l'était pas. Or par définition un muret n'est pas tenu en tête : la solution placo est à proscrire. Utilisez des carreaux (de plâtre, de brique, de siporex, ou même des parpaings). NP

Aucun problème avec une peinture acrylique.

1 : Utilisez de la bande armée .
2 : Le treillis autocollant n'est pas bien, trop épais.
3 : Posez une bande papier et faites votre enduit beaucoup plus large qu'une bande normale.

bonsoir, moi de mon côté si j'ai bien compris votre probléme, j'ai eu une chose identique. Utilisez votre calicot, c'est plus facile et plus efficace.

Le treillis, mais pensez à faire plusieurs couches et de grande largeur, une petite largeur se remarquera et la bosse sera importante.

Les bandes autocollantes sont faciles à mettre en oeuvre mais se dégradent très rapidement (4 à 5 ans avant qu'elles ne se décollent ou cloquent), c'est pourquoi les plaquistes professionnels n'en utilisent pas. NP

La bande armée a une utilité uniquement en angle sortant ! Renforce l'arête saillante.

Une réponse concernant les dangers sanitaires avec la colle MAP nous est parvenue, mais nous ne pouvons malheureusement pas la publier sans arguments scientifiques étayant ces dires (études sanitaires ou autres). Si de votre côté vous possédez des informations complémentaires, merci de nous les faire parvenir. Cordialement.
L'Equipe de Bricovideo

Tout dépend de la nature de votre mur. Sinon, le plus simple c'est le collage au MAP.
Cas 1 : votre mur est revêtu de ''quelque chose'' (peinture, plâtre, etc), alors il faut faire des empochements sur le mur (casser au marteau le revêtement environ 5U/m2), mettre du MAP au niveau des empochements, ensuite mettre du MAP sur la plaque tel que prescrit par le fabricant et coller la plaque.
Cas 2 : le mur est nu (matériaux bruts tel brique, parpaing, béton), mettre du MAP sur la plaque tel que prescrit par le fabricant et coller la plaque. Attention, ce système ne permet pas de mettre à niveau un mur ayant un faux aplomb supérieur à 2 cm. Si c'est le cas, faites une pose sur ossature métallique type ''contre-cloison''. JMarc

Il faut utiliser du MAP (mortier colle adhésif) disponible chez les revendeurs les plus courants. Bien mélanger et laisser reposer 5 à 10 minutes. Disposer des points de colle sur la plaque et le présenter sur le mur. Taper avec une règle en alu ou un bout de bois rectiligne pour mettre de niveau.

La technique la plus simple, c'est de faire une colle à plâtre très peu liquide et de la pulvériser au mur à l'aide d'une truelle en faisant un geste sec. Pour vérifier que la colle tient, incliner votre truelle a 90°. Ensuite, mettez votre plaque de placo au mur en poussant dessus ou en donnant des coups de maillet en bois.

Appliquer des plots de colle placo de 10 cm de diamètre sur la plaque ou sur le mur, tous les 30 cm. Si vous avez un problème d'aplomb, vous pouvez coller au mur des morceaux de placo carré de 10 cm tous les 30 cm, là où il faut récupérer les différences et le laissez sécher 1 jour.
Puis remettre de la colle sur ces morceaux lors de la pose de la plaque. Si vous avez du bois à des endroits, vissez des morceaux de placo à ces endroits, cela tiendra mieux que sur le bois directement (si le bois est d'aplomb, vissez sur le bois).
Vérifiez que la colle tienne sur le mur, sinon utilisez une ossature. Pour aligner et mettre de niveau vos plaques, utilisez une règle en aluminium, travaillez sur 2 à 3 plaques pour être parfaitement plane en utilisant un repère au sol sur la longueur pour ne pas être décalé sur une grande longueur. Tenez la règle à un bout et tapez de l'autre côté qui est trop sortie, tapez avec la règle sur toutes les plaques pour que tous les plots collent correctement à la plaque et au mur.
Pour un placo avec polystyrène, faire des traits de scie tous les 40 cm dans le polystyrène horizontalement et verticalement pour faciliter la mise à niveau à la règle.

Bonjour, composition d'un dallage isolé, en partant du niveau terrassement :
- Tout-venant 0/80 ép. 20 à 25cm.
- Graviers 10/20 ép. 15cm - Film polyane.
- Isolant type STYRODURURSA XPSHR 4F ép. 50mm.
- Dallage béton ép. 15cm avec TS ST 10 (selon surface).
Sincères salutations.

Tout d'abord, pour votre chape maigre il vous faut environ 5 cm de haut. Faites des petits tas tout les 2m environ, dans toute le pièce. Il faut qu'ils soient tous de la même hauteur. Pour cela, utilisez une règle et un niveau, mettez un petit coup de taloche dessus. Ensuite, faites des bandes dans la longueur de la pièce en rejoignant vos points. Quand vos bandes sont toutes de niveau, laissez sécher et durcir et vous pouver le lendemain faire votre chape en utilisant les bandes ou règles comme guide. Maintenant, pour connaitre les hauteurs de sable, gravier, etc, quand c'est une dalle au sol, il faut environ 20 cm gravier, 5 de sable, 5cm d'isolant et 10 cm de béton. Dosage pour la chape maigre pour un sac de ciment, il vous faut environ 50 pelles de sable et peu d'eau. Pour le béton, il faut pour un sac de ciment de 35 kg 20 pelles de graviers, 10 pelles de sables et 2 ou 3 seaux d'eau.

La chape c'est un mélange, donc on ne calcule pas en centimètre mais en litre (ou kilo). Ensuite, une chape c'est fait de sable, ciment et eau (et pas de gravier, sinon ça devient du béton). Et enfin, c'est pour mettre sur quoi ? Vous parlez d'isolant pour faire quoi (évitez de répondre ''pour isoler'') ? Merci de préciser le support. Sinon, au cas ou votre support est en béton (dalle ou plancher) et vous voulez isoler l'espace qui se trouve au dessus, mettez 60 mm d'isolant en polyuréthane pour sol et par dessus une chape sèche (sable + ciment + eau et une petite armature déroulée dans la chape) de 50 mm. JMarc

La première chose à savoir, c'est si c'est un dallage ou une dalle. Le dallage se fait en plain-pied, à même le sol, la dalle repose soit sur des poutres, murs porteurs... Pour le calibrage, le mieux, c'est d'acheter du gravier mélangé avec du sable. C'est tout prêt pour le béton. Celui-ci doit être dosé à 350Kg/m3, c'est à dire 10 sacs par m3 de gravier. Ensuite, il faut du treillis soudé, du poliane pour l''étanchéité au niveau du sol, et des plaques de polystyrène pour l'isolation thermique. La chape, c'est ce qui recouvre le béton, elle se fait logiquement en mortier de ciment, mais pour les grandes surfaces, on taloche le béton.

Il faut utiliser des cloisons en placostyl avec des rails. C'est la méthode la plus simple et la plus efficace pour ce genre de murs. Voilà, Seb du 34.

Si les murs ne sont réellement pas d'aplomb, il est préférable de faire une ossature métallique avec rail fixé au plafond et au sol relié par des montants (fournisseur placo), et de poser ensuite les plaques BA 13. Dans ce cas de figure, vous pouvez passer les gaines électriques ou tuyaux d'eau dans le vide existant, ainsi que l'isolation si vous le désirez. Bonne chance.

Faites une contre-cloison sur ossature métallique. Principe : une cornière en haut et en bas, une fourrure type F300 ou F530 de cornière à cornière (le tout d'aplomb), un renfort de fourrure à fixer dans le mur (voir avec les fabricants pour explications), et enfin une plaque de plâtre BA13 vissée dessus. Si le mur est à isoler thermiquement, rajoutez une laine avec pare-vapeur entre l'espace du mur et la plaque de plâtre (l'espace doit être de l'épaisseur de la laine + 2 cm pour vide d'air). JMarc

Tracez votre arc et découpez à la disqueuse (disque diamant), puis faites des tranches, plus faciles pour démolir. Pour consolider l'ensemble, bourrez la feuillure à la colle PF3.

Le cas des murs à casser a déja été évoqué dans les premières questions de la rubrique. Jetez y un coup d'oeil pour des questions de règlementation (question N°28). JMarc

Essayez d'abord de savoir si votre mur est porteur ou pas ?

Il existe un produit le ''LECAMIX'', chape très légère en sac.

Soit il ne connait pas son métier, soit il veut vous faire payer une plus value. Une chape reçoit tout type de revêtement pour peu qu'elle soit bien faite (c'est à dire dans les règles de l'art et conforme aux DTU, donc pas d'excuses bidon). JMarc

Si la chape a été correctement faite, il n'y a aucun problème, il suffit juste de mettre du ragréage sol.

Si la chape est bien faite, il n'y a aucun problème. Avant de poser votre parquet, il est nécessaire de dérouler un genre de moquette acoustique généralement fourni avec votre parquet par le fournisseur.

C'est vrai que sur du couscous, on ne peut rien faire d'autre que du carrelage car c'est grâce à cette chape qu'ils collent le carrelage, ce n'est ni une chape liquide, ni une chape maigre... c'est du coucous, et cela porte très bien son nom. Dans la mesure du possible, refusez ce type de chape, et optez pour une chape traditionnelle qui elle accueillera tous types de revêtement.

L'idéal est une chape maigre, car on peut tout poser dessus : carrelage, moquette, stratifié....

Un sondage complet du mur : déposez les parties non adhérentes et surtout trouvez la cause, car le risque c'est que les parties aujourd'hui saines soient contaminées plus tard. Et donc là ou vous croyez avoir bien fixé votre isolant, les fixations lâchent, l'isolant s'affaisse et votre isolation devient nulle. JMarc

On ne peut pas faire adhérer une partie humide à une sèche ; ce qu'il faut faire, démolir et refaire tout. Avant toute chose, arrêter l'humidité.

Bonjour, j'ai eu ce genre de problème sur mes premières poses de bande de joint. Maintenant, je les trempe 5 minutes dans l'eau et je les égoutte avant de les poser sur la première couche d'enduit. C'est un peu plus long à sécher, mais le phénomène ne se pose plus. Il faut bien attendre que ce soit sec avant de passer les couches de finitions suivantes, pour éviter un éventuel retrait ou renfoncement de la bande par la suite sous la couche de peinture, lorsque la pièce est chauffée par exemple. Sinon, le résultat est impeccable avec ce procédé. Je pense que cela dépend de l'enduit utilisé qui humidifie la bande et génère des cloques, un peu comme pour la pose du papier peint où il faut laisser reposer quelques minutes après avoir étalé la colle avant de l'appliquer au mur.

Respectez les temps de séchage avant de faire de nouvelles opérations, surtout en ces périodes d'hiver. Même d'apparence sec, l'enduit continue son durcissement. Vérifiez que vous avez choisi le bon enduit ou que vous avez fait les bons mélanges. Si c'est la cas, patientez. Ensuite, crevez les bulles (au cutter), et repassez de l'enduit fin dessus, recollez celles qui se sont décollées (nota : si entre les plaques vous aviez des trous, sachez que l'enduit des bandes n'est pas adapté pour le rebouchage de forte épaisseur. Cette opération est à faire au MAP avant d'envisager de faire les bandes et je ne parle pas du bord aminci des plaques, d'ailleurs pour ça appelé BA13, BA10, etc,...). JMarc

Tout simplement parce qu'il n y a pas assez d'enduit sous la bande, donc au séchage ça fait des bulles. Je sais de quoi je parle, je suis du métier. Bon courage.

Humidifiez par pulvérisation les bandes avant de mettre l'enduit.

Faites-le avec de la colle à placo. Mettez-en sur le placo, mettez votre bande, remettez la colle à placo sur la bande et enduisez.

Bonjour, pour votre bande à joint prenez de la bande treillis, elle permettra à l'air de passer et elle aura une meilleure adhérence. Vous devez la coller avec le plâtre (finition joints), ça devrait tenir.

Utilisez un enduit approprié pr3 ou pr6, au mélange rajoutez un tiers de colle à carreaux de plâtre. Lors de la pose du calicot, vous appuyez peut être trop fort sur votre couteau.

Mouillez vos bandes dans un seau d'eau et après passez avec de la colle, du c78 fera l'affaire.

Les bulles sont en général dûes à un manque d'enduit.

Si les bandes ont des bulles d'air, c'est qu'elles ont été mal posées au départ. Solution : pour coller une bande calicot sans cloques, effectuez un rebouchage des gros trous en retirant les papiers des BA 13 qui se décollent et laissez sécher. Préparez ensuite de la colle à carreaux de plâtre, dans un seau, à consistance homogène (astuce : mélangez un enduit de finition avec, de type CE78 RAPIDE de chez SEMIN, au collage de la bande peut permettre un prélissage avant finition). Appliquez-le sur le joint régulièrement à l'aide d'une spatule demi-lune, puis posez la bande à plat. Avec la spatule, tirez dessus à blanc et laissez sécher un quart d'heure, en collant les autres elle va ainsi au contact de l'air se rétracter. Chargez ensuite avec une lisseuse le joint avec la colle, tout le joint en cachant et chargeant la bande d'épaisseur nécessaire sans trop la charger, et laissez sécher avant d'appliquer la couche de finition qui se fera à l'enduit par une simple couche effectuée a la lisseuse. En dernier, poncez les joints à la main avec un papier de verre de type 120 et dépoussiérez avec une balayette. Le plaquiste

Je suis une grande bricoleuse, pour bien réussir, prenez de la bande autocollante et passez votre enduit en petite quantité dessus pour la première couche, poncez, et recommencez, et vous verrez le résultat peut être parfait sans être professionnel.

La raison de ce phénomène est simplement qu'il n'y a pas assez de colle à joint. De plus l'avez-vous bien écrasé avec votre lisseuse ?

Il faut suffisamment de colle sous le calicot, il ne faut pas que le placo apparaisse par transparence sous la colle.

Il ne faut pas hésiter à charger en enduit avant de mettre la bande, appliquer la bande ensuite tirer le surplus et attendre ! Avant d'effectuer le remplissage des bords amincis comme l'a dit le jointoyeur au-dessus.

Bonjour, je suis jointoyeur, je n'ai jamais eu de problème et je travaille avec des architectes... Je vous conseille fortement un enduit à prise 4 heures d'où PR4, vous en étalez une couche de 3mm d'épaisseur à peu près sur 7cm de large à l'aide d'une spatule d'environ 12cm, ensuite en appuyant enlevez l'excès d'enduit de façon à ce que la bande se mette bien à plat, collez toutes vos bandes avant d'entamer le remplissage, n'utilisez que les couteaux à enduire (pinceau, mouiller la bande... ce sont des bêtises). Ensuite à l'aide d'une spatule d'environ 25cm faites le remplissage au PR4 toujours, il faut être régulier afin de ne pas avoir un creux sur votre bande en bas et une bosse en haut ou vice versa ! Faites toutes les bandes, pas besoin d'avoir quelque chose de parfaitement lisse ou jolie tout se fait à la finition que vous ferez avec du GDX (que je conseille pour son ponçage extrèmement facile et sa capacité de lissage, au final plus doux que la peau d'un bébé !), soyez donc toujours régulier, faites-le assez liquide, et laissez sécher 24h, ensuite admirez, vous obtiendrez des bandes extrêmement blanches et lisses même vos défauts de coups de spatule ne se verront que de près, un ponçage même à la main suffit à l'enlever. Voilà après c'est un coup de main à avoir ! Bon courage. PS : l'air dans la bande est dû à un mauvais enduit, utiliser que du PR4 ou PR3... PR6 pour collage et remplissage, même une bande peu imprégnée ne doit pas cloquer !

Ne pas utiliser MAP et tout mortier de collage pour les bandes seulement pour reboucher les trous !

D'accord avec la réponse 12 et pas plus onéreux.
La bande autocollante est facile à poser et me semble avoir des propriétés élastiques meilleures.
Fini donc les bulles d'air !

La brique est un matériau de construction noble et très utilisé. Il est tout à fait possible de l'enduire ou de la crépir ! Il faut tout d'abord éliminer les parties abimées, puis ôter toutes mousses qui nuiraient à l'accrochage ! Faites tout d'abord une couche d'accrochage (gobetis) avant d'enduire ou de crépire, et avant de commencer, humidifiez bien la brique qui est très poreuse, sinon votre enduit ou crépi aura toute son eau bue par la brique et se décollera ! Bon courage.

Oui, il faut juste être un peu plus bienveillant pour l'humidification du mur pour éviter que la brique absorde l'eau du crépi avant qu'il ait fini sa prise. JMarc

Oui à une condition, il faut bien humidifier les briques avant pose de l'enduit sinon il y a un retrait compensé (à cause de la brique qui absorbe trop vite).

Oui, avec une colle d'accrochage incorporée dans le gobetis.

Sans aucun problème, la brique adhère mieux.

Si c'est pour y accrocher de petites masses, rebouchez au MAP. Attendez qu'il sèche, et finissez avec un enduit de finition. Utilisez un autre type de cheville (voir avec votre vendeur). Sinon pour de lourdes charges, il faut découper la plaque de plâtre et l'isolant, mettre un bois fixé mécaniquement sur le mur porteur de l'épaisseur du système (plaque + isolant moins 1 cm pour finition enduit). JMarc

Il existe un enduit spécial qui s'appelle MAP. C'est exprès pour coller et reboucher, et au séchage c'est comme de la pierre, donc pas de problème pour votre trou.

Bourrez de mortier adhésif dans le trou. Une fois sec, aucun problème de fixation.

Bonjour, agrandir le trou, préparer un morceau de bois plus petit que le trou en y plantant quelques clous. Reboucher le trou avec du plâtre en y incorporant le hérisson en bois.

Agrandir un peu le trou et mastiquer au PF3, puis percer et cheviller.

Avec de la colle à carreaux de plâtre.

Oui et non. Tout dépend de différents paramètres. Oui s'il est léger (parpaings creux de 10), ou pas trop haut et pas au milieu de la portée du plancher ou enfin si votre mur est à l'aplomb d'un mur porteur situé sur le niveau inférieur. Si aucun de ces cas ne vous concernent, des systèmes sont beaucoup plus adaptés pour réaliser des cloisons séparatives comme la cloison sur ossature métallique, le carreau de plâtre plein, le carreau brique, le siporex et j'en passe, et pas forcément des meilleurs. Faites votre choix. JMarc

Tout dépend de l'épaisseur de l'aggloméré employé, ainsi que sa taille, mais également de ce qui se trouve sous l'ouvrage à construire (pilier, poutre etc...qui pourrait éventuellement supporter la charge). D'autres matériaux plus légers sont envisageables s'il s'agit d'une cloison ou d'un plan de travail !

Je vous le déconseille, beaucoup trop de poids sur la dalle.

Préférez le béton cellulaire, beaucoup moins lourd.

Cela dépend de la dalle et du poids qu'il va y avoir.

Oui, si votre mur suit le tracé des murs porteurs ou des murs de refend.

Le placo, rien de mieux. Si vous avez des préjugés contre, vous doublez les plaques. dp

S'il s'agit d'une maison et non d'un appartement, il y a une astuce possible si dans le mur prévu, il n'y a pas de porte et que les deux murs latéraux soient des murs porteurs.
Il est possible de réaliser une poutre en béton sur le sol de l'étage, la même que celle qui aurait été réalisée sous la dalle (hauteur et ferraillage primordiaux) et à condition de pouvoir étayer sous la dalle à l'étage inférieur pendant 28 jours et que les extrémités de la poutre s'enfoncent suffisamment dans les murs latéraux pour qu'ils reposent bien sur les murs porteurs.
A réserver à des bricoleurs très avertis (calcul des caractéristiques de la poutre et ferraillage).

Précisez votre question, sinon si vous avez 2 cm de différence entre 2 finitions d'un même mur, piochez les parties les plus épaisses et refaites un enduit dessus ou collez du BA13 sur l'ensemble du mur (voir question 267). JMarc

Armature (rail + montant) et plaque de plâtre (BA13) vissée, ne pas oublier de fixer à mi-hauteur les montants dans le mur pour obtenir une bonne rigidité.

Attention la colle MAP ou la colle à siporex ne tiendra pas longtemps sur le bois. Bonne chance.

Le placo n'est pas conçu pour recevoir de charges ! Vous ne pourrez malheuresement pas enlever votre cheville sans faire de dégâts, car lorsqu'elle est fixée, la cheville s'écarte en croix derrière la cloison, c'est ainsi qu'elle se fixe. Vous devez donc l'enlever si nécessaire, puis reboucher au plâtre ou à l'enduit. Pour arrimer une étagère ou quelque chose de lourd, il vous faut découper le placo pour y sceller une planche de bois qui elle recevra la charge !Bon courage Carine !

Dévissez la vis complètement et enfoncez la cheville dans le mur. Sinon il faut ruser, achetez une cartouche de mousse expansive et injectez en dans le trou de votre cheville Molly. En gonflant, la mousse va la bloquer et augmenter sa surface de portance. No panique si ça déborde, la mousse se découpe au cutter, mais surtout évitez d'en mettre trop à l'intérieur, sinon la mousse en gonflant va déformer la plaque ou vous avez mis la Molly. JMarc

Percez la tête de cheville avec une mèche à fer, puis poussez le reste.

Essayer de le percer avec un forêt à fer, mais il y aura des petits trous quand même. Rebouchez-le avec de la colle à placo ou du plâtre.

La percer avec une mèche de foreuse.

Tout simplement les rentrer dans la cloison, le trou sera minime avec un pointeau, ou un tournevis. Salut.

Il suffit d'introduire le bout d'un tournevis dans le trou de la cheville et de faire levier, la rondelle doit casser (c'est étudié pour !).

Au départ j'ai hésité, et la première a été un peu récalcitrante, mais avec un tournevis la rondelle se casse. Il faut y aller doucement mais ça marche. Du plâtre par dessus, un coup de peinture et hop.

Il faut la traiter de la même façon que sur un mur. La vidéo et la fiche technique concernant le rebouchage d'une fissure est disponible, cliquez sur un des liens suivant afin d'y accéder : VIDEO REBOUCHER UNE FISSURE / FICHE TECHNIQUE REBOUCHER UNE FISSURE.

OK, à condition de mettre une bande à placo.

On peut décoffrer dès le lendemain (sauf si c'est un mur de 15 mètres de haut...), mais on ne doit pas enlever les étais pour les ouvrages en nécessitant, et ce avant 3 semaines (ou alors partiellement suivant une certaine procédure ou le cas). Exemple : pour un linteau, on peut décoffrer les joues dès le lendemain, mais pas la sous face. JMarc

Si votre coffrage est un poteau, vous pouver décoffrer le lendemain. Mais si c'est une poutre, alors il faut attendre environ 21 jours (21 jours c'est la résistance maximale du béton).

S'il ne reçoit pas de charge et qu'il est en extérieur, un délai de deux bonnes semaines est raisonnable par la météo actuelle. S'il reçoit de la charge, un délai de trois bonnes semaines est recommandé !

Bonjour, pour le décoffrage il faut 21 jours minimum pour une dalle à l'étage, au sol il faut 1 semaine. Au fait, 70 d'épaisseur, vous avez réalisé un blockhaus ?

Le lendemain, mais laissez deux jours c'est mieux.

Plus longtemps ça met à sécher, mieux ça vaut. N'hésitez à y mettre un coup de jet chaque soir pendant plusieurs jours.

Dites vous bien que tout est possible, après c'est une question de coût. Pour votre cas c'est simple, faites appel à un professionnel. Si vraiment vous vous sentez l'âme d'un pro, et ce à vos risques et périls, faites faire une note de calcul, un plan et la procédure à appliquer pour la réalisation des travaux par un bureau d'étude (note de calcul que devra faire l'entreprise quoi qu'il arrive). JMarc

Je vous déconseille fortement de percer une voûte par vos propres moyens, car la voûte tient par son propre poids ! Il faut du matériel ainsi que de bonnes connaissance techniques ! L'avis d'un entrepreneur est conseillé !salutations.

Travail difficile à réaliser. Le faire faire par un professionnel, mais tout de même réalisable. Un conseil : commencez par le centre de la voûte.

Dans le temps les anciens faisaient des voûtes comme mur porteur pour les maisons, il ne faut pas trop toucher aux structures car sinon vous risquez de dormir à l'hôtel, à moins que vous soyez pas présent chez vous quand ça arrivera. Mais comme la personne dit avoir appelé une société de maçonnerie, qui elle est en contact avec des bureaux d'étude, qui ont l'habitude des calculs de pression pour ce genre de travaux, et ils vous diront quel type de linteaux ou IPN que vous devrez utiliser pour vos travaux. Cordialement.

Mieux vaut ne pas toucher au centre de la voûte, la création d'une trémie est possible mais mieux vaut la faire sur les côtés, avec un chaînage qui rendra le trou incomprésible, comme cela les contraintes seront transmises au reste de la voûte.

Je suis intéressée par la façon dont en final vous allez faire, j'aurais le même problème dans un an.

Je me pose la même question, pour un mur en pierre extérieur : je suis donc moins exposé. Mais à l'heure actuelle, j'opte pour une ouverture progressive, étayée à l'avancement puis ferraillage, bétonnage et enfin habillage.

Il est vrai que le percement d'une voute nécessite beaucoup de matériel et en un premier temps, un étaillage de qualité. Le percement peut se faire plus facilement sur le coté de la voute. Un IPN fera effectivement l'affaire : il distribuera les contraintes de façon linéaire. Enfin, prévoyez une structure métallique définitive de forte section afin de réaliser votre passage.
Il ne faudra pas oublier enfin qu'un professionnel engagera sa garantie décennale sur un tel ouvrage, et que grâce à cela pas de surprise. Sans cette garantie, il va de soit qu'aucun assureur ne vous couvrira au cas où un souci se présentait.
Bon courage

Cela m'est arrivé, j'ai enlevé le ciment de la manière suivante : se munir d'un ciseau à bois de très bonne qualité (j'ai fait 10 m² avec), choisir les bords du mortier et taper par coups saccadés, le ciment saute, la dextérité vient en s'exerçant.
Pour taper, poser le carreau contre un support vertical en bois et travailler sur une planche martyre en bois. J'en ai cassé 5 sur 500, donc c'est bon.
Didier

Votre mur de 1.80m a une prise au vent (à ne pas négliger). Donc, prévoyez de faire des renforts tous les 5 ml à l'aide de parpaings poteaux et un chaînage en tête. Demandez à votre négociant en matériaux de vous expliquer comment ça marche.
- Tirez une ficelle à l'emplacement de votre mur.
- Repérez les niveaux du terrain.
- Faites éventuellement un trait de niveau sur des piquets tous les 5 ml.
- Creusez une fouille d'environ 60 (hauteur) X 35 (largeur cm) à l'endroit le plus bas (le fond de      fouille doit être de niveau).
- Mettez une armature type ELS 15 (hauteur) X 25 (largeur) sans qu'elle touche la terre (posez-la sur   des gros cailloux de 5 cm de diamètre environ).
- Attachez dessus l'ELS tous les 5 ml, et dans tous les angles, des équerres en acier tor diamètre 10    plié (un fer plié à 90°, une partie de 50cm fixée sur l'ELS, et l'autre de 100cm ''pointée au ciel''    pour créer les amorces du futur mur en parpaing (ne négligez pas la précision des amorces, car    elles devront pointer dans les parpaings poteaux et une fois le béton coulé vous ne pourrez plus les    déplacer. La cote de 5 ml d'espacement est aussi un multiple de 50... la longeur des parpaings.    Cela peut vous éviter d'en casser pas mal).
- Coulez du béton dosé à 350kg/m3 (voir ailleurs mélange).
- Montez le parpaing au mortier de ciment dosé à 400kg/m3 (voir ailleurs mélange), en mettant un    parpaing poteau dans les attentes (équerres fixées sur ELS), et croisez-les d'un rang à l'autre. Au    niveau des parpaings poteaux, inversez-les par rapport aux équerres.
- Option pour éviter les remontées d'humidité dans le mur qui pourraient tâcher votre ravalement :    montez du parpaing jusqu'à environ 15 cm au dessus du sol et faites une barrière étanche de 2 cm    d'épaisseur en mortier (celui pour le montage) avec ajout d'hydrofuge. Reprenez le montage.
- Jetez un seau d'eau le soir dans les poteaux créés afin d'éliminer l'enduit débordant et ainsi garder    un fût propre.
- Une fois atteint les 1.60m, rajoutez 2 aciers diamètre 10 dans les poteaux en les laissant dépasser    de 10 cm au dessus du mur et remplissez en béton dosé à 350 kg.
- Complétez le dernier rang avec des parpaings linteaux et coulez du béton à 350 kg dedans avec au    centre une armature type CH4*10.
- Faites un enduit ciment gris jusqu'à 15 cm au dessus et remblayez.
Voila je m'arrête là, je laisse le soin à d'autres de vous expliquer la suite pour le ravalement et le chapeau du mur. JMarc

Est-ce que dans votre réponse, l'abréviation ml signifie : mètre linéaire ?

Question : faut-il monter d'abord les cloisons BA13 avant de couler sa chape ?

On vient d'avoir la réponse à cette question, et la chape se fait en dernier pour permettre des passages de câbles ou d'évacuation.

Pouvez-vous préciser le temps de séchage entre les rangs ?

Je me permets de répondre à la première solution : 60 cm de profondeur pour des fouilles me paraît énorme ! Pour ma part je creuse des fouilles jusqu'à tant que je trouve de la pierre dure, tuffe... et cela dépend bien sûr de la région où vous habitez. Ensuite les fouilles doivent être aussi large que possible (dans le raisonnable ) ainsi la terre qui recouvrira les fouilles consolidera votre mur.
Enfin il ne vous est pas nécessaire d'acheter du parpaing bac à mancher, du parpaing traditionnel 20x20 suffit à condition comme vous l'avez dit de faire un renfort tous les 5ml, prix du parpaing traditionnel 0.92€ ttc contre 1.40€ ttc (tarif 2007). Et pour finir : la fin de hauteur du mur, je vous conseille du parpaing de chaînage et de le ferrailler (diamètre 8 suffit) pour consolider l'ensemble. Salutations à vous.

Pas de problème je monte des poêles, on fait exactement pareil.

Si vous n'êtes pas trop sûr de vous quant au maniement de la taloche, esquissez des 8 avec, en fait si vous souhaitez des effets, vous pouvez également les obtenir en utilisant tout simplement VOS MAINS, sauf si la granulométrie du crépi est trop importante. Allez jeter un oeil sur mon site dans la rubrique décoration vous jugerez, le 1er pas est le plus dur, ensuite on fait toutes les pièces...
Artmajeur.com (dans la rubrique L'atelier de l'Artiste)

Idéalement on utilise un petit platoir d'environ 20 à 25 cm, mettez votre enduit dessus et posez-le sur votre mur de bas en haut sur environ 1 mètre en essayant de le lisser au mieux, ensuite vous pouvez utiliser une taloche de maçon pour effectuer vos reliefs en créant des mouvements de vague, vous pouvez aussi utiliser une éponge légèrement humide, attention de très bonne qualité style éponge pour voiture petit format, gardez un seau d'eau toujours propre pour ne pas souiller votre enduit, il faut savoir que tout pan de mur commencé doit-être fait entièrement car les raccords se verront forcément.

Votre chambranle est sans doute vissée par des pattes de fixation dans la cloison. Il vous faut les dévisser, mais il est fort possible que du plâtre vienne avec.

Il y a une autre possibilité, c'est de cacher simplement le tout en posant une cloison en plaques de plâtre collées. Les plots de colle cacheront l'épaisseur des baguettes de tour de porte et le chambrale.
En déposant la porte avant, vous pouvez même ensuite utiliser l'ancien emplacement de la porte dans les toilettes pour y faire une petite étagère décorative.

Ne pas démonter le chambranle, venir poser une plaque de placo, faire les joints avec du calicot, moi c'est ce que j'ai fait pour condamner une porte et cela ne se voit pas.

J'avais le même problème. J'ai recouvert la porte avec du bois et j'ai plaqué des étagères où j'ai mis des bibelots et quelques livres. Tout est rentré dans l'ordre.

Le sablage est une solution.

Tout piquer pour enlever le ciment et rejointer à la chaux. Surtout pas de ciment qui est laid et pas adapté pour des joints.
Nota : l'utilisation du ciment ou béton est très récente dans le bâtiment et n'est pas adapté à la restauration de l'ancien.

A part l'acide, je ne connais rien qui enlève les traces de ciment mais c'est quasi mission impossible. Il va falloir gratter, gratter et gratter.
Bon courage quand même.

Allez faire un tour dans un rayon carrelage, achetez un produit enlève voile de ciment pour carrelage, c'est à base d'acide et la concentration est suffisamment bonne pour nettoyer les pierre ardoises, badigeonnez au pinceau, laissez agir, grattez et rincez votre mur. Si vous souhaitez utiliser de l'acide chloridrique, préparez une solution maximum à 3 pour cent, mais dans tous les cas pensez à vous protéger : lunette, gants et portez un ciré, travaillez maison ouverte, faire un essai sur une pierre pour voir si elle ne change pas de couleur. Bonne chance à vous en espérant vous avoir aidé.
TOTOBRICOLO

De l'esprit de sel.

Bonsoir,
Je dois isoler une pièce dans ma ferme centenaire.
Le plafond est fait de poutres en chêne avec des planches au dessus qui servent de plancher à l'étage.
Comment m'y prendre pour poser un plafond BA13 sans que celui-ci ne se fissure avec le temps sachant que les poutres ne sont pas parfaitement droites ?
1/ Où dois-je accrocher mes suspentes ?
2/ Est-ce que 20 cm de laine de verre + BA13 isoleront suffisamment en terme acoustique sachant que l'on peut presque se parler de l'étage au rez de chaussée tant le phonique est faible.
Merci.

Vous pouvez fixer vos suspentes avec des cylindre-bloc en caoutchouc dure pour limiter les vibrations.
Avec ça il vous faudra dérouler de la laine de roche de 20cm sans la tasser en juxtaposition du plafond (par agrafage) et bien combler tous les espaces intercalaires des lèses de l'aine avec un scotch papier. S'il vous restait de la place sous le plafond vous pourriez doubler l'isolation par une couche de l'aine à l'équerre de la première et même plus fine posée sur le BA13 avec un espace vide au dessus (l'air est alors un meilleur isolant).
Pour finir vous aurez à préparer la périphérie du plafond suspendue avec les cornières puis disposer vos suspentes.
Afin de limiter les craquelures et permettre aux plaques de travailler après leurs poses, laissez un petit centimètre de jeux aux extrémités.
Voilà et bonne réception.
Fab. (02/08/10)