MAÇONNERIE

Bonjour
Tout dépend des matériaux qui soutiennent les murs et de ceux employés pour les jointoyer.
Un mortier trop dosé en ciment risquera de se fissurer.
C'est comme le chêne et le roseau : mieux vaut un mur relativement souple et des vibrations acceptées, qu'un bunker qui se fendra d'un coup, comme en automobile avec l'idée de sécurité renforcée si la partie avant accepte de se déformer.
Cordialement, jp 62

Je constate ma gaffe, aussi je rectifie là. Ils m'ont aussi appris à les doubler d'une brique à double paroi (7cm) afin d'introduire ma tuile dans la première paroi, ce pour des raisons d'étanchéité. Pourquoi la brique, pour les raisons thermique qui entrainent de désagréables réactions des matériaux. Après, vous restez libre (comme pour les murs), plus souple = meilleur (une poignée de chaque), ou même, crépi monocouche.

Bonjour, les anciens m'ont toujours dit : "pour tes conduits de fumée rien ne remplacera un bon plâtre (à bâtir) ; attention ne le serre pas de trop ! Passe-le sans outils, mano-mano ! Avec douceur, tu mets tes yeux au bout de tes doigts. Plus de trous pour les risques de porosité du conduit en ciment + pouzzolane, et ici pas besoin d'angles)". Pour les conduits en céramique, le joint d'empilage correct (toujours au plâtre) est très bien. Pour continuer la construction, certains hors de la bâtisse, rajoutent une poignée de chaux à bâtir. Peut-être à plus. A-G 66330

Bonjour, utiliser du parex lanko en sac, prendre la référence de la couleur souhaitée.

A quelle vitesse maçonnez-vous ? Sur une maison bien carrée, un duo de bons maçons motivés, aidés d'un manœuvre pour les approvisionnements, peuvent vider plusieurs palettes dans la journée.

On utilise 7, 8 ou 10 parpaings par mètre carré (selon leurs dimensions). Après tout dépend de votre rendement et de la difficulté. np

5 palettes.

8 palettes par jour, agglo de 20.

Je ne suis pas du métier mais motivé et soigneux, avec pas forcément X années d'expériences. Je monte 1 à 1,5 palette par jour, seul et sans aide.

400 parpaings en 6h30 avec de la main d'œuvre.

Bonjour
Pour les devis, je me base sur 200 parpaings par jour et par maçon soit 3 palettes de 70 parpaings de 20 environ. Notez que l'on ne doit pas monter plus de 5 hauteurs (soit 1 mètre par jour) pour la stabilité et la durée du bâti. J'ai vu les aneries des maisons bâties en 3 jours à la télévision par des "professionnels" : on y concentre quasiment tout ce qui est à éviter.
Le bâtiment, ce n'est pas du "bling-bling".
Cordialement, Jp 62 (20 ans d'expérience en construction et rénovation).

Scie égoïne toute simple. Essayer de repérer les structures métalliques avant de se lancer dans la découpe. Sinon, c'est quasiment comme dans du beurre...

Dimensions courantes des parpaings creux en cm (épaisseur x hauteur x longueur) :
4x15x50 / 4x17x50 / 4x19x50 / 5.5x24x50 / 7.5x20x50 / 10x20x50 / 15x20x50 / 15x25x50 / 20x20x50 / 20x25x50 / (20x23x60 modèle BM7 très lourd et peu courant). Ces dimensions prennent en compte les joints de montage (enlevez environ 5mm sur toutes les cotes). np

Vérifiez en mairie s'il a déposé un permis de construire. Dans ce cas là, il a obligation de signaler son chantier, n° de permis, S.H.O.N*, S.H.O.B**, hauteur de l'édifice, par un panneau de chantier et ce pour toute la durée du chantier. S'il n'a pas de permis, vous pouvez faire cesser le chantier en envoyant une lettre en recommandée au maire avec copie en DDE*** et à la préfecture. N.D.L.R : * S.H.O.N = Surface Hors Œuvre Nette. ** S.H.O.B = Surface Hors Œuvre Brute. *** D.D.E = Direction Départementale de l'Equipement.

Bonjour,
Décolleuse à vapeur et du courage, sans plus.

Bonjour. Pour des émaux ou pâte de verre, il vous faut utiliser un peigne de 4, une colle haute performance de préférence en poudre de couleur blanche. Pour ce qui est du joint, un joint en poudre avec un adjuvant !

En Feng shui, les solives ou poutres apparentes au plafond sont fortement déconseillées, surtout dans la cuisine et les chambres car cela diminuerait le qi (énergie) ambiant et enverrait des ondes néfastes (angles pointus). C'est pourquoi en Asie les meubles ont des angles légèrement arrondis.

Je pense qu'il voulait parler du KI. (24/05/10)

Peut-être est-il nécessaire de préciser le type de faux-plafond.

Bonjour, je suis actuellement en train d'effectuer un crépi extérieur à la chaux et suis également novice bien qu'ayant largement étudié le problème.
Cependant, la dernière façade que j'ai effectuée fort heureusement à l'arrière du bâtiment, a été un massacre : Plein de traces d'accroches, de reprises, contrairement à une autre beaucoup mieux réalisée.
Ce travail nécessite de la technique, du savoir faire et des muscles, ça c'est évident : il ne faut pas chômer !
Certains recommandent de fixer des petits tasseaux correspondant à l'épaisseur désirée, puis de retirer ces tasseaux une fois les panneaux entre tasseaux lissés et tirés. Cependant lorsqu'il s'agit de la couche de finition, si on bouche ensuite les travées correspondant à l'emplacement des tasseaux, j'ai bien peur que cela fasse des rajouts.
Ma technique reste plus simple mais plus rustique : Ne jamais travailler au soleil ou à des températures élevées. Le principe est qu'il ne faut pas que la chaux prenne trop vite, c'est un peu comme du plâtre. Bien mouiller le mur le veille, puis avant d'enduire. Quelque soit le support même s'il s'agit du gobetis (couche d'accrochage). Il ne faut pas non plus que l'enduit soit trop fin car il va sécher instantanément et on ne pourra plus le lisser. C’est l'horreur et c'est ce qui m'est arrivé sur cette fameuse partie. En plus je travaillais au soleil. Il faut se servir du platoir pour lisser en jouant sur l'inclinaison de ce dernier avec des mouvement rectilignes de bas en haut et de haut en bas afin de voir si justement on travaille sur une surface plane, sinon on voit tout de suite apparaître une petite dépression qu'il faut combler.
Bref ce n'est pas simple pour trouver des infos précises et techniques par écrit. Ceci dit, j'espère avec apporté une pièce à votre édifice, même si elle n'est pas maîtresse.
Je cherche aussi d'autres renseignements qui me permettront de moins forcer au lissage (serrage). La grosseur du sable , je pense, à son importance aussi. Bon courage. Et si vous avez plus d'infos, faites moi en part.

Pour poser votre porte il faut repasser un linteau en acier ou béton sachant que votre mur fait 0.60 donc c'est un mur porteur, il faut faire passer un ingénieur béton pour faire une étude.

Le linteau et les jambages sont déjà faits puisque la nouvelle porte est plus petite que l'ancienne. Posez votre porte et comblez les vides périphériques.

Bonjour, faire un mélange 50/50 d'eau de javel et de lessive saint marc, et étaler cette solution à l'aide d un pulvérisateur.

Le meilleure moyen est de pulvériser avec un pulvérisateur de l'extrait pur de javel (en vente dans les magasins bricolage en 20 litres) et de laisser reposer pendant une à deux heures et de bien rincer avec un nettoyeur haut pression.
Il est souhaitable après rinçage de pulvériser la base de la façade sur 1 mètre environ et de ne pas rincer, cela évitera l'humidité et les champignons de "remonter".
Attention de protéger les végétaux avant la pulvérisation et il impératif de faire cela quand la façade est BIEN SECHE.

10 litres d'eau pour dix kilos de plâtre, saupoudrez le plâtre, attendez du style deux minutes, gâchez et à nouveau attendez environ 3 minutes, le plâtre est bon à l'emploi, ne pas traîner. Bon courage, il ne faut pas avoir peur du plâtre, c'est une bonne matière. sam

Salut, cela va vous paraître bizarre, mais si vous n'êtes pas plâtrier de métier, je vous conseille vivement de ne pas utiliser de plâtre manu type 857 /901, mais plutôt un plâtre mécanique, type "lutèce" ou "ppm1" plus cher ! La facilité de mise en oeuvre, je pense, vous conviendra mieux, car la durée de travail est plus longue et plus facile (pour un bricoleur). Vous pouvez ainsi sans problème, malaxer 1 sac entier au mélangeur électrique, et le travailler à votre convenance. Salutations !

Bonsoir, c'est généralement noté sur les sacs ; 25 litres pour 25 kilos.

Regardez sur le dos du sac, les normes DTU y sont inscrites, sinon un conseil, versez par exemple cinq litres d’eau propre et saupoudrez cinq kilos de plâtre. Quand vous ne verrez plus d’eau, mais il ne faut pas trop doser, laissez faire trois minutes puis remuez la gâchée, attendez encore un peu et agissez. Un conseil : commencez par de petites doses pour vous faire la main. A bientôt, et vous verrez que le plâtre est une matière intéressante. Jean

Si c'est pour une cloison plaque de plâtre prendre de l'enduit Filler et c'est 3.36 litres d'eau pour 5 kg de plâtre.

Tout à fait il n'y a pas besoin de passer de linteau pour une portée de 1.50, s'il y a assez de mur de chaque côté de votre ouverture.

Linteau indispensable.

Un linteau est indispensable, même dans du béton banché. Idem pour les jambages. np

Absolument pas ! Salut.

Non les chevilles molly c'est pour le placo, pour du béton il faut des chevilles standards en plastique.

Les chevilles molly servent à fixer dans le placo donc il faut des chevilles plastiques.

Les chevilles molly se posent dans les murs creux (placo, doublage), si le mur est en béton il faut simplement poser une cheville plastique.

Dans un mur en béton plein, on fixe avec des chevilles nylon, pas avec des chevilles Molly (qui sont des chevilles pour matériaux creux).

Ce n'est vraiment pas une bonne idée de retirer une vigne vierge qui vous isole de la chaleur en été et du froid en hiver et qui est si belle surtout en automne, si je puis me permettre de donner mon avis sans donner de solution à votre problème. Moralité "fallait la laisser".

Je vois mal comment une vigne vierge isole du froid en hiver, vu qu'elle ne possède plus de feuilles ! Je suis dans le même cas, et après avoir arraché le plus gros à la main et le reste au couteau à enduire, la brosse métallique et le kärcher ne sont que d'une efficacité très limitée. Il semblerait que pour se débarrasser des petits points bruns, la solution soit le chalumeau. Je m'y colle ce week-end en espérant ne pas endommager le grésé actuel.

Je suis dans le même cas. Je refaire les enduits mais avant je dois enlever toutes ces petites ventouses. A priori il n'y a pas beaucoup de solution. Le chalumeau donne-t-il satisfaction ?

J'ai le même problème avec la vigne vierge, j'ai utilisé divers conseils d'amis et différents travaux pour retirer ses fichues ventouses, rien n'y fait, elles reste fixées sur le mur.
J'aimerais avoir aussi la solution. Merci de m'indiquer si le chalumeau fonctionne.

Il faut pulvériser de l'eau de javel, là voilà la réponse.

Moi j'ai brûlé à la lampe à gaz après arrachage de la vigne vierge. Bon résultat. (19/06/10)

Mon garage est un de ces modèles. Il n'a pas bougé d'un pouce en 21 ans. Il faut bien préparer l'assise et ça na bouge pas d'un poil.

Ouverture d'une fenêtre 1.20*1.20, passage de poutres par 1/2 ouverture portée 1.20 H.E.A de 120, environ 1800 €. Ouverture et enlèvement des gravois 450 €. Tableau de fenêtre + appui 750 €, prix pratiqués à Paris.

La moyenne est de 1500€ pour 1 mètre.

Il est préférable de commander du béton, pour une meilleure qualité. Il faudrait 8 mètres cubes de c16/20 x c1 s2. 80 à 90 € le mètre. Beaucoup moins de souci et dès le lendemain dessus. Faire le béton soi-même est très dur pour avoir une uniformité parfaite.

Le C16/20 est un béton de propreté qui contient peu de ciment, il est donc sensible au gel. XC1 est une classe d'exposition réservée aux ouvrages à l'abri de l'humidité ; ce qui n'est certainement pas le cas d'une terrasse. S2 est une classe de consistance qui va bien si vous avez envie de vous faire les bras (cela correspond à un béton très ferme). Pour éviter les ennuis ultérieurs et avoir une mise en œuvre plus facile, commandez du C25/30 S3. La classe d'exposition sera XF1 (gel modéré) ou XF2 (gel modéré + sels de déverglaçage).

Déjà il faut commencer par faire une bêche hors gel tout le tour de votre terrasse (profondeur selon la région et l'altitude). Ensuite ferraillez avec un treillis soudé ST10 (recouvrement de 3 soudures). Prévoyez 12 cm de béton (sur un sol bien compact sinon plus de béton et plus d'aciers). Pour le béton : 350 kg de ciment, 1100 kg de graviers 10/20, 700 kg de sable 0/4 et 150 L d'eau environ par mètre cube. soit pour 9.5 m3 : 3.4 ton de ciment, 10.5 ton de graviers et 6.7 ton de sable. N'oubliez pas de créer une pente (1cm/m minimum) pour que l'eau ne stagne pas. np

De mémoire, un sac de 40 kg de microbéton prêt à gâcher donne 11 L de béton frais. Pour la consommation au mètre carré, tout dépend de l'épaisseur... Je me permets de vous signaler que la solution "sacs prêts à gâcher" est horriblement coûteuse. np

Salut, à mon avis selon la taille de votre chape, il serait certainement préférable de faire venir une toupie, sûrement moins cher que le faux béton prêt à l'emploi. a+

La solution Béton prêt a l'emploi (Toupie) revient à environ 100€ le m3 sachant que tout dépend de la quantité de béton à couler. La capacité des camions toupie est de 3/6/9 m3 environs pour les centrales communes, mais vous payerez la location du camion (par exemple 3m3) pour 1m3 autant que pour 3m3 donc il faut voir.

Si la chape est grande, une toupie économisera et votre portefeuille et votre capital "santé".

Il faut environ une cinquantaine de sacs pour faire un mètre cube (m3).
C'est une solution effectivement onéreuse, mais bien pratique quand on a qu'une petite quantité de béton à produire, ou que l'on a un petit terrain sur lequel il est difficile de stocker un tas de sable et un tas de graviers, ou que l'on a pas beaucoup de connaissances en maçonnerie mais qu'on veut se lancer quand même.
En bref, tout dépend du travail à effectuer, des conditions et de celui qui réalise. (19/07/10)

Il vaut mieux faire à part car votre vieille maison n'est pas faite pour reprendre la charge de l'agrandissement. Poteaux, poutres le long de la maison seraient plus judicieux avec des fondations.

Je confirme, surtout ne pas solidariser les 2 types de fondation !

Je vous conseille de prendre du ciment de rejointoiement à la chaux. Dans les murs il faut toujours travailler à la chaux, sinon vous aurez des problèmes d'humidité. Plusieurs enseignes proposent du ciment de rejointoiement à la chaux, ton pierre ou blanc, avec un bon rapport qualité/prix. J'espère vous avoir rendu service. Je ne suis pas un professionnel mais une personne qui refait une maison ancienne en pierre.

Prenez du ciment à base de chaux, c’est idéal pour les joints extérieurs.

Salut! oui peu, si votre dalle béton est parfaitement droite, et sinon vous pouvez réaliser un réagréage après avoir nettoyé votre dalle et passer un primaire d'accrochage bien entendu !

Non, il existe des colles pour carrelage.

Si la dalle béton est propre, on colle directement. Attention cependant à prendre une colle pour l'extérieur.

Une chape est totalement inutile, et il est même interdit d'en réaliser à l'extérieur. np

Bonjour. Il faut employer directement une colle carrelage à base de résine, si votre dalle est effectivement propre.

Ce n'est pas utile sur une dalle lissée au mortier. Il existe des colles, ou pour un espace intérieur, des films à placer sous un parquet afin de récupérer le niveau.

Non ce n'est pas utile sur une dalle lisse posée au mortier tant que le travail de maçonnerie est propre. Il suffit soit d'un film soit d'une colle spéciale en fonction du revêtement souhaité.

Bonjour
La réponse n°5 m'étonne beaucoup ? D'où tenez-vous cette affirmation ? Merci

Bonjour. J'ai une question : combien coûterait de refaire une terrasse de 20 m² environ, SVP ? Merci. (10/09/10)

Perso, je termine avec colle + chutes, puis colle (cher, donc +1/2 plâtre fin), mais comme dans ce monde tout bouge, je travaille mon joint d'angle avec de la bande + enduit à placo. Bon ouvrage. A-G 66330

Il reste en effet souvent un espace de quelques centimètres au niveau du plafond, lors du montage d'un mur en carreau de plâtre. Il est possible de combler cet espace en le remplissant de colle à carreaux de plâtre (celle utilisée pour le montage du mur). Puisqu'il n'est pas facile de boucher proprement avec une spatule, je conseille d'utiliser une poche à enduire, ou à défaut, un pistolet à mastic vidé et nettoyé. Il faut en général procéder en plusieurs fois.

On peut mettre de la mousse polyuréthane.

2 € du m², produits non fournis.

3€50 du mètre linéaire.

15 cm d'épaisseur et en béton ? il est très certainement porteur. A voir sur place avec un bureau d'étude béton ou un entrepreneur de gros œuvre.

Et ne pas oublier de demander l'autorisation à la copropriété, prendre assurance, etc…

1° Porteur...
2° Autorisation copropriété obligatoire
3° Faire réaliser une étude de portance...

Si votre maison vient de vous être livrée, faites jouer la garantie décennale, et faites analyser ces fissures par un expert qui sera à même de vous expliquer après constat.

Une micro-fissure est tout à fait normale. Le béton armé travaille en fissuration, ce phénomène est prévu dans le dimensionnement des ouvrages. np

Pour la "gravité" ou "l'inoffensivité", cela dépend du type de la fissure (orientation, trajectoire, épaisseur, longueur...).

Non, pas la peine à condition de ne pas découvrir vos fondations.