MAÇONNERIE

Il faut un primaire spécifique pour ragréer sur du carrelage car c’est une surface très lisse et peu absorbante qui accroche peu.

Non on ne coule pas un ragréage à la fibre sur un carrelage parce que c'est pour les planchers en bois.
Une fois coulées, les fibres se croisent en séchant et ça consolide le plancher. Après, on pose son carrelage mais il faut utiliser un lait de bouc (= résine accrochage) pour adhérer au ragréage.

Avez-vous des remontées d'humidité, dans ce cas il est nécessaire d'appliquer un primaire epoxy (type Weber prim) en deux passes avec sablage à refus avant ragréage au nivedur ou nivepro suivant épaisseur désirée. (27/06/10)

Bonjour,
Vous ne dites pas si c'est un plaque de BA13 ou des carreaux de plâtre plein.
Si c'est du BA13 et que derrière il y a un mur en béton, vous pouvez très bien l'utiliser comme support avec une grande vis et une cheville béton.

D'abord fixer un tasseau au mur et puis venir fixer ce cadre sur ce même tasseau.

La faïence fera l'étanchéité. Vous devrez enduire vos parpaings avant de réaliser celle-ci. Envisagez le carreau de plâtre : un ponçage pourra remplacer l'enduisage.

La faïence ne fait pas tout ! Il faut mettre dans les angles et sur les parois des films étanches qui se collent à la colle faïence. Après vous pourrez mettre votre faïence. Un bon conseil allez voir une salle d'expo où il y a des douches à l'italienne et demander à un conseiller ou un professionnel.

Bonjour, installer un siphon de sol, recouvrir de plomb, avec remontée de 25 cm ou faire le fond en calandrite et mettre du coaltar sur le siphon ou goudron.
Il existe du goudron froid aussi.
NB : le plomb doit rentrer dans le siphon de sol.

Non si vous mettez de la fibre. Ca remplace le fer.

Oui il est impératif de mettre une armature en ferraille cela le rendra plus solide.

Bonjour,
Ce n'est pas impératif. Pour un élément comme celui-ci, il est préférable d'utiliser du béton fibré, cela consolidera les parties qui ressortent, les angles...
L'élément sera alors bien plus solide qu'avec du ferraillage.
Cette solution est cependant plus chère. Cordialement.

Ne mettez pas de féraille.

Pour le commun des mortels le mot mécanique évoque plutôt le moteur automobile. En réalité cela désigne à la base, la branche des sciences physiques qui étudie les solides et les points (efforts, vitesses, déformations, rupture).
La mécanique se décompose en 3 parties :
1) la mécanique Newtonienne (ou classique) qui étudie les objets dans des conditions de vitesses et de dimensions à l'échelle "humaine"
2) la mécanique quantique qui étudie l'infiniment petit (à l'échelle de l'atome)
3) la mécanique relativiste (inventée par Albert EINSTEIN qui était donc un mécanicien) qui étudie infiniment grand et les vitesses proches de celle de la lumière.
En maçonnerie le mot mécanique fait référence à la mécanique statique du solide (diffusions des charges dans les éléments porteurs) et la résistance des matériaux (analyses des ruptures et des déformations).

Il est tout à fait possible de faire une chape normale (au mortier), pas forcément liquide.

En complément à la réponse de l'internaute (1),... et selon la manière dont on interprète votre "obligatoirement", on peut aussi... ne pas faire de chape, si la dalle est régulière, et poser directement "à la colle". JF

Non ce n'est pas une obligation. Le mieux, quand la dalle et rugueuse, c'est de faire un ragréage p3 pour avoir un sol plat avant de réaliser son carrelage (pour avoir des joints réguliers).

Si, il faut quand même faire une chape, car sur la dalle il faut l'isoler (exemple : TMS épaisseur 5). Ensuite vous coulez une chape de 5, liquide ou pas (si liquide pas facile à faire, mais normalement auto lissante et si ça réussite ce sera parfait). Après, un coup de ponçage partout et elle est prête à la pose du carrelage avec double ou simple encollage, ou sinon tu vous faites une chape normale à votre rythme en collant le carrelage au fur et à mesure avec de la barbotine (ciment et eau).

Vaut mieux faire un joint de dilatation pour séparer les deux constructions. L'ancienne fondation n'a peut être pas été conçue pour recevoir du poids supplémentaire.

Oui et dans le mortier vous mettez de la fibre.

Bonjour,
Internaute 2 : quel est le rapport avec la question posée ?
Complément de la réponse de l'internaute 1 : IL EST IMPERATIF d'indépendantiser les 2 constructions.
Ce n'est pas seulement une question de poids supplémentaire, c'est aussi une question de tassement différentiel.
Explication : le sol sous les fondations existantes s'est tassé avec le temps, ce qui est tout à fait normal.
A présent, les fondations ne vont plus bouger énormément, la plus grande partie du tassement se produisant dans les 6 premiers mois.
La construction ultérieure se tassera également.
Si vous vous rattachez à la construction existante, il y aura donc un tassement différentiel entre les 2 fondations, ce qui produira inévitablement des fissures. Cordialement.

A éviter. Une saignée en sous face risquerait de couper tous les aciers porteurs.

Merci pour cette réponse. Quel autre moyen ai-je pour placer cet interrupteur autre part qu'au milieu de rien ? Pour la saignée, puis-je creuser de 2 cm à peine ou est ce déjà trop ? Avons nous le droit de retirer la gaine pour cacher les fils nus dans le crépi ? Existe t-il des interrupteur sans fil peut être, avec le récepteur au niveau du plafond ?

A part en goulotte il me semble difficile de passer des câbles électriques (le faire sans gaine serait déraisonnable). Je crois qu'il existe une gamme d'inter sans fil chez Legrand (à vérifier sur leur site).

Les interrupteurs sans fil fonctionnent bien et sont fréquents, dans les bâtiments dit historiques par exemple, ils évitent de dégrader "l'ancien" et les utilisateurs ne s'en rendent pas compte.

Des câbles plats existent qui peuvent êtres posés directement sur un plafond en retirant uniquement la couche de plâtre (par exemple) de mémoire, leur épaisseur est inférieure à 5mm et ils peuvent êtres collés avant d'être enduits.

Bonjour. Si vous vous étiez servi du moteur de recherche sur ce même forum, vous auriez découvert que cette question avait déjà été posée plusieurs fois, et que la Question n°42 Maçonnerie (entre autres) avait trouvé réponse. Le vieux laboureur disait à ses enfants : Cherchez et vous trouverez... Cordialement. JP13

Tout à fait d'accord avec la réponse de JP13
Vous pouver voir le tableau ici ou sur notre moteur de recherche : dosage chape ciment ou dosage béton et vous trouverez les informations sur les chapes ou les bétons. Patrice

Il faut un chainage 10 X 10. Le pré linteau n'est pas porteur, c'est pour cela qu'il faut faire du béton avec un chainage.

Bonjour, il vous faudra soit la changer, soit la ré enduire avec un enduit gras.

Non pas d'enduit gras, plutôt de l'enduit à l'eau type reboucheur si les trous sont profonds, ou enduit de lissage si les trous sont peu profonds.

Bonjour, il est difficile de répondre à cette question, votre description étant trop imprécise et confuse. Les murs en parpaings sont ils accolés au mur en pierre ou perpendiculaires ? Quelle est la hauteur exacte du mur en pierre ? Je suppose que c’est lui qui est le problème ? Quelle est la distance entre ce mur et la maison ? Pourriez vous nous envoyer un plan, des photos, être plus précis ? Vous ne pourrez éventuellement être conseillé correctement que si nous avons tous les éléments, faute de quoi, vous risqueriez d’être induit en erreur. Jean-Pierre – Modérateur Bricovidéo

Salut. Collez un placo phonique.

Il suffit de coller un placo avec isolation phonique.

Autant utiliser un enduit à la chaux... Ceci respectera davantage le style et garnira une meilleure isolation de votre mur.

Bonsoir. Non car elle va fissurer de partout. Il faut une armature en treillis soudé et une amorce de rupture ou un joint de dilatation tous les 12 m². Le sol devra au préalable être parfaitement compacté. Cordialement. Jean-Pierre, Modérateur du forum.

Tout dépend de l'usage de la dalle, des charges ainsi que du trafic. Je suppose que 2000 m2, vous avez l'intention de le faire faire, donc l'entreprise chargée des travaux décidera de l'armature nécessaire (treillis soudé 1 voir 2 épaisseurs, fibres polyethylène, fibre métallique, treillis soudé + fibre), les solutions ne manquent pas. Une armature est obligatoire ne serait-ce que pour la fissuration, pour les joints de dilatation ils se font en général tous les 25 m2 et avec une diagonale ne mesurant pas plus de 7,25 m (de tête à vérifier). DT

Et combien peut coûter un trottoir autour d'une maison 36mX0.80 ? Merci pour votre réponse.

Bonjour, cette question ayant été posée dans notre Forum Maçonnerie, utilisez notre moteur de recherche en cliquant ici : Monter un mur de soutènement Cordialement. Karine - Modératrice du Forum.

Bonjour, cette question ayant été de nombreuses fois posée dans notre Forum Maçonnerie, utilisez notre moteur de recherche en cliquant ici : Enlever colle a carrelage Cordialement. Karine - Modératrice du Forum.

Un bon scraper (Grattoir) fera l'affaire. (07/06/10)

Salut si le chaînage a été découpé, il faut absolument que le maçon croise les fers sur
environ 50 cm en cassant le béton existant, sans couper les fers. Attention, s'il ne croise pas les fers, cela ne sert à rien du tout et le chaînage est compromis.

Non vous ne pouvez pas monter un mur au bord d'une dalle de béton existante, il y a un risque d'effondrement et d'affaissement du mur, donc danger !

Bonjour, je ne comprends pas comment une dalle de béton peut-elle s'affaisser, si elle a été bien dimensionnée et ferraillée !
"S'il y a affaissement cela ne peut-être dû qu'à l'état du sol", la question est de savoir de quoi cette dalle était-elle destinée.
Il y a deux risques :
1- Sa stabilité, s'il doit être soumis à des efforts de poussées de terre ;
2- La répartition des efforts s'il est porteur.
Sinon si ce n'est que du remplissage il y a aucun souci !
Vérifier bien que la destination de cette dalle à l'origine coïncide bien à votre projet.

Bonjour, c'est un matériau d'un autre âge, certes, mais qui traversera sans doute mieux les âges que nos placo ou autres cartons mâchés modernes ! C'est possible de récupérer l'ancien torchis, et c'est possible de restaurer ces murs à condition de bannir les ciments artificiels, et d'utiliser des chaux naturelles. Il y a beaucoup de sites de producteurs de chaux qui donnent les fiches techniques de mise en oeuvre, par exemple Saint Astier : Les chaux de Saint Astier : www.c-e-s-a.fr SOCLI Producteur français de chaux hydraulique naturelle pure : www.socli.fr
Balthazard et Cotte La chaux, notre métier : www.balthazard.com
Cordialement, JF.

Méfiez-vous des entreprises, je pense que vous devez impérativement voir le problème à la source par un décaissement de la terre à l'extérieur de votre ouvrage et procéder par l'application d'un goudron protecteur afin que humidité ne passe plus. Goudron ou émulsion, ce n'est pas très cher et c'est très efficace ou alors produit chez Sika Igol fondation, mais il faut aller à la base et à l'extérieur de votre mur sinon vous aurez toujours des soucis.

Bonjour, nous habitions en Eure-et-Loir, à environ 10 km de Houdan, et le problème d'humidité nous concernait, maison construite en 1979, avec un sous-sol, et oh surprise !
Nous avons découvert au moment du terrassement que la nappe phréatique était à 80 cm au-dessous du niveau du sol !
Nous avons résolu notre problème en créant un puisard à côté de l'entrée du garage, (environ à 2 m), drainé autour de toute la maison, protégé les murs avec du goudron, et nous avons placé dans le puits une pompe à immerger.
Fini l'humidité mais attention aux coupures de courant, il faut toujours être vigilant et surveiller très régulièrement le bon état de marche de la pompe ! bon courage !

Un sac contient 1 m² environ.

Faux, un sac contient environ 3 à 5 m² suivant l'épaisseur.

Voilà des réponses bien incisives ! Pour calculer un volume, ne faut-il pas des informations concernant l'épaisseur ?

Il faut environ 22 kg de produit / m2 pour faire un enduit finition gratté.

Pour une épaisseur de 15mn une fois gratté, 1 sac de 25kg pour 1,2 m2.

Bonjour. Un petit mur de soutènement est facile à réaliser :
1°) Réaliser une semelle avec une aile intérieure d’environ 40cm, sur laquelle viendra peser ultérieurement la terre du remblai. (Sans cette précaution, il y aurait un risque de basculement sous la poussée des terres, même pour un mur de un mètre de hauteur). Elle sera ferraillée et des fers verticaux demeureront en attente (2 Ø 14 tous les 25 cm environ, pour les 2 premiers rangs d’agglos, puis un seul au delà)
2°) Monter le premier rang d’agglo à bancher au mortier en prenant soin à ce que les fers verticaux en attente passent à l’intérieur des boisseaux des agglos.
3°) Premier rang posé, disposer horizontalement dans les gorges prévues à cet effet 1 ou 2 filants de Ø 10.
4°) Poser le rang d’agglos suivant (en décalant d’un demi agglo, comme pour un mur classique, posez-le ou les filants, et ainsi de suite.
5°) Tous les 2 rangs d’agglos, bourrer soigneusement du béton (légèrement liquide) jusqu’au fond des boisseaux, avec un manche ou un fer à béton. Pour le dosage, reportez vous à la question 1092 de ce forum. Elle est très complète.
6°) Au dernier rang, s’il doit y avoir une clôture, pensez aux réservations.
Si ce mur très court est en butée aux extrémités, penser aux barbacanes pour ne pas piéger les eaux d’infiltration (une tous les mètres à hauteur de dessus de la semelle). Au moment du remblaiement, posez toutes les pierres trouvées sur la semelle pour faciliter le drainage sur cette dernière. En plus, ça débarrasse !
Vous aurez besoin d’environ 2 m3 de béton : 1,300 m3 pour la semelle et 0,700 m3 pour le mur ainsi qu’une cinquantaine d’agglos à bancher. Avantage des agglos à bancher : le mur peut se faire en plusieurs fois à condition de réaliser au fur et à mesure le bourrage des agglos posés. (Pas poser un rang, et puis faire le bourrage le lendemain...) Bon courage. JP13

Bonsoir. Tout dépend de la hauteur de la terre derrière le mur. Voir la réponse à la question 2316. Cela vous donnera des idées. A partir d'un mètre de terre, il y a risque de basculement si la semelle a été mal réalisée et surtout s'il y a de l'eau. Le ferraillage ne sert qu'à assurer une liaison indéformable entre le mur et la semelle. Il est extrêmement rare qu'un mur, dit de "soutènement" s'éventre. Par contre, les basculements sont relativement courants. Cordialement. JP13

Bonjour, il faut pour cela faire des fondations puis des poteaux de 0,25 minimum tous les trois mètres avec une poutre de 20 / 20 minimum dessus, ensuite vous pouvez poser votre plancher béton. Cordialement.

En fait il y a 3 cimentiers en France : Vicat, Holcim et Lafarge. Ils se sont manifestement entendus pour partager la France en trois. Parfois, ils effectuent une livraison sur le territoire de leur copain pour faire comme si les règles de concurrence étaient respectées mais globalement le marché est verrouillé (le nord ouest pour Lafarge, le Sud pour Vicat et l'est pour Holcim). Les Grandes Surfaces de Bricolages passent outre ce découpage et arrivent à faire entrer des ciments d'autre provenance dans leurs rayons (italiens, grecs ou petit producteurs). Ces ciments sont beaucoup moins chers que les 3 grands parce qu'ils se vendent aux vrais prix du ciment. Les 3 grands en questions, s'arrangeant sur les prix, se gavent littéralement : ils sont payés pour intégrer les cendres de haut fourneau dans le ciment (donc une partie de la matière première est moins chère que gratuite), ils sont payés pour brûler les farines animales (donc énergie moins chère que gratuite).
Travaillant dans une entreprise savoyarde, je fais venir mon ciment d'italie. Un chauffeur fait un seul voyage de 25 tonnes par jour, il passe le tunnel du Fréjus dans les 2 sens (environ 400 € soit 16€ la tonnes), brûle du gazole, etc. Et pourtant il est beaucoup moins cher que du ciment Vicat de qualité comparable et offre une résistance plus élevée au jeune age (ce qui est très bien pour les décoffrages le lendemain par temps froid).
En conclusion, cette différence de prix n'est pas liée à la qualité du produit mais à un comportement quasi mafieux de 3 gros industriels.
Réponse Bricovidéo : Vous avez oublié dans les « gros » une 4ème société bien implantée en France : CALCIA, une société Italcementi Group ! Les jugements de valeur que vous portez sur les Sociétés VICAT, LAFARGE et HOLCIM n’engagent que votre seule responsabilité. Il est évident que ces trois sociétés bénéficieront d’un droit de réponse dans ce même forum, si elles en expriment le désir. Cordialement. J-Pierre, modérateur du forum.

Attention, les ciments à bas prix ne correspondent pas toujours aux normes. En tant que professionnel pour tout ce qui touche à la maçonnerie pure je n'utilise que des ciments normalisés, par contre pour faire du gros béton pour des poteaux de clôture par exemple, le ciment le moins cher me va très bien, et je ne prends pas de risque au niveau de ma garantie. J'ai découvert par hasard que le "ciment de l'atlantique" est en fait un PMES, donc à usage agricole (résistant aux acides), ne peut être utilisé que pour la fabrication des bétons, il est donc à proscrire pour le hourdages des agglos ainsi que pour les enduits. Avant de s'engager dans des travaux, vérifier que le ciment pas cher soit normalisé et qu'il est autorisé par un bureau de contrôle pour l'usage que vous voulez en faire. DT