MAÇONNERIE

C'est marqué sur le sac. Cela dépend du type d'enduit (lent, normal ou rapide et un peu aussi de la marque).

Aucune cheville ne sera suffisante car le torchis s'effrite ! Malheureusement il faut tomber le plafond et le refaire en placo ! Désolé mais c'est la seule solution.

Le torchis doit normalement être posé sur lattis de bois, et n'est généralement pas utilisé pour les plafonds.
Le plus souvent il s'agit d'un enduit de chaux argile, le plus fréquent de plâtre, là aussi assuré sur un support permettant l'accrochage.
Si vous posez votre barre sur le dessus de la fenêtre sous le plafond, je pense qu'en sondant avec une aiguille fine (type brochette métallique) vous devriez retrouver une partie du lattis, ou mieux, du colombage.
Après je laisse libre cours à votre imagination (exemple : pistolet à colle bi-phases).
Au plafond vraiment ! Pas le meilleur angle pour une bonne résistance.
Il se peut que le torchis vienne un peu avec l'aiguille, retravaillez la zone avec un badigeon de chaux rattrapant la couleur (faire essai), boucher avec un peu d'enduit si trou important, ou refaire toute la pièce.
Bonne chance et bon courage (et gardez la chaux).
péo62

Béton cire, rouge bleu vert jaune avec mélange, sans mélange avec décor en creux, en volume etc.
Plâtre idem, ce n'est pas les choix qui manquent, faites vous plaisir, c'est rien que pour vous.f
péo62

Bonjour, les enduits à la chaux. C'est efficace et pas mal. Ci-joint deux photos.

Si les trous ne sont pas trop important, vous pouvez les reboucher au mortier.

Mortier bâtard ou mortier fibré ou siluk.

Il faut simplement sabler.

Bonjour, une solution qui donne de bons résultats : marteau-burineur et burin large (plat).
On est sûr d'ôter tout le crépi, et ce n'est pas trop fastidieux : 1 à 2 m² par heure.

Votre question mérite le passage d'un professionnel sur place, désolé.
Péo 62

Normalement chape mince et carrelage : pas de problème. Mais ? Dalle début de siècle qu'est-ce que c'est ? Hourdis brique sur I ? Dalle armée ? Epaisseur ? Taille de la pièce ? Epaisseur et donc poids de l'ouvrage à réaliser ? Portance ?
péo 62

Vous pouvez utiliser un ragréage extérieur en sac de 25 kg, mais pas plus de 5 mm de charge.

Utilisez un ragréage de sol pour extérieur type LANKO 133 avec son primaire. épaisseur MINI = 7 mm

Il sera peut-être nécessaire de refaire la dalle de 10 cm au moins avec du treillis soudé ce qui ne doit pas être le cas actuellement. A vérifier en cassant la dalles à un endroit, sur un lit de sable s'il n'y est pas... Bon courage

Bonjour, si c'est un rejointoiement à la chaux : avec un "vernis" de colle cellulosique (à tapisserie). Elle protègera, en laissant les joints respirer. JF

Bonne réponse de JF
Voir aussi tout produit pouvant vernisser sinon en cave, exemple, blanc d'œuf, huile de lin, d'olive (diluées), sinon produits techniques dans tous les magasins professionnels, car attention à l'humidité (respiration), y compris pour colle.
Mais un bon joint ne doit pas retomber, non ?
péo62

La réponse à votre question se trouve (entre autres) à la question 1025 de ce forum. Si vous aviez utilisé le moteur de recherche avec le mot chape… Cordialement. Jean-Pierre, modérateur Bricovidéo.

La chape n'est pas obligatoire.

Il faut 1,5 cm de chaque côté donc 123 cm. Bon courage

Faites le faire par un pro.

Bonjour, c'est très simple :
1. Percer 4 trous Ø 8mm dans les poteaux sur 8cm de profondeur et les chapeaux (sur 1cm de profondeur), mesurer pour la correspondances des trous.
2. Couper 4 tiges de fer de 10 cm à insérer dans les trous du poteau, les tiges doivent dépasser de 2cm (1cm dans le chapeau + 1cm épaisseur mortier).
3. Sceller le tout avec du mortier colle ou du ciment rapide : attention aux niveaux dans les deux sens (largeur/profondeur, par dessous si les chapeaux ne sont pas plats).

Pour les côtés, en plaques de parements (?)
L'idéal est d'imiter l'alternance des moellons de pierre en utilisant des plaques d'angles dans tous les coins et en croisant les joints un rang sur deux.
Si les plaques sont achetées, ou trop chères, reprendre le principe : en jointoyant large les pourtours des "moellons" (s'aider de baguettes profilées biseautées selon l'épaisseur souhaitée), et en serrant et comblant au ciment blanc (coloré dans le ton des parements), les angles des "moellons".
Pensez à croiser les plaques dans les angles en alternant à chaque rang.
Meuler chemin-de-fer, brosser (à la perceuse), les imperfections ou irrégularités de raccords pour les faire disparaitre, utiliser la poussière pour reprendre approximativement la couleur de la pierre pour ces joints fins.
Du travail d'orfèvre, si vous pouvez envoyer une photo du résultat...
péo62

Bonjour, il faut enlever l'ancien placo (l'isolation derrière si laine de roche, etc. et les remplacer). Vérifier les éventuelles fuites d'eau ou infiltrations et refaire avec du placo hydrofuge (couleur verte). Il faut impérativement un revêtement étanche par dessus (carrelage, toile de verre + peinture glycéro, etc.). Bon courage

Bonjour, les enduits à la chaux. C'est efficace et beau rendu. Ci-joint deux images.

La bonne question serait plutôt : De combien décaisser sans porter atteinte à la pérennité de la construction ? C'est les fondations (conception et profondeur) qui vous imposeront ce que vous pourrez faire ou ne pas faire. Vu le peu de renseignements contenus dans votre question, il est impossible de vous répondre. Cordialement. JP13

Pour le savoir, fouillez le sol sur une petite partie à la base du mur.
péo62

Il est préférable qu'elle ne soit pas solidaire de la maison (vous ramenez quand même une charge de 1000 kg/m²). Il faut faire un radier de 20 cm ferraillé avec du ST30. Le plus important est la dimension de celui-ci en fonction de la nature du sol. Avec un sol bien compact, partez sur 2m x 2m. Petit point de vocabulaire : .
* une chape est un élément de finition, donc non structurel (= NON porteur), épaisseur courante 4 à 7 cm, réalisé en mortier, avec un treillis anti fissuration (noté AF) si l'épaisseur est faible.
* un dallage est un élément structurel, épaisseur 13 à 25cm (dans les cas courants), il peut être sur un bon sol un dallage dissocié (c'est à dire "posé" sur le sol et désolidarisé des murs et poteaux) ou sur un sol médiocre un dallage porté (travaillant et ferraillé comme une dalle, le sol ne sert que de coffrage perdu n'entre pas en compte dans les calcul).
* une dalle est un élément structurel aérien, qu'il faut coffrer
* un radier est un dispositif de fondation permettant de diffuser des charges relativement importante sur les sols médiocres en surface. Cela consiste, grosso modo, à réaliser une seule semelle de fondation pour l'ensemble du bâtiment. Par conséquent un radier est très ferraillé et épais afin de reprendre les poinçonnements de murs et poteaux et de diffuser les efforts sur une grande surface.

Bonsoir. ST30 ? Connais pas. Pouvez-vous donner la traduction SVP ? D'avance, merci beaucoup.

Vous trouverez du treillis soudé ST 30 chez un grossiste en matériaux (genre Point P), il n'y en a pas dans les grandes surfaces de bricolage. Il n'y a pas de traduction, TS ST 30 c'est son nom c'est tout.

Bonjour. Je vous remercie d'avoir "traduit" en clair l'abréviation ST30 que je ne connaissais pas et d'avoir ainsi contribué à mon enrichissement intellectuel. (Et à celui de quelques autres internautes, j'en suis persuadé)
Grâce à votre information, je sais maintenant que ce treillis est constitué par un fil de Ø 6,7 mm avec une maille de 10 x 30 et qu’il se vend en plaques de 6,00 m x 2,40 m. Encore merci pour avoir pris le temps d'écrire la réponse.

De rien, je suis heureux d'avoir contribué à votre enrichissement intellectuel. En guise d'informations complémentaires : je m'empresse de vous préciser que le ST30 :
- est constitué de HA7 dans le sens porteur et de HA6 dans le sens de répartition.
- possède une maille 100x300, 100 étant l'espacement des fils porteurs, 300 celui des fils de répartition.
- possède par conséquent une section d'acier de 2.83 cm²/m dans le sens porteur et de 1.28cm²/m dans le sens de répartition.
- les aciers porteurs dépassent les derniers aciers de répartition de 15 cm et les aciers de répartition dépassent les porteurs de 5 cm.
- possède 24 fils porteurs et 20 fils de répartition.
- pèse 3,236 kg/m² ou 46,46 kg/panneau.
- a une surface de 14,14 m².
- est colisé par fardeaux de 30 unités lorsqu'il sort d'usine.
Il est clair que sans ces données techniques, parfaitement vitales, il est impossible de se rendre chez un négoce pour acheter les matériaux nécessaires à vos travaux.
En ce qui concerne le recouvrement des aciers à béton :
- en zone non sismique : 41 fois le diamètre nominal de la barre
- en zone sismique courante : 53 fois le diamètre
- en zone critique : 61 fois le diamètre
Pour info le diamètre nominal d'un HA6 est : 6 mm. HA signifie Haute Adhérence, c'est le nom des barres à béton utilisées en structure. Les diamètres nominaux sont : 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 40. Il est possible de trouver du 50 dans des cas de génie-civil.
J'espère que ma réponse est maintenant suffisamment complète pour que vous puissiez réaliser sereinement vos 0,8 m3 de béton. Pour le dosage du béton vous pouvez vous reporter au tableau présent sur ce site.

Pour une cuve de 1 m3, un dallage béton de 1.20x1.20 et 10cm d'épaisseur est largement suffisant, un treillis soudé ST 15c, le tout sur un empierrement parfaitement compact de 15 à 20 cm d'épaisseur.

Merci à l'internaute n° 6 !
Bien tasser la fouille, éventuellement poser un géoT mais pas pour 1m20 sauf si le sol pouvant remonter dans hérisson avec eau d'infiltration, bien tasser le hérisson de gravats puis de graviers.
Coffrer, puis sable pour éviter les fuites de laitance dans hérisson ou tout venant, treillis (penser à distancer du fond et des bords de 2 à 3 cm, éventuellement relever les marges des fils vers l'intérieur, façon semelle pour renforcer les bords (vous savez, celles pour les zones non sismiques) si votre eau est lourde, courber du ha8 (maintenant vous savez) dans les angles sur quelques dizaines de cm mais bon...
Le seul treillis suffit, couler, vibrer, couvrir, laisser sécher (7 jours de raison, 21 jours pour maturation), charger,
attention quand même à la hauteur du robinet si alimentation arrosoir, et à la récupération du trop plein pour éviter que le sol ne soit trempé sous la charge.
Si coffrage le long du mur, cette partie peut être traitée en "coffrage perdu" avec une plaque de polystyrène mince.
péo62

Non. Il n’y a pas de risque.

Ça sert à rien de mettre les joints de dilatation tant que la dalle ne dépasse pas 1.20 m donc ne vous inquiétez pas.

Je vous conseille plutôt de le mettre sur pieds.

Il faut faire des gabarits contre le mur.

4 mètres.

Tous les 3 mètres.

A vrai dire, pour un muret de cette hauteur, il n'est pas important de prévoir des poteaux.
Il faut par contre s'assurer d'une bonne fondation avec éventuellement un ferraillage si le sol n'est pas homogène, et prévoir à mi longueur un joint de dilatation, c'est à dire une coupure verticale du haut en bas.

Sur une longueur comme ça, bien sûr qu'il faut des poteaux, tous les 3 à 4 mètres !

Salut, Oui votre papa a raison :) L'IPN en I. Perso, je mettrais 1 tige filetée tous les mètres. Un IPN, c'est vraiment costaud. Pour consolider, je commencerais d'abord par les côtés où je monterais des parpaings en U afin de faire les "piliers" (parpaing de chaînage). Puis petit à petit, je casse là où l'IPN doit aller, puis ensuite je le fais reposer sur les piliers. Idem de l'autre côté. Vous les liez entre eux par les tiges filetées. Après, vous faites l'ouverture. Mais bon, renseignez vous auprès d’un maçon, je rénove ma maison également, mais je n'ai pas la science et l'expérience de quelqu'un qui à X années de bâtiment.

Complément de réponse de Bricovidéo : Après réalisation des 2 jambages et de la saignée destinée à recevoir le 1er IPN, et que celui-ci est définitivement en place, il faut impérativement reconstituer la maçonnerie au dessus de lui afin de rétablir l’appui initial avant de poursuivre le creusement de l’ouverture Sans cette précaution, le mur au dessus de l’ouverture risquerait de travailler et de fissurer, n’étant plus soutenu. Finir ensuite le percement et placer le 2ème IPN. Relier les IPN par les tiges filetées (prévoir du Ø20), éventuellement quelques tors sous ces dernières selon l’écartement des IPN, saluces ou crottes de 4 à plat entre ceux-ci et sur leurs ailes inférieures pour servir de coffrage perdu, couler du béton et combler les vides. Cordialement. Jean-Pierre, modérateur Bricovidéo.

Bonjour
Prévoyez toujours le pire et travaillez sous un ou des faux coffrage (s) de sous dalle pouvant aider à alléger la charge du ou des plancher(s).
Cordialement, péo62

Bonjour
Coupez au cutter sur 2.5 cm de chaque côté.
Retirez simplement le carton.
Rattrapez-là sur épaisseur avec une couche supérieure très large.
Travaillez avec un éclairage arasant pour contrôler au ponçage.
Cordialement, péo62

Bonjour
Reformuler la question ? Chape murale ? Merci

Salut, quand on dit qu'il faut décaisser, c'est pour que : 1. La terrasse ne soit pas plus haute que le sol du rez-de-chaussée (sinon la flotte rentre dans la maison...) 2. Parce qu'un sol ça bouge (hiver, été, pluie...). Donc, on décaisse plus profond afin de mettre une couche de béton pour que celui ci bouge moins. Et comme un béton, ça "vit" (gel, etc.) aussi, on le ferraille histoire qu'il ne craque pas. Donc, oui, il faut décaisser.

Bonjour, il faut faire des fondations.

Avant de faire une terrasse en béton, si la maison vient d'être construite, il faut attendre 1 ans pour que le terrain ne bouge quasiment plus. Il faut mettre hors gel tout autour du nouveaux dallage (fondation avec longrine).
Décaisser la terre sur 10 à 15 cm où le dallage va être coulé. Mettre du bidim puis de la boulette (cailloux de plusieurs dimensions) qui sert a éviter le contact du béton avec la terre.
Ensuite il faut compacter les cailloux que l'on vient de mettre en place. Après il faut mettre une bâche (polyane) pour éviter que l'eau du béton s'infiltre dans les cailloux. Cela ferait sécher le béton trop vite.
Mettre des cales en plastique pour garder l'enrobage du béton au niveau de la ferraille (ferraillage st 20) puis couler le béton dosé à 350 kg par m3, arroser le dallage après coulage sinon il y a risque de fissure.
PS : bien tracer en fonction du seuil de la porte et ne pas oublier de mettre de la pente pour évacuer l'eau vers l'extérieur de la maison (1cm par mètre).
Le croisement de la ferraille est de 50 fois son diamètre de barre. Sceler des barres dans le mur existant !

Bonjour, J'ai une petite question, la surface de ma terrasse est de 32 m², combien faut-il de sacs de ciment de sable de gravier ? Merci pour votre réponse

Bonjour
Il faut 10 sacs par m3 de béton. (04/06/10)

Souvent les problèmes d'infiltration dans les murs de soubassement viennent de l'absence de gouttière ou défectueuse.

Bonjour, il faut regarder dans la partie enterrée s'il y a du delta ms.
C'est du plastique avec des sortes de bulles ce qui permet au mur de respirer, donc de ne pas moisir.
Regardez si le mur possède une couche de noir ce qui permet à l'eau de ne pas s'infiltrer.

Bonjour, même principe qu'une terrasse + pavés autobloquants.

Bonjour. Tout dépend de la portance du sol naturel, de la surface à traiter et de vos moyens. En règle générale, pour un passage DESTINE UNIQUEMENT A DES VL, un décaissement du sol naturel à -0,30 m (pour un sol courant, pas un marécage !) avec un remblaiement en GRH 0/31,5 en 2 couches de 0,15 m compactées devrait suffire. Si absence de ruissellement ou très faible pente longitudinale (2 à 3%), inutile de revêtir, ou alors par un simple bi-couche à l’émulsion de bitume qui assurera l’étanchéité et freinera l’érosion. Par contre il faudra chauler au préalable le fond de forme si ce dernier est humide et malléable. Solution plus riche : Décaissement + dalle de béton « frotté ». Et le must : la même chose ou presque, mais avec en plus des pavés autobloquants pour former une mosaïque de couleurs. Pour un revêtement en enrobés, voir mes réponses aux questions 1324 et 934 du forum Sol/carrelage. Cordialement. JP13
N.B. : GRH 0/31,5 = Grave reconstituée humidifiée dont les granulats ont, dans une courbe granulométrique appropriée, des dimensions comprises entre 0 et 31,5 mm.

Bonsoir. Oui et elle est connue de tous les maçons et carreleurs : 1ère solution : la règle des 3,4, et 5 ou de leurs fractions. Pour déterminer un angle droit, on défini un triangle rectangle dont les petits côtés auront respectivement 3 et 4 m de longueur. L’hypoténuse (le plus grand côté) aura 5 m de longueur. L’intersection des 2 petits côtés formera un angle de 90°. Si on manque de place, il suffit de diviser toutes ces valeurs par 2.2ème solution : 2 côtés perpendiculaires et égaux (comme pour un carré). La diagonale est égale au côté du carré multiplié par 1,414 (Racine carrée de 2). L’intersection des 2 côtés égaux formera un angle de 90°. Cordialement. Jean-Pierre, modérateur Bricovidéo.

Salut, percez si c'est du placo cheville molly, si c'est du béton cheville + vis parker de diamètre 6, ça suffit, quand vous le démonterez, reboucher avec un doigt de silicone et voilà.

Ce phénomène est dû à deux facteurs :
1) Les joints de la maçonnerie sont irrégulièrement remplis,
2) L'épaisseur de l'enduit est trop peu épaisse 10 mm ou inférieure. Ce phénomène est fréquent avec les enduits monocouche. Il aurait fallu "charger davantage..." mais...

Cela est peut-être dû aussi à une sous couche suivie d'une finition et ce dans la même journée.
Attention une entreprise qui vous propose ce genre de travaux à moins de 25 euros le m² est à mettre de côté... Un façadier monocouche depuis 1985.

Cela est dû à une trop petite couche d'enduit.
Normalement les normes sont de 1,5 à 2 cm, 2 cm c'est tout ce qu'il faut !

Bonjour à tous, Je dois poser une chape murale de 1m² environ qui ne touche pas au sol. Savez vous comment on peut la faire ? Merci d'avance

Bonjour, de mémoire une poutrelle précontrainte peut reposer sur 7,5cm de chaque côté. Plus c'est grand, mieux c'est. Tout dépend de la taille de la poutrelle. Passez un coup de fil chez Rector. Spécialiste de la fabrication de planchers et structures en béton précontraint et en béton armé.