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Mise à jour : 27 novembre 2010        Infos sur le forum de bricolage
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#1645Forum Question Réponse : Affaissement de la laine de verre dans le temps
Je viens d'acheter une maison construite en 1954, la seule isolation est 5 cm de polystyrène à l'extérieur avec 1 cm de panneau PVC creux pour l'habillage.
Je souhaiterais l'isoler de l'intérieur avec de la laine de verre (75mm compressé dans des rails de 48 mm plus placo), mais l'on m'a dit que dans le temps la laine de verre risque de s'affaisser et donc de créer un pont thermique au niveau du plafond.
Pourriez-vous me renseigner ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, Pour vous répondre efficacement il faudrait connaître la nature de vos murs extérieurs, et surtout savoir si votre toiture est déjà bien isolée, et comment sont vos fenêtres.
Une isolation parfaite des murs n'aurait, toute seule, qu'un effet très limité.
Par ailleurs, tasser 75 mm de laine de verre dans un espace de 48 me parait dommage, vous pourriez aussi bien utiliser du 50 pour ça - la laine de verre isole par l'air qu'elle "emprisonne", si vous la tassez elle ne sert plus à rien.
Merci d'apporter quelques précisions en "proposant une réponse", et félicitations pour votre récent achat ! Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour Marie et merci.
C'est une maison en brique de 20 cm avec du double vitrage neuf, toiture neuve, et je ré-isole par le grenier avec de la laine de verre de 100 sachant qu'il y a déjà une épaisseur de 100, après les différents diagnostiques : la maison est en catégorie énergétique "F".
Je voudrais avoir une bonne isolation sans "trop" perdre de place (exemple laine de verre de 100). On m'a aussi conseillé ba13 + laine de roche ou alors ba13 + polystyrène (les 2 en 10+40) et ne connaissant pas la région (l'Alsace) je ne sais pas qui écouter !
J'attends votre réponse avec impatience.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonsoir, je n'ai jamais vécu en Alsace, mais j'y suis allée en été et en hiver, il peut y faire très chaud et très froid. 20 cm de brique méritent bien d'être un peu habillés, en effet.
Il faudrait encore savoir s'il s'agit de brique creuse ou pleine (si vous le savez) pour faire un calcul précis de l'épaisseur de laine minérale à ajouter (le choix du polystyrène est plus discutable, non en termes d'isolation, mais de bilan global pour vous, la maison et la planète).
Encore une petite question : à quoi ressemble votre sol, y a-t-il un vide sanitaire, une cave ou "rien" et est-ce déjà isolé ? Merci et à bientôt. Marie

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonsoir, j'attends volontiers les avis d'autres internautes mais il me semble qu'ajouter 10 + 40, vous amènera à un niveau d'isolation tout à fait acceptable. On peut toujours faire mieux, mais c'est vous qui voyez de quelle place vous disposez. Je me permets de vous conseiller des matériaux respirants, étant donné que le mur est déjà étanche en extérieur avec le polystyrène. Je suppose que ce matériau n'est pas dégradé et a gardé ses propriétés isolantes.
A propos de diagnostic énergétique, il semblerait que les résultat sont fiables sur construction neuve, mais que certains spécialistes émettent des réserves sur ceux obtenus dans un bâtiment ancien. Il n'est pas exclu qu'à l'avenir les bases de calcul soient redéfinies dans ce domaine, ne vous laissez donc pas trop impressionner par ce F. Bon courage pour vos travaux. Marie

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#1644Forum Question Réponse : Isolation conduits cheminée non utilisée
Bonjour,
je viens d'acheter un appartement dans un vieil immeuble dans lequel les cheminées ne sont plus utilisées.
L'appartement est au dernier étage et nous avons les conduits de cheminée qui passent entre le salon et la cuisine.
Nous aimerions faire un pilier autour de ce conduit.
Doit-on mettre un isolant particulier entre la gaine et le placo au cas où, et si oui, quel type d'isolant ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
A priori, si ces conduits étaient réhabilités, il y aurait obligation de passer un tubage inox à l'intérieur.
Si vous voulez être vraiment tranquille, vous pourriez par exemple faire un "doublage" de ces conduits avec du béton cellulaire, surtout s'il y a un peu de bistre. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonsoir, j'abonde dans le sens de JF, qui a encore une bonne idée : -) Quelle est la forme de ce conduit, et sa dimension ? Marie

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#1643Forum Question Réponse : Après isolation plancher de cave faut-il mettre du placo
Bonjour, j'ai isolé mon plancher en laine de verre de 100 ; les poutres sont mal espacées alors pour ne pas m'embêter j'ai placé la laine de verre contre les poutres et j'ai laissé 200 d'espaces pour les fk.
J'ai entre le plancher et la laine 150 de lame d'air. Est-ce un mal et dois-je mettre le BA13 ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, pouvez-vous reformuler votre question, je ne comprends pas votre souci ? JF

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#1642Forum Question Réponse : Problème de condensation toiture en tôle
Bonsoir à tous,
J'ai aménagé mon garage en pièce à vivre.
Toiture en tôle ondulée, côté intérieur j'ai posé 10 cm de laine de verre puis j'ai recouvert d'une décoration en latte de PVC.
Depuis qu'il fait froid, j'ai des gouttes d'eau qui passent à travers les lattes de PVC certainement dues à de la condensation (chaud/froid) car lorsqu'il pleut je n'ai pas de fuites.
A travers différents message du forum j'ai vu que l'on parlait de pare vapeur et bien évidemment j'ai sauté cette étape, maintenant il est trop tard pour en mettre à moins de démonter tout mon travail.
Pouvez-vous me dire s'il existe un moyen pour isoler ou étancher de l'extérieur afin d'éviter ce phénomène de condensation ? Et quels sont les matériaux à utiliser ?
Coté extérieur, toiture en tôle ondulée 7m sur 3,5m avec légère pente.
Je vous remercie à l'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Non, vous n'avez pas sauté d'étape ; -)
En fait, votre décoration en lattes de PVC, placée du côté chaud de votre isolation, est un magnifique pare-vapeur. En plus, il a l'air de bien fonctionner puisque la vapeur d'eau s'y condense.
A moins que vous n'ayez mis une laine de verre avec pare-vapeur, et dans ce cas, si vos lames PVC ne sont pas tout à fait étanches, c'est la condensation sur le pare-vapeur de la laine de verre qui retombe sur votre PVC et passe à travers ses fentes.
La solution serait sans doute de créer une ventilation dans votre garage, pour qu'il y ait moins d'humidité, surtout qu'il est devenu une pièce à vivre. Car il n'y a pas beaucoup de solutions au dessus. Votre toiture étant en tôles, c'est vraiment étanche à la vapeur d'eau, et ça risque de condenser là-haut. Ce serait encore plus gênant pour votre isolation... ou alors il faudrait que l'air circule bien sous les tôles...
Une autre solution serait de remplacer votre PVC décoratif par des panneaux respirants, qui réguleraient l'humidité : fibre de bois par exemple.
Cordialement. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Si vous avez une pente suffisante et que vous ayez posé votre lambris PVC avec les languettes vers le faitage, votre condensation serait "dirigée" vers le bas, (en théorie) et peut-être plus facilement "récupérable".
La solution, des grilles d'aération bien positionnée, réponse (1).

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#1641Forum Question Réponse : Condensation à outrance
J'habite un Mobil Home depuis trois ans et plus ça va, plus il y a de condensation = humidité, que puis-je faire en extérieur ou en intérieur en travaux ? Merci de vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Le mot magique : ventiler ! Et chauffer un peu. L'isolation à elle seule ne suffira pas. JF

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#1640Forum Question Réponse : Mobil-Home très humide que faire
J'ai un Mobil-Home qui est aménagé, en habitation personnelle mais il est devenu très humide depuis peu de temps, l'hiver arrive très vite. Que dois-je faire ? Par contre super l'été.
Notre réponse

Bonjour,
J'ai très longtemps pratiqué le caravaneige en caravane et en Mobil-Home.
Votre problème est avant tout dû à un manque d'aération dans l'habitacle, dans les coffres, et même dans des placards ou penderies exposés au nord.
Pour ces derniers, il suffit de laisser une porte ouverte.
Pour le reste, résolvez ce problème d'aération et vous n'aurez plus (à condition que votre plancher soit isolé) de condensation qui est à l'origine de cette humidité.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum isolation.

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#1639Forum Question Réponse : Choix de l'isolant rénovation maison
Rénovation d'une maison murs pierres épaisseur 60cm. La fibre de bois est-elle appropriée, et quelle épaisseur choisir. Merci
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vos murs anciens doivent impérativement respirer, mais la fibre de bois doit rester au sec (sinon ça pourrit).
A mon avis c'est incompatible. Si vous avez la place, vous pourriez envisager le béton cellulaire - épaisseur à voir selon la nature de vos murs. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Désolé, mais votre question est trop vague. Que voulez-vous obtenir exactement ?
Comment est précisément réalisé votre mur ? (ourdissage, enduits intérieurs et extérieurs). JF

Réponse (3) d'un internaute à cette question

La fibre de bois en panneaux est un très bon isolant à condition qu'il soit en doublage de mur avec vide d'air.
Le béton cellulaire n'est peut-être pas non plus une solution adaptée.
Il serait souhaitable que vous précisiez ce que vous souhaitez : Doublage plan en raison des murs irréguliers ? Doublage isolant ?

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonsoir Internaute 3 - Résultat de 5 cm de béton cellulaire sur vieux mur dénudé : le mur n'est plus froid, et continue à respirer, je n'en demandais pas plus (10 cm c'est mieux mais la place manquait)- voir 1339 du même forum pour la pose. Marie

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Suite à la question et à la réponse 4, il manque des éléments pour proposer tel ou tel produit.
La réponse (2) à la question 1339 pour le produit indiqué est valable (vide d'air et non collage au mortier sur mur).
Par contre, il n'est pas question de prendre une "ficelle légèrement élastique", mais un cordeau bien tendu. Les maçons connaissent.

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#1638Forum Question Réponse : Isoler un sol avant pose carrelage
Bonjour nous venons d'acquérir une maison ancienne dont l'isolation du toit et des murs vient d'être refaite. La maison est construite sur un terre plein sans vide sanitaire ; la salle à manger est carrelée alors que le salon ne dispose pas de revêtement de sol. Notre projet est de rattraper le niveau du salon par rapport à la salle à manger, puis de carreler. Afin d'améliorer l'isolation thermique par le sol nous souhaiterions savoir ce qu'il était possible de faire avant la pose du carrelage.
Merci par avance
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Vous pourriez faire un détour par la question 1455 de ce forum.
Dans le bâti ancien, si votre sol est très sec, les pertes par le sol ne sont pas forcément importantes. "le sol se charge peu à peu de la chaleur des pièces et agit en régulateur de température" (JP. Oliva)
D'autre part, une isolation non respirante aurait pour effet de créer "un transfert d'humidité vers les soubassements" (je cite à nouveau JP Oliva).
A réfléchir donc.
JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

TBI (très bonne idée). J'ai exactement le même problème. J'ai vu des dalles de sol Fermacell avec 10 mm de laine minérale en sous-face, mais je ne sais pas si c'est efficace, et sur quoi il convient (ou non) de les poser. Merci. Marie

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Pouvez-vous préciser ce que vous entendez par "rattraper le niveau du salon", c'est à dire l'épaisseur souhaitée ?

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Les dalles Fermacell pour sol sont des dalles particulières, sans isolant incorporé, en double épaisseur formant feuillures. Pour ce qui est de l'isolant, consultez le site du Fabricant, il est crédible.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Merci mille fois à JF pour le renvoi aux détails et infos déjà fournis par une personne fort bien documentée : -))) Je suis d'accord sur l'impact très limité (en termes d'économie de chauffage) d'une isolation du sol sur terre-plein sec mais du moment que le sol doit être remis à niveau, ajouter une petite isolation constitue sans doute un gain en confort.
J'ajoute que mon maçon, qui a aussi rénové sa maison ancienne, m'a spontanément proposé Fermacell sur laine de verre, et l'idée me plait bien.
J'ai aussi un peu de carrelage de deux niveaux, des seuils à enlever, une partie plancher, et aucun signe d'humidité.
Merci à notre internaute de nous raconter la suite, de mon côté il faudra un peu de temps... Cordialement. Marie

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour à tou(te) s,
Merci, Marie ! C'est vrai qu'il y a des incontournables, en rénovation de bâti ancien ! Après, on prend ou on laisse, mais au moins on sait à quoi on s'engage.
Votre idée est bonne, Marie. Ce qui est sûr c'est qu'un isolant non respirant, c'est comme un polyane, ça provoque des transferts d'humidité (si humidité il y a) en périphérie. Une solution excellente pour rattraper un niveau dans l'habitat ancien où il n'y a pas de vide sanitaire, c'est la dalle ou chape de chaux avec billes d'argile. C'est un formidable régulateur. Les "pros" peuvent même en profiter pour faire directement là-dessus un sol en terres cuites par exemple...
A bientôt. Cordialement. JF

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Bonsoir tout le monde, JF, j'ai vu cette solution aussi, mais je n'ai pas trouvé de billes d'argile. Fermacell, Thermocell et Knauf en proposent, mais je doute un peu de mes capacités à la pose, surtout si je laisse le carrelage dessous, raison pour laquelle je pensais plutôt à des dalles. Je n'ai pas encore vérifié la planéité du sol (il y a encore 200 kilos de gravats dessus...) Marie

Réponse (8) d'un internaute à cette question

Petite précision à l'internaute 4 : ces nouvelles dalles en 20+10 sont déjà mentionnées sur le site de la maison-mère en Allemagne. Cela dit, Fermacell confirme l'utilisation de dalles simples (10-15 mm) en doublage de plancher de combles ou de pièces d'habitations, ce qui me conviendrait très bien. Pour la personne qui posait la première question, j'ajoute que je n'ai pas regardé les détails de pose entre deux pièces de niveau différent, mais ça doit être jouable. Marie

Réponse (9) d'un internaute à cette question

Bonjour à tous.
Pour Marie (cordial salut à la Suisse profonde !) les billes d'argile se trouvent en jardinerie, où elles sont utilisées entre autres pour drainer les sols (fonds de pots...) Il faut juste faire attention à trouver des sacs d'au moins 20kg, sinon, c'est hors de prix !
JF

Réponse (10) d'un internaute à cette question

Si j'ai bien suivi, personne ne s'intéresse à la hauteur de sol à rattraper, ce qui est une partie de la question ?

Réponse (11) d'un internaute à cette question

Bonjour internaute (10).
Merci de revenir nous voir, car parfois les internautes jettent leur question ici et partent vers d'autres cieux... Le zapping moderne...
Je suppose que vous êtes l'auteur de la question initiale ?
Vous n'avez, semble-t-il, pas lu certaines réponses qui étaient pourtant pertinentes par rapport à votre souci, en particulier la (3). Vous n'avez pas non plus donné votre sentiment par rapport à la nécessité de faire ou non une isolation thermique, vis à vis des arguments développés plus haut.
Nous ne savons pas de combien de hauteur vous disposez pour faire cela. Nous ne connaissons même pas la nature de votre sol : "le salon ne dispose pas de revêtement de sol"... ok, mais qu'y a-t-il en dessous ?
En somme, je suis étonné par le ton de votre remarque (10). Il y a 8 réponses qui se sont intéressées à vous. L'impatience de votre réponse, ainsi que l'absence de merci, montrent que peut-être vous ne les avez pas vraiment lues, et que vous n'avez pas les internautes généreux en grande estime. Dès lors, pourquoi poser une question ?
Je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer et remercier les modérateurs bénévoles de l'ombre, qui ne comptent ni leur temps ni leur fatigue pour la réussite de ces forums, et qui souvent n'ont pas grand merci en retour.
Cordialement. JF

Réponse (12) d'un internaute à cette question

Bonsoir Internaute 10, je suppose comme JF qu'il s'agissait de votre question à la base, et je comprends votre impatience comme la sienne.
Il est vrai que sans réponse à la question 3, ni infos quant à la nature du sol à compenser, il était difficile de vous répondre clairement.
C'est un peu comme ça que ça se passe, une question nouvelle et épineuse déclenche plusieurs réactions, et suivant les options proposées par chacun, vous pouvez (et c'est sympa) demander des compléments sur les réponses qui conviennent à votre situation, à votre budget, et autres considérations, afin d'arriver à une solution bien documentée que vous pouvez réellement appliquer à votre maison.
Ce qu'on peut prendre à première vue pour un bavardage de mono-maniaques n'est que le chemin, parfois tortueux, qui vous mènera à VOTRE solution.
Avec un peu de chance, tous ceux qui vous conseillent sont passés par ce genre de réflexion, et Bricovideo offre une opportunité extraordinaire de cogiter à voix haute, en échangeant avec des passionnés qui vous aident à trouver votre chemin, au lieu de se casser la tête tout seul dans son coin...
Maintenant, si vous vouliez une seule solution sans alternative, je vous conseille un artisan bien borné qui vous prendra de (très) haut et vous présentera un devis obscur et astronomique, aussi adapté à votre budget qu'à l'avenir de votre maison.
C'est vous qui voyez. A bientôt j'espère, et merci du fond du cœur à tous ceux qui rendent ça possible. Marie

Réponse (13) d'un internaute à cette question

Bonjour, l'internaute 10 n'est pas l'auteur de la question puisque c'est moi qui l'ai posée...
Je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de me répondre.
Sinon pour les petits compléments :
nous disposons d'une hauteur sous plafond d'environ 2m50 ; le sol du salon est une simple dalle béton tandis que la salle à manger est carrelée, la différence de niveau entre les deux est à peu près de 5 cm.
Le fait de vouloir isoler le sol fait suite au diagnostique énergétique, la personne ayant réalisé le diag nous a dit qu'une bonne partie des pertes étaient dues au sol et au fait que la maison est sur terre plein, nous souhaiterions également compléter l'isolation par le sol avant la pose du carrelage pour ne pas être embêtés par la suite.
Merci d'avance.

Réponse (14) d'un internaute à cette question

Bonjour cher internaute,
Une solution me vient à l'esprit dans votre cas. Elle ne sera peut-être pas valable pour l'internaute qui a posé la question initiale, puisque nous ne connaissons pas ses paramètres ; -)
Vous êtes sur une dalle béton. Vous avez peu de place (5cm). Je comprends que vous voulez carreler aussi, au même niveau qu'à côté. Une solution pourrait convenir : carrelage collé sur dalles de fermacell-sol, elles mêmes posées "flottantes" sur un petit lit de vermiculite. C'est ric-rac, mais avec un extrudé par exemple, vous n'aurez pas la place pour une chape.
Si vous ne voulez pas mettre de carrelage, vous pouvez revenir sur ce fil de discussion. Cordialement. JF

Réponse (15) d'un internaute à cette question

Bonsoir, Internaute 13, (Coucou à JF : si j'ai bien capté, la paire gagnante est Question+réponse 13, l'internaute 10 est une autre personne) Grand merci d'avoir répondu à nos interrogations. Si je comprends bien, vous avez 50 mm de la dalle béton à la hauteur atteinte par le carrelage voisin, donc avec la solution de JF vous arrivez à poser au mieux 15 mm environ d'isolation (soit 50 mm - 20 de Fermacell => 30 mm - l'épaisseur de la colle et du carrelage), c'est pas gagné d'avance ! Le problème (que j'ai aussi, c'est exactement pareil chez moi, avec plancher ancien à la place de dalle), c'est que la partie actuellement carrelée ne sera pas isolée dans ce cas (ou l'est-elle déjà ?). Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce qu'il y a sous le carrelage, ni si vous tenez à le garder (c'est peut-être lui qui tient à rester, à tous les coups si vous décidez de l'enlever il va s'accrocher à mort : -))- ou à vos 2 m 50 sous plafond. Chez moi je ne vois encore rien, donc la décision n'est pas pour tout de suite, mais mon projet, au vu des différences de hauteur et d'isolation, est d'essayer d'enlever le carrelage pour pouvoir mettre à niveau et isoler la surface complète. Ca reste une décision difficile à prendre et c'est lié à la solution d'isolation que vous pourrez trouver (fin, respirant, incompressible ET efficace). A votre place, j'irais faire un tour sur le site Fermacell Allemagne, pour voir les produits, et si vous trouvez votre bonheur, essayez d'appeler Fermacell France pour voir si vous pouvez obtenir ces produits en France. Je tiens à préciser que je ne suis pas actionnaire (tous mes sous sont investis dans une ruine, qu'on se le dise), c'est juste que je n'ai rien trouvé de comparable dans une autre marque. Je reste preneuse de tout tuyau valable... On se tient au courant ? Bonne décision à vous ! Marie

Réponse (16) d'un internaute à cette question

Bonsoir à tous. Sur place, j'ai posé la question à mon maçon, qui a lui-même rénové une maison ancienne pour son propre usage. Voilà sa solution : d'un côté, j'ai déjà un carrelage posé sur 1 couche d'agglo, de l'autre (niveau plus bas) le plancher d'origine dégarni. Il propose de rattraper la hauteur (1-3 cm) sur la partie plancher avec des billes (ou sable ? je n'ai pas vu le produit) Fermacell ou autre, puis de poser de l'agglo rainuré (je pense que Fermacell simple ferait le même usage, mais il n'existe pas en rainuré), de poser une colle carrelage pour fond bois et de carreler soit seulement la partie parquet (à niveau de l'autre), soit toute la surface (en augmentant l'épaisseur de billes) par dessus le carrelage existant. Il dit aussi qu'il n'y a pas besoin de poser de structure sous la plaque agglo, puisque le sable ne peut pas s'évacuer sur les côtés, il y a des murs tout le tour, ça tiendra tout seul. Il restera un seuil à l'entrée du salon, avec entrée-cuisine 5-6 cm plus bas, mais ça ne me gêne pas. J'espère avoir pu vous aider. Bonne réflexion. Marie

Réponse (17) d'un internaute à cette question

Hello !
Bien capté, Marie, nous tenons le couple gagnant.
A propos de gain, oui, je sais, c'est pas gagné ma solution fermacell + granulés d'égalisation.
Fermacell préconise un mini de 2cm pour les granulés, mais c'est dans le cas de pose sur des vieux planchers tordus. Sur une bonne dalle, 1,5 cm devrait suffire. A confirmer par eux.
Maintenant, si vous voulez augmenter l'épaisseur de l'isolant, dans une pièce de séjour vous pourriez peut-être mettre un liège-sol de la bon, ne épaisseur, directement sur la dalle.
Pourvu qu'un nouvel internaute ne vienne pas nous reprocher de délirer et de ne pas répondre à la question ; -)
Cordialement. JF

Réponse (18) d'un internaute à cette question

Petite précision : ma proposition fermacell est un fermacell "sol". Il n'est certes pas rainuré, mais il a un épaulement qui permet de faire se chevaucher les plaques, qui sont donc collées entre elles (fermacell propose des vis qui garantissent le maintien pendant le collage). L'ensemble forme donc, sur un lit "flottant" de granulés d'égalisation, un ensemble flottant, mais monobloc (bien prévoir en périphérie la petite bande de joint). Ce fermacell sol est le seul compatible pour pose de plancher ou de carrelage, les modèles non rainurés (pour cloisons) ne conviendraient pas.
Avec cette solution, il n'y aurait à priori pas de marche entre les 2 pièces si on calcule bien la couche de granulés d'égalisation. JF

Réponse (19) d'un internaute à cette question

Merci JF, c'est bien mon plan - éviter une marche au milieu du salon, maintenir celle avec la cuisine (sinon, c'est ma porte d'entrée qui ne va plus, et elle est déjà commandée, qui c'est qui n'a pas réfléchi, c'est Marie !). Donc je comprends bien que vous parlez de plaques Fermacell sol en une couche et non deux, mais avec rainure ? Ce serait génial, je cherche !
J'espère avec vous que nos bavardages auront aidé notre internaute (que je salue aussi au passage : -))à se faire une opinion, c'était le but à atteindre. Bonsoir à tous. Marie

Réponse (20) d'un internaute à cette question

Marie : les plaques rainurées, vous pourrez les voir ici par exemple :
www.sainbiose.com habitat-écologique matériaux-construction-bio panneau-fermacell-gypse-cellulose
Je ne sais pas qui les distribue en Suisse, mais sinon, avec un petit utilitaire, vous êtes vite chez nous ; -)
A+ JF

Réponse (21) d'un internaute à cette question

Ah, merci JF, c'est très gentil à vous, et j'espère que notre internaute 13 profitera de l'info aussi.
Je verrai si je peux obtenir ça chez nous, parce que les douaniers suisses ne sont pas cool avec les matériaux nouveaux (tiens, là voilà ma solution, un truc sec et bien rigide, je pourrais prendre un douanier : -))
De toute manière, mes malheureux maçons ont trouvé un mur trop friable pour le DIN prévu, ils doivent en recommander un autre, jusqu'au 21 janvier j'ai tout mon temps... Ah, je les aime ! Marie

Réponse (22) d'un internaute à cette question

Merci de toutes vos réponses,
le Fermacell semble être la meilleure solution au niveau isolation et pratique par contre le prix me semble très élevé et pour 70m² de surface, en plus du carrelage le coût de rénovation me parait fort haut.
NE connaissez-vous pas une autre solution qui pourrait s'avérer moins couteuse.

Réponse (23) d'un internaute à cette question

Bonsoir, Votre remarque n'est ni anodine, ni injustifiée concernant le Fermacell (et en plus si vous devez le transporter, c'est très lourd). Vous pourriez envisager, pour faire moins cher, de poser des plaques OSB rainurées sur granulés, ça reste carrelable d'après mon maçon, mais personnellement j'éviterais alors les carrelages de grande dimension, histoire de limiter les risques de fissures des carreaux. Sinon, il vous resterait l'option suivante :
- couche OSB (aucune idée des prix en France), éventuellement sur granulés
- couche thermo-phonique (pas en rouleau, en plaques d'environ 1 cm, vous devriez vous en tirer à 1-2 €/m²)
- stratifié ou parquet à clipser (attention aux solvants, ceux qui en contiennent le moins sont plus chers, et en France vous aurez du mal à en trouver- Label Ange bleu dès 10 €/m² en classe 22-31,16 € en 23-32 en Suisse.
Si les solvants vous inquiètent et que vous êtes proche de la frontière, j'ai des références à Bâle et en Allemagne...). J'espère avoir pu vous aider. Marie

Réponse (24) d'un internaute à cette question

Pour revenir au domaine dalles, si vous ne souhaitez pas utiliser du Fermacell sol et que vous préfériez des dalles OSB ou autre marque, il faut des dalles de niveau 4 dans votre cas.

Réponse (25) d'un internaute à cette question

Merci internaute 24, merci à JF et à tous les autres. Je vais passer à la réalisation bientôt. Dites-moi, si mon sol est assez plat (finalement j'ai peu de hauteur, même après avoir enlevé la première couche de carrelage...) pourrais-je poser un OSB 4 en 22 sur mes vieilles tomettes sans granulés, juste pour gagner au moins en confort ? La pièce n'est plus chauffée à cause des travaux, et là on se gèle vraiment les pieds...
Et en complément : j'ai vu de jolis OSB tout lisses, et d'autres où on voit la structure du bois. Quelle est la différence sous un carrelage (à part le prix ?) Et savez-vous avec quoi c'est collé (solvants ?)
Merci mille fois. Marie

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#1637Forum Question Réponse : Souris et béton cellulaire
Bonjour à tous. Peut-on me dire si les souris mangent le béton cellulaire sachant que celui ci est friable ? Merci
Notre réponse

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum maconnerie.
Cordialement

Réponse (1) d'un internaute à cette question

NON, aucun souci. Quand les souris en seront réduites à manger du béton, nous aurons des problèmes plus graves : -))) Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

J'ai vu des rats grignotant du béton frais, mais pas des souris.
Un "piège" simple, des assiettes plates avec au départ un peu de farine et de blé, puis vous ajoutez un peu de plâtre ou d'enduit et surtout une coupelle d'eau à côté.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonsoir Internaute 2, et merci pour le truc du dératiseur non toxique.
Votre réponse me ferait sans doute moins froid dans le dos si j'avais déjà dû cohabiter avec des rats... Cordialement. Marie

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour,
La question posée, à l'origine, n'est pas anodine.
En effet, habitant dans un pavillon fin des années 80 (1988), j'ai été surpris par l'arrivée d'un habitant non sollicité.
Par où est-il entré dans notre charpente ? Du simple placo, recouvert d'isolant laine de verre ou polystyrène, se trouve sur la boiserie du toit. L'animal à pu entrer et se frayer un passage jusqu'au faite de la maison. En discutant avec mon voisin, celui-ci était tranquille de ne pas l'avoir chez lui. Erreur, l'animal a fini par creuser le mur de séparation, un mur en béton porteur, et se retrouver dans la toiture du voisin.
Finalement l'animal a fini par être détruit par l'arrivé d'un spécialiste et il n'est plus revenu. Nous n'avons jamais su quel animal, rat ou mulot était entré chez nous puis passé chez le voisin.
Une souris ne risquera pas de passer un mur porteur mais un animal plus gros et plus tenace probablement.
Le mur séparateur et porteur est en béton armé d'environ 30 cm. Seul un perforateur arrive à le percer pour placer une cheville de fixation pour meuble.
J'espère que je vous ai apporté l'information que vous recherchiez.
Cordialement,
FLL.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour FLL, c'est impressionnant ! Je sais que les rats sont malins, mais à ce point...
Merci pour le témoignage, en tout cas. Marie

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#1636Forum Question Réponse : Besoin de conseils sur ma méthode d'isolation de plancher
Bonjour,
Je rénove entièrement l'étage de ma maison, et je me pose une question sur la technique à mettre en œuvre pour l'isolation thermo-acoustique de mon plancher bois.
Voici en étapes ce que l'on m'a conseillé :
- De faire sauter le plancher en pin (abimé et avec des différences de niveau)
- De créer entre chaque solives un "faux fond" en fixant une plaque de contreplaquée posée sur des tasseaux. (ça ne reposerait pas sur le plafond, mais serait fixé directement aux solives.)
- De verser dessus 2 ou 3 cm de sable bien sec...
- Sur ce sable, de poser de la laine de verre.
- Puis pour finir, coller une bande de feutre sur chaque solive, avant de poser mes plaques de bois.
Que pensez vous de cette méthode ?
J'ai bien vu la solution Fermacell + Placosol, mais cela va créer une surévélation du sol bien trop importante et du coup, ma dernière marche d'escalier serait trop haute !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
De quelle hauteur maximum disposeriez-vous (au dessus du niveau supérieur de votre plancher pin actuel) ? JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Le système dalle en fibre de bois thermo-phonique (produit brun-vert, 10 mm d'épaisseur, vendu par paquets de 6-7 m2 pour moins d'1 €/m2) sous stratifié, total 20 mm, sur votre plancher refait, serait-il une bonne idée pour vous ? si l'étage inférieur est chauffé ça devra suffire. Cordialement Marie

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#1635Forum Question Réponse : Differencier fuite d'un pont thermique
Comment différencier une fuite d'un pont thermique ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Une rupture de pont thermique est une coupure, une absence d'isolation dans un endroit précis.
Il serait souhaitable que vous précisiez sur quels produits vous vous interrogez.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Première piste : le pont thermique est souvent en joint de deux éléments de construction (plancher-mur, ou angle de mur).
Les fuites sont plutôt en milieu de mur que dans ces angles.
Si ça s'est aggravé progressivement ces derniers temps, je pencherais pour le pont thermique.
En l'absence d'infos complémentaires de votre part, il est difficile d'en dire plus.
Vous pouvez "proposer une réponse" pour compléter. Marie

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Des traces de moisissures sont apparues dans un angle orienté Nord-Est et au plafond.
Puis, elles se sont étendues, toujours au plafond, du côté du mur Nord (près de l'angle).
J'ai aussi remarqué que le mur côté Est était humide et froid, en particulier lorsqu'il pleut.
Au-dessus de cette pièce, il y a une autre pièce sous toit lambrissé (voisin), les voisins me disent qu'ils n'ont pas de problèmes de ce type.
Voir la photo ici.
Là où j'ai un doute sur le pont thermique, c'est que la maison a 40 ans et, qu'à priori, ce problème est récent.

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#1634Forum Question Réponse : Isolation sol et murs par l'extérieur maison sans vide sanitaire
Bonjour à tous. Maison 1876 posée sur rocher, sans aucun sous-sol.
La toiture sera complètement refaite et isolée l'an prochain, et les fenêtres ont déjà été changées.
Le délégué local à l'environnement est venu aujourd'hui, et ses conseils me laissent perplexe.
Il souhaiterait nous voir réaliser l'isolation :
- du sol du rez (polystyrène + nouvelle chape, soit 10 cm minimum, ce qui reste jouable) - J'imagine qu'il faudrait enlever le carrelage et le plancher existants - et remonter tous les radiateurs... - et je n'ai aucune idée de ce qu'il y a en dessous. Nous avons déjà de petits soucis avec l'humidité en bas de mur.
- des murs par l'extérieur - la façade doit être totalement refaite l'an prochain, et avec les subventions il n'y a pratiquement pas de surcoût.
Toutefois un angle de la maison est mitoyen au bas du jardin et à un local non chauffé voisin, donc inatteignable, et un autre à un escalier extérieur qui ne nous appartient pas non plus,
Il n'y a pas d'obligation légale à réaliser ces travaux, mais des aides financières et fiscales en réduisent notablement les coûts.
Je me demande seulement si ces conseils sont judicieux pour un immeuble aussi ancien.
Ma crainte principale est que l'humidité soit bloquée entre le sol intérieur devenu étanche et les murs extérieurs, entraînant une remontée d'humidité dans les bas de murs (30-40 cm de maçonnerie ancienne).
Bref, j'étais partie avec l'idée d'une isolation légère (doublage 5-7 cm de béton cellulaire des murs donnant vers l'extérieur, et éventuellement pose d'un isolant de sol sur le sol existant), et je ne sais plus quoi penser. Merci de me donner votre avis. Marie
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Merci à tous de vous être penchés sur mon problème. J'ai fait les comptes, et bien réfléchi à la question. Pour un investissement bien moindre, je ferais aussi bien de changer la vieille chaudière pour un modèle condensation-solaire (pour l'ECS en été), ce sera plus efficace, et mes murs s'en porteront aussi bien. Voilà ce qui arrive quand on écoute les gratte-papier : -) Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour Marie,
Concernant le transfert d'humidité sol vers murs, je crois que votre crainte est légitime !
Le délégué local vous donnera ensuite l'adresse d'une société qui injecte (moyennant beaucoup de dollars suisses) du perlin pinpin dans vos murs pour bloquer l'ascension de l'humidité ; -)
Vous pouvez faire un détour par la question 1638 et celles qui s'y rattachent. JF

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Merci JF, c'est la conclusion à laquelle j'arrivais aussi (en termes d'humidité et d'avenir de cette solution à la noix).
J'ai d'ailleurs fini par expliquer à ce bon garçon que je préférais assurer le bien-être des habitants de la maison même si c'était pas trop gentil pour la planète, ce qu'il a tout de même dû admettre...
Pour info, une enquête de l'OCDE sur les risques de corruption dans l'administration de nombreux pays avait conclu (en des termes bien plus polis) que les fonctionnaires suisses sont souvent trop bêtes pour savoir se vendre. On dirait que c'est vrai... : -))) Merci de m'avoir remonté le moral. Marie

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#1633Forum Question Réponse : Bouche VMC au sol
Bonjour
Qui sait si cela poserait un problème d'installer une bouche d'extraction de VMC au sol ?
Dans ce cas, quel problème, avec quelles conséquences ?
Merci de vos réponses, SD (08/12/09).
(P.S. : je pose la question parce que je ne peux pas l'installer au plafond, bien sûr...).
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour SD,
Dans quelle pièce, votre VMC ?
Dans une salle de bains, par densité, l'air chaud (et humide) est en haut.
Extraire par le bas demandera donc, me semble-t-il, d'extraire plus longtemps pour avoir le même résultat.
D'autant plus que votre air neuf est censé arriver, entre autres, par le bas des portes.
Pour des pièces moins humides, ce serait moins problématique.
Cordialement. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour SD, c'est une question de physique appliquée.
La chaleur monte, le froid descend. Si la sortie d'air est en bas du mur, l'air entrant étant plus froid que l'air ambiant, il se crée un courant d'air froid, mais l'air chaud et saturé d'humidité (par la respiration humaine qui en rejette beaucoup, notamment) va rester en hauteur et la VMC ne servira à rien ou presque.
Pourriez-vous envisager au moins une sortie en façade - même si ce n'est pas l'idéal ? Marie

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour
Merci de vos réponses...
Je comprends ce que vous expliquez je mais suis coincé par la configuration des lieux.
Une entrée d'air en partie haute ou une VMC plus puissante pourraient-elles être une solution ?
Au pire, je viserai une VMR au rampant... Et tant pis pour la VMC...
SD (09/12/09).

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Si j'ai bien compris de quoi vous parlez (sinon, désolée) vous vous proposez d'installer un "ventilateur" qui évacuera directement vers le toit ? Ça me parait déjà plus efficace qu'une extraction depuis le niveau du sol, quelle qu'en soit la puissance.
En Suisse on connait ça depuis longtemps dans les salles de bains sans fenêtre, avec démarrage automatique décalé avec la lumière, et ça marche très bien - je vais d'ailleurs mettre ça dans des toilettes humides, à la place d'une mini-fenêtre. Marie

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Il y aurait une solution, mais elle n'est peut-être pas facile (et élégante) à réaliser : c'est de créer une sorte de "colonne d'aspiration" : aspirer par une bouche (en haut) raccordée en interne, via une gaine ou une goulotte discrète, à votre bouche d'extraction située en bas...
J'avais fait ça dans une cave, ça marchait bien. JF

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour
Je pense que je resterai donc sur la Ventilation Mécanique Répartie, mais je regrette de ne pouvoir centraliser l'évacuation dans un caisson à l'étage inférieur.
La proposition de JF est, certes, logique, mais la configuration des lieux ne le permet pas (encore ?).
Ça m'apprendra à vouloir faire d'un bâtiment de 1789 une habitation dernier cri qui n'en aurait pas l'air.
Merci encore de vous être penchés sur ce problème. Il n'y a plus qu'à, comme on dit...
SD (10/12/09).

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Avez-vous pensé à une ventilation double-flux ? Renseignez-vous près d'un installateur compétent.

Réponse (8) d'un internaute à cette question

Bonsoir SD, j'ignorais que quelqu'un avait trouvé le temps de construire une maison cette année là, et qu'il se trouverait un fada deux siècles plus tard pour s'y attaquer. Chapeau bas ! Comme on dit ici, vous n'avez pas pêché votre expérience dans une pochette surprise.
Voilà un lien qui vous intéressera peut-être : www.bak.admin.ch-Commission fédérale des monuments historiques (CFMH)
Bonne VMR. Marie

Réponse (9) d'un internaute à cette question

Bonjour à tou(te) s,
Merci pour le lien intéressant, Marie. C'est dommage qu'il n'y ait pas une rubrique pour la partie maçonnerie ; -).
Effectivement votre projet est révolutionnaire, MD ; -)
Quand vous dites "je regrette de ne pouvoir centraliser l'évacuation dans un caisson à l'étage inférieur", je n'ai pas compris ce qui est difficile dans votre cas : c'est de "centraliser" ou bien de centraliser "à l'étage inférieur" ?
La VMD c'est donc une extraction décentralisée pour chaque pièce humide, si j'ai bien compris. ça m'intéresse de savoir : comment allez-vous passer du bas de votre pièce (là où est votre grille) pour aller vers vos rampants ? Je fais aussi du 1789 ou du 1800 dans la maison de mon fils, et toute idée est bonne à prendre !
A suivre... Cordialement. JF

Réponse (10) d'un internaute à cette question

Bonjour, et merci à ceux et celles qui cogitent avec moi...
Une réponse pour Marie,
merci pour le lien... il n'y a plus qu'à l'apprendre par cœur...
Par ailleurs, pour vous situer un peu plus le contexte, cette bâtisse était à l'origine un lieu de stockage, puis un lieu de stockage du vin, puis a été reprise "à la va-vite" il y a trente ans, avec les exigences de conception, les matériaux, et les techniques de l'époque, pour en faire une habitation...
Moi, je m'y recolle pour mettre au goût du jour tout ce qui peut l'être en même temps que je l'habite, ce qui donne des contraintes supplémentaires...
Merci, en tous cas, pour les compliments et les encouragements... J'en ai autant à votre service.
Bonne continuation
SD 11 09 12

Réponse (11) d'un internaute à cette question

Bonjour et merci à ceux et celles qui cogitent avec moi...
Une réponse pour l'internaute 7 et pour JF.
Impossible pour moi de mettre un caisson de VMC à l'étage, il n'y a pas la place.
Impossible de mettre une double flux, je ne peux pas installer de réseau de bouches d'insufflation.
Difficile de la mettre au rez-de-chaussée et d'y centraliser l'évacuation, il faudrait percer la dalle.
Du coup, je reste sur l'idée de la VMR (répartie), c'est-à-dire, JF, des extracteurs uniques, fixés sur la paroi en communication directe vers l'extérieur, sans réseau de gaines, que je placerai vraisemblablement au rampant, à l'étage et au mur, au-rez-de-chaussée.
Il semblerait que l'entretien en soit réduit, le niveau sonore aussi et que le résultat soit le même qu'une VMC classique.
La solution idéale aurait été, pour moi, de combiner un puits canadien avec une extraction au sol pour l'étage, une extraction en cloison pour le rez-de-chaussée et des prises d'air en paroi.
Le tout raccordé à un double flux... Mais bon, si on pouvait faire tout ce qui nous trotte dans la tête, on le saurait, non ?
Bonne continuation, et merci à vous.
SD (11/12/09).

Réponse (12) d'un internaute à cette question

Bonsoir SD, juste une question au passage : les vapeurs résiduelles ou l'évacuation récente des caves expliquent-t-elles votre euphorie ? : -)
Le lien proposé concerne des bâtiments reconnus au niveau national qui donnent lieu à subventionnement des rénovations, ce qui explique que les gens ne font pas eux-mêmes, mais s'adressent à des pros (condition non officielle pour obtenir des sous de l'État). Marie

Réponse (13) d'un internaute à cette question

Bonsoir à tou(te) s,
Merci pour ces compléments d'information, SD. Je gamberge un peu dans les mêmes utopies que vous,... et j'arrive aux mêmes conclusions ; -) Le mot "compromis" est un mot qui s'apprivoise ! Cordialement. JF

Réponse (14) d'un internaute à cette question

Euphorie ?
Mais de quoi parlez-vous donc t-il ?
Si c'est au lien que vous faites référence, j'ai pour habitude de beaucoup lire, avant de digérer (longtemps) les informations, pour m'en resservir judicieusement...
Donc j'ai apprécié votre lien.
Allez, je vous en propose un, à mon tour... www.climamaison.com vous m'en direz des nouvelles mais vous le connaissez peut-être... alors oui, euphorique dans le sens que contrairement à certains, je ne me contente pas de simplement théoriser, ou de simplement exécuter des tâches, j'essaie d'allier les deux, et je trouve cela passionnant (euh, oui, crevant, aussi...)
Si c'est au sujet de la cave que vous me sentez euphorique, je ne dirai qu'une chose... Je suis démasqué !
Bonne fin de week-end à vous !
SD 13 12 09

Réponse (15) d'un internaute à cette question

Ben bien sûr, SD, il s'agissait de vapeurs de cave ! Bonsoir à vous deux - et aux autres, évidemment.
SD, vous pouvez toujours poser ce type d'aération en attendant, c'est bien mieux que rien, vous arriverez probablement à 50-60 % du résultat d'une VMC simple, surtout si vous pouvez connecter (en salle d'eau) sur minuterie avec la lumière, et je ne vois pas en quoi ce serait gravement incompatible avec un futur puits canadien, qui reste une bonne idée si votre terrain le permet (il existe aussi en géothermique avec puits en profondeur si la surface manque, mais là bonjour le budget !)
Nous sommes bien sur le même terrain, à attendre des solutions techniques qui n'existent pas encore. Gardons espoir !
A part ça, je viens de relire "reprise à la va-vite il y a trente ans" - c'est terrifiant.
A mon sens c'est la pire époque pour les rénovations : bling-bling, toxique, solidité néant, le tout fixé à la colle forte, vous êtes vraiment courageux !
Et merci pour le lien, je visiterai avec plaisir (vous pouvez aller sur le mien et l'ajouter à vos favoris, ça vous évitera la migraine). Bien à vous. Marie

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#1632Forum Question Réponse : Appliquer mousse de polyurétane dans cloison
J'ai besoin de mettre de la mousse de polyuréthane dans une cloison de 3m de haut x 0.15m x 0.10m.
Par contre il faudrait l'injecter par le haut, existe-t-il autre chose que les bombes pour que je puisse commencer par le bas et remonter petit à petit.
Merci pour vos conseils. Michel
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour
C'est risqué avec l'expansion, vous risquez de tout abîmer.
Mais si vous persistez, faites plutôt de multiples injections, réparties partout dans la cloison, grâce à de petits trous percés au diamètre de la buse.
SD (08/12/09).

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, je confirme, allez-y tout en douceur, l'expansion est impressionnante - vous pouvez tester à vide avec la valeur d'une cuillère à soupe, ça vous aidera sans doute à mesurer par vous-même.
Le conseil de SD me parait excellent, comme d'hab. Marie

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Je préfèrerais un remplissage avec de la Vermiculite H (pour milieux humides).
C'est plus simple et vous êtes sûr de faire un bon remplissage.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Je suis d'accord avec l'internaute (3), mais vous n'avez peut être pas assez d'accessibilité pour cela ? JF

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#1631Forum Question Réponse : Lame d'air entre isolant laine de verre et polystyrène extrudé
Bonjour,
Je compte isoler la toiture d'un grenier à aménager en disposant une couche de 10 m de laine de verre entre chevrons plus une couche de 6 m de polystyrène extrudé vissée sur les chevrons, puis lambourdes et lambris.
La laine de verre est déjà en place et comporte un pare vapeur kraft.
Faut-il :
- lacérer le pare-vapeur de la laine de verre et poser le polystyrène au contact de celle-ci ?
- Aménager un espace entre la laine de verre et le polystyrène, et garder le pare-vapeur (les chevrons sont plus épais que la laine de verre, j'ai donc un peu de marge) ?
J'ai eu des avis contradictoires et hésite encore sur la procédure... Une question similaire a été posée, mais n'a pas eu de réponse.
Merci pour votre aide !
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Complément à ma réponse :
il ne faudrait pas créer le vide d'air entre laine de verre et polystyrène au détriment du vide d'air entre laine de verre et sous-toiture.
Vous n'avez pas dit ce que vous avez au dessus de la laine de verre et des chevrons, mais en général, il est recommandé de laisser 2 cm entre la laine de verre et la sous-toiture plutôt que de coller la laine de verre à la sous-toiture pour laisser un vide d'air au dessous. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Je convertis vos m en cm ; -)
Pour moi, il est préférable de lacérer le pare-vapeur, pour ne pas condenser l'humidité avec une "barrière" étanche à la vapeur au dessus de votre extrudé (il faut 1 seul pare-vapeur côté chaud).
En revanche, il faudra bien soigner l'étanchéité des joints entre les plaques d'extrudé (c'est lui qui devient votre pare-vapeur), et surtout en périphérie.
Vous pouvez par exemple, là où c'est trop tordu, utiliser de la mousse de polyuréthane en bombe.
Sinon l'humidité passerait par là.
Une lame d'air, jusqu'à 2cm, est bénéfique, comme pour l'isolant mince (voir par exemple question 1629, entre autres).
A voir selon la facilité pour vous de réaliser ces espaces.
Cordialement. JF

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour à tous
Un grand merci pour votre réponse éclairante.
Je vais donc lacérer le pare-vapeur, privilégier le vide d'air entre laine de verre et voliges et créer, s'il reste de l'espace et je pense que oui, un vide entre laine de verre et polystyrène (je pensais juste glisser des baguettes de bois).
Maintenant, au travail !
Bien cordialement.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

OK ! merci à vous, et bon courage pour la réalisation. JF

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#1630Forum Question Réponse : Comment isoler les murs de ma maison de l'extérieur
J'ai peu de surface à isoler, ma maison étant prise entre 2 autres maisons, donc je n'ai qu'une façade et l'arrière en retirant fenêtres et portes je n'ai que 60 m² à isoler de l'intérieur, trop de ponts thermiques à cause de murs et divers points non isolables.
J'ai discuté récemment avec une entreprise qui isolait de l'extérieur les côtés d'un HLM avec panneaux polystyrène de 50 x 50 par 10 épaisseur, ces panneaux étaient rainurés et bouvetés pour s'assembler et collés entre eux et les angles faits de cornières en tôle. Cette entreprise ne travaillait que pour l'administration et PAS pour les particuliers.
Le tout est peint c'est facile et joli.
Ma surprise c'est que ces matériaux posés par une entreprise spécialisée ne sont pas disponibles dans le commerce courant.
Pouvez-vous me dire pourquoi, cela ne me semble pas difficile à réaliser et moins cher qu'une isolation intérieure. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Les isolations par l'extérieur, isolants mousse sur ossature, métal ou entre chevrons bois avec différentes sortes d'habillage, crépi, bois (massif ou reconstitué), PVC ou plaques ciment.

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#1629Forum Question Réponse : Conseils méthode isolation combles aménageables
Bonjour, pouvez-vous me renseigner, et me dire si j'ai procédé de la bonne façon pour l'isolation de mes combles aménageable ? Entre les chevrons de 10 cm j'ai posé de la laine de roche de 7.5 cm d'épaisseur puis j'ai laissé une lame d'air de 2 cm puis j'ai posé un isolant mince de 17 couche de chez Axton acheté chez Leroy Merlin, ensuite j'ai mis le placo.
A l'aide de la suspente que j'avais posée au préalable et de rails après avoir mis les isolants, ai-je fait le bon procédé pour l'isolation des combles aménageables (à savoir que j'étais limite dans la hauteur) ?
Merci de pouvoir me renseigner.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Votre laine de verre avait-elle un pare-vapeur ?
Quel espace entre l'isolant mince et respectivement le placo et la laine de verre ?
JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, réponse pour JF, la laine de roche a un pare-vapeur mais j'y ai mis des coups de cutter et l'espace entre la laine de roche et l'isolant mince est de 2 cm, puis entre l'isolant mince et le placo il y a 2 cm aussi. Merci de pouvoir me renseigner.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour cher internaute,
A mon avis, vous avez procédé de la meilleure façon.
Vous allez ainsi profiter au mieux des caractéristiques de votre isolant mince, et par ailleurs vous n'aurez pas de condensation parasite entre vos deux isolants.
Si vous avez bien soigné l'étanchéité au raccordement de vos bandes d'isolant, et en périphérie, c'est parfait. Bravo ! JF

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Le problème serait que la laine de roche vienne en contact avec l'isolant multi-couches.
Savez-vous qu'à une certaine époque, on posait du grillage à grandes mailles pour maintenir l'isolant ? Dans des cas très particuliers, exemple, entre pannes sur vide sanitaire.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Vous avez tout à fait raison, internaute (4), et votre solution est très intéressante.
J'ai constaté à plusieurs reprises que le point faible de l'isolation en rouleaux ou panneaux, c'est l'affaissement au fil des années. Et lorsque le jointoiement des bandes est essentiel pour le pare-vapeur (ce qui ne sera pas votre cas ici), on a une isolation qui part en brioche, et les calories avec. JF

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonsoir à tous. C'est un peu inquiétant, JF, ces panneaux qui se tassent. Ça arrive au bout de combien de temps, vous avez une idée ? Merci. Marie

Réponse (7) d'un internaute à cette question

L'affaissement apparait essentiellement suite au mauvais maintien (agrafes trop espacées...). D'où l'intérêt de la solution (4). Il apparait aussi pour les panneaux montés en isolement de cloison verticale. Le tassement d'un produit posé sur une surface plane est plus négligeable. JF

Réponse (8) d'un internaute à cette question

Merci JF, ça m'aide bien pour la décision que j'ai à prendre pour l'isolation d'un mur vertical.
Je tiendrai compte de votre avis éclairé, comme d'habitude. Marie

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#1628Forum Question Réponse : Type de cloison à utiliser pour une cuisine
Bonjour, je vis dans une ancienne maison que je rénove.
J'ai tiré toute mes gaines électriques pour les différentes prises de ma cuisine.
Les murs de ma cuisine sont vraiment dans un mauvais état sur un mur où il y aura des éléments de cuisine bas et haut fixés au mur, je ne sais pas quel type de cloison poser.
Le mur actuel est en pierre recouvert de plâtre d'un côté, et de la pierre au fond ensuite il y a de la paille recouvert par des lattes en bois, elles-même recouvert de plâtre.
Actuellement je peux rien fixer dessus.
Et je ne voudrais pas mettre une cloison trop épaisse car je vais avoir un plan de travail et il risque de gêner au passage de porte.
La cloison doit être assez résistante pour supporter des éléments de cuisine, droite mais qui ne soit pas trop épaisse. Que dois-je choisir ?
Il y aura un plan de travail sur toute la longueur donc je vais devoir installer des prises (les gaines sont déjà en place sur le vieux mur). Merci beaucoup.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Si votre complexe actuel est sain (pas de trace d'humidité), des plaques de fermacell seraient peut-être une bonne solution : il faut que cette cloison respire. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonsoir, j'ai le même problème chez moi, sauf qu'à la place de la paille, j'avais du Bonisol (styropore), donc moins de scrupules à l'enlever. Tout a été démonté, je vais maintenant poser une structure en lattes, de la laine de verre Eco (sans colorants, ni solvants, ni dérivés pétrochimiques, pour faire court - malheureusement pas encore normé en France, donc attention aux problèmes d'assurances en cas de sinistre, en Suisse il n'y a pas de normes, pour une fois c'est pratique) et par dessus visser des plaques Fermacell de 15 pour fixer les meubles de cuisine. Voyez la question 1614 ci-dessous pour plus de détails. Vous me raconterez ? Merci. Marie

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Si vos murs sont sains, vous pouvez coller par plots des plaques de plâtre renforcé ou non ou du Fermacell.
Faites quand même un essai au niveau du mortier adhésif, si vous avez une peinture.
Il faudra néanmoins "rechercher le dur" pour la fixation de meubles hauts
Autre solution, fixation sur lisses et fourrures tous les 40 cm si vous avez des fixations murales hautes.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

100 % d'accord avec l'internaute 3. Merci. Marie

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#1627Forum Question Réponse : Isolation avec laine de verre ou polystyrène avec placo
Bonjour
J'ai acheté un appartement dont l'isolation est à faire.
Pour une isolation intérieure des murs donnant à l'extérieur, il vaut mieux de la laine de verre ou du polystyrène avec placo ? Et lequel a le meilleur rapport épaisseur/isolation ?
Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

J'ai vu des infos intéressantes sur Citemaison.fr
Il faut aussi voir la nature et l'âge de vos murs, certains isolants sont catastrophiques sur des murs anciens "respirants".
Voyez aussi la nature des matériaux que vous utilisez, certains sont d'excellents isolants mais pas très bons pour votre santé à long terme s'ils sont étanches et contiennent des solvants.
Bonne recherche ! Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Les complexes plaque de plâtre/laine de verre ou de roche ont, dans l'ensemble, une meilleure isolation à épaisseur égale. Consultez les sites des fabricants, c'est la meilleure solution.
Plus la valeur R est forte, meilleure est l'isolation.

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#1626Forum Question Réponse : Coût rénovation vitrage
Bonjour. Combien coûte la rénovation d'une vitre en double vitrage ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir, changer la vitre sans changer le cadre me semble impossible, et changer une fenêtre mais pas les autres n'est pas utile.
Le prix dépendra du nombre de fenêtres, et de la surface.
Le sur-mesure est logiquement bien plus cher. Il faudrait plus d'informations. Cordialement. Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Il est très facile de poser un vitrage isolant sur un cadre de menuiserie.
En général, le pourtour est en aluminium, avec la possibilité d'avoir de faux petits bois incorporés.
La fixation se fait par vissage avec étanchéité en silicone.
Renseignez-vous auprès d'un peintre, d'un menuisier ou d'un miroitier.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Je pense que l'internaute demande ça, suite à un sinistre (bris de glace).
Sa requête n'est pas claire, merci de préciser.

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#1625Forum Question Réponse : Mayday l'humidité rentre par le sol et contourne la maison
Bonsoir, un conseil serait apprécié. Pour faire court nous avons acheté une maison qui a été construite il y a environ 8 ans.
Nous sommes dans le département 13.
Seul souci, il s'avère que la maison prend l'humidité et une tache humide contourne toute la maison d'environ 60 cm au bas des murs tout le long.
La personne qui s'occuperait des travaux nous propose de mettre des dalles d'un mètre avec de l'hydrofuge ? Autour.
Qu'en pensez-vous ? Nous avons surtout du couscous tout autour de cette maison, est-ce que c'est cela qui pourrait absorber et restituer l'eau ? Et n'y aurait-il pas plus simple et surtout moins cher ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Ce n'est pas gagné. Où va-t-on mettre vos dalles ? A l'horizontale ou à la verticale ? Dans les 2 cas, si l'humidité est pompée par les fondations (mauvais drainage) ou par le couscous (s'il vient en contact avec vos murs sans qu'il y ait un système qui évacue l'humidité loin de ces murs) les dalles ne résoudront rien, au contraire. J'attire votre attention sur le fait que la lutte contre l'humidité est un marché à la mode, comme les termites et le photovoltaïque. Beaucoup de sociétés s'engouffrent là-dedans parce qu'il y a de l'argent à prendre auprès de gens mal informés.
Je vous conseille donc de bien analyser la question, de prendre d'autres avis. Il est urgent... de ne rien faire dans la précipitation sans autres éléments de réflexion. Vous pouvez revenir sur ce fil de discussion à partir d'éléments complémentaires. Cordialement. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

D'accord avec JF (bonjour : -). Un drainage sérieux ("vider" 50 cm de large sur 80-100 de haut tout autour de la maison, poser éventuellement un enduit hydrofuge sur la façade, poser un tube de drainage - avec son écoulement en contrebas - et remettre du tout-venant à base de galets) pourrait être indiqué, mais coller des dalles là-dessus sans se poser de question, ça ne va probablement pas être très utile à long terme.
JF a totalement raison sur ce point : c'est un marché sur lequel vendre du vent rapporte plus que de donner de bons conseils. Bon courage. Marie

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#1624Forum Question Réponse : Prix au mètre carré bardage extérieur
Bonjour. Avez vous une idée du prix au mètre carré pour un bardage extérieur en bois ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonsoir, j'ai bardé mon garage en pin Douglas (tronc scié), raboté une face, ça m'a coûté 10€ le m²...

Réponse (2) d'un internaute à cette question

A faire soi-même, à faire faire, avec ou sans couche d'isolant, sur quel support ?
Malheureusement votre question est trop vague. Merci de donner des précisions. Marie

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#1623Forum Question Réponse : Escalier en bois de ma voisine obtenir une isolation phonique optimale
Bonjour,
Je suis propriétaire du rez-de-chaussée d'une maison alsacienne et l'étage appartient à une autre personne.
Le problème est que l'ancien escalier EN BOIS qui lui permet d'accéder à son appartement, traverse en partie mon appartement.
Ce qui fait que chaque fois qu'elle monte ou qu'elle descend, cela fait UN VACARME ÉNORME dans mon appartement et quand elle a de la visite et que les gens partent au milieu de la nuit, leurs bruits de pas me réveillent, idem quand j'ai un jour de congé et qu'elle part travailler et descend tôt le matin : ses bruits de pas dans l'escalier sont terribles : on dirait que tous les bruits sur cet escalier sont comme "décuplés" (bref, pour être claire : elle est toute mince, essaye de faire le moins de bruit possible, mais malgré tout, on dirait qu'un éléphant descend de l'escalier).
Les anciens propriétaires du rez-de-chaussée avaient visiblement essayer de régler le problème en isolant sous l'escalier avec une couche de fibre de verre puis en mettant des lambris dessus : cela ne sert strictement à rien et j'aimerais vraiment trouver une solution régler ce problème : nous allons poser un tapis tout le long de l'escalier mais cela ne suffira pas et j'aimerais savoir COMMENT ISOLER MON ESCALIER PAR LE DESSOUS de façon à obtenir une isolation acoustique vraiment efficace et régler ce problème une fois pour toute (N. B. pour l'instant j'utilise la place sous l'escalier comme débarras) : faut-il prévoir une structure métallique pour soutenir par le dessous chaque marche de l'escalier, ou faut-il mettre une couche de laine de Roche et ensuite mettre des briques sous l'escalier pour le soutenir et pour que le bruit ne résonne plus ?
Je suis une femme et je vis seule, et comme vous pouvez le constater je ne suis pas une experte en matière d'isolation (je n'ai pas eu de problèmes pour isoler tous mes murs : j'ai utilisé de la laine de Roche + plaques de BA13 sur ossature métallique et le résultat est impeccable) ; par contre, là, pour le problème de l'escalier, je suis complètement perdue et je ne sais vraiment pas comment faire pour régler ce problème. Merci d'avance pour votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour
Si vous avez réussi pour les murs, que vous avez de la place sous l'escalier et que quelqu'un peut vous aider un peu, vous pourrez probablement réaliser le même type d'isolation (alternance matériaux mous, air, matériaux légers) façon mille-feuille sous votre escalier...
Pensez qu'ainsi, vous n'isolerez que des bruits aériens, la résonance, donc. Tel que j'imagine les lieux, je crains que rien ne puisse être fait pour les bruits solidiens, les bruits d'impact.
Vous gagneriez donc peut être à patienter avant d'agir et imaginer une cage d'escalier...
SD (01/12/09)

Réponse (2) d'un internaute à cette question

L'erreur commise par vos prédécesseurs a, sans doute, été de garnir l'escalier sans le renforcer.
Il aurait été souhaitable de visser les marches et contres-marches, c'est sans doute trop tard.
La meilleure solution serait de dégager le dessous, de visser un tasseau dans l'angle des marches/contres-marches, tous les 15 cm à 18 cm environ, ainsi que les contres-marches dans l'angle bas, avec des vis de 4,5 mm de diamètre.
Vous pouvez aussi mettre des vis de part et d'autre à 45° dans l'angle des crémaillères ou limons.
Au point de vue isolation, pour l'épaisseur, cela dépend de l'espace que vous avez.
Le plus pratique serait un isolant en panneaux de 135 cm x 60 cm en laine de verre ou laine de roche.
Vous les maintenez provisoirement avec une ficelle fixée en zig-zag de part et d'autre à l'aide de pointes, en commençant par le bas, avec un adhésif sur les joints.
Il y a aussi des panneaux rigides de laine de roche MB Rocck et M B Rock+.
Vous pouvez ensuite fixer sur limon ou/et crémaillère un tasseau bois ou une cornière pour plaque de plâtre en finition. Un tapis ou une moquette épaisse, donnera aussi de bons résultats, avec nez de marche de préférence.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Chapeau bas, Internaute 2, votre réponse est remarquablement détaillée et claire. Merci pour l'info, je risque d'en avoir besoin aussi. Cordialement. Marie

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Suite à réponse 2). Si vous avez un escalier en bois dur, vous pouvez cirer vos vis avec de la cire dure en pain.
A défaut, utiliser de la croûte de fromage rouge ou jaune qui a l'avantage de bien tenir sur les vis, ou encore, de la bougie. Surtout, de grâce, pas de graisse.
P. S. : Je ne sais pas si ce fromage est en vente libre en Suisse...

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonsoir Internaute 2-4, Oui, la Suisse importe du fromage en plastique, et en fabrique, aussi - mais on ne le mange pas dans l'escalier, en général. Faudrait pas croire que vous avez le monopole du Babyvache : -))) Marie

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#1622Forum Question Réponse : Isolation sous toit en ardoises laine de verre ou laine de roche
27/11/09, Bonjour,
je viens d'acheter cette vieille maison, actuellement la charpente n'a aucune isolation.
Le toit est en ardoises.
Pour isoler tout ça j'ai pensé à 200mm de laine de verre, mais un gars de Bricomerlin m'a dit que la laine de roche était mieux en cas d'infiltration car elle sèche alors que la laine de verre ne sèche pas.
Comme d'habitude je préfère m'en remettre à vous.
Merci. Cordialement. Phil.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

En parcourant vos réponses je pense comme vous, que le mieux est de ne rien mettre.
Merci.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Je pense qu'en cas de fuites, le résultat est le même, recherchez sur ce thème déjà traité.

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#1621Forum Question Réponse : Isoler mur derrière poêle à bois
Bonjour, je voudrais isoler mon mur derrière mon poêle à bois, je vais mettre de la laine de roche et une plaque de rigidur, mais comment les coller ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Des plaques de firerock avec adhésif alu haute température.
Le tout collé au mur avec un enduit réfractaire qui va bien.
28/11/09, cordialement, ph.

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#1620Forum Question Réponse : Est-ce que ma technique est bonne pour isoler
Bonjour, je voulais savoir si ma façon de penser était la meilleure ?
Au niveau du doublage j'ai ou j'aurais :
1- un nouveau enduit (à créer)
2- un ancien enduit (existant)
3- un parpaing plein de 20cm (existant)
4- un madrier 5cm sur 15cm fixer sur les parpaings dans le sens des 15 afin de faire des caissons pour l'isolant
5- 15cm de ouate de cellulose insufflé
6- un frein vapeur* fixé sur les madriers 5/15
7- un tasseau fixé sur les madriers pour retenir le frein vapeur.
Au niveau du toit 35° :
1- ardoise
2- liteau de 15mm
3- chevron de 5/7,5
4- une toile étanche* fixer sur les pannes et les chevrons
5- pannes 8/30 de façon à faire des caissons
6- ouate de cellulose insufflé dans les caissons
7- un frein vapeur* fixé sur les pannes
8- des tasseaux fixés sur les pannes pour retenir le frein vapeur.
Est-ce que c'est correct ?
Je voulais savoir s'il fallait mettre un frein vapeur à l'intérieur ou mettre autre chose ?
Et pour la toile étanche ?
Je voulais savoir pour avoir la même résistance thermique au doublage combien il fallait mettre de ouate dans une ossature bois ?
Bardage 2 cm, vide d'air, OSB 9 mm.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Votre toile étanche (4) devra être impérativement un modèle perméable à la vapeur d'eau.
Le simple litelage de 15mm (2) est peut-être un peu juste pour l'aération sous tuiles. A confirmer par un spécialiste de l'ardoise.
Je n'ai pas compris votre dernière question.
Sinon, ça me parait bien. Vous n'avez peut-être pas besoin de 8x30 pour vos caissons ? Ils sont fixés sur quoi ? Et le fond de vos caissons est constitué comment ?
Cordialement. JF

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#1619Forum Question Réponse : Conseils rénovation isolation
Pourquoi faut-il poser la laine de verre ou roche entre les bois de charpente ?
J'ai déjà une vieille isolation. Vaut-il mieux tout changer ou puis-je ajouter par dessus ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Pouvez-vous reformuler votre 1ère question ?
Pour la 2ème : quelle est exactement votre isolation actuelle ?
JF

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#1618Forum Question Réponse : Compléter isolation en laine de roche projetée sur plafond
Bonjour,
Je suis en train d'effectuer des travaux dans un garage de 40m² isolé par 20 cm de laine de roche projetée au plafond.
Les travaux consistent à monter un mur en brique dans le garage pour le séparer en deux parties de même superficie.
Pour faire passer les briques de la dernière rangée, j'ai dû retirer une partie de la laine de roche projetée.
J'ai récupéré une des morceaux de laine que je souhaiterais recoller au plafond.
D'où mes questions :
- Est-il possible de recoller la laine de roche projetée au plafond (béton) ?
- Sinon, par quel isolant et par quelle méthode puis-je remplacer les 20 cm x 6 m d'isolant manquant ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, Je ne comprends pas bien votre laine de roche "projetée" - ça tient comment ?
Une photo ne serait pas inutile. Connaissez-vous l'âge de cette isolation ?
Travailler là dessus n'est pas forcément sans risque. Merci. Marie

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#1617Forum Question Réponse : Isolation complémentaire sous le Triso Actis
J'ai posé du Triso Actis en sous toiture et j'ai rajouté de la laine de verre en complément.
On m'a dit d'annuler le pare vapeur de la laine de verre, est-ce vrai ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Soit on vous a mal renseigné, soit je ne vous ai pas compris.
Votre Triso actis est en sous-toiture, c'est à dire côté froid, et au-dessous (côté intérieur), vous avez ajouté de la laine de verre ? Aïe ! si c'est ça, ce n'est pas le pare vapeur de la laine de verre qu'il faudrait lacérer, mais le Triso Actis ! Je plaisante bien sûr, mais je ris jaune, car vous êtes dans une situation délicate. Si vous lacérez le PV de la laine de verre, c'est le triso actis (qui est étanche à la vapeur d'eau), qui va condenser toute l'humidité qui monte et elle va joliment retomber dans votre laine de verre et la neutraliser.
Maintenant, en espérant vous avoir mal compris, j'imagine que vous avez mis la laine de verre au dessus (son pare vapeur étant en dessous, c'est à dire du côté chaud, pour être très précis). Ensuite, au dessous de cette laine de verre, côté habitation, vous voulez ajouter du Triso Actis. Pourquoi pas, ça fera un excellent pare-vapeur, et même davantage, si vous respectez ses règles de pose, c'est à dire une couche d'air de chaque côté. Si par exemple vous laissez 2cm d'air de chaque côté du Triso Actis, voilà un isolant mince qui ne sera plus tout à fait mince, si je peux faire un peu d'humour ! Dans ce cas, il faut alors impérativement lacérer ou piqueter avec une pointe de stylo la surface de votre pare vapeur de laine de verre. Je suppose évidemment que vous aurez posé correctement le Triso Actis, pour qu'il fasse un pare vapeur bien étanche.
Si vous avez un doute, vous aurez confirmation de tout ça chez Actis lui-même :
actis-isolation.com-precautions1.pdf ou actis-isolation.com-conseil-pose
Cordialement.
JF

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#1616Forum Question Réponse : Isoler cloison en contact avec l'air extérieur
Bonjour,
le mur le plus long de mon studio est une cloison (apparemment plâtre et ossature bois) me séparant du couloir de l'immeuble, lui-même ouvert à un bout sur une cour extérieure.
Pour l'isoler thermiquement et acoustiquement j'ai pensé à une contre-cloison placo, laine de roche (ou de verre : différence ?) et vide d'air.
Quelles seraient les épaisseurs optimales de chaque composant me permettant le meilleur ratio performances / perte de surface habitable (la pièce fait 16 m²) ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Philippe, Paris.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour
Dans l'idéal, procédez à l'envers.
Déterminez la surface dont vous avez besoin pour cette pièce et isolez au plus épais.
SD (01/12/09)

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#1615Forum Question Réponse : Avis pour devis de pose d'un plafond suspendu
Bonjour
Un prix de 57 € le m² pour la pose d'un plafond suspendu est-il correct (pose + ossature métallique + BA13 + laine de verre de 200 mm) ?
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Je pense que c'est une bonne affaire mais reste à savoir comment sera exécuté le travail.

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#1614Forum Question Réponse : Prendre la question à l'envers
Bonjour à tous. Maison 1876, cuisine faite de bric et de broc - certaines parties du mur extérieur sont doublées bois ou maçonnerie ancienne sur lame d'air, d'autres sont en dur, et on a caché les défauts comme on pouvait.
Je dois refaire, et c'est sur ce mur que je veux poser des placards en hauteur, donc ça doit être (très) solide. Le mur est épais (40 cm) et pas trop exposé, l'efficacité de l'isolation n'est pas essentielle. L'idée, c'est d'égaliser le mur et que ça tienne assez pour installer mes meubles. Quel système choisir en évitant les produits type polystyrène ? Un doublage béton cellulaire 7 cm est-il suffisant ? Merci. Marie
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Béton cellulaire, pourquoi pas ?
Vous avez aussi les carreaux de plâtre avec chevilles adaptées.
Pour une bonne résistance à la fixation, des doublages plaques de plâtre sont aussi possibles avec des montants doublés à 40 cm d'entraxe, chevilles à expansion et cornières alu en dessus de meubles, en perçant dans l'ossature.
Ces montants et rails existent en différentes épaisseurs qui vous permettent d'inclure un isolant, si vous le souhaitez.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour
Personnellement, je n'ai pas testé mais beaucoup recommandent le Fermacell en cuisine.
Ce sont des plaques (genre placo mais en plus résistante). Il faut donc, à priori, poser des rails/tasseaux et installer le Fermacell dessus.
Par contre, pour isoler véritablement entre le Fermacell et le mur, ça dépend des budgets (humidité, espace à disposition, etc).
Bref, j'apporte pas grand chose de précis mais regardez du côté de Fermacell car c'est très bien quand on a des placards et autres éléments à visser, ça tient super bien (40 Kg par vis il me semble, bref, 4 vis et ça tient un placard de vaisselle sans soucis.
Pour l'isolation, je botte en touche, ça dépend de beaucoup de choses (laine de verre, laine de roche, copeaux, enduits, en vrac, en rouleau, en plaque, ...).
Vince

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Pour la partie "isolation" c'est pas top (à voir ce qui est mis derrière), mais sinon le Fermacell c'est a priori très pratique pour remettre d'aplomb de vieux murs et y accrocher de lourdes charges, donc dans une cuisine ça semblerait approprié.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Oh, merci Vince ! C'est la réponse que j'attendais à propos du Fermacell. J'ai vu la pub sur leur site, mais je ne savais pas que croire. Donc je pense refaire le montage actuel (tasseaux-styropor-bois) en tasseaux solides serres-laine de verre eco (sans cochonneries, pour faire court) - Fermacell, ça devrait tenir ! Super. Marie

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Cher Internaute 1, c'est très sympa d'avoir répondu si vite.
J'ai plus de peine à faire confiance aux plaques de plâtre.
Je crois qu'on va y aller au béton cellulaire.
La question était surtout de savoir ce qui va tenir le coup avec le poids des meubles. Merci mille fois. Marie

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour à tous,
Passionnant, votre petit débat ! Si je peux ajouter un grain de sel, au profit de votre solution Fermacell, en plus de l'argument "tenue mécanique" que Marie a parfaitement décrit, c'est qu'il a un très bon comportement hygrométrique, contrairement au placo standard. Quant à l'isolation derrière, un point à prendre en considération, selon la nature du mur qui sera caché derrière, c'est qu'il ne faudrait pas lui faire perdre ses propriétés "respirantes" (si c'est le cas) par un isolant étanche, le fermacell étant lui-même "respirant". Cordialement. JF

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Bonsoir à vous trois. Le fond est cimenté, il me semble, mais c'est peut-être dû à la vie difficile de ce mur ces 20 dernières années.
Au pire, laisser respirer un mur n'est jamais perdu. Rendez-vous dans 15 jours, au bas mot, et merci. Marie

Réponse (8) d'un internaute à cette question

Bon, le démontage avance bien... Le mur ouest qui donne vers l'extérieur est assez peu abîmé, mais je refais le doublage comme ci-dessus, tasseaux à 40 cm, laine de verre éco, Fermacell de 10 (il n'y aura pas de meubles en appui sur celui-là). Le mur nord n'est pas encore cassé, mais là (précision pour JF) j'ai rencontré une poutre sous la couche d'enduit... Il va falloir doubler sévèrement, j'envisage soit béton cellulaire de 5 + Fermacell de 10-15, soit laine de verre + Fermacell de 15 - celui-là portera des meubles. Ca dépendra de la planéité du mur, entre autres...
Pour le mur qui donne vers l'intérieur, et qui parait solide, mais doit encore sécher et dont l'enduit est très abîmé, je me demandais si visser 10-15 de Fermacell avec chevilles spéciales (je vois lesquelles mais je ne sais pas comment on les appelle - c'est Fischer qui fait ces merveilles) serait suffisant, ou s'il faut monter sur lattes de bois aussi. Merci encore. Marie

Réponse (9) d'un internaute à cette question

Suite à votre réponse 8), dernier paragraphe. J'opterais plus pour une ossature métallique, rails et fourrures avec appui intermédiaire*, vous pourriez les isoler légèrement du mur après séchage.
Fermacell à bords amincis ou plaques de plâtre renforcées au choix, mais pas une pose directe sur le mur et utilisation de vis pour plaques uniquement.
*Lorsqu'un support intermédiaire classique est trop long, on peut perforer la tôle avec un chasse- pointe en posant la fourrure sur l'extrémité d'un petit morceau de bois et en frappant avec un marteau.
Cela donne un trou "fraisé" naturellement et au vissage, la tête de vis ne dépasse pas.
Calage à la demande.

Réponse (10) d'un internaute à cette question

Merci Internaute 9. Si le mur n'est pas très sec, c'est suite à des dégâts d'eau limités mais répétés dans les 6 derniers mois, donc ça va sécher.
L'enduit est sale et s'est un peu désagrégé, mais rien de grave, je pense que c'est dû à des travaux passés qui ont dû le fragiliser, mais les briques derrière sont solides et propres.
Par ailleurs, le montage métallique me fait un peu souci, donc je pense que je vais en rester à mon Fermacell fixé au mur. Mais merci du conseil. Cordialement. Marie

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#1613Forum Question Réponse : Prix du m² pour isolation de combles perdu à la laine de roche soufflée
Bonjour, je souhaite isoler mes combles perdus à laine de roche soufflée en remplacement de la laine de verre, la surface à isoler est de 42 m².
Un technicien me propose une couche de 25 cm pour 48 € le m², je trouve le prix excessif.
J'aurai voulu savoir si d'autres personnes ont utilisé cette technique et à quel prix ça leur est revenu. Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour
48 € le m², c'est du vol, 15 € le m² c'est raisonnable. Cordialement.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, je suis d'accord 48 € c'est du vol !
Je vous conseille de la ouate de cellulose soufflée à un prix de 20€ le m².

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#1612Forum Question Réponse : Quelles tapées de fenêtres pour quelle épaisseur d'isolant
Bonjour, je vais faire construire et on entend tout et son contraire.
En effet je souhaite mettre un isolant de 100 (laine de verre) sur ossature métallique.
Faut-il des tapées d'isolation fenêtres de 120, 140 ou autre ? Merci de m'éclairer.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Décomposons le doublage. Fourrure horizontale à 1,30 du sol (épaisseur considérée nulle).
Laine de verre de 100mm en rouleaux semi-rigide ou en panneaux avec joints garnis d'adhésif adapté. Fourrures sur rails et si une seule couche de placo, cela donne environ 35mm soit au total 135 mm.
Des tapées de 120 sont trop faibles, il est préférable de choisir des tapées de 140 mm.
Par contre si vous avez des baies à galandage, il faut prévoir, en général des tapées de 160mm.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Sur le site Isover ils disent qu'il faut des tapées de 120, êtes-vous sûr de votre réponse. www.isover.fr
Merci.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Vous pouvez prendre des menuiseries avec tapées de 120.
La différence de prix est très faible par rapport aux tapées de 140.
Certains électriciens n'aiment pas passer des gaines qui compriment l'isolant.
En 120, vous gagnez un peu de surface habitable, en 140, si l'étanchéité du pare-vapeur est bien faite, vous avez une légère lame d'air, relativement étanche, qui est rajout à l'isolation. C'est un choix.

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#1611Forum Question Réponse : Quelles sont les astuces dans la pose d'un enduit chaux chanvre
Post 2
Bonjour
Je vais refaire l’isolation intérieure d’une vieille tour avec un mélange chaux/chanvre (2 couches avec une seconde de 2 cm « teintée » et un poil plus légère en chanvre pour faire un aspect grossier mais fini).
Évidemment, je ne l’ai jamais fait et je me pose certaines questions.
Donc, si vous avez des bribes de vécu dans le domaine, n'hésitez pas à me donner votre avis sur l’une ou l’autre de ces questions.
1) Y a-t-il des problèmes à "couler" des gaines électriques (je parle bien de gaines, pas de câbles) dans l’enduit ?
2) Dois-je gainer mes conduites de cuivre (conduites d’eau pour radiateurs) ou déplacer obligatoirement les conduites hors de l’enduit ou même enduire directement sur les conduites ?
3) J’ai certaines portions enduites et peintes (comme c’est placé judicieusement le long des toits attenants et des sols, je me dis que ceux qui ont fait ça avaient une bonne raison de le faire là et pas ailleurs et j’aimerais éviter de piqueter ces zones).
Puis-je enduire directement dessus ? Est-ce que ça va tenir ? Je ne suis pas sûr que l’enduit + plâtre + peinture (existant) soit très respirant. Est-ce grave ?
4) Sur les parties piquetées, j’ai évidemment des pierres descellées. Je rescelle avec le mélange chaux/chanvre un peu moins liquide ou dois-je utiliser autre chose ?
5) Ayant plusieurs étages à faire (je casse les planchers au fur et à mesure que je descends pour éviter les échafaudages à 8 mètres du sol), je vais avoir des jointures à faire entre différentes "fournées" d’enduit, y a-t-il d’autres précautions à prendre pour les jointures que d’avoir un dosage précis des composants pour assurer l’homogénéité.
6) J’ai lu qu’il fallait que le mur soit bien propre (arrosage du mur). Un coup de vaporisateur (pour jardin) peut-il suffire car j’ai quand même des câbles électriques et du plâtre aux étages inférieurs, bref "inonder" l’ensemble est exclu.
Merci aux courageux m’ayant lu et ayant un avis sur l’un ou l’autre de ces points.
Cordialement, Vince
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour Vince, et félicitations pour votre courage devant un tel chantier !
J'aime bien ce que vous faites (et j'aimerais encore mieux avoir un tel punch).
Je peux surtout répondre à la partie 2. Si vos conduites sont fixées au mur, voyez 1980 du forum menuiserie, en insistant sur l'adhésif pour protéger vos tuyaux - Sinon, c'est encore plus simple, vous pouvez enfiler votre tuyauterie dans le tube d'isolant.
Pour asperger le mur, je vous conseille pour les petites surfaces une sorte d'aérosol de jardin avec pompe à pression, ce sera plus confortable (environ 10 € n jardinerie)- mais je ne peux affirmer que ce sera suffisant.
Quant à votre logique (ce qui a été fait l'était pour de bonnes raisons) je ne vous donne pas tort.
Prenez toutefois le temps de réfléchir, certains bricolos ont bâclé le boulot sans respecter la logique des lieux dans les dernières décennies, ça peut se trouver.
Si vous comprenez la chronologie (et les anachronismes) des travaux faits, vous saurez ce qui mérite d'être gardé - ou non...
Bon courage ! Marie

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour Vince, cordial salut, Marie,
Effectivement, c'est un projet magnifique !
Juste quelques infos complémentaires à celles de Marie.
1/ Pour les gaines pas de problème. Vous pouvez les préfixer en utilisant un mélange chaux NHL 3.5/ sable/ paillettes de lin (en jardinerie), qui aura l'avantage de tirer assez vite et de vous permettre de travailler ensuite sans avoir trop de serpents à maitriser.
2/ Pour le cuivre, j'ai répondu (et Marie aussi !) en 530 du forum matériaux. Vous pourriez avantageusement "fouiner" sur le site forum Terre, Pierre et chaux et vers les liens auxquels il renvoie (certainement pise.hautefort.com), vous rencontrerez des gens avertis (que je salue et remercie au passage) qui ont du recul là-dessus.
3/ Plâtre sur chaux ? Effectivement il y a eu une période de mode pour ça. Ça ne respire pas, ça craint l'humidité, ça vieillit mal... C'est vous qui voyez.
Dans une restauration, nous avions un étage en ciment, qui est venu au burin par croutes de 2 à 20 cm ! et un étage au plâtre... qui est venu à la main, tout seul. La maison nous en remercie, elle respire.
A vous de voir, selon la santé de ce qui existe. C'est juste plus ennuyeux si on le refait plus tard dans le chantier.
4/ Pour re-sceller ce qui bouge (renformis), s'il y a de gros trous, je vous conseille plutôt un mélange sable/NHL3.5, avec éventuellement des petits bouts de briques ou pierres s'il y a beaucoup de charge. S'il n'y a pas de gros trous, tout passer dans la foulée.
5/ Les jointures se feront très bien. Le seul problème c'est si vous faites la finition (teinte finale) directement. Les dosages de pigments par exemple sont quasi impossibles à reproduire à l'identique.
6/ Pour la propreté du mur, c'est surtout dépoussiérer et faire tomber tout ce qui tombe... sans trop forcer tout de même ; -). Ensuite c'est l'humidification.
Et là, Marie a raison, avec un pulvérisateur (prenez un modèle à réserve de pression, vu votre surface !) ça va nickel.
Un truc qui va bien aussi, c'est un tuyau d'arrosage avec ces nouveaux embouts multiples, sur lesquels il y a une position MIST qui est presque faite pour ça !
Je pense qu'il ne faut pas laver, mais plutôt arroser finement et longtemps, jusqu'au refus.
L'idéal, c'est de commencer les jours précédents, et en tout cas au moins une fois la veille, et naturellement avant d'enduire.
Je sais, c'est hyper long, mais la qualité d'enduit vous le rendra.
Vous parlez de 2 couches, mais vous ne parlez pas de gobetis, je pense qu'il en faut un, quand même ?
Bon chantier ! Cordialement. JF

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour JF, je vous attendais sur ce coup là, pour donner à Vince toutes ces infos techniques que je n'ai pas, mais pas besoin d'être si gentil avec moi : -))) Marie

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour à tous les 2 :)
Merci pour vos retours très complets (et super rapides !)
1-4) A priori je vais donc m'équiper en mélange chaux NHL 3.5/ sable pour fixer mes gaines et reboucher les plus gros trous.
2/ Suite à ces 2 posts, je pense que je vais tenter un coulage direct sans isolation. J'ai en fait relativement peu de longueur de tuyau de cuivre et ils sont assez sinueux (pas faciles à gainer comme décrit dans les posts que vous citez).
Vu l'éloignement du mur en pierres, ils seront dans la couche supérieure de l'enduit donc ça chauffera un peu l'enduit et c'est pas un problème. J'avais surtout peur des éventuelles réactions chaux-cuivre ou similaires.
3/ Franchement, cette couche existante va rester le gros problème.
En fait, les personnes qui ont posé ça avaient bien piqueté, mis une couche de 1 à 3 cm d'une espèce de ciment friable (je suis incapable de définir ce que c'est, c'est assez léger, pas très dense, pas très solide et grisâtre), puis 3 mm de plâtre (un truc vert sur les 20 cm en bas des murs), puis une peinture.
En plus, ce mélange n'a pas été fait partout mais à des endroits plus exposés à la pluie (je suis en Bretagne, il ne pleut pas beaucoup mais il mouille souvent : p).
Bref, je ne sais pas si l'enlever, c'est assurer une bonne tenue de l'enduit, une bonne respiration des murs ou risquer de l'humidité.
En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que c'est une semaine de boulot à mon rythme (40 % de la tour est recouvert); mais on est d'accord, si c'est mal fait maintenant, si c'est pour refaire plus tard ou avoir des problèmes, ce n'est pas l'objectif.
Comment tester l'étanchéité de cet enduit ?
5/ De toute façon, je ne pourrais pas faire la couche pigmentée en une seule passe (trop grand et en outre, il faut que je casse les sols et plafonds actuels de la tour au fur et à mesure pour éviter les échafaudages de 8 m dans une tour ronde).
Bref, je vais devoir tatonner un peu sur la pigmentation. Le rendu final est différent après séchage j'imagine ? Aussi, je ne pourrais pas tester et il va falloir y aller un peu au "pifomètre"...
6/ J'ai un tuyau d'arrosage avec embout et je peux récupérer un vaporisateur.
Je testerai les 2 et je vous ferai un retour.
7) Concernant le gobetis, j'avais en tête qu'il s'agissait d'une sous-couche d'accroche dont je pensais me passer pour les parties bien piquetées et dont je pensais faire usage sur les parties non piquetées.
Ce gobetis est nécessaire partout ?
Merci encore pour vos réponses et pour répondre à Marie, j'ai encore le punch car j'en suis au début... Mais quand je vois le boulot que j'ai dans l'ensemble de la maison (dès qu'on creuse, les problèmes s'ajoutent et s'emmêlent, c'est dur de savoir par où prendre les choses), je ne suis pas sûr que mon punch dure si longtemps. En tout cas, ça fait du bien d'en discuter sur ce forum pour se rassurer et se sentir moins seul... Car en solo et en débutant, on apprécie les repères pour limiter les doutes.
Désolé pour le pavé ;)
Cordialement, Vince

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonsoir Vince,
Vous me paraissez bien parti !
Pour ne pas laisser refroidir votre motivation, je vais aller directement aux questions ; -)
3- "une couche de 1 à 3 cm d'une espèce de ciment friable (je suis incapable de définir ce que c'est, c'est assez léger, pas très dense, pas très solide et grisâtre)". Est-ce que ça ne serait pas de la chaux hydraulique, recouverte d'un enduit plâtre ? J'avais ça dans la maison de mon fils qu'on est en train de restaurer. Si c'est du ciment, c'est plus dur et ça part en éclats, alors que la chaux est friable et partirait plutôt en granulés et en poussière. Que vous dire ? ça n'est pas trop respirant, mais si c'est bien fait... Ce qui m'étonne c'est que ce type d'enduit plâtre craint relativement l'humidité. Vous êtes sûr que c'est du plâtre ?
5- Pour avoir une idée rapide du rendu final, vous pouvez tester sur une plaque de siporex, le séchage est rapide et on a une idée rapide du résultat final.
6- Normalement, si vous avez piqueté et que votre mur est à nu (pierres et joints un peu creusés) je pense que vous n'y coupez pas pour une bonne accroche, de faire un gobetis 1 vol. sable un vol. chaux, avec une "consistance de pâte à crêpe" (je cite la reine de la chaux, Monique, de "Terre pierre et chaux"). Il faudra mouiller avant le gobetis, puis laisser au moins 24 à 48h, puis réhumidifier avant le corps d'enduit.
Bon courage, et à bientôt pour les photos ; -) JF

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Merci pour les réponses.
3 - C'est en effet bien friable, ça part en poussière. Donc, ça ressemble bien à de la chaux hydraulique (il faudrait peut être que je mette un masque moi...).
En fait, je garderais bien cette couche mais la couche plâtre (c'est en tout cas blanc sur 2 mm de moyenne, ça y ressemble bien, même si je trouve ça un peu "cassant" pour du plâtre) et la peinture doit vraiment ne pas être top niveau accroche. Je ne vais pas couper à des tests sur le sujet.
5 - Ok.
6 - Bon, alors gobetis partout.
Juste pour l'anecdote, j'ai trouvé (encore) un matériau que je ne connaissais pas lors de mon piquetage : du plâtre renforcé par des espèces de filaments inclus dans le plâtre.
Bref, une espèce de "placo + cheveux" de 1 cm d'épaisseur qui était clouté dans du bois (pas d'économie sur les clous...). Vraiment pénible à démonter.
NB : j'ai complètement oublié de prendre des photos sur l'état initial, je vais en faire en l'état actuel et final.
Mais ça ne va pas rendre beaucoup car, dans une tour, au niveau du recul, c'est assez limité.
Vince

Réponse (7) d'un internaute à cette question

Bonsoir Vince,
Je suis un peu perplexe pour votre plâtre. Ce n'est tout de même pas un enduit de finition en chaux aérienne ? Ça pourrait être très blanc, selon le sable utilisé, et en tous cas, par rapport à du plâtre qui part en poussière lorsqu'on gratte, ça partirait plutôt en granulés (la granulométrie du sable).
La chaux aérienne va être comme un buvard, si vous pulvérisez de l'eau.
Pour votre plâtre à filaments, je ne vois pas. Les paillettes de lin, dans la chaux, ça donne un peu ça.
Bon courage pour la suite. JF

Réponse (8) d'un internaute à cette question

Super, Vince, continuez sur ce chemin-là ! Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai chez moi, en fait.
Pour le masque (F2 anti-poussière avec valve), ça ne parait pas indispensable à mon sens, c'est surtout une question de confort. Je l'ai utilisé au moment de ramasser les gravats, là c'est plus agréable, aucun doute.
Pour les clous, j'ai un seau à chaque étage de mon chantier, pour vous donner une idée : -))) Le plus fun, c'est que dans ce matériau, ils sont rouillés et cassent. Du pur bonheur !
Pour les tests sur la couche blanche, je ne les ai pas encore faits, vos résultats m'intéressent.
Si ça peut vous être utile, j'ai trouvé à ce niveau-là des papiers peints là depuis un bon siècle (confirmé par un historien) qui tenaient toujours, donc ça semble être une option si le support est assez lisse et que vous trouvez une colle adaptée au support. Tenez-nous au courant, d'accord ?
P. S. il y a 3 mois que nous avons commencé, et parfois c'est le ras-le-bol, mais je suis sûre que nous sommes dans le vrai. Faut juste pas trop compter son temps. Bon courage. Marie

Réponse (9) d'un internaute à cette question

Eh, Vince, ne soyez pas désolé, c'est super de suivre ce que vous faites (je suis sûre que JF adore ces détails).
Vous nous raconterez la suite ? Pour les tuyaux, c'est vous qui voyez, votre option vaut la mienne. Bonne continuation. Marie

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