ISOLATION

Utiliser du Styrodur 40 mm avec chape de 5 cm et carrelage ou moquette ou bois.

J'ignore si vous avez pensé au TMS en 47 mm (9€/m²) ou 53 mm (10€/m²), c'est un isolant compact qui devrait mieux correspondre à votre projet. De plus le TMS est prévu pour recevoir une dalle béton. J'ai installé un chauffage au sol et fait couler une chape liquide (22€/m² par un artisan), ainsi je suis tranquille pour le carrelage, la chape est parfaitement plane. Pour la chape liquide vous pouvez la faire vous-même (ajout d'un fluidifiant), ou la faire venir en toupie ; je ne l'ai pas fait car j'ai un chauffage au sol et je veux bénéficier de la garantie de l'artisan. Pour le prix de la chape liquide seule je ne m'en souviens plus. Voilà ce que je peux vous dire, en tenant compte que sur une chape parfaitement plane, vous gagnerez du temps pour la pose du carrelage. Bon courage.

Bonjour, pouvez-vous me donner l'adresse de l'endroit où vous avez trouver le tms a ce prix ? merci J'en suis actuellement à la recherche.

Bonjour. Pouvez-vous me dire où vous avez trouvé le TMS à 10 € ? Cela me rendrait service.
Merci d'avance. (21/06/10)

Oui, mais utiliser plutôt une colle néoprène ou un enduit léger.

Je vous conseille de tout enlever pour éviter que les rongeurs nichent et mettre 20 cm, la norme actuelle et souffler de la laine de roche pulse marque Rockwool.

Préférer un isolant appelé perlite en roche volcanique. Broyée, cette roche est amenée à plus de 1000°. A cette température les particules, en rejetant l'eau contenue, augmentent de volume en se remplissant d'air (un peu comme le pop corn). Inaltérable dans le temps il présente tous les avantages des meilleurs isolants ; de plus il est plus écologique que toutes ces laines minérales (pas de particules flottant dans l'air) : prix modique en comparaison de sa qualité. M.J

A tarif équivalent préférer une ouate de cellulose soufflée, surtout si votre étage a tendance à surchauffer en été, viser une épaisseur de 25 voire 30 si possible ; la matière ne coûte pas grand chose et c'est dommage de faire revenir l'artisan. Sinon cela existe en version à étaler soi-même mais plus de crédit d'impôt de 40 % sur les travaux d'isolation. Voyez si les conseils régionaux et généraux de chez vous ne financent en partie ce genre de travaux si vous respectez la réglementation. C'est le cas dans plusieurs régions.

Vous posez un isolant mince type ATI, ce que mon ami qui est couvreur fait depuis 2 ans. Il doit bientôt le faire chez moi. Renseignez-vous sur la pose : là je sais pas trop, mais mon couvreur conserve l'ancienne laine et viens poser 2 cm au dessus l'isolant mince.

Bonjour à tous,
applicateur d'isolants depuis 25 ans, j'aimerais apporter mon avis sur les différents produits ayant ou pas "le vent en poupe" sur le marché, en 2010...
La laine de verre : n'en parlons plus, rien de dramatique, mais elle a fait son temps, vieillit très mal, absorbe l'humidité très rapidement + adore les rongeurs, etc.
La ouate de cellulose, alors là si je voulais faire un mauvais jeu de mots : elle fait couler beaucoup d'encre... pas de certificat ACERMI, pour le crédit d'impôts, déjà de nombreux rappels fiscaux depuis cette année ; mettez en un peu dans un verre d'eau, dans un autre mettez un peu de laine de roche soufflée, dans un autre de la laine de coton ou de mouton ou chanvre ; quelques dizaine de minutes plus tard, la seule laine qui ne prend pas l'humidité c'est la laine de roche.
2ème test, un briquet, ou un chalumeau, testez tous ces produits, encore la laie de roche winner ;
3ème essai mettez tous ces produits dans une boîte métallique avec un rongeur ; toujours la laine de roche ; et ce n'est pas tout, on pourrait écrire un roman...
Enfin pour ma part, en tant qu'applicateur au quotidien, je ne pose plus de ouate, et pourtant c'est à contre cœur que je parle comme ça, en effet la ouate, est le produit qui coûté le moins cher à l'achat et qui, du fait de son image écolo se revend un très bon prix au m² ; quant aux isolants minces, ils n'ont plus le droit à cette appellation ! (19/04/10)

Le BA13 c'est du plâtre entre deux couche de carton. Pour ce qui est du plâtrier remontez vos manches c'est vraiment pas compliqué.

Le BA 13 n'est pas un isolant s’il est seul. Normalement il sert à habiller l'isolant. Dans votre cas, si les crépis ne sont pas faits, l'isolant par l'extérieur serait plus indiqué pour conserver la masse de brique à l'intérieur ; donc la fraîcheur l'été et la chaleur l’hiver, et éviter des variations rapides de température.

Bonjour,
Avec de la brique monomur de 37.5, vous n'avez pas besoin d'isoler vos murs !
Et en isolant, vous perdez une bonne partie des avantages de la terre cuite : effet masse thermique et régulation hygrométrique !
Appliquez plutôt un enduit chaux et chanvre côté intérieur.
Bon courage.

Les maisons en mono-mur de 37.5 n'ont pas besoin d'isolation.
Pour l'intérieur vaut mieux réaliser un enduit au plâtre.
C'est un produit sain et qui régule l'hygrométrie dans votre maison et c'est moins cher que le chanvre ou les enduits chaux et plus rapide. Je l'ai fait chez moi c'est nickel.
Concernant le BA13 il faut éviter d'en coller car de l'humidité peut stagner entre eux et la brique et à terme le BA13 aura des moisissures.

La brique de 37,5 n'a pas une résistance thermique suffisante pour réaliser une bonne isolation, de plus c'est la plus gourmande en énergie grise ! (21/08/10)

Bonjour, faire attention mais un mur de tuffeau est isolant. A partir d'une certaine épaisseur il n'y a pas besoin d'isolant (0.80 m à 1 m). A plus.

Le film marron dit pare-vapeur doit être visible et non pas côté toiture.

Travaillant dans l'isolation, le papier du pare-vapeur doit être en bas.

Les 2 réponses sont justes. Pour être plus précis le pare-vapeur doit être du côté le plus chaud. Dans votre cas le pare vapeur sera côté plancher de vos combles et la laine de verre au dessus.
Le pare vapeur sera à ce moment là invisible.

Le film maron n'est pas un pare vapeur, seul la feuille d'alluminium terminant l'isolant et côté sol ou chaud de la pièce est un pare vapeur, on peut aussi terminer par un film plastique recouvrant le tout ou recouvrant de la laine de verre sans pare vapeur. Il ne faut pas oublier de mettre de l'aluminium autocollant pour reboucher les trous faits par l'agrafeuse ou par des clous. Attention, il n'y a qu'un pare vapeur, sinon vous risquez d'emprisonner de l'eau et d'avoir des taches d'humidité. Bon courage.

Bonjour, il semblerait qu'il s'agisse dans le cas présent d'une isolation entre les solives. Dans ce cas précis, le pare vapeur se trouvera en contact avec le plafond. En aucun cas mettre un film plastique par dessus, car votre isolant doit respirer et laisser passer la vapeur d'eau. Préférez la ouate de cellulose ou la perlite à la laine de verre, ou alors de la laine de roche par insufflation. Dans tous les cas mettre un régulateur de vapeur d'eau au niveau des pièces dites humides, salle de bain, toilettes, cuisine. Bon courage dans vos travaux. JM

Bonjour, travaillant dans le placo, je mets toujours le pare-vapeur contre le placo. L’isolation top pour un comble est en deux couches de 100 croisées. Une couche de 100, avec pare-vapeur entre les rails, et une couche de 100, dite nue, entre les fermes de la charpente. Beaucoup moins de perte de chaleur car aucun espace dans la laine de verre.

Bonjour
Je viens d'isoler ma toiture avec de la laine de verre de 200.
Je voudrais savoir pourquoi il faut impérativement laisser un vide d'air ?
Sur la toiture, il y a des tuiles "aérateurs" spéciales qui laissent rentrer l'air.
Le couvreur a mis une toile sur la charpente.
En plus, dans quelques années, la laine de verre se tassera donc il y aura ces 2 centimètres de vide.
Encore une question : est-ce que je peux tasser la laine de verre ?
Merci beaucoup.

Bonjour, chez un aluminier fabricant en PVC sans problème en section de 8 x 23 en barre de 6 mètres, idéal pour le survitrage.

La société cami vend des profilés pour survitrage à 2.80 € le mètre.

En ce qui concerne les profilés, pouvez-me dire où se situe la société CAMI ?

Oui elle est montée à l'envers, elle va s'imprégner d'humidité et pourrir. Mettre le pare-vapeur toujours côté chaleur.

Je confirme la réponse de l'internaute n°1. (19/04/10)

Oui cela est possible, en finition. il faudra prévoir des cornières pvc, le seul souci c'est l'esthétisme. Des cornières de différents gabarits existent, soit en magasin de bricolage, soit chez un fenêtrier pvc. JM

8 + 1 me semble exagéré. 40 mm est largement suffisant car le froid ne monte pas, à l'inverse de la chaleur. Mais ce que vous voulez faire est judicieux car ce faisant vous éviterez les turbulences dues au contact air froid et air chaud. Finie la sensation d'avoir des courants d'air frais au niveau des membres inférieurs ; une économie de 5 à 10 % sur votre facture chauffage sans oublier le crédit d'impôts de 30%. JM

Attention à ne pas coller au map au plafond, c'est dangereux, mieux vaut visser vos plaques sur des fourrures et mettre un isolant derrière avant.

Le liège.

Bonjour, il y a des rouleaux d'isolation thermique et phonique chez casto par exemple, je ne me souviens pas de leurs noms, ils sont très fins env 0.3 ou 0.5mm ils se posent avec une colle ensuite on fait ce que l'on veut dessus, carrelage, tapisserie etc.

Il y a aussi placo silence et placo phonique ; visiter leur site.

Possible avec les isolants minces DE QUALITE, mais 3 cm ce n'est pas possible. Il vous faut avoir un lattage de 27 mm sur le mur. Agrafez votre isolant mince (minimum 20mm) ; ensuite contre lattage pour la pose du parement final, lambris etc. Il faut savoir que l'isolant mince ne laisse pas passer les échanges gazeux (vapeur d'eau etc.), donc une ventilation devant et derrière votre isolant est OBLIGATOIRE, j'insiste vraiment sur ce point. Bon courage et en avant ! JM

J'ai également déposé du liège sur les murs, si vous posez de la tapisserie, l'idéal est de passer une couche de peinture épaisse (satinée ou mate), d'enduire, de passer une couche de peinture à nouveau et de tapisser : le résultat est OK.

Je n'ai pas de réponse mais une question liée à la vôtre. Vous dites : très bonne isolation, est-ce que cela signifie que les bruits ne sortent pas de la chambre de votre fils ? Que les bruits ne rentrent pas dans la chambre de votre fils ? ou les deux ? Pour ce qui est de couvrir le liège, si c'est la solution phonique que j'adopte, je pense mettre de la toile de verre que je peindrai par la suite.

Est-ce que ces plaques de liège sont aussi un bon isolant phonique pour les plafonds, est-ce que cela peut atténuer les bruits de télé et radio du voisins du dessus ? Cela marche-t-il dans les deux sens pour lui et pour moi ?

Bonsoir, je voudrais poser une question au deux premiers intervenants de ce sujet, pour commencer. Où les avez-vous achetés ? Est-ce que cela vous permet vraiment de ne pas entendre les bruits des pièces à côté ? Par ailleurs, êtes-vous munis d'enceintes par exemple ? Sinon pour tout le monde : je cherche des matériaux pour isoler phoniquement un home-studio, et je n'ai pas le moyen de faire de "boîte dans la boîte" ni d'installer des matériaux trop coûteux.
J'ai vu des plaques de liège. Je voudrais savoir si ces plaques pourront bien isoler mon home-studio ? Je ne souhaite pas y mettre plus de 150 € pour 20m², sans le prix de la colle. Si c'est un peu juste pour un home-studio, est-ce que l'ajout de mousse acoustique de 7 mm rendrait l'isolation phonique meilleure. Merci infiniment pour vos réponses.

Plusieurs personnes m'ont fortement déconseillé de peindre un isolant en liège car cela lui enlèverait toutes ses qualités isolantes. Ce serait le gaz contenu dans le liège qui ferait l'isolation. Le liège absorbant la peinture, celui-ci perdrait ses propriétés, car le gaz serait supprimé par cette absorption de peinture. Peut-on me confirmer ou me démentir cela ? Si on pause du papier peint sur le liège, la colle ne poserait-elle pas le même problème ? Si quelqu'un connait vraiment la réponse, ce serait bien aimable de me répondre. Merci d'avance et bon bricolage. Gratienne

Un conseil : mettez la pression auprès de votre assureur. Mettez l'UFC et autres associations au courant de vos déboires. Il n'est pas concevable de garder les murs pleins d'eau. Donc, cuisine à démonter et murs placo à démonter pour remplacer la laine imbibée d'eau, voire les plaques de placoplâtre. Par votre message, nous n'avons pas d'idée sur la température atteinte par l'incendie, l'étendue des zones touchées, et surtout, combien d'eau a été nécessaire pour combattre le feu. Les matériaux étaient-ils inflammables ? Point de flammabilité ? Les rails en aluminium ont-ils été touchés ? De plus, est-ce que l'eau est totalement partie du sol, sous le carrelage, sous le plancher. ? J'en doute. Avant de refaire des travaux, l'eau devra être totalement évacuée. Avec une bonne ventilation, l'humidité devrait être combattue. Bon courage. JYP

Bonsoir, utiliser pour un résultat sans reproche et sans souci de pont thermique, le mortier colle Carroflex vendu chez tous les fournisseurs specialisés.

Si vous avez la place, faites une isolation par plaques de polyuréthane et cinq centimètres de ciment avant carrelage. Si c'est possible, inclure dans ce ciment le chauffage au sol, c'est l'isolation idéale.

Votre fenêtre pvc ou bois ? si c'est du pvc tirez la parclose en insérer une fine lame de couteau entre le verre et la parclose (parclose : baguettes en pvc ou bois qui maintient la vitre dans le châssis des fenêtres)

Bonjour, avec un bon ciseau à bois et un marteau.

J'ai acheté du Calibel (doublage isolant) en 50 (10 placo + 40 laine de verre) pour isoler mon mur mitoyen dans mon couloir d'entrée. L'espace disponible était de 50 mais il faut savoir qu'avec le MAP il faut compter 10 à 20 d'épaisseur supplémentaire.Pour ma porte, j'ai coupé en biseau la laine de verre afin que l'épaisseur soit cohérente par rapport à ma porte. Le résultat est plutôt bon, on ne le distingue même pas !

Bonjour, les équipements PVC sont beaucoup plus simples à entretenir comparés à des équipements en bois. A épaisseur égale, les volets PVC sont plus isolants, plus légers et simples à poser. Le PVC offre plus d'avantage que le bois.

Bonjour, n'oubliez pas d'évaluer le problème de retraitement des déchets plastiques, le PVC est de plus en plus décrié pour ses aspects nocifs.

Bonjour, le PVC émet en permanence des produits toxiques dans l'air ! De plus lors des incendies, dans la plupart des cas les occupants meurent à cause des vapeurs toxiques des PVC et non par asphyxie. Enfin l'entretien est le même pour le bois et le PVC, la différence porte sur la personne concernée. Le bois doit être entretenu tous les deux ans et le PVC toutes les semaines avec une éponge, le temps au final est identique. S'il y a un coup sur le PVC c'est foutu, sur le bois c'est rattrapable. De plus le bois est moins cher.

Non, je ne crois pas que le bois soit moins cher mais incomparablement plus beau, plus écolo et plus sain pour vous ! J'ai lu également récemment que le bois était plus performant en terme d'isolation que le PVC. N'hésitez pas, bois mais pas exotique.
Sachez aussi que la société Lapeyre a mis au point un procédé de traitement des bois, à l'aide de produits tout à fait naturels (vinaigre et je ne sais quoi) qui dispense de l'entretien que requiert le bois !

Le meilleur produit pour le traitement du bois, je le connais, je l'utilise sur mes fenêtres en chênes, et des volets en sapin, ce sont les produits Sikkens, on ne les trouve pas dans les grandes surfaces de bricolage, mais chez des spécialistes en peinture, vernis... Certes c'est plus cher mais le résultat et la durée dans le temps sont spectaculaires.

Pour des volets, moi j'opterais pour de l'aluminium. C'est plus cher, mais increvable comparé au bois qui travaille et qu'il faut entretenir ; et ne dégage pas de gaz lors d'incendie car il ne brûle pas comparé au PVC.

Bonjour, le bois est un matériau noble avec un peu d'entretien, c'est pour la vie.

Les volets en aluminium ne sont pas du tout isolants, au contraire. Il est vrai que cela demande moins d'entretien. Gratienne

Bonjour. Il existe des volets aluminium, isolés, avec rupture de pont thermique (comme ceux que j'ai fait poser il y a 2 ans, fabrication allemande). Il en existe aussi des "pas chers" mal ou pas isolés, à déconseiller. Leur durée de vie sera plus importante que le PVC qui lui deviendra plus "cassant" avec les années, et qui effectivement dégage des formaldheides et du chlore (surtout les premiers mois, et aussi en cas d'incendie).
L'aluminium ne demande quasiment pas d'entretien, à l'inverse du bois qui sera de toutes façons à retraiter tôt ou tard.

Bonjour
Le bois reste le meilleur isolant thermique et phonique naturel, à tel point que certaines habitations entièrement en bois ont un meilleur coefficient de résistance th et ph que des constructions récentes européennes en parpaings ou briques plus isolants aux murs deux fois plus épais.
Cela tient au fait que le bois contient de l'air, excellent isolant et donc grosse inertie dans les transferts de températures ; ce qui retarde l'arrivée du froid.
La seule contrainte du bois qui "vit" en permanence est son entretien, mais cela reste bénin, une fois tous les deux ans avec des produits adaptés, type lasure ou peinture micro respirante, en vente dans les magasins de bricolage.
Seul avantage du PVC qui n'a ni résistance thermique ou phonique, c'est son absence imputrescible et son absence d'entretien.
Bon choix. Cordialement.

Vous pourriez utilement solliciter l'expertise d'un professionnel (architecte, association de conseil amélioration habitat, ingénieur...) qui observerait l'ensemble du problème : le fonctionnement hygro thermique d'un logement, c'est complexe. Peut être faut-il envisager que le lieu de condensation est un pont thermique, c'est-à-dire qu'il y manque de l'isolation ? Le chauffage électrique est un aggravant de ces phénomènes.
Vous aurez beau ventiler mieux (c'est toujours mieux que rien), il faudra sans doute vérifier la base du problème. Je vous encourage à vous pencher sur les réseaux bâtir-sain et autres penseurs de l'écologie dans le bâtiment qui sont très pointus sur cette gestion là.

Peut-être que c'est tout simplement le double vitrage du Velux qui n'est plus efficace.

Votre maison est sans doute trop étanche et le manque de circulation d'air fixe la condensation sur les points les plus froids. Il faut, non pas installer une VMC qui n'évacue que l'air vicié vers l'extérieur, mais installer une centrale d'insufflation d'air sain (extérieur) qui ventilera toute la maison, c'est efficace et testé avec succès, mais avec un coût ...

Votre maison est sans doute trop étanche et le manque de circulation d'air fixe la condensation sur les points les plus froids. Il faut, non pas installer une VMC qui n'évacue que l'air vicié vers l'extérieur, mais installer une centrale d'insufflation d'air sain (extérieur) qui ventilera toute la maison, c'est efficace et testé avec succès, mais avec un coût ...

Bonjour. De l'humidité dans des pièces sous toiture ? Il n'est pas impossible qu'il y ait un problème d'infiltration dans ladite toiture. Ce point est à vérifier en premier avant toutes choses. Ensuite, les murs sont-ils isolés ? Et y a-t-il une lame d'air suffisante entre l'isolation et le mur ? Et comme le signalent les autres internautes, quant est-il de la ventilation ? Dans tous les cas une ventilation VMC double flux avec échangeur est un minimum.

Utiliser plutôt un isolant mince réflecteur genre airflex c'est plus cher mais plus efficace pour une voiture, ça prend moins de place aussi.

Bonjour, la perfection serait de poser 200 mm de laine de verre maintenue à l'aide de rails métalliques de type F530 coincés entre le pare-brise et la lunette arrière. Vous pourrez alors fixer vos plaques de plâtre sur ces rails. Bonne route.

Isolant mince réflecteur comme l'ATI isolation M15 est très bien aussi.

Bonjour,
je me demande si le vide sanitaire ne pourrait pas être rempli de billes de polystyrène ou autre isolant en granulés.
Il n'y aurait pas de remontées d'humidité par capillarité de cette manière. J'envisage cela pour ma maison (Construite en briques, chape béton sur vide sanitaire de 50cm environ).
Sylvain

Vous pouvez poser des plaques de liège, cela insonorisera un peu.

J'ai eu le même genre de problème mais avec des fêtards. Ca m'a rendu dingue. Vous pouvez très avantageusement isoler avec du 10-80 (placo + 8cm laine de roche).
C'est un peu pénible à porter, mais le résultat est formidable.

Il existe des isolants minces, performants et pratiques à poser.

Moi je demanderais à participer et le bruit ne me gênerait plus. Plus sérieusement, je suis ingénieur du son et acousticien et je connais donc un peu les problèmes phoniques.
Règle générale, pour être efficace, c'est le local qui fait du bruit qui doit être isolé. Dans un problème avec les voisins, c'est moins évident.
Donc utiliser le matériau le plus absorbant possible sur votre partie de mur mitoyen et le doubler avec un BA13 mais attention aux ponts phoniques sur le pourtour de la cloison, le son agit comme de l'eau et passe partout où il en a la possibilité.
On peut supposer que la fréquence audible d'un ébat amoureux est de l'ordre de 800 à 8000 Hz et atteint 105/110 dB au moment de l'orgasme et l'on peut raisonnablement espérer un abaissement de 50 dB dans ce cas précis, ce qui ramène un niveau de 60 dB qui est un niveau de bruit très bas.

Il y a un isolant de 2 cm d' épaisseur à mettre derrière une ossature métallique et BA 13 très efficace à voir chez les professionnels.

Bonjour, j'ai été dans une situation similaire à la vôtre et j'ai isolé mon mur avec des plaques isolantes (plâtre + laine de roche), 10 + 40 et c'est très efficace.
Bon courage.

Bonjour, l'isolation par placo avec doublage est une solution effectivement.

Le mieux serait de solliciter l'expertise d'un professionnel, architecte de préférence, ou maître d'oeuvre : seule une réflexion globale de l'enveloppe permettra d'optimiser l'isolation nécessaire. L'association Maisons paysannes de France ou le réseau bâtir-sain sont de bons conseils aussi. A priori, un mur de pierre de 30 ou 35 n'a pas besoin d'être plus isolé.
S'il vous paraît froid, c'est dû à son inertie, si bénéfique en été. Pour améliorer ça, on peut faire un enduit allégé au chanvre sur environ 5cm : ça garde la respiration du mur et ça fait une surface qui se réchauffe plus vite, surtout si c'est près du radiateur ou du poêle. En tout cas sur la pierre, il faut veiller à la laisser respirer, sinon attention aux humidités intempestives !

C'est toujours mieux d'isoler un mur même de 60 cm d'épaisseur.

Peut-être une autre piste, à voir si elle est réalisable chez vous ! Faire une isolation par l'extérieur (le mieux avec un isolant respirant).
Avantages : vous gardez les pierres apparentes, très bonne inertie thermique, pas de ponts thermiques (liaisons murs plafond, jambage de fenêtres...)

J'ai moi-même réalisé une isolation, chaux/chanvre, en deux couches de 3,5 cm. J'en suis très content. Vous isolez thermiquement et la finition est en plus faite, pas de laine minérale, de rail, de placo, de joint, de sous-couche, ni de peinture. Ce n’est pas plus cher, et écologique (santé, et environnement) et pourtant j'ai rien à vendre.

Le plus simple est une laine de roche de 2 cm d'épaisseur en panneaux (type Domisol) recouvert d'une couche de Fermacell (ou de 2 couches de Placosol). La sur-épaisseur sera de l'ordre de 3 cm. Attention au stockage, les revêtements ne supporteront pas très bien un passage fréquent (ce ne sont que des plaques de plâtres).

Bonjour. Voir peut-être les réponses à la question n° 1600.

Bonjour, si votre mur est semi-enterré votre humidité vient par infiltration ou remontées capillaires. La meilleure solution serait bien sûr de laisser le mur tel quel en le débarrassant de tout enduit stoppant l'évaporation natuelle de l'eau. Cacher le mur derrière une double cloison est faisable dès le moment où une ventilation est faite et suffisante pour ne pas augmenter le taux d'hygrométrie. La pose de placo ou lambris de ce fait n'est pas un problème. Mais avant une réelle finition il serait bon de mesurer le taux d'humidité avant et après travaux. Spatule.

Bonjour, il s'agit d'un pont thermique. La rencontre de l'air frais (extérieur) et de l'air chaud (intérieur) crée de l'humidité. Vous l'aurez compris il s'agit là d'une mauvaise isolation.

J'ai le même problème... comment y remédier ?

Je vous conseille de dégager votre isolant et de supprimer le pare-vapeur (film plastique côté chaud) et d'utiliser du batiplum (sans pare vapeur).

Une mauvaise isolation mais à ne pas oublier la ventilation (VMC).

Pour supprimer les taches noires, nettoyez le mur avec des lingettes antibactériennes. Ca retarde l'apparition des traces noires mais ça ne règle pas votre problème d'humidité... Peut-être une VMC ?

Le BA13 se pose après la chape. Le joint du bas sera caché par les plinthes.

Il existe des BA13 de 3 m, et vous pouvez aussi bien mettre avant ou après la chape ? Au contraire après c'est mieux car on évite de coller la chape aux plaques ce qui évite une remontée de l'humidité.

Chez moi la chape a été coulée après la mise en place du placo.

Chez moi, le placo a été posé sur des tasseaux de bois correspondant à la hauteur de la future chape.

Vous pouvez faire votre chape avant et coller votre calibel après, mais poser sur votre chape des cales de bois de 1 cm, car il faut éviter que le placo touche à la chape pour l'humidité.

Toujours laisser 1 cm entre la chape et le BA13.

La pose du placo se fait avant la chape pour remédier au pont thermique c'est-à-dire pour éviter que l'air frais extérieur qui passe à travers le mur s'infiltre sous le placo. C'est un phénomène naturel et bien connu des professionnels et qui le supprime en coulant le placo avec la chape. Attention le problème peut aussi provenir par le plafond...

Relier la réponse 6 et 7 et vous avez votre réponse et il existe des plaques de doublage 2.50, 2.60...

Les placo mesurent maxi 3m, vous pouvez les poser avant la dalle mais il ne faut pas oublier de mettre un film polyane en remonté environ 30 cm.

Vous pouvez toujours coller une bande de doublage en bas du mur de la hauteur qui manque (plancher chauffant hauteur 280 cm).

Si votre toiture n'est pas capable de supporter le poids de l'isolation il y a un problème changer de maison avant qu'elle ne vous tombe sur la tête ou alors changer de charpentier ce qui me semble être la meilleur solution...

Bonjour, je vous déconseille les isolants mince multi réflecteurs. Ces produits ne valent rien. Il faut savoir que ces produits sont issus de l'aérospatial (inspiré de...) et isolent très bien des échanges thermiques par rayonnements. Malheureusement sur terre il y a de l'air et dans des échanges thermiques par convection (dans les déperditions d'un bâtiment c'est la majeure partie des pertes). Donc ces isolants ne sont pas très performants. Pour preuve, il y a quelque temps les fabricants et distributeurs donnaient ces isolants comme équivalent à 10 ou 20 cm de laine de verre, or maintenant ils ne le font plus car cela leur a été interdit puisque faux. En fait pour obtenir des valeurs de résistance thermique se rapprochant de celle de la laine de verre, il est nécessaire de mettre en place une couche d'isolant mince puis des tasseaux de 5 cm d'épaisseur et une autre couche sur les tasseaux. Chaque couche d'isolant devant être bien étanche afin de créer une lame d'air non ventilée entre isolant. Bref une mise en oeuvre très compliqué que même la plupart des professionnels ne savent pas faire. Pourtant quand on écoute les vendeurs de grande distribution ! Jusqu'à présent aucun fabricant de ces produits ne voulaient faier certifier leur produit par le CSTB, car ils devaient connaître les résultats. Vu le succès de ces produits auprès des particuliers et de certains professionnels, ils ont tout de même réalisé des tests thermiques sur ces produits et les résultats sont lamentables. De plus, l'un des plus gros fabricants de ces produits qui avait un avis technique de CSTB concernant le comportement au feu du produit, c'est rendu coupable de faux en écriture en modifiant le document pour faire croire qu'il avait également un avis technique thermique. Autre chose permettant de se faire une idée sur ce type de produit. Il a été purement et simplement interdit en Angleterre, car il ne donnait pas satisfaction thermiquement. Je vous conseillerais plutôt de partir sur un styrodur (mauvais en cas d'incendie) ou sur une laine de roche.
Nota : je ne travaille pas pour un concurrent de ces isolants, mais pour un BE (Bureau d'Etude) en énergies et fluides.

Pour info il y a du nouveau : une norme en Angleterre : la BM TRADA.

Bonjour, les isolants minces au contraire de ce que prétend la personne ci-dessus sont très efficaces lorsqu'ils sont posés correctement. A savoir que les fabricants préconisent une lame d'air ventilée entre le mur et l'isolant, ainsi qu'une autre lame d'air entre isolant et parois interne du logement. Les prises d'air devant respectivement être prises à l'extérieur pour la lame d'air externe, et à l'intérieur pour la lame d'air interne.
Le CSTB est un organisme français qui a établit des procédures de mesures d'isolations spécifiques aux matériaux traditionnels tels que laine de verre ou de roche, elles-mêmes dictées par les lobbies des fabricants d'isolation classique. Dire que les échanges thermiques par convection sont supérieurs aux échanges par rayonnement n'est vrai que pour les bâtiments inétanches comme on les construisait encore il y a peu.
Or les bâtiments récents basse énergie sont des bâtiments particulièrement étanches où ces matériaux sont mis en oeuvre avec succès dans de nombreux pays comme le Canada, l'Allemagne, l'Autriche ou les Pays Nordiques. J'ai moi-même réalisé, avec succès des logements avec ces matériaux.
A savoir que le TUV (Allemagne) a effectué des tests et labelisé certains de ces matériaux.
Nota : je ne travaille pas non plus pour des concurrents, dont il m'arrive aussi d'utiliser les matériaux, mais d'une part aussi dans un bureau d'étude (conception et fabrication de système de chauffage aéraulique) ainsi que d'autre part, dans l'immobilier (réalisation de programmes locatifs) depuis plus de 20 ans.

La lame d'air ventilée de l'intérieur sera chargée en humidité chaude.
Elle viendra frapper l'isolant mince froid et condensera (ces matières sont étanches, visible à l'oeil nu).
La lame d'air intérieur doit être inerte pour faire matelas.

Oui, car il faut un vide d'air entre l'isolation et la toiture (+ ou - 1 à 2 cm).

Pour éviter le tassement de votre laine de verre sur votre couverture, vous devez fixer des suspentes et poser le placo des rampants sur des rails ainsi vous pourrez y prévoir votre aération d'environ 4 cm entre votre papier goudron et votre laine de verre. Fafa

Bonjour, désolé d'intervenir car j'ai presque le même problème. En voulant effectuer une isolation avec une laine de verre de 20 cm, je me demande si je dois garder ou enlever ce fil goudronné qui se trouve agrafé sous le chevron. J'ai placé des suspens de 27 cm sur le chevron. Que dois-je faire pour ne pas abîmer plus tard la charpente et optimiser cette isolation ? Certains m'ont conseillé de donner des coups de couteaux dans le film ! Faire des trous.
Merci de votre conseil.

A la place de la laine de roche il existe la triso de 10 mm d'épaisseur qui a la même fonction, sinon plus en isolation et acoustique. Cela résoud les problèmes de sur-épaisseur.

Non surtout pas de trous dans le film sous toiture, il est déjà micro-perforé, donc il respire et il protège la maison de l’eau quand il y a des tuiles qui s’envolent pendant un orage ou autre. Et avec des suspens de 27, vous pouvez largement mettre de la laine de verre de 200 mm, il reste un vide d’air de 7 cm. Salut.

Il existe du mistralflex ou thermo bull, efficace mais assez cher.

Isolation du plafond avec du chanvre compressé. Epaisseur 4 cm à 10 cm, suivant l'isolation que l'on recherche, matériau que l'on trouve chez tous les revendeurs Gedimat par exemple. A+ pl

Il faut refaire une isolation par-dessus en utilisant des rails et en les fixant au lambris.

J'ai exactement le même problème dans mes combles, un spécialiste m'a dit que dans ce cas il passe par l'extérieur, il démonte les tuiles et change l'isolant. C'est bête mais ça doit être fait par un professionnel, sinon il faut tout casser.

Bonjour, un spécialiste m'a conseillé de faire les travaux d'isolation acoustique par l'intérieur en m'appuyant sur le lambris existant (la chambre que je souhaite isoler est simplement séparée des tuiles par le lambris, et est située à l'étage d'une maison surélevée). J’ai vu du doublage polystyrène expansé acoustique (épaisseur 8 cm, je crois) que l'on pourrait coller directement au lambris actuel. Par contre, je n'ai absolument aucune idée de l'efficacité d'un tel produit. Quelqu'un aurait-il déjà expérimenté un produit équivalent ? Sinon quels produits utiliser, dans la solution avec rails préconisée en réponse (1) ? Merci.

Il faut enduire la plaque d'une barbotine liquide et ensuite poser des plots dessus et coller la plaque au mur.

Pour les complexes de doublage placo + polystyrène ou placo + laine de roche, la colle à utiliser est un mortier adhésif de type MAP. Pour le placo + polystyréne on place directement les plots de colle (taille d'une patate et assez pâteux pour qu'il garde sa forme) tous les 30 cm environ. On plaque (bien laisser 1 cm en bas à l'aide de cales) en tapotant avec une cale large pour aligner les plaques de haut en bas. En fonction de l'épaisseur des plots on peut relativement récupérer les irrégularités du mur. Le mur doit être sain et permettre une bonne adhérence du mortier ! Pour la plaque placo + laine de roche, bien réaliser un enduit liquide avec le mortier adhésif qu'on appliquera à l'endroit où on placera les plots de colle, sinon les plots tombent lors de la mise en place de la plaque ! Le mortier colle a un effet ventouse, les plaques doivent tenir en place d'elles-mêmes, si ce n'est pas le cas, il faut les caler.

On m'a dit qu'il fallait couper au cutter la laine de roche pour bien épouser les formes du mur.

Vos pavés de verre sont un point froid de votre pièce, donc l'humidité ambiante se condense. Vous pourriez placer un survitrage à l'extérieur, voire même un double vitrage monté en châssis fixe à l'extérieur pour diminuer les écarts de température.