ISOLATION

Bonjour, j'ai réalisé ce type d'isolation en fixant le BA13 résistant à la chaleur sur le mur placo existant. Pour plus de sécurité j'ai également monté un mur de brique réfractaire devant le placo rose. Je dispose d'un poêle grand Godin 8KW, et depuis cette installation qui remonte à 18 ans je n'ai eu aucun problème.

J'ai résolu ce problème avec les conseils d'un pro. J'ai collé, sur mon placo existant, un placo isolant rose, puis j'ai collé des parements de pierre. Cela donne un très bel effet et une parfaite protection. J'ai expérimenté cette protection tout l'hiver sans incident.

C'est bien sûr faisable. 2 situations : 1 vous vissez des tasseaux sur votre plafond tous les 50 maximum, 1/5 de plaques posées perpendiculairement, 2 vous faites un lambourdage de niveau avec possibilité d'isolation si utile. Il faut quand même une épaisseur de 4 cm minimum à chaque bout de plaques et un équerrage rigoureux le (les) système(s) ossature métal est quand même très pratique, voir les sites de fabricants de plaques.

Bonjour. On peut faire avec des tasseaux en bois mais attention, dès que le bois va travailler ; les plaques de placoplâtre vont fissurer aux joints. Utilisez des rails qui ne coûtent pas beaucoup plus cher et absorbent les distorsions éventuelles.

Des bandes de CP ne poseront pas de problèmes.

Il faut obligatoirement mettre quelque chose entre les parois car, non content de ne pas être isolant phonique, le ba13 résonne. A chaque pas dans la pièce, on risque de l'entendre dans le mur. Sans remettre en cause le ba13, il faut bourrer de laine de verre ou laine de mouton brute (pas cher, bio, etc...) et recouvrir de moquette, tissus, ou n'importe quoi d'autre qui soit fait de filaments. Rien de lisse, de plat ou de glacé. Le bois n'est absolument pas isolant phonique, autrement on ne ferait pas les violons ou les guitares avec !

Normalement, ce genre de cloison se réalise en insérant, entre les plaques de BA13, une couche de laine de verre, spécialement conçue pour ces cloisons et qui s'appelle du PAR 45. Cette couche de laine de verre donnera une bonne isolation phonique et thermique entre les pièces.

Dans mon cas, j'ai pris du doublage c'est-à-dire BA13 avec polystyrène collé sur la plaque. Je découpe uniquement le polystyrène de la largeur du tasseau et après je visse le BA sur le chevron. Le polystyrène se retouvre coincé entre deux chevrons. L'inconvénient c'est qu'on ne plus mettre des spots intégrés dans le faux plafond à cause de la chaleur du spot, sauf si bien sûr on retire le polystyrène. Avantage isolation phonique et thermique garantis.

Il faut obligatoirement mettre quelque chose entre les parois car, non content de ne pas être isolant phonique, le ba13 résonne. A chaque pas dans la pièce, on risque de l'entendre dans le mur. Sans remettre en cause le ba13, il faut bourrer de laine de verre ou laine de mouton brute (pas cher, bio, etc...) et recouvrir de moquette, tissus, ou n'importe quoi d'autre qui soit fait de filaments. Rien de lisse, de plat ou de glacé. Le bois n'est absolument pas isolant phonique, autrement on ne ferait pas les violons ou les guitares avec !

Normalement, ce genre de cloison se réalise en insérant, entre les plaques de BA13, une couche de laine de verre, spécialement conçue pour ces cloisons et qui s'appelle du PAR 45. Cette couche de laine de verre donnera une bonne isolation phonique et thermique entre les pièces.

Dans mon cas, j'ai pris du doublage c'est-à-dire BA13 avec polystyrène collé sur la plaque. Je découpe uniquement le polystyrène de la largeur du tasseau et après je visse le BA sur le chevron. Le polystyrène se retouvre coincé entre deux chevrons. L'inconvénient c'est qu'on ne plus mettre des spots intégrés dans le faux plafond à cause de la chaleur du spot, sauf si bien sûr on retire le polystyrène. Avantage isolation phonique et thermique garantis.

Je suis surpris que l'on vous propose une ossature de cloison en bois. Même avec cette épaisseur, vous pouvez mettre un isolant phonique, mais si vous souhaitez un isolation plus forte, l'ossature devra suivre, il n'y aura pas beaucoup de différence de coût... Voyez les sites de fabricants de plaques de plâtre qui donnent beaucoup d'indications dans ce domaine.

Vous avez le choix : mettre de la laine roche entre les solives ou bien doubler le placoplâtre avec du placoplâtre acoustique, oui cela existe, bonne chance.

Il faut placer du placo hydrofuge autour du lavabo, de la baignoire et de la douche.

Partout avec une protection en bas de cloison (obligatoire).

Il est préférable d'en mettre partout et surtout il est primordial de faire les joints avec de la pâte contre la moisissure car si vous ne le faites pas cela n'aura rien donné car vous aurez quand même de la moisissure et des spores.
Puis peindre avec de la peinture contre la moisissure et n'oubliez surtout pas d'installer un ventilateur pour évacuer l'humidité vers l'extérieur, bonne journée.

Il serait bon de préciser si isolation intérieure ou extérieure et la nature des murs ?

Je me pose la même question pour les murs extérieurs de ma maison en préfabriqué (40 ans). Quels matériaux utiliser et à qui faire appel pour ce genre de travaux ? Si vous avez des réponses merci.

Vous pouvez utiliser du produit Styromousse bleu r30, joint et scotch, placer les lambris et poser le revêtement choisi. Bonne chance.

Le polystyrène classique n'est pas à mon avis le meilleur produit, ce serait plutôt la laine de roche de forte densité. Les sites de fabricants d'isolant ont de très bons documents.

Ce pourrait être un polystyrène extrudé.

Cela doit être compatible à condition de poser de la laine de verre sans pare-vapeur. J'ai vissé, en travers des lambourdes, des chevrons à champ et j'ai remis de l'isolant en vrac.

Ossature métal avec isolant incorporé ou mieux sur isolant fixé sur le mur. Les sites des produits en plaques de plâtre et ceux des fabricants d'isolants sont très clairs.

Ossature métal avec isolant incorporé ou mieux sur isolant fixé sur le mur. Les sites des produits en plaques de plâtre et ceux des fabricants d'isolants sont très clairs.

Alors, isolez par l'intérieur en évitant les ponts thermiques. Les sites des fabricants d'isolants ou des fabriquants de plaques de plâtre sont très bien faits.

Alors, isolez par l'intérieur en évitant les ponts thermiques. Les sites des fabricants d'isolants ou des fabriquants de plaques de plâtre sont très bien faits.

La classification des menuiseries alu ou autres se fait selon des normes bien précises (Air Eau Vent et mécanique). Il est indispensable de choisir des profils à rupture thermique avec un vitrage traité base emissivité. Réclamez ces normes à votre fournisseur, car une baie est une surface plus "chauffante ou plus refroidissante" qu'un mur isolé.

La classification des menuiseries alu ou autres se fait selon des normes bien précises (Air Eau Vent et mécanique). Il est indispensable de choisir des profils à rupture thermique avec un vitrage traité base emissivité. Réclamez ces normes à votre fournisseur, car une baie est une surface plus "chauffante ou plus refroidissante" qu'un mur isolé.

Les isolants réfléchissants n'ont pas de normes CSTB, ils ne sont pas considérés comme isolants et n'ont aucune efficacité phonique. Ils doivent être uniquement utilisés en complément d'isolation.

Les 2 matériaux sont de très bons isolants thermiques. Les inconvénients de la laine de verre sont qu'elle est plus volumineuse et qu'elle perd de son efficacité après quelques années, lorsqu'elle est posée horizontalement. En ce qui concerne les isolants réfléchissants, ils sont souvent plus chers et sont de très mauvais isolants phoniques, contrairement à la laine de verre.

Si vous utilisez ces combles, un produit multicouches mince est intéressant car vous réduisez moins la hauteur, c'est évident. Par contre pour des combles perdus, les isolants en rouleaux 20 à25 cm avec P.V. sont préférables.

Laine de roche ou laine de verre on la même équivalence au thermie, alors avantage uniquement le prix, inconvénient cela prend plus de place, irritant et plus délicat à poser puisqu'il peut se déchirer. Le réfléchissant avantage le gain de place la mise en place, l'inconvénient le prix très élevé par rapport au delta de l'isolant.

Les isolants réfléchissants n'ont pas de normes CSTB, ils ne sont pas considérés comme isolants et n'ont aucune efficacité phonique. Ils doivent être uniquement utilisés en complément d'isolation.

Les 2 matériaux sont de très bons isolants thermiques. Les inconvénients de la laine de verre sont qu'elle est plus volumineuse et qu'elle perd de son efficacité après quelques années, lorsqu'elle est posée horizontalement. En ce qui concerne les isolants réfléchissants, ils sont souvent plus chers et sont de très mauvais isolants phoniques, contrairement à la laine de verre.

Si vous utilisez ces combles, un produit multicouches mince est intéressant car vous réduisez moins la hauteur, c'est évident. Par contre pour des combles perdus, les isolants en rouleaux 20 à25 cm avec P.V. sont préférables.

Laine de roche ou laine de verre on la même équivalence au thermie, alors avantage uniquement le prix, inconvénient cela prend plus de place, irritant et plus délicat à poser puisqu'il peut se déchirer. Le réfléchissant avantage le gain de place la mise en place, l'inconvénient le prix très élevé par rapport au delta de l'isolant.

Ce que vous appelez isolant réfléchissant est isolant mince. Aucun document et essai de centre scientifique n'a été fait. Seul les fabricants de ces produit prétendent que leur produit a une qualité d'isolation thermique importante grâce à leur essai. Des études de certains centres ont démontré que ces produits ne donnaient pas satisfaction sur ce que l'ont pouvait leur prétendre.

Bonsoir, je me pose la même question... je cherche à rénover une maison de 79 construite par "Maison de l'Avenir" en plaques béton de 260*120 et 25mm d'épaisseur je crois fixées (vis ?) sur une ossature en poteau béton (même genre que les poteaux EDF). Le mur fini fait 260mm et se compose des couches suivantes de l'extérieur vers l'intérieur : enduit super léger, plaque béton, poteau béton de l'ossature (donc vide d'air entre les poteaux), 40 mm de polystirène et une contrecloison en placo alvéolaire 10+30+10. Les 40 mm de PS sont collés sur les poteaux béton. La contre-cloison est fixée sur une ossature bois à la dalle et au plafond.
Je pense remplacer complètement l'isolation et les contre-cloison existantes pour ne pas réduire la superficie de la maison + contrainte liée à installation chauffage central.
Je pensais refaire des contre-cloison sur ossature métalique avec une isolant type laine de verre ou roche en utilisant les 90mm du PS + contre-cloison existant et une partie du vide d'air entre les poteaux avec un parement en BA (quitte à passer en ossature métallique doublée et parement en double peau par rapport à la rigidité) mais après appel chez Isover il semble que la faible épaisseur de la plaque béton extérieure engendrerait systématiquement des problèmes de condensation donc incompatibilité avec laine de verre (et roche). Différents produits restent envisageables :
1- complexe BA+PS+BA (10+80+10 chez BPB) posé comme la contre-cloison alvéolaire actuelle (ossature bois), intérêt : toujours désolidarisé de l'ossature béton, inconvénient : doute par rapport à la gestion de la condensation sur le BA extérieur, R pas optimum à 2.2.
2- complexe BA+PS (existe en Lambda 0.038/32/30 en 10+80 R=2.15/2.5/2.7) collé sur les poteaux béton.
3- complexe BA+Polyuréthane (Lambda 0.023 en 10+80 ou 13+80 R=3.5) collé sur les poteaux béton.
Perso je penche maintenant pour la pose de complexe polyuréthane + placo collé sur poteau béton type Prégyréthane 13+80 Dur (rapport à la rigidité de l'ensemble + existe avec PV, et BA hydro et prépeint). A titre d'info mon devis le moins cher juste sur les plaques étaient de l'ordre de 32 € TTC/m².
Je vais voir pour faire des devis auprès de professionnels pour confronter les avis techniques (Collage sur ossature béton ? Ossature bois ? Ossature métal simple ou doublée ? Simple ou double peau ? Pare-vapeur ? ...) et les différents tarifs... Dans le cas où vous souhaiteriez ne rien casser à l'intérieur il existe aussi l'injection de polyuréthane, l'insuflation (pas de produit sensible à la condensation) qui semble possible depuis les combles dans le cas de ma maison. Sinon isolation par l'extérieur l'intérêt c'est plus de pont thermique, l'inconvénient c'est le coût, on passe rapidement les 90-100 €/m². PS : Si quelqu'un connaît ce type de construction en plaque béton "Maison de l'avenir", je prends toute information... Doizon devait faire à peu près la même chose jusque dans les années 80.

Votre carrelage ancien semble être un style de tomette, assurez-vous qu'il est bien collé. Il est possible de recarreler par dessus, avec une colle spéciale que vous trouverez chez n'importe quel distributeur de carrelage. Toutefois, s'il s'agit d'un studio en immeuble, vous êtes soumis à certaines règles d'isolation phonique et devez utiliser une gamme de produits bien spécifiques et onéreux (vente surface mini pour 25 ou 40m²). Parfois même, il faut demander accord écrit au Syndic. En cas de non respect on peut vous obliger à la dépose totale du nouveau carrelage.

Pour poser par dessus le vieux carrelage il faut laver le vieux carrelage céramique avec de l'acide sulfurique (porter des gants et lunette cela ne pardonne pas), cela rendra le carrelage rude et grafiné. Relaver à l'eau froide, laisser sécher, puis ré-installer du carrelage neuf comme s'il s'agissait de la première fois, ciment colle céramique et joint sable pour terminer, bonne chance.

L'isolation projetée est bien du soufflage ? Si oui vous pouvez poser vos rouleaux.

L'intérieur est-il habillé ?

Absolument pas, au contraire, si la maison a du cachet. L'isoler par l'intérieur sera certes moins efficace au terme du rendement et du confort d'été mais toujours mieux que de ne rien faire.

Il serait assurément dommage de détruire le style et le cachet d'une maison de cette époque (1925) par une isolation extérieure - surtout si c'est une maison de maître. D'autre part, la brique étant un assez bon isolant (matériau réfractaire), et si les murs sont épais (50 cm), je serais même tenté de n'isoler que la toiture.

Le plus isolant c'est le PVC. Si vous choisissez l'alu veillez à ce qu'elle soit à rupture de pont thermique, sachant qu'une baie coulissante est moins isolante qu'une porte fenêtre à deux vantaux de toute façon.

Je suis en complet accord avec la réponse précédente. Mais il faut tenir compte de la taille du coulissant.
S'il est de grande taille, avec le poids du vitrage vous allez avoir des problème de déformation donc de réglage.
Dans ce cas, je conseille l'aluminium qui a une meilleure tenue mécanique malgré ses moins bonnes qualité d'isolation.

Bonjour, laine de verre 200 mm sans hésiter, les preuves sont déjà faites.

Les isolant "modernes" réfléchissants et fins... Sont une belle arnaque. De nombreuses études l'ont démontré. Laine de verre et laine de roche, ce n'est pas écolo, mais cela isole très bien et au final après quelques années, vous aurez épargné les ressources qui ont été utilisées pour leur conception. Ce n'est pas un mauvais choix. Mais si vous avez un portefeuille qui le permet, la cellulose c'est encore mieux sur le plan écolo (et parait-il pour l'isolation, mais c'est à vérifier).

Quel et le mieux entre laine de verre ou laine de roche pour l'isolation des combles ? Merci

Les isolants modernes provoquent des tas de problèmes, notamment, une humidité plus importante au niveau des charpentes, et puis, la maison ne respire plus, le grenier devient trop étanche. j'en ai mis chez moi, et je dois tout enlever.

Bonsoir, je suis dans le domaine de l'isolation depuis plus de 3 ans, la cellulose dite ouate de cellulose se tasse très vite et n'isole pas autant que la laine de roche en vrac; en plus de ça, la laine de roche est phonique (contre les bruits extérieurs).
Pour bien isoler ses combles, il faut avoir le moins de perte de chaleur, donc, à éviter, la laine en rouleaux (pour éviter les déperditions de chaleur dues au manque dans les coins) et projetez vous plus sur le flocage ou soufflage avec minimum 25cm d'isolation.

Pour l'humidité dans vos maisons ou vos combles, je vous conseille de mettre 2 grilles de ventilation de chaque côté dans vos débords de toit (dit caisson), puis grilles de ventilation sur vos plafonds, puis après ça, vous n'aurez plus de problèmes d'humidité.

Il ne faut pas vouloir tout calfeutrer non plus... Je sais, il y a des limites. Ma réponse est plutôt sous forme de questions : Une gouttière qui fuit... des arbres ou arbustes qui couvrent la façade... Un crépi poreux... Une absence d'aération entre le bas et le haut (jeu insuffisant sous les portes d'habitation)... Absence de chauffage l'hiver... Murs sur cave humide ? Les solutions sont bien sur très variables suivant le problème. Au sujet du mastic qui ne sèche pas, en cette saison. Pour réduire l'huile vous pouvez l'emballer dans du papier Kraft ou ajouter de la poudre (blanc d'espagne).

Il ne faut pas vouloir tout calfeutrer non plus... Je sais, il y a des limites. Ma réponse est plutôt sous forme de questions : Une gouttière qui fuit... des arbres ou arbustes qui couvrent la façade... Un crépi poreux... Une absence d'aération entre le bas et le haut (jeu insuffisant sous les portes d'habitation)... Absence de chauffage l'hiver... Murs sur cave humide ? Les solutions sont bien sur très variables suivant le problème. Au sujet du mastic qui ne sèche pas, en cette saison. Pour réduire l'huile vous pouvez l'emballer dans du papier Kraft ou ajouter de la poudre (blanc d'espagne).

A mon avis ce serait des complexes plaques de plâtre avec isolant laine de verre ou de roche collées par plots avec du mortier adhésif. Isoler les panneaux du sol de 8 à 10mm et une fois sec remplir avec de la mousse isolante en bombe, araser après séchage. Vous pouvez aussi utiliser des plaques avec polystyrène, en épaisseur un minimum de 10 + 40.

A mon avis ce serait des complexes plaques de plâtre avec isolant laine de verre ou de roche collées par plots avec du mortier adhésif. Isoler les panneaux du sol de 8 à 10mm et une fois sec remplir avec de la mousse isolante en bombe, araser après séchage. Vous pouvez aussi utiliser des plaques avec polystyrène, en épaisseur un minimum de 10 + 40.

Ça va pourrir avec l’humidité de la cave non ?!

Bonjour
Effectivement, la meilleure solution pour isoler des murs en béton en sous-sol c'est d'utiliser du placo BA13 hydro avec polystyrène d'une épaisseur minimale de 2 centimètres, collage par plot de 10 centimètres de diamètre qui seront disposés sur la plaque polystyrène, espacés d'environ 30 centimètres les uns des autres, mastiquer les joints, recouvrir le mastic frais d'une bande fibres de verre de 5 centimètres de large spécial placo.
Jointer le bas en mousse polyuréthane.
Un détail important : Avant de disposer les plots de colle sur le polystyrène, il faut impérativement donner un coup de cutter sur le polystyrène (sans toucher le placo), un dans le sens de la hauteur et un dans le sens de la largeur, en passant par le centre, sinon la plaque va se cintrer lorsqu'elle sera en place.

Ce que vous voulez faire et très bien : il vaut mieux le faire en Placostil avec une laine de verre, mais ça vous coûtera bien plus cher que le doublage placo polystyrène de 10+100

Bonjour, je viens d'en commander pour isoler mes combles, je vous tiens au courant dès que se sera posé.

Bonsoir
De combien sont les rouleaux ? Cordialement (09/08/10)

Bonjour, ne seraient-ce pas plutôt les joints de placo que les rails que vous apercevez ?

Bonjour, le plus simple est de la poser sur un matériau qui va empêcher les vibrations de passer de la machine à la dalle béton, exemple de matériaux laine de verre de très forte densité liège ou Styrodur.

Pour information, je vous conseille ce site pour l'isolation de vos toitures. www.isoland-concept.com
Isolation phonique et thermique pour l'habitat.

Il s'agit d'empêcher la transmission des vibrations de votre machine au sol : il faut, à mon sens, un matériau souple, pour créer une suspension isolante. A peu de frais, vous pouvez faire un essai : sous chaque pied de la machine, empilez 3 ou 4 (ou plus) épaisseurs de moquette épaisse genre berbère, des chutes découpées en carrés de 10 à 15cm de côté, surmontées d'une plaque de bois de 10 à 16mm du même format. Les 4 plots de suspension ainsi réalisés découplent la machine du sol, et la transmission des vibrations doit s'atténuer, demandez à votre voisin. Cependant, n'optez pas pour cette solution si votre machine est surmontée d'un sèche-linge, car la stabilité de l'ensemble serait insuffisante.

Chez Casto et chez Leroy Merlin, des carrés (60cm x 60cm) d'isolant en mousse très dense destinés à être placé sous les machines justement, sont en vente au prix unitaire de 10€. C’est très efficace.

Vous prenez une règle, vous comprimez la laine de verre bien fort et ensuite, avec un bon cutter dont la lame est entièrement sortie, vous coupez le long de la règle, cela va tout seul.

Cutter pour mieux découper la laine de verre déroulée. Au couteau de laine de verre, si la laine est en rouleau.

Bonjour, de mon côté, j'utilise un couteau à pain autant pour couper la laine de verre encore roulée (ça coupe super bien et précisément) que lorsque la laine de verre est déroulée.

Moi j'utilise ma cisaille à haie mais bien affutée, il faut juste avant couper le papier avec un cutter.

Couper directement le rouleau sous emballage.
Faire une marque de la largeur souhaitée au marqueur tout autour du rouleau et couper à la scie égoïne. Vous obtiendrez des lés de même largeur et longueur. Moyen le plus propre et plus facile.

Je suis a la recherche d'avis sur la question moi aussi !

Bonjour, premièrement il faut mettre un polythène au sol pour empêcher l'humidité du sol de monter.
Fermer les châssis de cave et apposer un polythène dessus pour infiltration d'air extérieur (froid), et maintenant on commence l'isolation du plancher ou plafond de cave laine isolante entre les solives.
De plus isoler les murs de la cave avec du styromousse en plaque et en dernier mettre du chauffage au sous-sol, pas plus que 12°C et vous n'aurez plus de problème de perte de chaleur et d'humidité dans toute la maison. Bonne chance.

Bonjour.
La cave ne risque-t-elle pas de devenir "hermétique" ? Ne risque-t-on pas l'apparition de moisissures ?

Toujours le pare-vapeur (papier) côté intérieur.

Le papier pare vapeur toujours côté intérieur, c'est ce qui empêche la chaleur de sortir de votre maison.

Côté papier.

Ok pour les réponses précédentes, sauf lorsque l'on met 2 couches : par exemple chez moi, il y a 2 couches de laine de verre croisées (100 mm à chaque couche), la première couche, le pare vapeur est du côté des tuiles (sans les toucher, il faut laisser un espace où l'air puisse circuler) et la deuxième couche, le pare vapeur est en bas (côté plancher) donc cela forme un sandwich.

Un pare-vapeur se place toujours du côté chauffé d'une maison. Parce-que l'air absorbe l'humidité des pièces de l'habitation d'autant plus que la température augmente, le rôle du pare-vapeur est d'empêcher cette humidité de traverser le matelas isolant car elle se condenserait au contact du froid. Il ne faut surtout pas utiliser 2 pare-vapeur lors d'isolation bi-couche, il est important qu'une ventilation naturelle se fasse entre le matériau isolant et la sous-couverture. Si le pare-vapeur était placé du côté extérieur, l'air chaud traverserait la couche isolante et au contact du froid se transformerait en gouttelettes tombant dans l'isolation et provoquerait immanquablement des moisissures, des taches, voire le développement de champignons lignicoles entrainant la pourriture de la charpente et... retour à la case départ. A bon entendeur... salut !

Une maison en torchis ne s'isole pas avec un isolant supplémentaire. Le torchis est en soi, un emmagasineur de chaleur. Il serait dommage de se couper de cette capacité de restitution / régulation thermique déjà en place. Que souhaitez-vous faire en posant des rails ?

Une maison en torchis ne s'isole pas avec un isolant supplémentaire. Le torchis est en soi, un emmagasineur de chaleur. Il serait dommage de se couper de cette capacité de restitution / régulation thermique déjà en place. Que souhaitez-vous faire en posant des rails ?

Bonjour, étant du métier, je ne vous conseille pas l'isolant mince, car il n'est pas un isolant phonique (bruit du vent qui reflète sur l'alu et on entend chaque goutte de pluie). En plus 80% de l'isolation se fait par réflexion, donc une fois qu'il est couvert de poussière, il n'isole plus qu'à 20%. Je vous conseille les 2 couches de laine de verre. 1ère couche entre chevrons : Isoncofort de 100 mm, 2ème couche entre chevrons et ossature : Monospace 100 mm ou Gr 100 mm (haut de gamme).

Bonjour, moi j'ai mis de l'isolation mince sensée être équivalente à 20 cm de laine de verre, j'ai du placo avec la lame d'air environ 3 ou 4 cm, mon isolant et une autre lame d'air.
Et bien c'est vraiment de la m... l'été mes enfants dorment dans le salon car il fait trop chaud et l'hiver la seule maison qui a le plus de neige sur le toit c'est la mienne, donc il faut mettre de la laine de verre.

Bonjour,
Réponse 2 : si votre toit de maison conserve la neige l'hiver c'est qu'il y a une bonne isolation sinon la chaleur de votre pièce la ferait fondre rapidement.
Nous avons isolé avec de l'isolation mince et c'est super, la neige ne fond que sur la toiture donc pas de déperdition de chaleur.
En ce qui concerne le bruit, cela a changé aussi, nous entendons moins le vent.
Cordialement.

Bonjour,
Attention, il y a beaucoup d'isolants minces qui ne valent rien mais suite à la réfection de ma toiture, j'ai fait poser de l'isolant mince THERM'X (regardez par curiosité sa fiche technique) qui vient en plus de la laine de roche 20 cm qui est déjà sur mon faux plafond et je peux dire que c'est très efficace car contrairement à ce qui est dit précédemment "l'hiver, la seule maison qui a le plus de neige sur le toit c'est la mienne...".
C'est bien le signe qu'il n'y a pas de déperdition de la chaleur donc je ne sais pas quel produit cet internaute a posé mais personnellement j'en suis très très satisfait.
Cordialement.

Pour la personne qui a de la neige sur son toit : c'est bon signe cela veut dire que le chaud de la maison ne passe pas au travers de cette isolation, la neige ne font pas, donc, tout bon !

Bonjour, le placo + laine de verre est un très bon isolant phonique mais assez pénible à poser. Je vous conseille de poser une structure métallique (rail + montant), de mettre une laine de verre entre 7 et 10 cm et de visser une plaque de plâtre de 13 ou 15 mm (le BA15 est plus dense que le 13 donc meilleur acoustique).

Premièrement il existe une membrane que vous utilisez pour empêcher le transfert phonique des fixtures électriques, par la suite vous utilisez de la laine roche, elle n'absorbe aucune humidité et elle ne se déforme pas et de plus elle est 10 fois mieux au niveau acoustique que le liège ne le pourrait, à moindre coût et pour finir elle est ignifugée, elle ne brûle pas et va créer une barrière en cas de feu, bonne chance.

Est-ce un plafond normal, une sous-pente (combles) ? Quelle est la hauteur ?

Vérifier le prix au magasin et multiplier par 2 si vous faites le travail vous même, cela couvre les vis, la pose des joints de gypse, mais si vous la faites faire, cela varie selon la région où vous vous trouvez, moi je suis au Canada et le taux horaire est de 27.50 $ cdn l'heure et en 3 heures un bon poseur termine une pièce complète, 10 pieds par 10 pieds. J'espère que cela vous aidera, bonne journée.

Bonjour, fixez des rails R48 le long des chevrons. Coupez des entretoises avec des montants coupés à la dimension de l'écart. Vous n'aurez plus qu'à poser le BA 13 dessus.