ISOLATION

Cela est assez simple cela revient au même que si vous posiez du BA13. Faites les découpes qu'il faut déposer sur des plots (10 au m²) et pose d'un cordon MAP pour assurer l'étanchéité à l'air. Puis poser et mettre à niveau.

Bonjour et merci. Je veux isoler le plafond de mon garage avec du polystyrène, le plafond du garage et la dalle de la cuisine qui elle est carrelée, donc très froide et le sol de la cuisine en y collant du polystyrène d'une certaine épaisseur, à vous de me dire combien ?
Pourrait-on améliorer l'isolation et gagner quelques degrés de chaleur.

Merci pour vos renseignements, les plaques de polystyrènes sont-elles collées avec une colle spéciale ? Je ne comprends pas bien vos explications.

La colle c'est ce qu'on appelle le MAP. Il se présente comme un enduit qu'on gâche avec de l'eau. On fait des plots, avec ce MAP, sur le mur (ou le plafond à revêtir). Puis on appose les plaques placo + PSE.

Avec quelle colle assembler du BA13 + polystyrène ? Merci.

Avec de la colle à placo une grande règle et un niveau.

On n'applique pas les plots de colle sur les murs ou le plafond mais sur la plaque à encoller elle-même. Compter 21 plots par plaque.

Comment nettoyer ces plaques ? Merci.

Utilisez des plaques de polystyrène extruder (styrodur). Les plaques sont rainurées et bouvetées donc étanches à l'air. 2 possibilités de pose : soit à la colle (MAP) ou chevillées/vissées en utilisant des rondelles assez larges. Pour l'épaisseur, je conseillerais minimum 4cm, 6 étant l'idéal.

N’oubliez pas d’entailler le polystyrène 3 ou 4 fois sur la longueur et une fois sur la largeur (tout le polystyrène jusqu’à la plaque), pour faciliter la mise en place sur votre mur, vous mettez à peu près 25 plots de colle derrière et après vous la tapez avec une grande règle en alu pour la mettre droite et l’aligner avec celle d’à coté.

Il faut laisser une lame d'air de 4cm minimum entre l'agglo et la laine de verre, et s'assurer que des arrivées et des sorties d'air sont bien existantes.

L'agrafage ne doit pas se faire avec une perte de l'isolation, en agrafant l'épaisseur d'isolant est nulle, donc inexistante. Autre question : s'il n'y a pas de volume d'air, il n'y a pas de condensation. Donc, tous les espaces doivent être remplis par de la laine de verre. D'autant plus que la laine de verre est sensible à l'humidité. Dans votre cas, il faudrait qu'il n'y ait pas d'espace entre le lambris et le pare-vapeur de la laine. Autrement dit, il faudrait que le lambris comprime légèrement la laine de verre. Vous ne dites pas si le garage est chauffé, s'il ne l'est pas, pourquoi l'isoler ? Penser à la ventilation à l'opposé de la porte.

Il ne faut jamais écraser de la laine de verre ou de roche, car elle perd son pouvoir isolant. Toujours laisser environ 3 à 4cm de vide entre la toiture et l'isolation, et poser des chatières pour avoir une circulation d'air. Normalement, vu le procédé de pose, vous allez certainement avoir de la condensation, si vous ne voulez pas avoir de problème, je crois que le mieux à faire c'est de changer d'ouvrier et de refaire toute l'isolation.

Il ne faut jamais laisser d'espace entre laine de verre souple et mur extérieur. L'espace libre est rempli d'air, qui en circulant dans un espace confiné, produit de l'eau de condensation et amoindri l'isolation. Comprimer légèrement la laine, permet de boucher les poches d'air qui pourraient rester. Comprimer de 100mm à 80mm ne produit pas de diminution de l'isolation.

Bien sûr il faut laisser une lame d'air, et pour ce qui est de la condensation, le pare-vapeur est là pour ça.

Pour ma part, j'ai posé des plaques en polycarbonate sur des poutres de 14 cm de hauteur type solives. J'envisage de coffrer par en-dessous avec de belles planches ou lambris lasurés, puis remplir l'espace avec de la laine de roche. Je prévois de laisser un espace d'air entre les plaques et la laine. Votre avis ? L'avez-vous fait ?

Oubliez tout ça, perte de temps et d'argent. Il faut passer en Thermotop de 70, un peut cher mais résultat super. Description du produit : panneau aluminium laqué extérieur intérieur et entre les deux, un isolant mousse de couleur bleu. Je ne connais pas le nom exact, vous trouverez ce produit chez n'importe quel fabricant de menuiserie aluminium, que sur commande en plaques de 1500 mm x 3000 mm. Conseil : si vous le faites couper sur place, récupérez les chutes, car cela peut faire de jolies étagères. Ce produit se coupe à la scie sauteuse.

Moi, pour isoler ma véranda, j'ai posé des tasseaux de 20mm d'épaisseur tous les 60 cm, dessus j'ai agrafé un isolant mince aluminuim (7 couches), et j'ai recouvert le tout de lambris PVC.

Thermotop c'est cher ; les panneaux de chanvre sont aussi bons et bien moins chers.

Thermotop c'est cher ; les panneaux de chanvre sont aussi bons et bien moins chers.

Bonjour. C'est vrai que les plaques thermotop sont au top niveau isolation thermique, mais isolation phonique, c'est zéro. Lorsqu'il pleut, on se croit dans une caravane (des années 70...). C'est le même bruit que de la grêle sur de la tôle (et je n'exagère pas). Pourquoi ne pas opter pour une vraie toiture ?

Je subis une intrusion chez moi par le biais d'ondes électromagnétiques, il me semble ou infrasons (onde radio de très très basse fréquence appelés ELF : Extremely Low Frequency) provoquant une gêne pour toute la famille et impossible à contrer ; je souhaite vivement connaître tous les matériaux pouvant être poser sur les murs et permettraient éventuellement de nous faire retrouver une vie normale en isolant l'intérieur de la maison de ces aggressions. Merci pour votre aide.

Information de Bricovidéo :
Bonjour,
Votre réponse a été dupliquée en question dans ce Forum.
Cordialement, Manu, modérateur du forum Isolation.

La cage de Faraday me semble la solution la plus en adéquation avec le problème ; comme essai placer un grillage de poulailler et le raccorder à la terre.
Si elle élimine le problème, il ne vous reste plus qu'à cacher la cage derrière un plafonnage nouveau.

La laine de roche comme la laine de verre ont plus au moins les mêmes caractéristiques. Je vous conseille la laine de roche (plus simple à la pose et moins gênante avec les copos de laine).

Bonjour, la laine de roche est un meilleur isolant phonique, mais la différence est très minime. A+.

La laine de roche est plus isolante phoniquement (à épaisseur égale) car sa masse est plus importante que la laine de verre. Masse plus importante = isolation plus importante (effet de masse).

Faux, la laine de verre est plus isolante thermiquement que la laine de roche qui, bonne pour l’isolation phonique, car elle a une densité plus importante. Comme pour une même épaisseur, il y a plus de produit dans la laine de roche, il y a moins d’air. Tout le monde sait qu’un bon isolant doit renfermer de l’air.

Pour améliorer un confort phonique problématique il faut varier les matériaux que le son doit traverser, et introduire une variation masse ressort masse, ou ressort masse masse. En clair, pour une meilleure isolation phonique, la différence entre laine de verre et roche est relativement faible ; prenez la moins chère et, avec la différence de prix, doublez l'épaisseur de placo d'un seul côté, ou des deux si c'est une cloison (en encollant les deux plaques). L'efficacité est là bien meilleure et, en cloison, vous pouvez descendre à 8 cm de laine minérale. Sinon, si c'est pour du mur extérieur, l'expérience montre que 15 cm d'isolant sont rentables en 10 ans par rapport à 10 cm.

La meilleure isolation phonique est bien de varier les matériaux, la laine de verre freine les aigüs, et la roche les graves, en mariant un isolant type base caoutchouc enrobé de plomb, et en doublant ou triplant avec du BA 13 vous atténuez enormément les nuisances, mais il faut sacrifier la surface habitable, le must est 1 couche plomb + lame d'air + laine de verre 70mm + laine de roche 100mm, 2 ou 3 BA 13. Je suis ingénieur acousticien et j'insonorise des discothèques et salles de concerts.

J'ai un logement avec des cloisons en placo plâtre et le comble sur le toit de l'immeuble il y a un VMC dont le ronflement du moteur se réparti dans l'appartement, quel type d'isolation je peux mettre ? Que pensez-vous de l'isolant "ISAMOUSS" ?

Le mélange des matériaux me semble la meilleure solution en couche croisée, et le triplage du BA 13 est une solution efficace, je l'ai testé.

Il y a une solution pas trop chère : mettre du liége, mais attention a l'esthétique et n'oubliez pas, vous êtes locataire donc évitez les frais. Petit conseil : fermez bien vos fenêtres, cela ne, fait que quelques jours que vous êtes là. Patientez encore un peu avant d'investir.

Le bruit vient souvent des ouvertures (portes, fenêtres...), calfeutrez donc déjà bien ces parties là.

Les boîtes d'oeufs marchent, mais l'esthétique de votre intérieur et l'effet sourdine provoqué par celles-ci sont à prendre en considération.

Déménagez, il n'y a pas de solution miracle pour traiter le phonique à moindre frais.

Les boîtes d'oeufs ne serviront à rien, le liège non plus. Il ne s'agit pas d'absorber les bruits produits à l'intérieur de l'appartement, mais de bloquer les bruits entrants ! Le meilleur isolant, c'est la masse. Dans votre cas, le problème vient probablement des points faibles que sont les ouvertures (fenêtres).

Le liège n'est pas un isolant phonique. Utilisez de la laine de verre.

Je vois que les avis sont partagés. Pour ma part, je suis d'accord avec certains d'entre eux. Le problème sonore ne vient pas de l'intérieur, mais bien de l'extérieur. Déjà, est-ce que les fenêtres sont en double ou en simple vitrage ? Si elles sont en simple vitrage, on peut poser du survitrage qui coûte moins cher que de poser du double vitrage, puisqu'il ne faut pas changer ou modifier les menuiserie existantes. Ensuite, il faut savoir une chose, le meilleur isolant phonique reste l'air, et oui ! Tous les architectes de studios d'enregistrement savent que les meilleurs cabines sont des boites dans des boites. Seul inconvénient : ça prend de la place. Et puis vous l'avez dit, vous êtes locataire, ne vous prenez pas trop la tête, surtout si le propriétaire ne veut rien entendre. Bon courage.

Déménager est la solution la plus sage si aucun travaux n'est prévu.

La laine de verre est loin d'être un bon isolant phonique !

En accord avec le fait que le bruit passe le plus souvent par le mauvais calfeutrage de vieilles huisseries, il arrive à s'infiltrer par le moindre filet d'air, c'est l'une des causes les plus faciles à traiter, parce-que pour les autres causes c'est plus compliqué et surtout plus coûteux.

Le bruit ou son est un ensemble de fréquences (celles perceptibles par l'homme) de 20 Hertz (bass) à 20.000 Hertz (aïgu). On parle aussi de longueurs d'ondes plus ou moins longues en fonction des fréquences. Pour neutraliser les basses fréquences rien de tel que le béton, pour les autres il y a une variété de matériaux possibles. L'idéal serait de construire une paroi constituée de plusieurs matériaux afin de piéger une multitude de fréquence. Pour une toiture, sous les tuiles, le bois est un très bon isolant (18 mm), on peut lui ajouter une épaisseur de laine de verre (15 cm) et finir par une plaque de placoplâtre (10 mm). Le meilleur isolant est l'air sec et le meilleur conducteur du bruit est l'eau !
A l'intérieur de l'habitation, privilégier des murs aux parois poreuses (fibre de verre tissée, papier peint avec relief...), éviter les murs lisses (qui résonnent). Les cartons d'oeufs étaient utilisés dans les studios d'enregistrement pour éviter les résonances et échos, pour une habitation c'est plutôt inesthétique, mais peuvent avoir une efficacité non négligeable, même pour les bruits extérieurs. Le liège fait parti des matériaux isolants et les laines (verre ou roche) n'ont aucune utilité si elles sont compressées (tout comme pour le thermique).
Je suis spécialisé en mesure de bruit pour la police de l'Environnement Belgique.

L'isolation phonique est la plus difficile et la plus coûteuse. Il faut isoler par l'extérieur et changer les fenêtres. Faites la demande auprès de votre propriétaire pour financer cette opération. Bon courage.

J'habite moi aussi dans une zone urbaine, avec en plus la présence de voisins âgés insomniaques (j'ai une voisine qui commence tous les jours son ménage vers 5 heures du matin sans discussion possible...) et la seule solution efficace que j'ai pu trouver n'a rien à voir avec le bricolage. Je dors avec des bouchons d'oreille Quiès en mousse qui prend la forme du conduit auditif (5 € environ la boîte de 12) et franchement je dors comme un bébé et plus rien ni personne ne me dérange...

Le mieux , si vous pouvez et que cela vous gêne, est de l'enlever et de le refaire en isolant mieux.

Comment est posé le placo ? Par rapport au mur où il est fixé ? Quel est l'isolant qui fait l'insonorisation ?

Les laines minérales (verre et roche) présentent de bonnes performances thermiques et phoniques.

Il se peut, au bout de 23 ans, que l'isolant se soit détérioré et surtout ne soit plus aux normes de pose actuelles.

Bonsoir, avant de projeter de la mousse, renseignez-vous sur les problèmes liés aux émanations et diffusions dans le temps des gaz et vapeurs de ces mousses, sans oublier de l'aspect de l'inflammabilité.

Le plus simple et plus économique est de louer une machine à souffler les flocons de laine de roche, puis d'effectuer le travail en remplissage entre pannes sous toiture, mais en ayant ôté l'ancienne laine de verre qui s'aplatit d'année en année.

Attention, je rénove une maison où a été insufflée cette sorte de mousse dans les rampants et dans les murs pour, soit-disant renforcer l'isolation, c'est une catastrophe, 20 ans après car elle part en poussière dans les rampants (sûrement très mauvaise à respirer) et a formé des grumeaux dans les murs : je l'enlève et reprends tout à zéro. De plus il faut respecter la ventilation des voliges placées derrière la laine de verre. Peut-être pourriez-vous chercher du côté des revêtements minces thermo-réfléchissants ?

Bonjour,
J'ai acheté un appartement dans un immeuble assez ancien et une des chambres et assez humide.
J'ai déjà remplacé les fenêtres (double vitrage) mais rien de change.
Je vais bientôt renforcer mon isolation intérieure avec de la laine de roche ou verre sur rail et plaque de plâtre.
Je voulais savoir comment je peux assécher mes murs ou faire autre chose avant de poser ma nouvelle isolation ? Cordialement. Olivier

La laine de roche et un des meilleurs isolants, mais il existe des matériaux composite très bien. Il faut voir comment vous voulez isoler. Par l'extérieur ou l'intérieur, et quels sont les impératifs (aspect intérieur ou extérieur) ?

J'apporte un plus à la réponse précédente, après l'avoir réalisée. L'isolation phonique avec laine compacte doit être accompagnée de 2 plaques de BA13 montées l'une sur l'autre avec joints décalés. L'alliance du mou (laine) et du poids (plâtre) est primordiale.

Reportez-vous à la question / réponse N°20.

En théorie, le pare-vapeur comme son nom l'indique, doit être placé pour éviter à la vapeur d'entrer dans la laine, alors il doit être placé contre la surface chaude (coté intérieur de la maison). Alors à votre place, je mettrais une laine de bonne épaisseur (260 mm) en une seule couche avec pare-vapeur vers le bas, puis si vous estimez que c'est nécessaire un film mais qui laisse passer l'humidité (juste pour protéger de la poussière).

Le pare-vapeur n'est pas le plus gênant dans la pose. Par contre, si vous avez une ancien laine de verre, moi je vous conseille de mettre une laine de roche beaucoup moins volatile et moins chiante a poser (démangeaison). Mettez votre pare-vapeur vers le haut, surtout si vous êtes dans un comble (voir fuite de toiture). Bon courage.

Réponse 2 complètement farfelue, le pare-vapeur doit toujours être côté chaleur.

Pour enlever la laine de verre, n'oubliez pas le masque !

Trouvez les nouveaux matériaux isolants (laine de verre) complètement emprisonnés dans un film plastique, c'est super pour la manipulation, et en plus c'est la nouvelle norme CEE.

Il faut donner des coups de cutter sur l'ancien par-vapeur pour laisser passer l'humidité. Ensuite posez la nouvelle laine de verre en couches croisées.

Et si on pose un isolant mince à priori comme c'est étanche n'a-t-on pas besoin de lacérer l'ancien pare-vapeur ?

Débarrassez-vous de la vieille laine. Reposez un produit écologique, un peu plus cher mais votre santé et l'environnement n'ont pas de prix. De plus les nouveaux produits sont très agréables à poser.

Oubliez les isolants minces. Ils n'ont que l'avantage de ne pas perdre de la place mais plus l’isolant est mince moins il isole. franck

Posez tout simplement la laine nouvelle par dessus l'ancienne par-vapeur vers le bas en croisant le sens par rapport à l'ancienne c'est tout. Ne mettez rien dessus.

Un polystyrène de 100 et une brique derrière.

Attention de ne pas oublier de faire l'étanchéité sur la nouvelle maçonnerie (bitume ou arase).

Si les murs sont humides, il paraît dangereux d'emprisonner l'humidité derrière un cache-misère : l'humidité peut ramollir votre mur (pisé ?), et le cache peut cacher cette évolution parmi d'autres (moisissures). Il faut rechercher l'origine de cette humidité et agir en fonction (mettre un drain extérieur par exemple, ou colmater les infiltrations), puis faire un enduit respirant à base de terre ou de chaux (auquel on peut adjoindre un isolant genre liège chanvre ou vermiculite). Cette humidité peut également venir d'une absence de chauffage (facile à remédier), ou d'un enduit extérieur non respirant (ciment à remplacer par la chaux). Il faudrait voir sur place.

En créant une nouvelle cloison le long du mur en pierres, vous allez enfermer le problème d'humidité et la faire encore davantage remonter. Votre mur terre - pierres est-il à nu aujourd'hui ou recouvert d'un enduit ciment qui ne le fait pas respirer ? Quelle est la nature de votre enduit extérieur ? Ciment ? J'ai eu le même problème que vous avec une vielle ferme en terre crue dont le rez de chaussée est légèrement enterré (0,40 mètre par rapport au terrain naturel). Une fois les enduits ciment retirés (il existait sur environ 1 mètre de hauteur), les murs ont séché en quelques jours et le problème est réglé moyennant un ragréage et enduit de finition terre ou chaux (bref un enduit qui respire). A noter par ailleurs, que compte tenu de l'épaisseur des murs et leur qualité naturelle d'inertie thermique et de régulation hygrométrique, une isolation complémentaire est une hérésie.

Des murs en pierre et terre humide le sont souvent à cause de remontées capillaires. On a eu le même problème dans la maison que nous avons acheté (murs en pisé, construction en 1920...). Pour y remédier, la meilleure solution est l'injection d'une barrière chimique (résine hydrofuge) à la base du ou des murs humides. Le remède est coûteux (compter à peu près 8000 € pour une maison complète) et il y a entre huit mois et un an de séchage à prévoir (pas de travaux autorisés durant ce temps. Normal, il faut que l'humidité s'évacue...).
Mais le résultat est spectaculaire et l'assainissement total, garanti trente ans ! L'éponge qui nous servait de maison est revenue telle qu'elle était à l'origine !

Il y a aussi l'achat d'un déshumidificateur qui va accélérer le processus de l'humidité de l'air, j'en ai fait l'expérience, l'air humide des murs sera vite aspiré. Ne pas oublier de vider le bac quand il est rempli, normalement il s'arrête de lui-même.
Et ensuite quand le séchage sera fini, laisser sécher et après mettre l'isolation et la cloison.

Je ne suis pas d'accord avec ça, car un mur ancien et humide prend sa source dans le sol, cela est très difficile de supprimer le problème.

Je pense qu’il ne faut pas isoler. En effet, si votre mur est de 60 cm en pierre avec terre battue et chaux, un simple placo monté sur rail ou même doublé suffirait (laisser l’air circuler librement entre le vieux mur et le placo). On a trop tendance à vouloir trop bien isoler, mais la chaleur monte et ne va pas s’évacuer par votre mur de 60 ou 80 et plus. Les combles et les planchers sont prioritaires. Souvent ces vielles bâtisses sont en contrebas et le problème vient de là. Il faut creuser jusqu’aux fondations et faire une étanchéité parfaite pour supprimer les remontées capillaires.

Les réponses 3 et 5 me paraissent très correctes. Pour la 5, c'est effectivement cher et bloque pas mal de temps les travaux. J'opterais pour un enduit respirant et un revêtement chaux chanvre à l'intérieur. Ce revêtement régule bien l'humidité. Il faut surtout laisser le mur respirer... et bannir le ciment et tout ce qui peut le rendre étanche.

La réponse 5 est la bonne réponse. Faites faire un diagnostic par un expert pour savoir quel phénomène d'humidité est en cause, et quels sont les sels qui le contaminent. De plus il vous indiquera la marche à suivre. Sans cette démarche, tous travaux sur ce mur sont à terme voués à l'échec (c'est mon métier).

1) Je propose de faire tomber tous les enduits à base de ciment.
2) Refaire les enduits au sable et à la chaux blanche intérieur et extérieur, puis attendre quelques années que le mur sèche, mais si entre temps cela s'aggrave ou ne s'améliore pas faire une petite tranchée à l'extérieur à 40 ou 50 cm de l'aplomb du mur et en descendant bien en dessous du niveau des fondations.
Au fond de la fouille aménagez un drain avec une pente vers un puisard, puis reboucher la tranchée grain de riz par exemple pour bien drainer et ré-ouvrir facilement la fouille si nécessaire.
J'ai fait ce travail pour une maison qui a deux siècles et l'eau dans les murs montait à plus de deux mètres.
Au bout de quelques années les murs (terres galets et briques foraines) sont désormais secs. (30/08/10)

La laine de verre se met dans les montants, et il faut mettre de la laine de 48 d'épaisseur ou de la laine de roche de 48.

Il ne faut pas oublier que le pare-vapeur n'est pas obligatoire, donc je n'en voit pas l'utilité dans un garage. La laine de verre se met dans les montant M48, d'où l'utilité de leur forme en U avec un retour. Courage.

Laissez le vide, 100mm en garage c'est suffisant.

Si l'on met 10 cm d'isolant, cela veut dire que le garage est chauffé, et là, le pare-vapeur à son utilité. Laisser de l'air libre entre la plaque de plâtre et l'isolant, c'est un bon moyen pour avoir de l'humidité. Lorsque l'on met de la laine de verre, il ne faut pas qu'il reste de l'air libre devant, derrière, et sur les côtés. La laine n'aime pas l'humidité.

Vous pouvez griffer le pare-vapeur avec un cutter entre les deux épaisseurs afin de laisser respirer.

Si j'isole le garage de ma fille, c'est pour qu'il soit habitable, pas pour les voitures !

Le souci c'est que vous n'utilisez pas le bon système de cloison pour mettre devant vos panneaux de laine de verre de 100 mm. Visiter le site isover pour des informations sur le système d'isolation Optima, cela pourra vous aider à résoudre votre problème.

Il ne faut pas scotcher les panneaux en 10 cm et faire des entailles au cutter sur le pare-vapeur. Isolez en 45 cm car le pare-vapeur doit être collé à votre placoplâtre.

Je viens de lire les réponses et mon cher Monsieur j'ai transformé mon garage en bureau, j'ai donc pris des plaques de laine de verre 75*60*136 avec un rail + le BA 13, j'ai laissé le vide de façon à ce qu'il n'y ait pas d'humidité, car l'humidité se forme en l'absence d'air et non le contraire enfin bref ! J'ai un petit chauffage électrique pour chauffer la pièce et je peux vous dire que c'est le top voilà... Formateur des un CFA BTP

S'il y a assez de hauteur dans le garage, mettre un isolant de sol, et mettre un chauffage au sol dans une chape recoulée dessus... Sinon, mettre une isolation genre laine compressée plus un parquet (le bois est plus chaud que le stratifié).

Je ne vois pas l'utilité d'isoler la dalle de votre garage, puisque toute la maison est sur un vide sanitaire. Par contre, vous pouvez faire une chape et mettre un carrelage ou mettre un parquet flottant. Merci et courage.

Votre vide sanitaire devrait être ventilé, donc le sol est tributaire de la température extérieure. Si c'est le cas, il faut isoler.

Efisol TMS47 r=2,05 recommandé pour les planchers chauffant, dessus on coule une chape en béton et le tour est joué, il est intéressant de faire un chauffage au sol si la hauteur de plafond le permet (isolant plus tuyau + chape...), le confort avec la basse température est ahurissant.

Tout dépend de la configuration de votre charpente, si vous disposez d'une charpente traditionnelle alors vous pouvez envisager du rouleau, si vous avez une charpente dite américaine ou fermette alors opter pour de l'isolation soufflée en laine de verre ou de roche.

Je pense que les deux solutions sont bonnes, mais la laine de roche soufflée coûte chère, autant remettre une laine de roche ordinaire en rouleau de minimum 10cm.

Vous avez dû voir que la laine de verre est protégée par un pare-vapeur et de l'autre côté par un textile. Pourquoi ? La laine de verre est très peu différente d'une autre fibre connue. Plus la laine est protégée, plus les individus sont protégés.

La laine de roche ne coûte pas plus chère que la laine de verre et cela ne sert à rien d'enlever votre vieille laine de roche à moins qu'elle ne soit trop souillée ou trempée avec l'isolation en vrac, vous éliminez tous les ponts thermiques ce qui n'est pas le cas avec le rouleau.

Bonjour, je viens de faire la même opération que vous, j'ai enlevé l'ancienne entièrement (autant faire les choses bien) car je ne comprends pas pourquoi la garder et mis de la laine de verre en 260 pour des combles perdus. C'est salissant, on s'en prend plein la figure, mais on n'a plus chaud et on fait des économies. (25/08/10)

Posez la laine de verre vers les sols et la feuille de papier vers le toit.

Je pense laine vers le toit. Et il faut même mettre une feuille de plastique anti-condensation.

Positionnez votre laine vers le haut.

Attention, cela fait 45 ans que je travaille dans le BTP... Le pare-vapeur doit toujours être posé côté intérieur, donc dans votre cas, le papier kraf côté planché, très important !

Logiquement, le papier kraft se pose vers le côté le plus chaud. C'est un anti-condensation, donc le papier vers le sol. Or, moi j'ai fait l'inverse, mais avant de dérouler la laine, j'ai apposé du polyane sur le sol, cela m'a permit de lier les lés de laine au scotch kraft par dessus pour éviter les ponts thermiques.

Attention, bien mettre le pare-vapeur en contact avec le sol, la réponse (1) est fausse.

Je résume : le pare-vapeur doit être posé du côté de la production de chaleur. Il n'y a pas d'autre mode de pose.

Ne jamais poser de film plastique entre les deux !

Bonjour,
J'aimerai bien aménager et isoler aussi bien le plancher de mes combles par moi même côté toitures.
Pourriez-vous me donner quelques conseils ou un mode d'emploi du début jusqu'à la fin de la réalisation.
Par quel bout peut-on commencer ces travaux ?
Si vous avez des documentations ou un schéma à me fournir pour mieux comprendre et mieux suivre.
Merci d'avance pour vos conseils précieux.

Je n'ai jamais entendu ce principe. Etes-vous sûr que c'est bien de la colle et non un produit contre l'humidité ? Il faut savoir que les nouveaux produits n'ont plus un temps de séchage aussi long (sauf exception).

Si c'est de la colle contact néoprène, oui.

A titre de renseignement, à l'heure actuelle lorsque l'on veut isoler un mur il faut une épaisseur d'isolant d'au moins 80mm, pour les isolants les plus performants. S'il s'agit de masquer l'humidité, il faut prendre le problème à la base.

Bonjour, j'ai le même problème que vous. Auriez-vous reçu des réponses ? J'ai vissé les morceaux de plaques BA13 et rebouché les joints côté chevrons avec un enduit colle. Cela va-t-il tenir ? Poids des meubles, déplacement dessus... Merci de me faire bénéficier de votre expérience. Cordialement.

Surtout pas. Railler (poser les rails) d'abord, mettre de la laine dessus ou tout autre isolant et ensuite rhabiller en ba10 pour le plafond sans oublier de passer l'éclairage.

Isolant mince à proscrire, car il faut 2 lames d'air au-dessus et au-dessous. Mettez plutôt de la laine de roche de 45mm.

Bonjour, je m'intéresse aussi à ce cas, la réponse "surtout pas" est bonne mais en voici l'explication : Le système de rail permet un montage souple un peu désolidarisé du plancher, ainsi toute déformation vibration sera sans conséquence sur les joints entre les plaques de placo (pas de fissures). Mais une préconisation placo dans le cas où les poutres sont espacées de moins de 60 cm est de poser des équerres (existantes pour cela) vissées sur les poutres et surportant le BA13 (vis au moins à 1 cm du bord). Une autre solution à laquelle je pense (pour les cas supérieurs à 60 cm) est de placer des chevrons perpendiculaires aux poutres, tous les 120 cm qui accueillent les rails.

Ne pas viser le placo aux poutres, attention aux déformations et mettre des rails qui absorberont les mouvements.

Interdit au DTU. Posez des rails sur suspente. Laissez 50 cm entre deux rails. Préférer 2 rails aux jointures de plaques.

Je suis dans le même cas, on m'a dit que le Styrodur 40 c'est un bon produit.

Efisol TMS 47, très bon isolant, rapport isolation / épaisseur R=2,05, Styrodur moins performant voir fiche de certification.

Je suis un peu dans la même situation.
J'ai une dalle béton de 10 cm, il ne me reste que 5 cm avec le plancher pour l'isolation.
Sous réserve d'incompréhension de ma part, la conductivité thermique de l'air 0,024 est la meilleure pour l'isolation par rapport à tous les matériaux, bien avant le polyuréthane 0,025 et et le polystyrène extrudé 0,03.
J'envisage donc un plancher sur lambourde ?
Si quelqu'un peut donner son avis, merci d'avance.

Ce qui isole c'est l'air immobile, donc l'isolant n'isole pas par lui même mais empêche le mouvement des "bulles d'air". Je suis dans le même cas que vous et attend des réponses sur ce point... (14/06/10)

Il n'y a pas de solution satisfaisante... Demandez à vos voisins de mettre de la moquette ou un plancher flottant avec isolant phonique...

Attention, les bruits des voisins viennent souvent des murs, car un sol mal fait transmet le bruit dans les cloisons, et se répercute dans les murs. Alors une isolation phonique efficace est située à la source. Sinon, il faudrait peut-être penser à un plafond suspendu (pour éviter les contacts avec le plafond actuel). Bonne chance.

En complément à la réponse précédente, il faudrait faire une "boîte" isolée du plafond, des murs existants, et du sol. De la laine de verre épaisse et comprimée pour la rendre plus dense entre le bâtiment existant et les parois de la boîte. Le système rail fourrure serait utilisé. Les plaques de placo peuvent être doublées en épaisseur ce qui augmente l'efficacité. Je l'ai fait pour moi et ça marche, reste les fenêtres !

D'abord est-ce que les cloisons bougent, est-ce que le bruit vient du plafond, si cela était le cas alors poser du Placosilence, cela permet d’améliorer l'isolation acoustique. La pose est identique mais le prix est plus élevé.

Mais comment est maintenue cette boîte ?

Offrir à vos voisins des patins de feutre à placer sous les meubles : chaises, tables etc. ainsi que des mules à semelle caoutchouc tendre ou feutre. Pour dormir boules quiès en mousse, efficaces et pas chères.

Bonjour, je viens de lire la réponse d'un internaute (offrez des patins à vos voisins, boule quiès pour dormir etc etc). C'est très amusant, mais ça l'est moins quand on le subit toute la journée et une bonne partie de la nuit (jusqu'à des 3h) et que, les voisins sont fermés à toutes discussions. Juste pour dire que tous ces petits conseils ne fonctionnent pas du tout.

En exagérant, tout ce qui est à base de cellule rigide est une peau de tambour, donc est peu efficace contre le bruit.

J'ai posé du styrodur de 40mm sous une toiture en fibrociment dans un garage et je suis trés satisfait de l'isolation phonique, car les bruits que j'entends viennent maintenant des ouvertures.

Vous devez comprendre que le bruit se propage par deux facteurs :
1 - les impacts (pieds, chaises, coups...)
2 - les bruits aériens (paroles, cris)
Pour diminuer les bruits aériens, il suffit généralement d'envelopper les lieux, d'un matériel mou et qui emprisonne le bruit (alvéoles, caoutchouc, moquette, tapis...). Pour les bruits d'impacts c'est plus compliqué, il faut un matériel mou et de préférence suspendu du sol ou des autres éléments porteurs par des attaches, elles aussi molles. Et une attache molle est une contradiction. Dans votre cas, il faudrait surtout refaire le sol de vos voisins du dessus (liège ou autres, sous-couches sous carrelage, tapis), car c'est de là que vient le problème. Un plafond suspendu est inutile, sauf si vous avez une réverbération importante dans vos pièces. Pour vous rassurer, le bruit n'a pas pendant longtemps été pris en considération par les constructeurs et les loueurs. Alors qu'aujourd'hui les normes acoustiques sont plus rigoureuses, mais cela ne fait pas tout malheureusement. Le plomb enrobé de caoutchouc est un des meilleurs isolants contre le bruit. Un fournisseur pour l'occasion "Geberit" qui réalise le Géberitisol.

Bonjour, je vois que vous habitez dans un logement au rez de chaussée ! Quelles sont vos solutions pour garantir la sécurité de votre appartement et améliorer la luminosité ? Merci.

Pour la TV demandez-leur de baisser le son, s'ils écoutent tard demandez s'ils veulent bien utiliser un casque, pour le reste voir ci-dessus. Ils ne vous entendent pas ? Car attention les bruits montent.

Bonjour, nous avons eu le même problème mais avec des tomettes de 20 x 20 en terre cuite posées sur un mélange de terre battue et d'argile. La solution est de retirer les tomettes, en prenant soin de les nettoyer avant de les stocker. Ensuite nous avons décaissé de 20 cm pour pouvoir remettre une couche de gravier (du roulé 20/40) pour le drainage de l'humidité, par dessus nous avons déroulé du polyanne, mis un treillis soudé sur toute la surface, posé des baguettes pour les niveaux et coulé une dalle de 12 cm de béton. Une fois sec il n'y a plus qu'à carreler avec les tomettes ! Bon courage.

Je confirme la nécessité du décaissement + film polyane + dalle béton. Chez nous l'entrepreneur a juste fait un réagréage soit-disant étanche par-dessus les anciennes tomettes sur terre battue et l'eau remonte par les joints ! Mon conseil est de le faire très bien dès le début car nous ne trouvons pas de solution. Cordialement.

Bonjour, nous sommes dans ce cas de figure dans notre cuisine. On vient de retirer les tomettes carrées, et dessous c'est un mortier en argile. Il va falloir décaisser. On est au-dessus d'une cave non chauffée, et on pensait isoler le sol de la cuisine avec un polystyrène extrudé. Pourquoi parlez-vous de polyane ? Y a-t-il vraiment des risques de remontées humides ? Merci.

Bonjour, je cherche également à isoler les boiseries des fenêtres, j'ai gardé les vieilles fenêtres.
Après recherches, le mastic silicone me semble bien, je vais l'essayer à savoir, la fuite de chaleur par les fenêtres n'est pas la plus importante dans une maison : 15% de déperdition, par la toiture 30%, les ponts thermiques 20%, les murs 15%.
Une vieille maison doit respirer ! (22/09/10)

Bonjour, je suis actuellement dans ce cas, mais je pense qu'il vaut mieux carrément les remplacer (la fuite de chaleur par les fenêtres est une des plus importantes dans un bâtiment). Sinon en attendant, on peut calfeutrer avec des bandes de mousse (attention à l'épaisseur). Il existe également des films plastiques à coller. Mais je le répète, cela est loin de remplacer un bon double vitrage.

Bricolage, la remplacer par une fenêtre isolante. Pourquoi l'isoler, à cause de l'air qui passe : si vous n'avez pas déja de fenêtre isolante, c'est parce que les murs ne sont pas isolés et le passage de l'air par les intertistes de le fenêtre est bénéfique contre l'humidité; à cause de la buée sur les carreaux : mettre des voilages à 2cm des carreaux limitera cette condensation.

Voulez-vous empêcher l'air de traverser ou mettre un double vitrage ?

Pour le côté exterieur de la fenêtre il faut reboucher les trous et fissures avec du mastic acrylique. Il faut également refaire les bandes de mastic tout autour des vitres(jointure entre le bois et les vitres).Ensuite il faut appliquer 2 couches de peinture tout en faisant dépasser la peinture de quelques millimètres sur les vitres.
Pour l'intérieur reboucher avec un enduit comme le sim et appliquer 2 couches de peinture sans dépasser sur les vitres.

Je suis aussi à la recherche d'une méthode pour renforcer l'isolation de mes fenêtres, mais uniquement au niveau des poussières. Tous les jours depuis 1 mois je vois à quel point l'étanchéité fait défaut. En effet nous sommes en plein ravalement et la quantité de poussière dans l'appartement est hallucinante.
Merci de vos conseils.

Il existe un mastic silicone pour boucher les petites fuites, il prend la forme puis devient comme un caoutchouc translucide plus discret et efficace que la mousse en ruban qui convient mieux aux fenêtres ayant des parties bien planes et propres.

Si pas de gros budget fabriquer cadres intérieurs avec plexi, tout sur charnières.

Je n'ai pas de réponse, par contre j'ai la même problématique. Au moins ça rassure, on est 2 à avoir ce problème. Je pensais faire un bardage bois classique avec pare-vapeur partant du principe que si j'ai de l'humidité dans mon mur par capillarité (et j'en aurai car c'est un vieux mur non drainé) elle devrait pouvoir ressortir. Je pensais mettre des bastaings, puis entre les bastaings mon isolant (par contre je ne sais pas trop lequel sans doute une laine de verre à agrafer ?) puis des tasseaux pour la ventilation et mon bardage bois. Je ne serais pas trop chaud pour du polystyrène en extérieur car risque à cause des rongeurs et oiseaux, de plus c'est un matériau qui "respire" mal. Alors d'où sortira l'humidité du mur ?

Dans l'isolation, le problème du pare-vapeur vient de la laine de verre et de la source de chaleur. Une fois ce problème dépassé, il n'est pas interdit d'empiler les isolants. Encore mieux si ce n'est pas de la laine de verre.

Si vous voulez faire de l'isolation extérieure, faites la correctement et débarrassez-vous de celle intérieure.

Faut-il obligatoirement se débarrasser de celle de l'intérieur ? Ca fait du travail et des déchets en plus ! Quels problèmes cela pose-t-il ?

Pourquoi faut-il absolument enlever celle de l'intérieur ? Quels problèmes cela pose-t-il ?

Bonjour, pour une isolation par l'extérieur, ne pas hésiter à mettre 15 à 20cm voire 30 d'épaisseur, avec du PSE gris recouvert soit d'un bardage bois ou briquette avec crépi.

L'humidité dans les vieux murs remonte en fait du sol par capillarité et non pas de la façade. Il faut donc creuser profondément (1m) au raz de ce mur et réaliser un drainage et une isolation à ce niveau.

Allez visiter ce site, ils auront peut-être une adresse à vous communiquer : ECO-BIO.INFO.

Tout simplement en appelant un éleveur de mouton qui a toujours du mal depuis les fibres synthétiques à la vendre (un élevage de 250 moutons une fois tous tondus, le coût de la laine brute vaut entre 200 à 300 €) et surtout ne pas la laver !

Bonjour, plus une laine est compressée, moins elle est efficace. Alors, moi je ferais le choix de prendre plus mince.

C'est une question que j'ai posé à une personne qui a fait des essais. Sa réponse a été : la différence d'isolation n'est pas sensible, et de plus en comprimant on évite de laisser de l'air libre qui risque d'accumuler de la vapeur d'eau et de diminuer l'efficacité de l'isolation.

Il ne faut surtout pas compresser la laine. Sur les tranches de chaque panneaux, faire une entaille de 50 mm afin que le panneau rentre dans le montant.

Il ne faut pas mettre de laine rigide, elle ne remplira pas tout les interstices, et sera cause de diminution de l'isolation par l'humidité emprisonnée dans les poches d'air. Avant de mettre les plaques de plâtre, au moment de la mise en place de la laine, on l'oblige à rentrer dans les rails et montants ce que l'on ne peut pas faire avec la laine rigide. De plus, la compression empêche la laine de descendre et de laisser un espace en haut du mur. Ce procédé est un gage de la bonne isolation. Dire que plus la laine compressée est moins efficace, doit-on comprendre qu'une laine de verre souple est plus isolante qu'une laine de verre rigide ? La laine rigide est utilisée au sol, en isolation phonique, collée sur une plaque de plâtre.

Pourquoi ne pas comprimer la laine de verre ?

Une laine dense, serait-elle moins isolante que la laine plus souple ? D'après les coefficients d'isolation, il n'en est rien. Compresser la laine souple revient à faire de la laine plus rigide, et en dessous de 20% en moins d'épaisseur, l'isolation est la même. Le fait que la laine comprimée s'élargisse est bénéfique puisque les interstices entre lé ou largeur de rouleau vont se fermer. Il y a sourtout le problème du point de rosée qui n'apparaitra pas puisque tous les espaces d'air pouvant donner lieu à de l'humidité n'existeront plus.

Réponse à l'internaute numéro 5 : c'est pas la laine de verre qui isole, mais uniquement l'air sec stabilisé qu'elle contient. Si on comprime trop = plus d'air : donc plus d'isolation, c'est de la physique.

Pour une isolation extérieure je ne pense pas que l'on puisse utiliser du BA13.

Vous n'utilisez pas le bon produit. Ce ne sont pas des rails de 48 qu'il faut mettre mais de la F530 ou S47 suivant le constructeur. Ce sont les mêmes rails que pour les plafonds. Renseignez-vous sur le système optimal. Vous pourrez utiliser de la laine de verre de 100 mm.

Je me pose la question pour mon cas personnel d'isoler mon mur avec un mélange de chaux et de paille ou de lin à 50 % (1 volume de chaux + 3 volumes de sable + 4 volumes de paille broyée). Le tout complété par une peinture microporeuse. Ce système permet ainsi aux murs de respirer.

Je me pose la question pour mon cas personnel d'isoler mon mur avec un mélange de chaux et de paille ou de lin à 50 % (1 volume de chaux + 3 volumes de sable + 4 volumes de paille broyée). Le tout complété par une peinture microporeuse. Ce système permet ainsi aux murs de respirer.

Si vous voulez isoler en laine de verre de 100,faites le avec des fourrures 530 comme indiqué plus haut ou bien mieux, en rigidité, utilisez des rails et montants de 90, c'est fait pour.

Si vous posez de la laine de 100 mm il faut la mettre dans des rails de 90 mm c'est fait pour.

BA13 c'est du plâtre donc le BA13 ne peut pas être posé à l'extérieur car le plâtre va absorber l'humidité et les plaques seront HS.

La laine de verre à l'extérieur... les rongeurs vont être heureux : ils seront au chaud cet hiver ! De plus elle va se charger de l'humidité de l'air ambiant est ses qualités d'isolant vont chuter... Et surtout ne mettez pas de polystyrène qui empêcherait votre mur de respirer.

Bonjour je suis très intéressé par le procédé paille chaux sable. J’aimerais bien avoir plus d'informations. Merci

J'ai posé mon tri iso et ensuite les menuisiers ont posé leur linteaux pour que les plâtriers fixent les plaques de plâtre sur mon plafond en pente. Le tout était suivi par un maître-d'oeuvre donc apparemment pas de problème à être percé. Cela ne crée de toute façon pas de "fuite" puisque qu'il y aura votre rail à cet endroit.

Essayez de visser par vous-même le tri-iso, vous verrez qu'il se vrille.

Ce genre d'isolant se pose entre 2 couches d'air d'environ 2cm. Autrement dit, pour être efficace il ne doit pas toucher une plaque de plâtre et autres.

Attention aux isolants minces ! Mal posés sans lame d'air, il y a risque de pourrissement des pièces de bois, voire de la charpente sur le long terme. Voir le site du CSTB : CSTB.FR. La pose de ce produit est extrêmement délicate et précise (ça porte à réfléchir).

Bonjour, je recherche un bon plan sur les prix des plaques de placoplâtre ainsi que les fournitures, rails de fixation... De plus j'aimerais bien connaître le prix moyen de la pose par un artisan. Merci. Philippe de Bretagne

Si vous ne voulez pas vous embêter, agrafez ou pointez l'isolant sur les linteaux, sans que celui-ci ne touche la toiture, de manière à créer un vide d'air entre les ardoises ou tuiles et l'isolant, 5 cm suffisent. Bon courage. Didier d'Envermeu 76

Si vous percez l'isolant, vous percez la feuille alu qui fait office de pare-vapeur. Il ne doit pas être percé dans le vide.

Bonjour, ça doit être une vieille fenêtre pour avoir des joints chaux, essayez 1 volume de chaux aérienne et 3 volumes de sable très fin. Le mieux c'est de faire des essais.

Pour dégrader les joints maintenant, il existe des disques de meuleuse à dégrader de diamètre 125 et d'une épaisseur de 1 cm et cela va très bien. Surtout ne pas oublier le masque et les lunettes de protection.

S'il n'y pas trop d'espace, mettre du silicone, autrement de la mousse polyuréthane.

Vous pouvez peut-être mettre un isolant colle ou en placostyle, mais le moins cher c'est le collage.

Poser des rails placo tous les 60 verticalement, laisser un espace entre le mur et l'isolant, 70mm d'isolant pour les murs. Attention aux ponts thermiques, la laine doit se toucher.

Site isover.com cherchez les conseils de pose.

Bonjour, j'ai le même souci. Le sol de la maison est glacial. Je pense au plafond suspendu , cela me permettrait d'avoir accès aux canalisations. Je précise que le plafond de la cave est une dale de béton. Le sous-sol, fait de 4 pièces, mesure environ 100M². Quelle est la meilleure solution et le coût estimé ? Merci.

Nous avons le même problème, notre salon est au-dessus de notre garage = grosse déperdition de chaleur et sol très froid. On nous a conseillé de mettre un multi-réflecteur qui égalerait 10 cm de laine de verre ?
Pour la pose, fixer des liteaux tout le tour du garage, agrafer le multi-réflecteur dessus et reposer des liteaux en croix pour renforcer au milieu.
Cathy

Ce type de réflecteur n'est pas homologué. Faites un plafond en BA13 avec des rails f 530 et utilisez une laine de verre, en prenant bien le soin de retirer le pare-vapeur si c’est sous plancher béton. Essayez de descendre le plafond au maximum pour pouvoir utiliser une laine de verre de grosse épaisseur.

Je me suis posé la même question. J'ai actuellement des plaques d'isolant de 60 ou 70 mm d'épaisseur qui sont un peu vieilles. La chambre de mon fils étant au-dessus, l'hiver il y fait froid car une dalle de béton sépare les deux "pièces". Avant de me lancer dans un gros chantier, j'ai isolé le sol de la chambre, où j'avais juste mis du lino, avec les plaques d'isolation pour parquet flottant. J'ai un peu gagné en isolation thermique mais pas assez. En fait un ami m'a tout simplement conseillé de changer ma porte de garage qui a 30 ans, qui est en métal, cabossée et pas isolée. Il avait le même problème et a gagné environ 3 degrés dans son garage. Regardez donc si vous pouvez isoler le garage de l'extérieur au lieu d'isoler votre pièce du garage. Amicalement.

Qu'est-ce que ça veut dire : "ce type de réflecteur n'est pas homologué", dans la mesure où il y a une norme NF ? En fait, j'ai le même souci avec le garage sous notre chambre, et je ne peux pas changer la porte du garage alors, je pense prendre l'option liteaux et multi réflecteur.

Que pensez-vous du liège sous la dalle de béton au plafond du garage, pour l'isolation thermique ?

Bonjour, une question : j'ai un plafond de 26m² en béton ou avant passe le chauffage est-ce que je peux poser du BA 13 ou 10 sur rail. Plafond en L d'environ 6,50 x 4m, je voudrai si possible y inclure des basses tensions, quelle solution pour poser les rails. Merci. (22/10/10)

J'ai le même problème que vous, j'ai créé 2 appartement dans une maison des années 70 séparée par un hourdis, nous pensons souvent que le problème vient du sol, mais dans ce type de construction les bruits passent le plus souvent par les cloisons, portes creuses, placards, conduites, il est donc primordiables de doubler les murs avec de la laine de roche et placo BA13. Il faut bien sûr isoler le sol, pour ma part j'ai posé 5 cm de polystyrène compressé et ajouté une plaque agglomérée de 19 mm, ensuite le carrelage ou plancher. Bon courage.

Je viens de me heurter au même problème. Je croyais que les grincements venaient du plancher ; j'ai donc vissé l'ensemble de mon plancher sur les lambourdes (pour chaque clou j'ai rajouté une vis plein fer), mais aucun changement. Pour le moment, la pièce est vide.
Est-ce que lorsque le sol sera alourdi ? Les grincements s'atténueront-ils ?

Le Delta ROCK est l'un des isolants, que moi-même j'ai utilisé. Il n'y a presque pas de chute, isole bien, inflamable et résistant à l'eau.

Le terme exact est ininflammable !