Fiches Bricolage Isolation

Les journaux compressés sont un bien meilleur isolant, il existe des machines à compresser.
Sinon il faut coller les feuilles une par une jusqu'à obtenir l'épaisseur désirée, attention par contre aux endroits humides ou infiltration d'eau car les journaux pourrissent. (10/05/10)

Bonjour,
alors... pour ce qui est de la cohérence vous embêtez pas trop, sinon il faudrait refaire quasiment toutes les maisons réalisées depuis ces 50 dernières années...
Donc intéressons-nous uniquement aux modifications que vous voulez apporter, alors pour l'isolant mince, le liège (c'est cher aussi), c'est le meilleur isolant "fin".
Pour les combles si perdus, ouate de cellulose. Sinon, panneaux de fibre de bois entre chevrons épais, et vous recouvrez le tout (panneau, puis chevron) par une épaisseur plus fine, et là c'est le bonheur, attention toujours une lame d'air entre tuiles ou pare pluie et l'isolant (et vérifier la bonne ventilation de l'ensemble).
Pour le reste, j'ai envie de dire "ouah !", cassez tout pour changer son isolation intérieure, c'est un chantier infernal.
Je vous conseille d'étudier la possibilité d'une isolation extérieure, vous pouvez par exemple, recouvrir votre maison d'un bardage avec des panneaux de bois avec surface permettant d'enduire, ou de peindre (ça ne donne aucunement l'aspect bois !).
Plusieurs marques proposent cela : Steico, Homatherm, Pavatex, Hofatex, ça redonnera une seconde jeunesse à votre habitation, et ça sera plus rapide, plus économique, et moins sujet à surprise que refaire tout l'intérieur.
Attention, il faut l'accord de la mairie, pour refaire l'extérieur de sa maison... En général, si vous réutilisez une couleur proche, vous pouvez aussi vous en passer ! (mais c'est pas bien de dire ça...).
cordialement,
jm.

Bonjour
C'est la première solution qui offre le meilleur isolant, à condition que ce soit du Polystyrène extrudé.
Par contre, le prix est nettement supérieur par rapport aux doublages en laine de roche ou laine de verre qui eux, ont une isolation sensiblement identique en valeur R.
Cordialement.

Bonjour,
petite précision par rapport à la réponse (1). Le R du polystyrène extrudé, si l'on parle à épaisseur égale d'isolant, est normalement meilleur que celui des laines de verre ou de roche.
Si l'on parle en coefficient de conductivité, l'extrudé (le vrai) serait vers 0,03 et la laine de verre vers 0,04. Autre paramètre dont il faut tenir compte selon le cas d'emploi : l'extrudé est imperméable à la vapeur et ne retient pas l'eau.
Question durée de vie, l'extrudé ne craindra pas les effets de tassement. Mais attention les placos doublés polystyrène le sont souvent en polystyrène expansé. Le coeff. thermique est alors pratiquement égal à celui de la laine de verre. JF

Pour quelques plaques, et en l'absence du produit dans l'épaisseur souhaitée, il est possible de faire un complexe plaque de plâtre / polystyrène extrudé.
On peut coller les plaques au mortier adhésif et une spatule pour colle à carrelage (vides de 6 x 6 mm environ). Attendre quelques jours de séchage, suivant l'ambiance.
Si vous avez des vides d'isolant en bordure, utiliser modérément de la mousse en bombe, modérément...

Bonjour
C'est le principe qui se faisait avant la vulgarisation des profils métal.
C'est toujours possible, la pose est plus délicate (vissage/chevilles et calages, ...) qu'avec des rails et lisses (la lisse Clip'Optima est peu encombrante).
Sur des hauteurs de murs classiques, il ne faut en général qu'un support intermédiaire.
Cordialement.

On trouve des laines de verre déroulées avec PV en 260mm ayant une meilleure isolation que de la laine de roche soufflée en 300 mm d'épaisseur.
S'il s'agit d'une dalle, la première solution semble intéressante, par contre, si vous avez des fermettes, l'isolation en pulsé est préférable en contrôlant bien les quantités et les recoins...
Renseignez-vous sur les valeurs Rd proposées.

Bonjour,
euh... changer de plaquiste... désolé mais là j'en ai marre de voir des intérieurs pollués par ces produits... va vraiment falloir arrêter le massacre un jour.
Encore il propose des rouleaux... maintenant la mode c'est la projection de ces vraies saloperies.
Laine de bois, ouate de cellulose, mélange à base de laine de chanvre... tout ça sera plus sain, plus efficace, et plus durable, que les solutions proposées.
Alors oui c'est plus cher. Mais avoir une isolation qui ne sert plus à rien dans 10 ans, gaspillez de l'énergie (donc la payez pour rien !), et tout refaire dans 20 ou 30 ans, ça reviendra pas plus cher ?
L'isolation c'est pour la vie, comme les murs... faut mettre le prix, et pas faire n'importe quoi.
Je sais, je suis un peu expéditif là, mais j'en peux plus de voir qu'on pose encore des polluants comme ça dans les maisons, c'est une honte.
Cordialement,
jm.

Plâtre mouillé... plâtre foutu, d'où l'intérêt du fermacell.
Donc... on vire le plâtre, on trouve quoi derrière ? C'est une cloison plâtre entre cuisine et salle de bain ? Misère ! ... on casse alors... On fait soit un vrai mur, soit une cloison, en fermacell cette fois-ci, avec isolant type laine de bois entre les deux plaques de fermacell, ensuite... on fait soit un enduit qui va résister à l'eau, il y a des solutions super sympa, mais si vous voulez du simple (c'est l'impression que me donne votre message, et n'y voyez surtout pas une critique), vous collez des bons vieux carreaux !
C'est encore l'idéal pour une douche... par contre, colle de TRÈS bonne qualité côté salle de bain, et carreaux eux aussi, de très bonne qualité dans la douche.
Et si j'ai pas bien compris le message, et que le plâtre est juste abimé côté couloir, vous cassez le plâtre, et retour corps de ce message (fermacell...).
Cordialement,
jm.
P. S. : pitié pas de PVC dans une salle de bains, je sais, c'est la mode... mais on en reparle dans 10 ans !

Bonjour, qu'avez-vous au rez-de chaussée ? JF

J'ai une écurie vide.

C'est a priori un endroit où il ne gèlera pas. Ce qui conditionnera le choix, c'est sans doute le fait que vous ayez assez de place en hauteur dans votre pièce du premier étage.
Dans ce cas, si au-dessus de votre dalle vous avez prévu chape et carrelage, vous pourriez mettre un polystyrène extrudé sous votre chape, comme si vous faisiez un plancher chauffant.
Au fait, vous ne voulez pas profiter de l'occasion pour passer quelques tubes au dessus de cet isolant ?
Vous pourriez ainsi avoir une réservation, pas très chère, pour un futur plancher chauffant...
Si vous avez prévu du plancher ou parquet flottant, vous pourriez remplir entre les lambourdes avec vermiculite ou granulés de liège.
Si vous n'avez pas assez de place en hauteur, il faudra isoler par le dessous.
Selon l'aspect désiré, vous pouvez opter, entre autres, pour polystyrène extrudé ou panneaux de laine de bois (plus écolo).
Cordialement. JF

Bonjour Stéphane,
Dans votre descriptif très précis, je n'ai pourtant pas compris (mal réveillé ?) où se trouvent vos 15 cm disponibles, et vos plaques actuelles d'isolation de 3cm.
Pourriez-vous les repositionner dans votre description "Tôle / vide d'air de 20 mm / plaque d'aglo de 25 mm et tout ça repose sur des bastings de hauteur 15 cm et de largeur 3 cm disposées tout le tour du garage et tous les 80 cm...".
Merci. JF

Ce ne sont pas des bastings, mais un lambourdage classique.
Vous pouvez remplir les vides avec de la laine de roche ou de la laine de verre avec pare-vapeur (sans tassement excessif dans les dimensions) et fixer dessous des plaques de triply (par exemple).
Vous aurez ainsi une sous-face résistante aux éventuels chocs. De la plaque de plâtre avec 80 cm d'entraxe n'est pas correct.
Cet isolant peut être maintenu provisoirement par de la ficelle clouée (clous cavaliers ou ordinaires) en zig zag.
Je pense qu'une sous-face en polystyrène extrudé (à rainures et languettes) est possible avec de l'isolant sans pare-vapeur.

Merci. Non, vous n'êtes pas "mal réveillé", c'est moi qui ne suit pas très clair.
=> Si on prend le toit en coupe de haut en bas, j'ai :
- Tôle
- tasseau de 20 mm (donc vide d'air de 20 mm)
- Plaque d'agglo de 25 mm
- Bastings de 15 cm (donc vide d'air de 15 cm)
- Plaque polystyrène de 30 mm.
La largeur entre les bastings est de 80 cm.
Voilà. Stéphane

Bonjour Stéphane,
Ok je vois mieux.
Les plaques de polystyrène extrudé, si vous les prenez en rainuré, offrent l'avantage de constituer une fermeture "pare-vapeur", assez esthétique, avec un bon coeff d'isolation (conductivité 0,03... un des meilleurs) et une tenue mécanique qui résoudrait votre souci de maintien.
Si on oublie l'aspect écologique, vous pourriez donc refaire à l'identique, avec des plaques neuves, éventuellement plus épaisses ou même 2 couches croisées si vous avez un peu de place.
En roofmate par exemple, vous pourrez voir ici les résistances thermiques : www.isover.fr.
Vous pourrez vérifier que 100mm vous donnerait un R de 2,8. Il faut bien soigner l'étanchéité en particulier en périphérie où vous pouvez jointer avec de la mousse de polyuréthane qui a un bon coefficient d'expansion, pratique pour les surfaces irrégulières et difficiles d'accès.
Plus écolo, un peu moins bon thermiquement (à épaisseur égale) il y aurait des panneaux de laine de bois (conductivité 0.04), mais là, je n'ai pas d'idée pour le pare-vapeur. La laine de bois respire, mais l'humidité qui transite va aller condenser sur vos tôles... Quelqu'un aura peut-être une idée ?
Entre les bastaings, il y aurait moyen éventuellement de combler, avec, selon l'accessibilité, de l'isolant en rouleau, en panneau (sans pare vapeur évidemment, s'il y a l'extrudé au dessous) ou en vrac.
De l'ouate de cellulose vous donnerait un bon déphasage, donc une meilleure protection en été, mais elle ne va pas être évidente à aller loger (il faudrait fermer et insuffler par une extrémité).
De la laine de chanvre a également un bon déphasage, et les panneaux se découpent facilement.
Vous découpez à peine plus large, ça se "coince" dans vos 80 cm, c'est agréable à poser.
D'autres avis viendront peut-être. Bonne réflexion... et bonne réfection. Cordialement. JF

Merci à vous pour les informations.
Je vais donc mettre (de haut en bas) de la laine de verre ou roche (je verrais le prix) et des plaques en polystyrène extrudé.
Le pare-vapeur (de la laine), je dois le mettre contre les plaques de polystyrène ?
Merci, Stéphane.

Bonjour Stéphane,
Si votre polystyrène extrudé est très bien jointé, et si la périphérie est bien soignée (voir ma réponse 4) vous pouvez prendre de la laine (verre, roche, chanvre) sans pare-vapeur.
Sur le principe, le pare-vapeur se met toujours côté chaud de l'isolant, et il ne faut jamais en mettre plusieurs, sinon de l'humidité peut se bloquer entre les 2 et dégrader progressivement l'isolant.
Bonne continuation. JF

Bonjour,
Vous pouvez tout à fait croiser 2 couches, en termes d'étanchéité c'est plutôt bien. Et vous vous rapprocherez des valeurs préconisées dans les nouvelles normes. Surtout que ce matériau finit toujours par se tasser un peu.
En revanche, prenez une laine sans pare-vapeur pour la couche qui sera au-dessus (côté froid). Cordialement. JF

Pour des facilités d'approvisionnement, il est aussi possible de mettre du 200 +100mm (comme indiqué, couches croisées et serrées avec pare-vapeur côté chauffé).

Sinon, la ouate de cellulose, c'est mieux... plus efficace, plus durable, moins polluante... je ne comprends pas (et je suis sérieux) que l'on autorise la pulvérisation de tels produits...
L'état devra en répondre un jour... c'est une honte. Et je ne suis pas un défenseur à la Greenpeace... faudra juste arrêter de faire n'importe quoi un jour... (et ça vaut pour les gars qui pulvérisent la ouate aussi... et qui font n'importe quoi, on la mettant sur l'ancien isolant comme on peut le voir parfois...)
Cordialement,
jm

Vous avez un risque de transmission d'humidité par capillarité. Utilisez de la Vermiculite H (et non de l'ordinaire), ou autre produit ayant les mêmes propriétés.

Bonjour, sable non...
Et pour remplir un vide... le liège en vrac ! Isolant phonique top, et thermique top aussi...
Cordialement,
jm

Bonjour,
En quel matériau sont vos plafonds, et qu'y a-t-il entre le plafond et la laine de verre ?
Avez-vous la possibilité de vérifier ce qui se passe dans cette partie là ? JF

Votre problème peut provenir d'une mauvaise aération naturelle de vos chambres.
La solution, une Ventilation Mécanique Contrôlée, bouches d'aspiration dans cuisine, salle de bain et toilettes (simple ou double flux, théorique...) et grilles dans les traverses hautes des menuiseries des autres pièces, avec un jeu d'un cm sous les portes intérieures.
S'il ne vous est pas possible de faire réaliser l'ensemble, essayez au moins les grilles dans les chambres avec le jeu sous les portes.

Bonjour,
Je passerais les gaines électriques avant l'isolation et le placo, pour éviter trop de saignées : il y aura seulement la découpe des boîtes à encastrer. JF

Bonjour
Point de vue, sur un point seulement, les menuiseries actuelles sont-elles à fleur l'intérieur ?
Si c'est le cas, il serait bon de doubler les dormants avec des tapées intérieures vissées, légèrement plus épaisses que votre complexe isolant.
Sinon, vous retombez dans un problème évoqué il y a quelques semaines.
Mais attention, il faut vous assurer avant que les nouveaux profils garniront bien tout le bois, pour l'appui, que l'épaisseur totale sera suffisante et que les profils d'habillage extérieurs (cornières P. V. C.) seront également de bonne dimension. Il est évident que si vos fenêtres sont en ébrasement, ce qui précède n'a pas d'intérêt.
Cordialement.

Bonjour
Vous pourriez incruster les gaines électriques dans l'isolant.
Par contre, je ne saurais pas vous dire s'il faut poser la fenêtre avant ou après l'isolation.
Cordialement.

Merci pour votre réponse (2).
En effet les menuiseries sont plutôt à raz du mur, et pas d'ébrasement.
Ma question c'était surtout : dans ce cas, est-ce qu'il faut d'abord mettre en place le complexe isolant, et par-dessus poser la fenêtre avec les tapées ? Ou bien d'abord la fenêtre, puis l'isolant, puis visser les tapées ?
Ou encore la fenêtre avec les tapées, puis après l'isolant ? Merci d'avance.

Bonjour
Suite à réponse (2), il faut d'abord poser les menuiseries, cela vous donne la ligne pour le doublage qui peut rentrer dans le profil du dormant. Vérifiez bien le profil de la nouvelle pièce d'appui.
Soignez bien le calfeutrement au pourtour ainsi que l'étanchéité, surtout à la base et dans les angles.
Dans certains cas, on supprime l'appui bois, ce qui donne une base d'aspect moins lourd.
C'est indispensable pour les seuils de portes (en aluminium ou acier).
Cordialement.

Bonjour,
Je suis désolé pour vous, mais ce n'est pas bon. En effet, vous faites une sorte de sandwich d'isolants, avec des pare-vapeur intermédiaires, qui risquent de piéger l'humidité, mais de ne pas la laisser ressortir. Ceci va provoquer une lente dégradation des isolants (ou en tous cas de leurs propriétés isolantes).
Pour la partie supérieure (au dessus de l'alu), si l'alu touche directement le pare vapeur de la laine de verre (sans lame d'air), ce n'est pas idéal du point de vue isolation, mais il y a peu de chances que beaucoup d'humidité reste là.
En revanche, sous l'alu, c'est plus critique, car l'alu va condenser le résiduel d'humidité qui a traversé votre laine de verre : elle va s'humidifier très lentement et ne sèchera plus.
En fait, sur votre première couche de LV, il aurait suffit d'en croiser une autre, sans pare-vapeur.
Ceci est un peu rapide. Pour tout analyser, il faudrait savoir quelle est la qualité de votre premier pare-vapeur (côté chaud) et aussi ce qui se passe au-dessus de votre isolant (chevrons, volige, pare-pluie, type de couverture, etc.).
L'isolation est un art assez complexe, les résultats peuvent être assez catastrophiques si on gère mal l'ensemble. Cordialement. JF

Bonjour,
J'ai eu ce problème. J'ai juste remplacé le double vitrage des Velux car la partie du cadre en bois était bonne.
Vous pouvez trouver ça dans les grands magasins de bricolage.
Cordialement.

Vous pouvez en effet changer simplement les vitrages.
Faites faire des devis auprès de menuisiers, peintres ou grandes surfaces.
L'épaisseur de votre vitrage doit être identique. Le jeu est généralement de 3 ou 4 mm.
Sachez qu'il y a différentes qualités de vitrage. Faites-vous préciser leurs valeurs d'isolation.

Vous pouvez fixer des plaques de polystyrène extrudé. Suivant le produit, vous pouvez avoir une valeur R de 2,75 à 3,45 en 100mm.
Si vous souhaitez plus, la solution peut être une ossature comme pour les plaques de plâtre avec une épaisseur et une isolation supérieure, mais plus encombrante...
Exemple pour une valeur R comme indiqué, l'isolant en laine de verre ferait environ 120mm.
Vous pouvez aller jusqu'à 260mm avec une valeur R de 6,50. C'est à votre choix. Je pense qu'il s'agit d'un toit hourdis... L'isolant doit envelopper l'ensemble.

Le mortier adhésif peut servir (en plus du collage) à reboucher certains trous.
On doit toujours utiliser les produits adaptés pour les joints (bandes papier ou treillis et enduit deux couches).
Vous ne pouvez que poncer en évitant d'attaquer le papier et enduire.

Bonjour,
S'il s'agit de dérouler de la laine de verre sur un plancher de combles perdus, du 200mm avec pare vapeur coutant environ 5€/m2 en GSB, cela vaut peut être le coup de le faire vous même.
Vous n'aurez pas de déduction fiscale, mais tant pis. Ceci dit, certaines subtilités de votre chantier m'ont peut-être échappé. JF

Bonjour, 180mm ce n'est pas assez, minimum 200 (et encore), je viens de remplacer la mienne par de la 260 (norme 2011) pour comble perdu.
Maintenant 2.200€ ce n'est pas donné, pour info je l'ai fait moi-même 10 rouleaux à 32,22 € en 260mm (Isover) soit 322€ et trois jours de dépose totale et pose (dans la poussière). (25/08/10)

Bonjour,
Pour vous répondre complètement, pouvez-vous nous dire ce qu'il y a au-dessus de cette étrange isolation (entre la charpente métallique et les tuiles) ? Et comment est constituée l'armature sur laquelle est posée la laine de verre ? JF

Complexe laine de verre ou laine de roche et plaques de plâtre.

Bonjour,
- La fissuration, ce peut être l'indice que votre "structure" bouge un peu. Ce n'est pas forcément inquiétant, il y a des tassements normaux.
- Quant au décollage du calicot, s'il avait été collé normalement dans les règles, cela pourrait indiquer une présence d'humidité, surtout si vous avez mis une peinture non respirante (glycéro...).
Mais ce ne sont que des hypothèses, il faudrait voir de près la configuration.
Cordialement. JF

S'il s'agit d'une maison neuve ou d'un travail réalisé par une entreprise, contactez-les rapidement.

Bonjour,
Peut être que tout simplement les joints de placo ont été mal faits...
Cordialement. np

Bonjour,
A priori non, compte tenu des concentrations.
fr.wikipedia.org/wiki/Argon
Cordialement. JF

Bonjour,
Non, je pense que c'est une mauvaise idée du moins dans un premier temps.
D'abord, il faudrait chasser l'humidité à la source, car un isolant humide n'est plus isolant. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce mur et son environnement, nous essayerons de vous aider dans votre recherche?
Cordialement. JF

Bonjour Julien,
Du côté extérieur, contre votre mur parpaing, il ne faut surtout pas de pare-vapeur : vous allez piéger l'humidité dans votre isolant. Vous avez peur que de l'humidité rentre par là ?
Dans ce cas, mettez effectivement un écran pare-pluie, perméable à la vapeur (comme les très bons écrans de sous-toiture.
En vertical (si je vous ai bien compris) il faudra ruser pour qu'il n'y ait pas, avec le temps, de tassement de votre ouate... qui par ailleurs est un excellent choix d'isolant.
Cordialement. JF

Petite précision : par "ruser", j'entends qu'il faut trouver une solution astucieuse pour que la couche d'isolant soit stable.
Par exemple injecter sous pression jusqu'à obtenir la densité nécessaire à sa stabilité.
JF

Salut JF,
j'ai effectivement un écran sous toiture (marqué sur l'étiquette : "perméable à la vapeur") micro perforé mais je trouve les trous un peu petits pour que ça puisse respirer et je ne sais pas si c'est un bon écran sous toiture ? Il est blanc, translucide et armé...
Sinon je mets seulement un parevapeur, entre le mur parpaing et la ouate, que je perfore moi même (enfin avec une bonne bande de potes) "chantier petits trous" avec des pics à bigorneaux... Le rouleau est facile à poser, sa largeur fait pile la hauteur de mes murs, tandis que l'écran sous-toiture fait la moitié de mon mur... moins facile mais bon, si c'est préférable...
Pour ce qui est du tassement, ouate ou laine de verre, affaissement il y aura, non ?... Ou avez-vous une technique pour éviter ça... charger à bloc lors de l'insufflation ?
Merci. Julien

Bonjour Julien,
Pour bien se comprendre, un petit schéma aurait été utile ; -)
Vous parlez de parpaings, je suppose donc toujours que vous êtes sur un problème d'isolation de mur vertical.
- Je saisis mal pourquoi vous avez besoin d'un écran entre vos parpaings (mur extérieur) et la ouate. Si vos parpaings sont recouverts d'un enduit, il ne devrait y avoir aucun risque d'infiltration d'eau. Perforer un pare-vapeur pour le transformer en pare pluie respirant, ça ne me parait pas une bonne idée. Autant ne rien mettre, surtout s'il n'y a aucun risque d'infiltration.
- Pour qu'il n'y ait pas de risque d'affaissement de la ouate, il faut l'injecter sous pression, avec une machine adaptée (ça se loue dans certaines GSB), et éventuellement compartimenter les grandes hauteurs. Quant à la laine de verre, pour ce cas d'emploi elle existe en panneaux spécialement rigidifiés. JF

Pour information, il existe chez Isover un pare-vapeur Vario Duplex qui se fixe avec de l'adhésif double face sur les ossatures métal (qu'il est bon de dégraisser) ainsi que des œillets pour le passage des gaines.

Bonjour,
Pour cette utilisation précise, pourquoi pas du liège de sol ? Ou éventuellement un lambourdage, avec entre les rails un matériau type vermiculite ou même du liège en granulés expansés... JF

Si la hauteur disponible n'est que de 2,5 cm, vous ne pouvez en effet qu'utiliser des isolants minces et fermes à la compression.
La dalle Phaltex 5 (fibres de bois et bitume sec) convient en milieu sec ou humide.
Les dalles font : 1200 X 600 X 5 mm ce qui vous permettrait un revêtement stratifié plus épais.
Vous pouvez intercaler du panneau Triply de 6,8 ou 10 mm.
Une autre solution consisterait à fixer des tasseaux de 45 X 20 mm d'épaisseur et de poser entre, des panneaux de polystyrène extrudés de 20 mm.
L'entraxe devrait être de 400 mm maxi. Ce principe ne convient pas si vous avez de grosses armoires ou buffets à loger (risque de légère flexion).
Le liège traité pour, est également très bon. Par contre, je ne saisis pas bien l'idée de lambourdage.

Pour internaute (2), le lambourdage, c'est l'ensemble des pièce de bois qui sert à soutenir un parquet ou les lames d'un plancher.
C'est exactement dans le style de ce que vous proposez en disant "Une autre solution consisterait à fixer des tasseaux de 45 X 20 mm d'épaisseur". JF

Vous pouvez mettre de L'Airflex qui résiste à 300 kg à l'écrasement, pour ce type de pose il bénéficie d'un Agrément Technique Européen. son épaisseur 1 cm. (19/07/10)

Bonjour,
Je n'ai pas compris : vous parlez d'isoler, et vous parlez de placo marine.
Que voulez-vous obtenir comme résultat, exactement ?
JF

De la plaque de plâtre pour milieu humide (c'est ça...) OK, mais avec un isolant polystyrène, le complexe collé par plots.

J'ai vu dans plusieurs GSB (rayon placoplâtres et plaques isolantes) des plaques de 15-20 mm (ou plus) isolantes et prêtes à carreler (intérieur clair revêtu sur les deux faces d'un quadrillage gris foncé) avec lesquelles on peut même faire des cloisons.
Je n'ai pas la marque, mais ce serait peut-être votre solution.
Désolée de n'avoir pas plus de références... Marie

Les plaques s'appellent Jackodur. Marie

Bonjour,
Souhaitez-vous isoler essentiellement du froid ou de la chaleur ?
Il faudrait connaître précisément la constitution, l'état, l'exposition de vos murs.
Il faut savoir que l'isolation que vous projetez de faire risque de vous faire perdre le volant thermique et hygrométrique lié à la constitution de ces murs, voire même de déplacer le "point de rosée" à l'intérieur de ces murs, ce qui aurait un effet négatif sur la longévité de vos murs.
Selon J. P Oliva (L'isolation écologique), la sensation d'inconfort thermique pourrait être réduite simplement par l'adjonction d'une couche mince ayant des caractéristiques d'effusivité qui corrigeraient cette désagréable sensation de froid (enduit chanvre-chaux de 5cm, lambris bois ou panneau de laine de bois... si c'est le froid qui est votre problème principal). Ainsi, vous ne perdriez pas l'atout thermique et hygrométrique, qui est un avantage de votre construction ancienne. JF

Bonjour,
J'ai doublé une pièce de 50 m² avec du béton cellulaire de 5 cm tout en prenant soin de laisser 2 cm à 3 cm entre la pierre et le béton cellulaire afin de laisser un peu d'air.
Depuis, je gagne en chauffage l'hiver et l'été, la pièce est plus fraîche.
Bon courage.

Question complémentaire à la réponse 2 : Comment se fait la pose ?
J'aimerais faire la même chose, la maison est ancienne, l'humidité ne semble pas être un problème depuis que nous avons enlevé toute la garniture des murs, la maçonnerie est très propre, mais pas bien droite, mais je ne me sens pas le courage de faire un montage sur rails.
Le vendeur (GSB) nous indique un mortier qui fixe le béton cellulaire sur la maçonnerie, il n'y aurait pas de vide d'air, mais ce serait plus solide pour poser des étagères. Merci pour votre aide.

Notre maçon nous a aidé à commencer la pose (sur un mur pas droit). Sa méthode :
Fixer des lattes sur les deux autres murs, à l'épaisseur du béton à poser, en vérifiant qu'elles sont bien verticales.
Poser une ficelle légèrement élastique avec des crochets qui tiennent sur la latte.
Placer les plaques de béton derrière la ficelle sur la largeur du mur.
Monter la ficelle au fur et à mesure.
J'ai pensé que d'autres pourraient avoir l'usage du système.
Voir le schéma ici.
Bon courage à tous ! Marie

Bonjour,
Vous pouvez le poser directement si votre laine de verre est équipée d'un pare-vapeur dont vous aurez bien soigné l'étanchéité (même en périphérie). Il faut toutefois un lambourdage ou des chevrons pour fixer votre lambris. JF

Bonjour,
Je ne sais vraiment pas comment vous pourriez fixer du lambris sur de la laine de verre.
Si votre isolant est maintenu par des rails métalliques, vous pouvez soit utiliser des fixettes prévues pour, soit faire un tringlage bois vissé sur l'ossature.
S'il n'y a pas d'ossature métallique, vous devrez fixer des lattes de bois tous les 40 cm à 50 cm environ sur les pannes. (section 40 x 25 environ).
Cordialement.

Bonjour,
"laine de verre était disposée à même le sol (chape béton)" Vous voulez dire que le plancher de vos combles non aménagés est une chape sur laquelle a été déroulée de la laine de verre ?
Si c'est le cas, sous réserve que cette laine de verre soit équipée côté chaud (dessous) d'un pare-vapeur, et que son épaisseur soit suffisante, vous n'avez pas besoin d'isoler sous vos chevrons.
Mais évidemment tout ce qui circulera au-dessus de votre laine de verre devra être protégé contre le gel ou la surchauffe. JF

Il faut boucher au niveau de la cheminée.

Bonjour,
Il faut boucher au sommet de la cheminée. Sinon elle va se remplir d'eau et débordera au dessus de votre bricolage.
De plus le placo hydrofuge est fait pour être moins sensible à l'humidité, il ne résiste pas à une immersion et n'est pas étanche, il n'empêche pas non plus les moisissures.
np

Bonjour,
l'isolation bonne pour l'été... et souvent bonne pour l'hiver... L'inverse pas forcément (c'est grosso modo, la densité qui détermine la capacité isolante en été).
Et je crois vraiment que vous confondez deux problèmes, l'infiltration d'eau doit être réparée !
L'isolation n'est pas là pour l'écoulement d'eau, ne pas confondre isolation et étanchéité !
Une maison bien isolée n'est pas étanche ! Elle doit respirer au contraire !
Demandez conseil à des couvreurs pour le toit terrasse, fait comme souvent n'importe comment...
Ensuite si vous voulez améliorer l'isolation de votre habitat, sur un immeuble avec mur terrasse, je ne vois pas de solution sans gros travaux...
Je casserais votre plafond pour poser un isolant naturel, comme de la laine de bois rigide, avec une épaisseur médiane genre 14/16 cm. Mais attention, je ne connais pas votre logement... c'est un avis à l'aveugle complet !
Cordialement.

Bonjour, Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement.

Bonjour,
Normalement, c'est aussi efficace (il y a plusieurs marques...).
Il y a souvent un film métallique côté extérieur.
Il faut effectivement chauffer, ou en tous cas procéder par temps chaud. Il y a éventuellement un additif à ajouter selon la porosité de votre mur (mastic spécial d'étanchéité indiqué sur le mode d'emploi).
Le recouvrement de ciment n'apporte rien, au contraire. JF

Bonjour,
A mon avis l'isolant mince aura un résultat décevant pour une isolation canicule.
Il faudrait préférer l'ouate de cellulose ou la laine de bois par exemple, mais l'épaisseur souhaitable n'est peut-être pas compatible avec vos possibilités.
Pas de contre-indication pour le lambris ou BA13 sous l'isolant mince, ou sous le pare-vapeur de votre isolant.
Sur une telle surface, si l'air circule sous vos plaques de fibro, je pense que vous n'avez pas besoin de chatières. JF

Bonjour,
même avis que JF...
J'ai un conseil à vous donner... à la place de cette isolation mince, qu'on colle partout, mettez deux feuilles de papier journal, vous aurez à peu près la même efficacité.
Mettez de la laine de bois, rigide, ça existe en épaisseur fine. Et du liège en plaques, mais c'est beaucoup plus cher.
Cordialement, jm.

Bonjour, vous pouvez nous contacter, nous avons une solution qui ne vous fera pas perdre de place et en plus efficace - 13°c dans votre local. Nos isolants sont réalisés à partir de papiers journaux recyclés. La ouate de cellulose ne demande que peu d’énergie pour être fabriquée.
Informations commentaires disponibles sur notre site internet Stib-isolation.com (04/10/10)