Fiches Isolation Maison

Bonjour,
Si j'ai bien compris, vous voulez mettre le pare-vapeur ("papier noir") contre la volige, la laine de verre serait donc dessous (côté chaud)?
Ce n'est pas bon, il faut impérativement que le pare-vapeur soit côté chaud. JF

Il faut également laisser un espace aérer entre votre isolant et le voligeage. Pour cela, il faut intercaler une plaque d'isorel ou de médium entre les voliges et l'isolant pour qu'il y ait un passage d'air permanent.

Bonjour,
Verre ou plexi, peu importe ; seule l'épaisseur joue un peu mais surtout bien soigner l'étanchéité du pourtour des "vitres". Les sons passent facilement par les moindres interstices. Cordialement.

Bonjour,
le verre est un meilleur isolant phonique pour la transmission des bruits aériens car il est plus dense. A épaisseurs égales, la masse de verre faisant obstacle à la transmission du son sera bien supérieure à celle du plexiglas.
De plus, le plexiglas ne vieillit pas toujours bien (en terme d'aspect).

Bonjour,
Est-ce que cette infiltration se traduit par un ruissellement de bistre (écoulement noir) ? JF

Bonsoir.
Non, pas spécialement, seulement 3 ou quatre gouttes d'eau lors de très grosses averses.

Bonjour,
Dans ce cas, il semble bien s'agir d'infiltration venant du haut, et pas d'un phénomène de condensation ou autre.
Si tel est le cas, il me semble que la vraie solution est "à la source". Il faudrait faire réintervenir les couvreurs qui ont -si je vous ai bien compris- démonté la partie de cheminée dépassant du toit, et qui ont donc refait (mal) la toiture. Même si vous stoppiez l'infiltration à votre niveau (pulvérisation de sikalatex ou autre) vous n'empêcheriez pas que peu à peu le mur ne finisse par pourrir, créant à la longue de plus graves dégradations. JF

Bonjour,
Une cloison en agglo de 10, sur une hauteur d'étage, sur une dalle béton ne présente aucune subtilité : pas besoin de fondation, ni de raidisseur.
Il vous suffit de tracer votre cloison au sol, et d'empiler les agglos. A la fin, vous bourrez du mortier entre le dernier rang et la dalle haute.
Bon courage.
np

Bonjour,
Si j'ai bien compris, np (cordial salut au passage), je crois que notre internaute voudrait plutôt isoler phoniquement ce mur en agglo de 10. Dans ce cas, il pourrait se reporter à votre (excellente) réponse (5) sur la 1384, il y trouverait son bonheur. JF

Bonjour,
En effet, j'ai lu la question trop vite. mea culpa.
Merci JF
np

Bonjour,
Qu'entendez-vous par isolation classique ? JF

Bonjour Gerbera, ça va faire rire JF (bonjour) mais avec 16 cm, pourquoi ne feriez-vous pas votre isolation (ou votre couche intermédiaire) en béton cellulaire (5-7-10 cm) ?
J'ignore s'il y a réellement une différence de prix avec la brique creuse.
Reste la question du type d'isolation prévue, en effet avez-vous besoin d'infos sur ce thème ?
Cordialement. Marie

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum toitures.
Cordialement, Manu, modérateur du forum plomberie.

Bonjour,
Il est important d'étancher votre toiture terrasse car le béton ne remplit pas ce rôle.
Toutefois, le carrelage ne me semble pas le matériau le plus fiable pour cela.
Je vous conseille de faire appel à un entreprise spécialisée en étanchéité.
Faites poser une membrane soudée à chaud (sur une couche d'isolant se serait merveilleux), avec les relevés périphériques réglementaires.
Ensuite, une chape au mortier ou une couche de graviers en guise de protection.
np

Pouvez-vous nous indiquer la nature et l'épaisseur des murs et si vous souhaitez une isolation au sol et de quelle épaisseur ?

Faites faire plusieurs devis auprès d'entreprises proches et compétentes car de loin, ce n'est pas facile de vous répondre objectivement. Désolé.

Réponse pour plafond : les plaques de plâtre ne se fixent pas directement sur une charpente, mais par l'intermédiaire de suspentes et de rails.
Mais vous craignez, ou vous avez des fissures ?
Réponse pour cheminée : je ne sais pas pourquoi vous avez un vide de 5 cm, mais vous pouvez tout de même faire un "remplissage" de bandes de placo collées entre elles au mortier adhésif et avec un fini à l'enduit classique.

Bonjour
En effet, on ne fixe pas du placo directement sur la charpente. Il faut une ossature métallique indépendante.
Pour ce qui est du trou de 5 cm, vous pouvez le boucher au MAP sans problème.
Il suffit de procéder en plusieurs fois et en commençant par un bouchage partiel (pour réduire la taille du trou sans pour autant le boucher) avec un mélange sec pour ne pas qu'il retombe, puis, en réitérant l'opération après que la prise de la première passe soit faite.
En 2 ou 3 fois, cela devrait être bon. Cordialement, np.

Bonjour, je ne suis pas hyper copine avec un produit qui pourrait tout de même être utile dans ce cas : pourquoi ne pas tenter la mousse expansive (uniquement si le "trou" doit être recouvert ensuite) ?
Vous sprayez en douceur (ça gonfle vraiment beaucoup) et quand c'est sec vous coupez ce qui a débordé au cutter.
Ensuite vous pourrez poser votre finition. Cordialement. Marie

Je vous conseille vivement la plaque de plâtre sur ossature avec un isolant dans les montants ou mieux : rails et montants (un appui intermédiaire) isolant mural semi rigide avec pare-vapeur (non fixé, mais avec adhésif sur les joints).
Cela vous permet un passage des gaines plus facile.
Vous aurez un doublage régulier plus facile à réaliser qu'avec un complexe plaque / isolant collé. Choisissez un isolant ayant la meilleure résistance thermique.

Bonjour
Allez faire un tour sur les sites web des fabricants (BTB Placo, Knauff, Lafarges Plâtres, ...) : tout est expliqué avec des illustrations très claires.
Quoiqu'il en soit, le 10+100 se colle au mortier adhésif (type MAP de chez Placo).
Les 10 mm de lame d'air sont assurés par les plots de colle, ils sont très approximatifs.
Cordialement, np.

Bonjour, d'accord avec np, 10 mm ce n'est pas beaucoup, les plots de colle devraient régler le problème et créer la lame d'air, et ce sera beaucoup plus facile à poser qu'une ossature métallique. Cordialement. Marie

Si le produit livré et posé correspond au devis que vous avez signé, vous n'avez pas de recours, sinon, cela peut être possible.

En effet, si la marchandise livrée et posée est identique au bon de commande, il n'y a pas de recours si ce n'est le manque de devoir de conseil de la part de l'entreprise.
Il faut tout de même savoir que mettre un vitrage phonique peut parfois s'apparenter à du folklore si vous avez des grilles de ventilations installées sur les fenêtres, si celles-ci ne sont pas phoniques non plus.
De même que ce vitrage ne fera pas disparaitre tous les bruits, les aigus passent toujours mais les basses sont atténuées.
De même, il faut savoir que partout où l'air passe, le son passe !
Avez-vous fait changer toutes vos menuiseries et l'étanchéité de celles-ci est-elle bien faite ?
Bonne soirée.

Bonjour,
Vous pourriez faire un détour par une grande surface de bricolage, à la rubrique "bande d'étanchéité, solin, closoir..." (accessoires pour toitures entre autres), vous trouveriez probablement votre bonheur. Il y a en particulier des bandes souples bituminées qui se collent facilement à chaud. Cordialement. JF

Au pourtour de votre dalle, il aurait fallu décaisser (faire une "petite marche") plus basse de 2 à 3 cm avec une pente légère vers l'extérieur.
La solution serait de démonter votre abri après avoir fait un tracé intérieur et de faire sur une surface
propre sèche et non friable, deux cordons de silicone sur ce pourtour.
Il existe aussi des bandes de joints préformées, mais toujours avec le même principe de pose.

C'est très simple : 1er point, remplir les interstices entres plaques (pour boucher les fentes), laisser sécher.
2ème point, préparer votre enduit pas trop fluide ni trop épais !
Appliquez une fine couche sur 10 cm à cheval sur les deux panneaux !
Appliquez votre calicot du haut en bas puis lissez avec une spatule pour chasser l'air quand il n'y a plus de bulles ! Repasser une couche pour recouvrir le papier !
Laisser sécher !
3ème point, après repasser une couche pour garnir le creux entre les panneaux, hé oui c'est de l'art les calicots.
Mais quand on Aime... on ponce si besoin !

Le calicot ou la bande de joint se pose sur une première couche d'enduit dés le début avant séchage.
On garnit ensuite avec un couteau de 10 cm et après séchage, une ou deux autres couches avec une spatule ou platoir de 25 à 30 cm.
L'enduit prêt à l'emploi est très pratique, mais on peut aussi faire son mélange en respectant bien le dosage en eau et un bon brassage. Un bon mélange tient sur une spatule renversée.
Une finition bien faite ne demande que peu de ponçage.

Bonjour,
Le liège est un bon isolant phonique. Le lège haute densité est normalement prévu pour les dalles de sol.
Votre projet est difficile. Il faudrait "tuer" le bruit à sa source. Et le bruit passe par les trous de souris ; -), par les petites fissures, par le sol, par les plafonds, par les fenêtres, par les moindres ponts phoniques... Autrement dit, pour que vous ne soyez pas déçu... votre liège ne suffira peut-être pas. Cordialement. JF

S'il s'agit d'un mur il faut casser la fréquence en utilisant plusieurs matériaux de différentes textures, bois + liège + vide d'air + isolant alu + lambris etc.
Cela casse la fréquence du son pour une meilleure efficacité. Bon courage.

Bonjour,
N'espérez pas un résultat avec une épaisseur de liège. La solution la plus efficace mais non garantie (et difficile) serait une contre cloison avec isolant laine de roche et une lame d'air entre les deux, ou au moins il faut que la laine de roche ne soit pas comprimée pour qu'elle absorbe les vibrations.
Surtout pas de polystyrène ! Cordialement.

J'ajoute qu'il y a une réponse intéressante de R. sur une question analogue (1378). JF

Bonjour,
En acoustique, il y a deux types de bruits : les bruits "aériens" (qui se propagent dans l'air) et les bruits "solidiens" ou bruits d'impact (qui se propagent dans les matériaux durs).
Pour absorber les bruits d'impact, il faut utiliser une couche de matériau résilient qui empêche la transmission des vibrations entre 2 matériaux durs(typiquement une sous couche sous un parquet flottant limite la transmission des bruits de talon entre le parquet et le plancher).
Pour absorber les bruits aériens (conversation, télé,...) il faut un matériau massif que le son aura du mal a traverser, et qui ne sera pas une peau de tambour. Typiquement : laine minérale (de préférence de roche car plus massive que la laine de verre), plusieurs épaisseurs de placo, béton (utilisé en séparation d'appartements en logement collectif),...
Le liège n'étant pas un matériaux lourd, il est peu adapté à votre cas de figure (bruits aériens à travers une cloison). Par contre c'est un résilient : en le plaçant sur le plancher de votre voisin du dessus, vous atténuerez efficacement ses bruits de pas et de chute d'objet.
np

Bonjour
Dans les pièces "humides", il vaut mieux utiliser du polystyrène expansé ou mieux extrudé d'au moins 6 cm d'épaisseur car la laine de verre absorbe l'humidité.
De plus, c'est moins désagréable à poser. Cordialement.

Bonjour, Je suis assez d'accord pour le polystyrène extrudé dans votre buanderie, mais surtout, je pense qu'il faut étudier et soigner la ventilation de cette pièce.
Pour le garage, qui à priori doit être moins humide, vous auriez des matériaux plus écolos : panneaux de fibres de bois par exemple. Tout dépend de la finition que vous souhaitez avoir sur cette isolation. Cordialement. JF

Bonjour
Vous pouvez taper "ouate" dans le moteur de recherche Ebay. Vous aurez d'autres propositions moins chères, comme ici, mais sans enlèvement de la laine de verre.
OUATE de CELLULOSE soufflée
JF

C'est en effet un bon prix, je suis entrepreneur dans le bâtiment et 34 € le M² pour de la ouate par insufflation + enlèvement de la laine de verre, c'est bon marché.
Je vous suggère par ailleurs d'enlever absolument la laine de verre (les vieilles laines sont très toxiques), et de préférence par un professionnel...

Il y a eu une période de joints dits "préformés" généralement gris ou marron, qui ont tendance à couler surtout en période chaude.
Vous avez la solution soit de déposer les verres et de supprimer ces joints et de les remplacer par un produit plus récent, soit de passer un cutter pour enlever tout ce qui dépasse et refaire un joint avec de l'acrylique si c'est à peindre ou du silicone en cartouche d'une couleur adaptée.

Bonjour
S'il s'agit des bords amincis, c'est que vous n'avez pas posé vos bandes assez profond. S'il s'agit des bords francs, c'est plus délicat, il faut enduire en plusieurs fois et large, environ 30 cm.
Cela parâit simple, mais là encore, il faut un bon coup de main surtout au niveau du plafond.
Après avoir coupé au cutter le papier non collé, il vous faut dépoussiérer et enduire à nouveau (au moins deux couches). Le ponçage ne devrait être qu'un égrainage avec un abrasif pas trop gros. Bien soigner l'enduisage.
Cordialement.

Bonjour,
- la vermiculite sous la laine de verre a-t-elle une autre finalité que celle d'isoler ? Est-elle posée sur un plafond qui pourrait supporter plus de poids, entre les solives qui soutiennent votre plancher agglo ?
- Sous quelle forme est votre laine de verre (vrac, rouleaux, avec ou sans pare-vapeur ?
- le plancher agglo est-il en qualité "hydrofuge" ? Voulez-vous prévoir de pouvoir encore circuler sur ce plancher ou l'enlever ?
- Comment est constituée votre toiture ? (couverture, écran pare-pluie, volige)?
Merci pour ces précisions utiles. JF

Merci pour ces questions intéressantes.
La laine de verre est avec pare-vapeur, installée sur la vermiculite mais avec des espaces entre les solives (pas tassée du tout).
Il me semble que la vermiculite n'a été mise que pour isoler.
Le plafond est en brique, je pense qu'il peut supporter plus de poids qu'actuellement.
Le plancher agglo n'est pas hydro. Je ne prévois pas l'utilisation du grenier, je peux enlever le plancher.
La toiture : charpente traditionnelle, tuile mécanique, le tout en bon état, non isolé.
Je précise que j'ai prévu une isolation des murs par l'extérieur, il faut donc que la jointure toiture / murs soit isolée.

Bonjour,
A priori, si je vous ai bien compris :
- la laine de verre et son pare vapeur, entre les solives, est très fantaisiste et ne sert pas à grand chose. Vous pourriez presque l'enlever.
- Mais il faudrait donc recréer un pare-vapeur efficace. Logiquement il devrait être du côté chaud, c'est à dire sous votre vermiculite. Pas évident de refaire ça. Mais la vermiculite régulera, si vous avez un pare-vapeur au-dessus.
- Donc une proposition, à confronter avec d'autres avis : laisser la vermiculite (c'est toujours ça !), laisser la laine de verre ou perforer le pare-vapeur s'il vous parait étanche (mais vous dites qu'il est disjoint). Dérouler, sur le plancher agglo (supposé non hydrofuge) un pare-vapeur en soignant l'étanchéité, notamment en périphérie. Insuffler 30 cm d'ouate de cellulose sur toute la surface.
L'ouate est encore un peu plus chère que la LDV. Elle offre un excellent déphasage, particulièrement intéressant en été. Les GSB qui se mettent à la vendre proposent la location gratuite de machines à insuffler.
Sinon, si vous préférez rouleaux ou panneaux, il y a des solutions intéressantes à base de laine de chanvre ou de laine de bois par exemple. Pour éviter les "produits qui grattent".
Cordialement. JF

Merci pour cette idée. Elle va dans le sens de ce que je pourrais faire effectivement.
Le pare-vapeur entre le plancher et l'isolant, je n'y avais pas pensé.
Par contre la laine de bois me tente. La décision se fera aussi en fonction du coût...
J'espère que ce type d'isolation, comme vous la décrivez ne présente pas d'inconvénient pour les passages de gaines électriques (électricité à refaire avec pieuvre par le haut) et de VMC.
Je sais que la vermiculite va s'infiltrer le temps des travaux mais en plâtrant bien les orifices, ça devrait aller, qu'en pensez-vous ?

Bonsoir,
- pour le pare-vapeur, si vous ne pouvez (voulez) pas démonter le plancher, ou le plafond de l'étage inférieur, vous pourriez peut-être le déployer sur le plancher, et le prolonger jusqu'au delà des murs (pour rejoindre votre isolation externe), si l'on part du principe que le dessous (plancher/vermiculite/ plafond) sera respirant et que vos pièces seront bien ventilées.
- pour l'isolation ouate de cellulose, c'est le top pour le passage des gaines, elle masque tous les trous et épouse toutes les formes. Pour la laine de chanvre, c'est bien aussi, il suffit de fendre ou de percer les panneaux et de glisser les gaines à travers. Pour la laine de bois, c'est un peu plus rigide, mais possible. Il faudrait assurer les "joints" par exemple avec de la mousse expansive.
- la vermiculite, comme vous le dites, sera retenue si vous colmatez les orifices.
- il y aurait la possibilité de compléter, si la vermiculite ne remplit pas tout l'espace sous le plancher, avec de l'ouate de cellulose par exemple. Cela ferait un complément, sachant qu'une lame d'air, si elle dépasse les 2 cm, n'apporte pas grand chose de plus.
Bonne réalisation. Cordialement. JF

Peut être l'épaisseur de l'isolant est insuffisante : souvent on pense inévitablement au déperdition thermique (pont thermique) et donc on met une laine de verre pour la chaleur.
Mais une épaisseur de 50 ou 70 est parfois insuffisante pour bloquer et créer une isolation acoustique.
Essayez de voir auprès d'un professionnel si en doublant derrière le placo avec un liège ou encore un polystyrène dur type polystyrène expansé ou extrudé.
Après le bruit c'est comme l'eau le moindre trou et hop infiltration.
Voyez si vos conduits d'évacuation, s'ils sont traversant des murs, ne représentent pas des ponts phoniques.
Sinon et bien peut être le choix de la brique peut aussi représenter un problème.
Une brique creuse emprisonne le bruit. Une brique pleine le stoppe mais parfois de mauvais de joints ciments... peuvent entraîner une déperdition phonique.
Là je vois pas la solution.
Mais tentez déjà avec un matériau d'isolation propre au phonique. Il ne s'agira peut être que de poser une plaque de 30mm d'épaisseur...
Bonne chance. Tenez-nous au courant.
R.

Pour une cloison de 45, il va être difficile d'atteindre une isolation phonique.
Une cloison de 72 au minimum, 126 est préconisée, à l'aide de plaque placo-phonique et d'une fibre végétale de 100.
Si la cloison est déjà montée, il est je pense possible de rajouter ces nouvelles plaques par dessus l'existant, mais je ne garanti pas le résultat.
Bon courage,
LM

Il est vrai que les isolants de base pour ossature sont de 45 mm, c'est un minimum.
Consultez les sites des fabricants pour avoir une réponse adaptée.

Bonjour
Sur une ossature de 45 mm avec laine de verre de 45 mm, vous pouvez poser 4 plaques de BA13 (2 de chaque côté). La 2ème peau à joints croisés avec la première et avec des vis de 35 au lieu de 25 mm.
Vous augmentez ainsi le poids de la cloison (de 20 à 42 kg/m²) et l'isolation aux bruits (de voix, TV et autres) s'en trouve singulièrement améliorée (l'affaiblissement passe de 39 à 47 dB).
Attention : votre cloison ne fait plus 72 mm mais 98 mm.
Cordialement, np.

Bonjour,
En plus, je monterais "à sec" un rang de parpaings creux contre le mur goudronné, pour le protéger mécaniquement et laisser une sorte de lame d'air. Mieux vaut ne pas avoir à revenir sur ces ouvrages ! Je ne parle pas isolation thermique (sinon il faudrait un extrudé en plus), mais uniquement protection humidité. Cordialement. JF

Un doublage extérieur de mur enterré ? Je n'ai jamais vu cela. La question est "isoler par l'extérieur".

Bonjour,
Pour l'internaute (2):
Oui, l'auteur de la question a l'intention d'isoler par l'intérieur. Mais sa question n'est pas "isoler par l'extérieur". Relisez bien : "Puis-je utiliser un goudron et drainer ? Est-ce suffisant ? Merci de vos réponses. " Autrement dit, il cherche à se protéger de l'humidité à l'extérieur... avant d'isoler à l'intérieur... ce qui me parait très sage ! JF

Bonjour
Je pense que c'est pour isoler le mur de l'humidité.
Donc, dans ce cas, il faut mettre un goudron épais mis en œuvre à la taloche et non un goudron liquide qui lui, se met au rouleau.
Ensuite, il est préférable de mettre une protection de soubassement qui se vend en rouleau (plastique épais bosselé).
Il faut faire attention avec le goudron car il est incompatible avec un enduit de façade et donc, il faut s'arrêter au ras de la terre.
Un drain est une très bonne chose en bas du mur. Avec ça, vous êtes tranquille. Bon courage.

Bonjour,
Sur votre mur extérieur, vous pouvez, bien sûr, utiliser un noir de fondation bitumineux (attention : il ne s'agit pas d'une étanchéité mais d'une imperméabilisation), plus un drain.
C'est toujours bien; même s'il n'y a pas d'eau aujourd'hui, il vaut mieux y mettre quelques euros maintenant plutôt que quelques milliers demain pour corriger un problème.
Pour ce qui est de l'isolation extérieure, la pratique la plus courante consiste à poser une mousse de polyuréthane (type Styrodur) contre le mur imperméabilisé, puis à poser "à sec" des hourdis drainants contre l'isolant.
Ces hourdis drainants (ce sont des blocs rassemblant aux hourdis utilisés pour les dalles poutrelles/hourdis, mais moins chers). Ils protègent mécaniquement l'isolant et le tiennent en place avant le remblaiement.
Cordialement, np.

Re-bonjour
Pour illustrer la réponse 5, voir ici une photo prise sur un de mes chantiers.
Nous sommes ici enterrés sur la hauteur d'un étage complet; nous voyons donc le sommet du mur et la dalle haute qui s'apprête à être remblayée.
L'étanchéité à chaud est protégée par une équerre de renfort dans l'angle saillant (couleur aluminium) et l'isolant thermique par des hourdis. Cordialement.

Vous avez deux solutions :
- si votre mur est directement en connexion avec l'extérieur, il peut prendre l'humidité. Donc, prévoir un polystyrène extrudé pour l'isolation à l'humidité.
- après, si votre mur donne sur l'extérieur, il vous faut sceller une ossature chimiquement.
Il s'agit de résine de scellement de type Epcon de chez Spit, mais Hilti en fait aussi. Percez votre mur puis injectez la résine et enfin mettez une tige métallique ou directement une cheville (de type Spit Maxima).
Ensuite fixez une ossature type rail ou une équerre métallique en Z sur laquelle vous allez venir fixer votre placo. L'isolant entre votre ossature et le placo.
Si votre mur ne donne pas sur l'extérieur alors vous pouvez simplement coller le placo. En faisant des plots de mastic colle ou ciment colle, puis appliquez le placo en le poussant et en réglant.
Attention à l'aplomb : les plots n'étant jamais uniformes. Salutations,
R.

La meilleure des solutions, mais la plus salissante, est de faire un enduit très liquide, de tremper votre bande directement dans votre récipient afin qu'il s'imprègne bien du produit et de positionner les bandes directement dans l'interstice prévu à cet effet.
Quand la bande est placée, prendre une spatule de 10 et lisser la bande afin de retirer l'air du dessous (on appelle ça salir la bande), laisser sécher jusqu'au lendemain, puis remplissez et lissez en deux couches.
Si je peux donner un conseil, pour les bandes, faites appel à un professionnel, le rendu définitif est une chose que vous verrez tous les jours.
Si vous calculez le temps passé et la marchandise, vous vous y retrouverez.
Bon courage tout de même.
LM

Je suis contre l'enduit très liquide qui avec une certaine hygrométrie peut retarder le temps de séchage et amener des retraits.
Les produits prêts à l'emploi ou en poudre avec le mélange indiqué sont garantis par les fabricants...
Ok pour une spatule de 10cm (ou moins) pour coller la bande, mais après, il faut travailler avec de la 30 cm.
Contrôlez avec une réglette, vous pouvez faire des vides, mais éviter les bosses (vu dans une précédente question).

Bonjour,
Définition trouvée : mince couche d'accrochage d'enduit projeté à la truelle.
Cordialement, Chantal, modératrice du forum isolation.

Bonjour
En maçonnerie traditionnelle, un enduit se fait de la façon suivante :
1- la couche de dégrossis (pour rattraper les creux et bosses),
2- le gobetis (qui est suffisamment lisse pour recevoir la finition),
3- la couche de finition (qui est travaillée pour donner l'aspect esthétique final).
Cordialement, np.

Bonjour, deux solutions :
1. plafond rail :
Vous fixez une ossature de rails type rails placo sur les murs et vous faites un quadrillage pour venir fixer par dessous vos plaques de placo plafond.
Cela peut être compliqué si les portées de votre maison sont grandes. Les rails ne s'autoportant que pour des faibles charges.
2. plafond suspendus :
Suspente fixée sur la charpente. Puis ossature de plafond et placo fixé sur les ossatures.
Peut être long à mettre en œuvre.
Fixation aux clous ou vis des suspentes sur bois.
Salutations,
R.

Une descente de plafond pour plaques de plâtre se fait très facilement avec des supports, des tiges filetées de 6mm (qui peuvent avoir des raccords) et des supports de rails.
C'est enfantin, quand on sait se servir d'un niveau. Les sites des fabricants sont très détaillés.

Bonjour,
Avez-vous l'impression que ce torchis a pris l'humidité ? Ce serait a priori la seule raison qui pourrait lui avoir fait perdre ses propriétés. JF

Bonjour
Le torchi semble sec mais la cave est "fraîche".
Je ne peux pas dire qu'elle soit humide d'autant plus que j'ai une ventilation (2 ouvertures de part et d'autre) dans la cave.
Je ferme ces ouvertures car en hiver, la température de la cave descend à 3°C.
L'épaisseur du torchi semble être d'une vingtaine de centimètres.
Cordialement.

Bonjour,
Compte-tenu de ce que vous dites, je crois que ce serait dommage d'enlever le torchis.
L'idéal serai de pouvoir ajouter quelque chose au dessus sans modifier le comportement à l'humidité ("respirant"). Il me semble que le matériau qui serait peut-être le mieux et le plus "respectueux" de votre environnement, ce serait du liège. Il n'est pas hydrophile, il résiste à la compression et à la flexion, il isole bien (0.038 W/m °C). Il existe en granulés expansés (que vous pourriez mettre sous votre plancher) ou en dalles de sol (plus denses que le liège mural)(généralement 30x30 cm mais l'épaisseur est faible : 3 à 8 mm) que vous pourriez coller sur votre plancher avec une colle spéciale type "contact".
Cordialement. JF

Bonjour,
Oui sans doute. Avez-vous une photo de l'entrée de votre garage, pour ne pas parler dans le vide ? JF

Généralement, devant une entrée de garage, il y a un piège à eau.
Il en existe de plusieurs dimensions, suivant les besoins. En intérieur, il y a généralement une rainure dans le sol qui peut conduire l'eau de pluie à l'extérieur (dans le piège) par l'intermédiaire de deux tuyaux plastique en pente, noyés à chaque extrémité.
Si c'est un garage récent, il y a un défaut de conception, à voir avec votre maçon.
Il est évident qu'il faut pouvoir évacuer cette eau... Certains portails de garage, de par leur conception et les indications de pose, n'ont pas ce problème.

Bonjour,
Pour votre interrogation concernant l'odeur : j'ai mis chez moi de la ouate de cellulose, ça ne parfume pas vraiment la maison et les environs ! C'est bizarre votre histoire. Le sel de bore n'est pas particulièrement malodorant, sauf pour les rongeurs.
Quant au pare-vapeur, c'est très simple. En simplifiant un petit peu, il vous faut, du côté chaud de votre isolation (au-dessous de l'isolant), quelque chose qui bloque le passage de la vapeur d'eau provenant des pièces habitées au dessous.
C'est ce qu'on appelle le pare-vapeur. Si vous n'en mettez pas, au contact des zones plus froides, elle va se condenser, et retomber dans l'isolant, donc lui faire perdre un grande partie de ses propriétés, et le détruire progressivement.
D'autre part, il faut, au dessus de cet isolant et sous votre toiture, un écran pare-pluie qui soit perméable à la vapeur.
Si on ne fait pas attention, on met des pare-pluie plastiques, bitumés, ou autres, qui stoppent les fuites de toitures, mais qui en même temps constituent involontairement des pare-vapeur. La vapeur d'eau résiduelle se condense sous le pare-pluie. Et on dégrade l'isolant.
Pour réussir, et faire une isolation durable (odeur ou pas... si je peux me permettre un peu d'humour), il faut donc : un pare-vapeur efficace sous votre isolant, et au-dessus de l'isolant éventuellement un pare-pluie qui sera obligatoirement perméable à la vapeur.
Cordialement. JF

Peut-être la création d'une ventilation dans le plénum entre le pare pluie sous toit et l'isolant est une solution.
Le pare pluie peut être entièrement imperméable vapeur ou pas, la ventilation se chargeant de faire circuler l'air et annuler la condensation sous pare pluie.
Salutations,
R.

Bonjour R.
J'ai lu avec intérêt votre réponse (2). Je suis l'auteur de la réponse (1).
J'avais apporté une contribution sur un sujet analogue, en réponse à la question 876 du forum TOITURES.
Dans cette réponse je citais un article wallon qui argumente sur le fait qu'une ventilation de la partie "plenum" entre pare-pluie et isolant (solution apparemment intéressante) pourrait apporter des inconvénients.
Je serais très intéressé si vous aviez quelques minutes pour vous reporter à cette question 876 et me donner votre avis sur l'argumentation de l'article wallon.
Merci par avance. Cordialement. JF

Bonjour
Je suis la personne qui a posé la question. Je reviens vers vous pour savoir quel recours nous avons vis-à-vis du fournisseur de cette ouate de cellulose (qui sent toujours aussi mauvais) !
J'ai interrogé un "expert en bâtiment" pour un conseil mais il me répond que ceci n'est pas de son ressort ! Faut-il que nous nous tournions vers un avocat ?
Nous sommes prêts à enlever cette ouate de cellulose qui nous pourri la vie mais cela représente près de 3000 kilos... Où la déposer une fois que nous l'aurons retirée ?
Le fournisseur n'a toujours pas daigné nous répondre !
Merci à tous.

Bonjour,
Qu'est-ce qu'il y a derrière (et au-dessus) de cette voûte ? En quel matériau est-elle ? Merci

Bonjour,
Au-dessus, il y a un étage plancher bois mais sinon je n'en sais pas plus.
Elle n'est pas en plâtre mais je n'ai aucune idée du matériau utilisé.
Une photo pourrait peut-être vous aider ? Cordialement.

Voici quelques photos du mur voûté.

Bonjour,
Il se pourrait que le dessus de cette voûte soit plutôt bien isolé. En Haute-Savoie, les caves étaient souvent voutées, et au-dessus, il y avait les pièces d'habitation. Dans ce cas, vous n'auriez pas forcément besoin d'isoler le total.
On dirait que cette voûte est en plâtre (dommage) et que l'enduit de la cave est à la chaux. Cette chaux, c'est l'idéal pour gérer l'humidité : si c'est le cas, vous devez le sentir, elle régule en fonction des moments plus ou moins humides (ce qui entre parenthèses a évité à votre voûte en plâtre de pourrir). Dans ce cas à mon avis, si vous isolez, il faudrait faire très attention à ne pas étouffer le mur par une isolation non respirante : le mur garderait l'humidité, et vous perdiez, de ce fait, ce que vous avez gagné en isolant.
Pour vous donner un avis vraiment pertinent, il faudrait voir l'intérieur et l'extérieur, et connaître votre finalité exacte. JF

Bonjour
Au-dessus, il y a un étage avec chambres sur plancher bois.
Je ne pense pas que la voûte soit en chaux mais je ne m'y connais pas trop.
En fait, je souhaite isoler ce mur. Auparavant j'avais du lambris et cet hiver, je sentais de l'air froid passer.
Merci.

Bonjour,
Compte-tenu de votre contexte, je verrais bien un complément en laine de chanvre (rouleaux ou plaques). Imputrescible mais perméable à la vapeur d'eau, il n'étoufferait pas le mur qui me semble enduit à la chaux en partie basse.
Vous pourriez d'ailleurs remettre votre lambris en parement puisque les lambourdes sont toujours là.
Sinon, toujours dans votre contexte précis, il y aurait la solution de panneaux en fibre de bois.
Cordialement.
JF

Bonjour,
la vapeur d'eau va passer à travers le fermacell à cette fonction de pare vapeur (il régule donc le passage de la vapeur, mais ne l'empêche pas), c'est une mauvaise solution que d'avoir mis de la laine de roche avec pare vapeur...
D'une part, la laine de roche ne gérera absolument pas l'humidité du mur, et le pare vapeur, en sus du fermacell, va entrainer (si grosse humidité dans cette bâtisse) une humidité sur le fermacell (il freine, laisse passer, et ce qu'il laisse passer et à nouveau freiner). Bon c'est peut-être dérisoire ça.
Le souci c'est vraiment votre mur, qui ne va pas aimer... Je ne vous aurai jamais conseillé la cellulose, mais là, du chanvre.
De la laine de chanvre, en rouleau vu le type de mur, avec lame d'air entre mur et chanvre. Et pas de pare vapeur.
Il est obligatoire en construction neuve, mais en rénovation, il faut s'adapter à la situation, là le fermacell va faire le boulot, et le chanvre stocker l'excédent temporairement (ce que ne sait pas faire la laine de roche), et par là même protéger le mur.
Si vous êtes en milieu très humide, avec un mur qui a les pieds dans la terre, il vous reste comme solution des drains à intervalles réguliers.
Cordialement,
P.S. : effectivement, c'est plus cher le chanvre, ou la cellulose que les laines de verres et de roche, mais il y a des raisons... des vrais raisons. Efficacité été, hiver, gestion de l'humidité, et durée dans le temps ! En ce moment en plus, vous auriez pu bénéficiez d'une TVA 5.5 % et crédit d'impôts...
La vapeur va surtout abimer l'isolant... et après le mur. La laine de roche, comme de verre, n'a pas sa place en rénovation. C'est un mauvais produit pour ça.

Bonjour,
Le mur ne respirera plus par l'intérieur, c'est sûr, à cause de votre pare vapeur. Tout dépendra à mon avis de ce qui va se passer à l'extérieur de ce mur, sinon c'est la cata. Un enduit au ciment artificiel par exemple, ce serait la totale.
Car 50 cm de mur hourdi à la terre, bien sec, sont meilleurs thermiquement qu'une éponge imbibée d'eau recouverte de 10 cm de laine de roche.
La VMC, c'est bien, ça va résoudre l'hygrométrie interne. Ce qui peut faire souci, c'est l'hygrométrie du mur, et la dégradation qui en résulterait.
Cordialement. JF

Bonjour et merci pour ces réponses.
Le mur en pierres donne sur l'extérieur, sur une sorte d'abri, il est sain et protégé des intempéries.
Il ne présente aucune trace particulière d'humidité. Cordialement.

Bonjour,
alors, compte-tenu de votre réponse (3) si vous ne pouvez (ou voulez) plus modifier ce qui est fait, vérifiez bien que le mur extérieur est bien hourdi et enduit à la chaux, et pas au ciment artificiel ou enduit "plastique". C'est ce qu'il vous faut à minima pour que le mur ne se dégrade pas. Cordialement. JF

Bonjour, effectivement la chaux c'est idéal là.
Au pire... si c'est en enduit "plastique", ou ciment artificiel, vous cassez, et vous refaites un petit enduit à la chaux (en incorporant un peu de chènevotte (fine) pour lier le tout, en plus ça fait super joli, et votre mur respirera parfaitement (d'un côté au moins...).
Cordialement,
jm.