ISOLATION

Je ne vois pas de problème, cela paraît être une bonne technique pour l'isolation.

L'isolation est mon métier et nous sommes bien spécialisés dans l'isolation des maisons à ossature bois. Votre technique est bien mais l'isolant mince ne vaut pas grand chose tant sur le phonique que le thermique. Le mieux est de faire, comme vous le dites, un autre litelage vertical de 120m, puis de faire une projection humide de ouate de cellulose (méthode utilisée par notre entreprise chez tous les architectes avec de très bons résultats) ; ou de faire le litelage de 120mm, puis d'y fixer un pare vapeur ou un frein vapeur, d'ajouter un litelage en horizontal dessus, avec tasseaux de 20mm, puis d'injecter, dans le caisson construit, de la ouate de cellulose sèche. Si ces techniques vous semblent trop compliquées, vous pouvez mettre en place des panneaux de laine de bois de 55kg/m3, c'est suffisant. Attention quand même aux joints qui doivent être soignés pour ne pas avoir de pertes de chaleur l'hiver. Si vous avez d'autres questions n'hésitez-pas.

La ouate de cellulose, c'est bien mais très cher. Il vaut mieux pour vous une isolation multicouche 17 composants, qui est égale à 24 cm de laine de verre soit un R= 5.6 j'avais le même problème que vous et j'ai posé cet isolant il y a 2 ans, aucun souci, c'est super isolant aussi bien pour le froid que pour le chaud. Prix de l'isolant 17 couches à 7,80 euros le m²/ttc livraison comprise.

Avant de poser des isolants minces réfléchissez bien... Ces matériaux ne sont que très peu isolants et ne possèdent d'ailleurs aucun avis technique en tant qu'isolant délivré par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Entre nous, c'est pas un gage de qualité... Les isolants minces peuvent être utilisés en complément d'une isolation traditionnelle afin d'améliorer ces performances de plus. Ils contribuent à limiter les infiltrations d'air dans le bâtiment. Vu les prix affichés dans les grandes surfaces de bricolage et les arguments de vente utilisés : C'EST DU VOL...

S'agissant des isolants multicouches : il y en a en vente sur ebay et moi-même j'ai utilisé cette technique (celui que j'ai acheté est un 5 couches avec test CSTB apave), je l'ai utilisé pour les plafonds et murs de mon chalet et je n'ai mis que ça ! Résultat avec chauffage fluide caloporteur et poêle à bois c'est nickel et il fait souvent très (trop) chaud ! Il n'y a aucun problème pour ces produits là... mais il y en a qui ne supportent pas de voir des nouveaux produits innovant piétiner les plate bandes des produits classiques (mais pénibles et lourds et qui grattent et coûtent extrêmement chers !)

Je suis pour l'isolant mince, car un ami en a posé et il est très content. Mais il vaut mieux acheter ces produits chez des négociants pro car n'ayant pas de normes, nous avions été surpris du nombre de qualités existantes, et ils nous ont bien conseillé pour la pose... voilà

ISOLANTS MINCES REFLECHISSANTS, qu'en penser ?
Toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur laviron-isolant avec une expérience que vous pourrez réaliser vous même pour comparer les isolants minces et les isolants classiques dans des condition "normales" d'habitation. A lire avant tout achat dans ce domaine. Mince ! on m'aurait menti !

Sur plusieurs sites le débat couche mince / laine de verre / roche bat son plein.
La question qui me parait aussi importante, c'est la toxicité des différentes laines. Évidemment ces produits ne portent jamais les pictogrammes de toxicité...
Alors pour un petit bricoleur ces isolants minces sont plus faciles à poser, plus propres et plus tentant quitte à perdre sur le coefficient. Maintenant, les fournisseurs nous baladent sur les équivalences d'isolation entre mince et épais.

Ce "laviron-isolant" je le vois sur beaucoup de forums se faire de la pub. Mais qui êtes-vous vraiment ? Votre site n'a rien de constructif, juste des affirmations et un essai qui paraît léger. Réalisez de vrais essais avec de belles photos et revenez nous voir !
Qui a fait un blog de sa maison avec des isolants minces ? Pour avoir un avis un peu plus poussé que "c'est nul ! ou c'est top ! " ?

Bonjour
Je vais tenter de répondre à deux ou trois problèmes posés ci-dessus :
1) le CSTB calcule les résistances thermiques des matériaux en prenant un m² de matériau sur un ml de profondeur et calcule ainsi le flux thermique du matériau et en détermine un "lambda" qu'il faudra ensuite diviser par l'épaisseur pour obtenir le R (résistance thermique) du matériau en question (exemple : lambda laine de verre : 0.041 donc pour une laine de verre 0.10 m d'épaisseur :
0.10 : 0.041= 2.43 donc un R de 2.43 plus le R est élevé, plus le matériau est isolant).
2) L'isolant mince multi couche "n'isole" pas de la même façon puisqu'il est réflecteur.
Donc il n'isole pas mais réfléchit la chaleur, les calculs ne sont pas du tout les mêmes et c'est pour cela que le CSTB ne les "reconnait pas " car il leur administre le mode de calcul d'un isolant classique (puis peut-être un peu de lobbying de la part de Saint Gobain ?)
3) J'ai essayé les deux chez moi (une ferme en pisé de plus de deux cent ans), j'ai obtenu de bons résultats dans les deux cas. Le cas le plus probant est celui où j'ai marié les deux : sensation d'une très bonne isolation. 250 m² à chauffer environ 2200 l de fioul ou équivalent bois.
4) Si je devais donner un conseil, n'achetez pas vos isolants minces sur des sites de vente aux enchères ou autres, mais privilégiez la marque Actis (environ 15 € le m² pour le tri iso super 9).
En tout cas, achetez ça chez des marchands de matériaux.
5) Maintenant, si vous avez les moyens privilégiez les isolants naturels (exemple : fibre de bois, laine de chanvre). Mais l'important c'est d'isoler au maximum.
Cordialement.

Répondre à la toxicité des laines. Tapez "alert" sur un moteur de recherches (association pour l'étude des risques du travail, effets sur la santé des fibres, ... Étude très sérieuse, très fouillée et pas alarmiste).
Après lecture, cela évitera de dire beaucoup de bêtises, la seule laine sans risque est la laine de laitier, ensuite, les nouvelles laines de verre (les anciennes avaient une toxicité réduite mais quantifiée) et la plus dangereuse est de loin la laine de roche (étude épidémiologique à l'appui).

Bonjour, je suis d'accord avec la réponse n°10. La résistance thermique de l'isolant mince ne peut être calculée comme une laine minérale car on a besoin d'épaisseur pour cela !
C'est un réflecteur et non un isolant, très connu au Canada ! (08/05/10)

Nous essayons au maximum de limiter l'emploi de marques, mais il est parfois nécessaire de les citer dans leur contexte. N'hésitez pas à nous signaler les abus par mail. Merci.

Vous pouvez laisser en place la laine de verre existante ou la déposer. Personnellement, je l'enlèverai, et bien couvert (masques, gants, etc...). La laine de mouton est une solution écologique et naturelle.

Bonjour, vous pouvez laisser ou retirer la laine de verre et rajouter un isolant mince en laissant deux lames d'air, une entre votre ancien isolant et l'autre entre votre finition et l'isolant mince, j'ai moi-même isolé mon comble.

Et la laine de chanvre ou la laine de bois (isolants naturels écologiques), ça peut le faire en mieux !

La performance de la laine de verre est la meilleure (rapport qualité prix), c'est écologique (du sable) et le lambda (de 0.040 à 0.032 certifié ACERMI) est très performant. Ceci étant, le vieillissement (comme tous matériaux), l'insuffisance d'épaisseur à l'origine nécessite parfois une couche de 10 ou + à rajouter. La pose doit être SANS ponts thermiques et ceci quelque soit l'isolant.
La laine de verre se pose facilement avec des gants et un masque (uniquement pour éviter l'irritation chez certaines personnes sensibles), elle sera sans odeur animale nauséabonde, sans suif, et surtout elle est M0 c'est-à-dire incombustible. Attention aux produits minces réfléchissants, ils ne sont pas considérés comme isolants et c'est vrai, et ne seront en AUCUN cas considéré si vous revendez votre maison (ceci est désormais obligatoire par décret depuis novembre 2006).
Un DPE sera aussi exigé (diagnostic de performance énergétique) pour les locations en juillet 2007. Le soufflage en comble de laine de verre est aussi une très bonne solution économique performante, voyez le site Qualisole.

Quelque soit la solution que vous choisissez la 2ème couche de laine de verre ne doit pas avoir de pare vapeur et je vous conseille la pose de panneaux de laine de verre ou de roche, plus facile à mettre en oeuvre.

Si vous conservez la laine de verre en place, boucher les espaces avec de la laine en vrac avant de mettre la couche supplémentaire par dessus. Ajouter de la laine de roche plus dense que la laine de verre pour augmenter l'inertie, ceci pour le confort d'été.

Je vois que des fabricants, ou des concessionnaires se font de la pub gratuite sur les forums. La laine de verre en vrac, pulvérulente quand elle vieillit, peut tuer ceux qui la manipulent sans protection (les petits masques moulés qu'on trouve dans les magasins de bricolage ne servent à rien, il en faut de bien hermétiques). Elle peut déclencher des oedèmes pulmonaires mortels. Il y a maintenant des isolants écologiques pas trop chers.

La laine de verre n'est certainement pas écologique puisqu'il faut beaucoup d'énergie pour la produire. Effectivement gare à la présence des fabricants sur les forums !
Réponse Bricovidéo : Bonjour, c'est aussi le principe de laisser tout un chacun s'exprimer. D'autant qu'un débat ne peut être constructif que s'il est contradictoire. Cordialement.

Et le recyclage, il faut en parler. De plus le produit est considéré dans certains pays comme étant cancérigène.

Salut. Je vous conseille d’enlever la vieille laine de verre, ensuite bien nettoyer le sol et de faire faire un soufflage de laine de roche ou de ouate de cellulose. Cela évitera les ponts thermiques.

Je suis d'accord avec la réponse 10. Pour tout isolant calculer toujours le déphasage du produit, c'est bien d'isoler naturellement mais il faut que ce soit efficace.
Mon verdict Laine de roche insufflée ou ouate de cellulose insufflée.
Cela a un prix mais le résultat est probant.

Tout dépend de l'endroit. Sachez qu'un isolant compacté par l'humidité ou autre n'assure plus sa fonction.

La laine de verre ayant été gorgée d'eau est très dure à sécher correctement. De plus, cela a pu diminué son coefficient lambda, qui représente la force d'isolation. Vérifier si oui ou non elle est redevenue sèche, sinon il vaudrait mieux la changer.

La laine de verre compte tenu de sa faible densité sèche très vite dans un local ventilé. Ses performances (c'est du verre) restent exactement les mêmes ! Votre verre d'eau une fois sec ne se tasse pas voyons ! Si une charge a été mise dessus (interdit) il sera nécessaire de rajouter une couche c'est tout.
Aucune crainte car c'est un matériau non hydroscopique, non capillaire et elle est M0 incombustible, contrairement à des produits chers et peu ou pas performants. Renseignez-vous sur le site officiel du CSTB ou du gouvernement pour savoir si votre produit est VRAIMENT un isolant !
Le crédit d'impôt est attribué à de la laine de verre mais pas à un film réfléchissant par exemple !

J'ai le même problème en Isère avec de la laine de verre humide depuis l'hiver dernier (suite à un chauffage avec poêle au pétrole et sans ventilation : décollage des tapisseries, moisissures, etc...). La laine de verre fait 100 mm d’épaisseur, collée sur un mur béton. Le doublage est en carreau de plâtre 60 mm .La seule solution efficace que j'ai trouvée est l'aération forcée de la laine de verre avec deux lignes de trous de 10 mm espacées de 10 cm environ. Une ligne près du plafond et une ligne près du sol. Attention, ne pas enfoncer la mèche de plus de 60 mm pour ne pas perforer le pare vapeur. Il suffit d'attendre deux ou trois mois puis de boucher neuf trous sur dix avec du plâtre. Pour les cas critiques, percez deux trous plus gros de 40 mm, un en haut, un en bas, et mettez un sèche-cheveux au ralenti (en série avec une lampe 60 W) face au trou d'en bas.

J'ai eu "la chance" de visiter l'usine du fabricant n°1. Le guide a expliqué qu'actuellement la fibre de verre était conçue de telle manière que les fibres inhalées se désagrègent rapidement dans le corps humain, au contact de l'eau.
J'ai alors demandé en combien de temps la laine de verre placée en milieu humide perdait son efficacité. Le guide n'a pas voulu me répondre...
En conclusion : la fibre de verre se désagrège au contact de l'humidité !

Le verre, même sous forme de fibres, ne peut se dissoudre ou se désagréger dans l'eau ! C'est bien pour cela qu'il s'agit du matériau dans lequel sont fabriqués les béchers, ballons et autres matériels de laboratoire...
Ce qu'a pu vous indiquer le guide de cette usine c'est que la laine de verre n'a pas de bio persistance (caractéristique se rapportant à la durée de séjour ou de rétention d'une particule ou d'une fibre dans un tissu ou un organe) dans le corps humain et qu'à ce titre elle est donc considérée comme non cancérigène selon la Directive Européenne 97/69/CE.
Cette exonération de cancérigénicité est certifiée par l'EUCEB (euceb.org) avec suivi continu en production et contrôle par tierce partie indépendante. (20/07/10)

Le mieux est de faire faire une visite d'expertise par un professionnel, type architecte ou spécialiste de l'isolation : seule une vision globale de la maison peut permettre de comprendre et d'améliorer. Sur le principe, l'humidité des murs peut venir de trois sources : remontées capillaires par le sol, fuites de pluie en toiture ou porosité de la façade, et humidité intérieure.
Dans tous les cas, il faut avant tout chercher à laisser le mur respirer, évacuer cette eau, sinon il va continuer à se dégrader. Les laines de roches, placos, polystyrènes sont des matières étanches qui favorisent ce phénomène.
Cherchez plutôt du côté des matières respirantes (enduit chaux-chanvre, cellulose) et vérifiez que votre chauffage n'aggrave pas le phénomène (l'électrique est réputé pour ça). La ventilation est également à revoir.

FAUX, la laine de roche, laine de verre ne sont pas contrairement aux produits dérivés du pétrole (polystyrène, film réfléchissant...) des produits étanches ! Bravo pour l'expertise, il faut trouver la cause de cette humidité qui ne peut venir en RIEN d'une laine !
Fuites ou mise en place de produits ETANCHES comme les produits réfléchissants sont la cause souvent de rétention d'eau. DANGER, faites expertiser !

Bonsoir, avant de faire une expertise vérifier votre faîtage et vos tuiles de rive, les infiltrations aux murs arrivent souvent par là, sauf remontée capillaire à ce moment-là il serait judicieux d'enlever l'ancien isolant.
Pour remédier aux problèmes de remontées capillaires il existe un système d'assèchement de maison qui est très efficace ! On perce tous les 40 cm une ceinture au sol, on injecte un produit qui au contact de l'humidité se polymérize et rend votre sol étanche et votre maison va s'assécher naturellement.
Ne pas oublier les ventilations cuisine et salle de bains ! Bon courage.

La ventilation est bien sûr à vérifier. Par contre, les isolants type : laine, liège, cellulose... nécessitent un pare-vapeur donc prévoir ces isolants semblent impossible. La chaux hydraulique en façade ou intérieur est une bonne solution pour laisser respirer. Si le problème est de mettre un isolant respirant, dirigez-vous vers un isolant à base de plume de canard : batiplum.

Si la laine contient de l'eau, elle peut venir de la chambre, sous forme de vapeur. La solution consiste à rendre étanche à l'air le plafond. Ne pas oublier d'assurer le renouvellement d'air de la chambre par ventilation naturelle (ou par le circuit VMC du logement). Attention à bien ventiler sur l'extérieur l'espace d'air entre les tuiles et la laine. Evidemment, vérifier que la couverture n'a pas de fuite. Préférable de remplacer la laine.

Mission quasi impossible. Beaucoup trop cher pour un résultat négligeable. La solution se trouve dans la pose d'un sol isolant complexe sur le plancher de l'étage au-dessus.

Si votre voisin a mis du plancher sur lambourd impossible d'isoler, par contre sur parquet flottant il est possible d'insonoriser.

Bonjour, essayez les emballages cartonnés dans lesquels sont vendus les oeufs (par 20 ou 30). Bien sûr, il va falloir en manger beaucoup... Le résultat ne sera pas très esthétique, mais ce n'est pas très onéreux et simple à poser ! Ou autre solution des dalles de polystyrène 2€ le m².

Une autre solution pour une bonne isolation acoustique il existe un produit efficace mais pas donné, ce sont des plaques de plâtre spécialement conçues pour l'isolation acoustique, cela s'appelle du placo-silence.

Que choisir laine de verre ou laine de roche ? Laine de roche soufflée ? J'ai vu un article qui dit que la laine de roche est nuisible, quand pensez-vous ? Merci.

Utilisez du polystyrène extrudé de haute densité. Il se pose en plaques, puis est maintenu par des tasseaux.

Toujours le même problème et toujours la même réponse... Votre plancher / plafond, cela dépend d'où vous le regardez, capte le froid par la face froide (la palissade) mais aussi par les côtés, il y a un site canadien qui traite de rénovation de demeures anciennes qui explique schéma et expertises sérieuses comment se propage le froid et il me semble que chez eux c'est important.
Bref, vous devez isoler par le dessus donc votre plancher d'habitation pour un bon résultat, de plus l'isolation des murs doit se reprendre sur cette isolation, un isolant de qualité le TMS 47 d'Efisol (il faudrait que je leur demande un pourcentage) R=2,05 pour 47 mm d'épaisseur.
C'est ce qui est recommandé pour le chauffage par le sol (qui doit chauffer vers le haut et non les vide-sanitaires ou le terrain sur lequel vous bâtissez.

Mais le polystyrène extrudé est-il dangereux en cas d'incendie ? (classé m4)

A quoi bon se tracasser, en cas d'incendie, il ne restera plus rien ou du moins tout sera à reconstruire ! Le danger c'est l'incendie !

Curieuse réponse... La question précédente vaut pourtant la peine d'être posée : le polystyrène extrudé ne risque-t-il pas de provoquer des émanations toxiques en cas d'incendie. Que tout soit détruit, c'est une chose. Etre asphyxié avant d'avoir eu le temps de quitter les lieux en est une autre...

Eh oui ! Car 70% des victimes d'incendie meurent asphyxiées, par intoxication pendant leur sommeil, et non pas carbonisées !

Si le polystyrène extrudé haute densité est dangereux en cas d'incendie, tous les planchers flottants le sont. Or ce type d'isolation par le sol est recommandée par le CSTB...Le problème se pose lorsque ce matériau reste à l'air libre et non enfermé sous du béton, et encore, essayez de faire brûler du polystyrène haute densité, c'est très difficile. Les victimes qui meurent d'asphyxie le sont par les matelas mousse qui prennent feu, en particulier les fumeurs dans leur lit.

Il est mieux d'isoler par le côté garage, il est possible de faire une ossature métallique, de mettre de la laine de verre et un placo pour finir (mini 100mm de laine de verre).

Bonjour, j'avais le même problème : salon et salle à manger au-dessus d'une cave et d'un garage.
J'ai isolé le plafond du sous-sol avec du TMS de 80 mn d'épaisseur, plaques fixées directement sur le plafond avec des chevilles papillons et le résultat est vraiment très satisfaisant.

Je ne pense pas que les pattes des radiateurs soient un critère pour faire des économies de chauffage. Mettez partout 100mm de laine et des niches au droit des radiateurs et de la laine rigide avec réflecteur alu entre radiateur et mur.

les pattes des radiateurs ne sont pas un problème. C'est hyper simple à changer ou à rallonger. C'est la pose du chauffage qui doit s'adapter à l'isolation adéquat et non l'inverse (ça serait dommage de se passer d'une bonne isolation pour 3 ou 4 cm, non?).

Le plus simple est de rallonger les pattes des radiateurs et d'utiliser un isolant mince performant, j'ai moi-même utilisé un isolant mince dernière génération et le résultat est super, je l'ai payé 6.3 € le m². Bonne rénovation.

Bonjour, 6.30 € le m² où avez-vous acheté cet isolant, et quel est-il ? Est-ce vraiment bien efficace ? Merci. Sébastien

Isol-Actif ou Thermoactif 6 est aux alentours de 6 ou 7 Euros le mètre carré.

Quel est son coefficient thermique ? Moi j'utilise de l'Actis tri iso 9 (isolant mince) qui comme son nom ne l'indique pas a 13 couches ! C'est très cher et impossible de connaître le coefficient thermique. On vous dit que c'est équivalent à 20 cm de laine de verre et basta !
Sinon c'est efficace mais à n'utiliser que dans les endroits où l'on ne peut faire autrement car ça laisse passer tous les sons et le portable ne passe plus non plus !

La course à la minceur... et on pose n'importe quoi à des prix exorbitants ! Votre produit N'EST PAS UN ISOLANT, il bloque les transferts d'air c'est tout ! Voir les procès pour publicité mensongère et condamnation en Allemagne ! En France pour bientôt sûrement...

Isolant mince = R (indice de résistance à la transmission de la chaleur) inconnu ! Aucun labo de référence ne les a testés ! On vous parle des couvertures de survie, mais c'est de votre maison que l'on parle, pas d'êtres humains qui n'ont pas les même problèmes.
Les matériaux de construction sont testés par des labo, les systèmes de chauffage... aussi, demandez les normes, les fiches de certification elles sont obligatoires, et n'oubliez pas, il vaut mieux pleurer une fois sur sa facture que toute sa vie, la qualité a un prix, ce qui n'empêche pas de négocier, groupez-vous si possible les prix chutent de manière vertigineuse en quantité, je rénove une grande ferme et j'en ai l'expérience tous les jours, même les grandes surfaces me font des prix ! J'y achète toujours après vérification des labels de qualité (souvent je dois leur montrer sur les palettes où ils se trouvent), les magasins professionnels font aussi des prix si on achète beaucoup car on paye cash !
Il faut encore une fois comparer et négocier, c'est vous qui avez l'argent.

L'élaboration de la réglementation de 1989 qui a déterminé l'épaisseur de l'isolant à mettre en place en fonction de la nature des travaux et de la zone climatique pour obtenir une isolation correcte, a été établie en prenant pour référence la laine de verre agissant par conduction et absorption du rayonnement, donc épais. Ce qui fait que le calcul de la résistance thermique R tient compte de l'épaisseur du produit qu'il divise par le lambda.
Naturellement, ce mode de calcul ne peut en aucun cas s'appliquer aux isolants minces car il ne tient absolument pas compte de la réflexion et du mode de fonctionnement. Les fabricants de produits fibreux s'accrochent à cette réglementation. Leurs produits sont fatalement en symbiose avec cette norme puisqu'ils ont servi de référence. La valeur R se calcule par rapport à un isolant qui agit par absorption, donc un isolant épais type laine de verre.
Moi j'ai utilisé un isolant mince classé au feu M0 par le laboratoire national d'essai dont le coefficient de conductivité thermique est de 0.035 PV CSTB. Plus l'indice de conductivité est faible plus le matériau est isolant au transfert par conduction. Je l'ai acheté chez APRONOR, il livre gratuitement partout en France.
Voir leur site apronor.com.
Bon courage

Aller voir pour les isolants minces un très bon article du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) :
Avis Techniques pour produits minces réfléchissants
Le CSTB étant référence en la matière. Morale : la magie n'existe guère dans ce monde, à part chez ceux qui cherchent à nous vendre la leur...

Bonjour, je suis aussi "rénovateur" d'une maison en mâchefer (en Auvergne), et comme souvent tout le monde s'emballe au lieu de répondre à la question posée. Faut-il isoler en complément dans une maison en mâchefer, et avec quoi ? Et bien, après réflexion, je pense que c'est inutile. En effet le mâchefer est composé de résidus de combustion qui sont gavés de bulles d'air. Le tout est aggloméré par de la chaux et construit en banché (moulage des murs). Or quelle est la principale propriété des isolants ? C'est d'emprisonner de l'air dans de faibles quantités afin de multiplier les phénomènes de barrières thermiques. Donc, en dehors des murs de bois brut, je ne vois pas de matériaux plus isolants pour les maçonneries. Pour essai et camouflage des tuyaux j'ai fait la salle de bain en placo doublé de 10cm de polystyrène et aucune différence avant/après en termes de chaleur ou de réglage du radiateur. Alors messieurs les vendeurs sortez un peu de vos produits et de vos maisons en parpaing et devenez de vrais professionnels. Au revoir, à bientôt.

Merci pour la réponse. Je viens d'acheter une maison en mâchefer et je me posais la question car elle est mal isolée. Je pense donc d'après votre avis que cela vient principalement des fuites d'air aux portes et aux fenêtres.

Attention le mâchefer craint l'humidité. Il n'est jamais inutile de rajouter de l'isolation mais les isolants perméables : INTERDITS. Laine de verre : à la limite. Mais les isolants minces et polystyrène : bonjour les dégâts. Par contre une solution d'isolation saine et pas très chère consiste à faire un doublage avec du lambris et de la chènevotte de chanvre en vrac comme isolant.

Bonjour, je ne comprends pas grand chose à tous ces conseils qui se diluent un peu.. je dois isoler plusieurs murs extérieurs et intérieurs faits en parpaings de mâchefer, mes grands parents disaient parpaings de cendres, est-ce la même chose ? Les murs sont très froids mais surtout humides à leur base. Isolation intérieure ? extérieure ? je n'ai pas un gros budget... ! Merci de me conseiller.

Bonjour, je suis moi même à la recherche d'informations pour connaître le lambda du mâchefer. Et donc calculer la résistance thermique R d'un mur de 40 cm. Mais y a-t-il un seul type de mâchefer ou bien chacun faisait-il son mélange à sa sauce ? Et s'il n'existe pas de données constantes à ce type de matériau, est-il possible d'analyser les caractéristiques de notre mur par quelqu'un ? Qui ? Un maçon, un bureau d'étude ? Quel coût ? Merci.

La résistance thermique du mâchefer des incinérateurs d'ordure est de 4.76 W/ m². K et peut être pris pour le mâchefer de charbon des années 1945/1950 dont sa structure est peu différente.

Bonjour, j'ai une maison avec tous les murs (extérieurs et refends) en mâchefer de 20 cm d'épaisseur (pour le climat, j'habite aux bords de la Sologne).
Elle date de 1917 et les gens du coin m'ont dit que les parpaings étaient fabriqués avec les scories des forges.
Ça fait plus de 20 ans que j'y habite et il y a 4 ans j'ai fait changer toutes les huisseries, très jolies mais très perméables aux courants d'air pour du double vitrage (6/14G/4) et le confort de la maison a été très sensiblement amélioré.
Elle a toujours été assez fraiche l'été et l'hiver, conservant bien la chaleur, mais des huisseries bien isolées ça a fait la différence.
Ce mâchefer est paraît-il sensible à l'humidité mais je n'ai rien constaté de tel, peut-être parce-que le sol où la maison est construite (plancher sur petit vide sanitaire) est très sableux et avale rapidement l'eau même après de très grosses pluies.
Côté isolation, il n'y a pas grand chose, seulement du placo avec 1 cm de polystyrène, qui est venu remplacer la couche de plâtre et de multiples couches de papiers peints.
Je crois que les maisons traditionnelles, quand elles n'étaient pas construites à l'économie, ont souvent de bonnes qualités (orientation, conception et fabrication avec des moyens locaux adaptés). Mais il y a des tas de mâchefers différents et pas "normés". En cas de doute, il vaut mieux faire analyser par un labo.

Non, pas de solution si ce n'est de faire jouer la garantie du fabriquant. Ou sinon, déposer les vitrages, nettoyer les joints et les remplacer par du silicone et fonds de joints.

j'ai eu ce type de problème avec des fenêtres venant de chez Lapeyre, qui a pris en charge la réparation alors que je les avais acheté depuis plusieurs années. Les joints ont été refaits au mastic silicone.

Il faut au contraire déposer vos parcloses et carreaux, bien nettoyer au white spirit, puis à l'acétone et remettre un joint mousse en rouleau, sinon un joint de silicone en angle de façon qu'il monte de 3mm sur vos parcloses, idem sur le carreau (5 ans d'expériences pour ce produit défectueux).

J'ai eu moi aussi ce problème avec toutes mes fenêtres achetées chez Lapeyre il y a plusieurs années. Ils ont pris en charge la réparation via une entreprise spécialisée qui s'est chargée de recouvrir ce mastic par un joint silicone en cartouche. Malheureusement après quelques années l'ancien mastic s'est remis à couler. 2ème appel chez Lapeyre qui avait entre-temps changé d'entreprise de réfection qui elle, au moins, s'est mise à faire un travail correct en changeant tous les anciens joints pour les remplacer par des joints mousse.
Le problème a été que cette entreprise n'a pas eu le temps de me terminer toutes les fenêtres et que maintenant elle n'existe plus. J'ai donc décidé de terminer le travail moi-même cette semaine. Opération longue et pénible (une vitre cassée car mastic trop collant s'il ne fait pas assez chaud) mais, ouf, terminée. Prévoir pare-close de rechange (introuvables en chêne sauf chez quelques artisans menuisiers) et joint mousse (modèle expansif pour neuf et rénovation chez Leroy Merlin 10€90 les 5 m), lames de rasoir pour retirer le joint silicone de la 1ère entreprise sinon white spirit pour le mastic jaune.
Bon courage.

J'ai également eu ce problème. Mais le vendeur n'a pas voulu prendre en compte les frais de réparation. J'ai donc enlevé le pare-close, enlevé le mastic restant à l'aide d'un couteau de peintre et nettoyé les ventaux et les vitres avec du white-spirit.
Ensuite j'ai déposé un feutre sur le support et reposé les vitres en y passant du silicone tout le tour avant de remettre des pare-closes neuves. Après ponçage et lasurage des vantaux, effet neuf garanti. Le résultat est surprenant et l'isolation est impeccable.
Casper

Je suis aussi concerné par ce problème, plusieurs joints de fenêtres (achetées dans la même enseigne) coulent. Il ne s’agit pas d’un problème d’utilisation ou défaut d’entretien mais d’un vice caché. Comment une enseigne de cette renommée ne puisse pas reconnaître un vice caché : ils vendent des fenêtres dont les joints sont défectueux, ils coulent, résineux impossible de nettoyer, l’étanchéité n’est plus assurée.
C’est bien eux qui sélectionnent leurs fournisseurs et ils devraient assumer ce désordre. Il est surprenant que chacun dans son coin reprenne les malfaçons de ce revendeur à son propre compte et à ses frais. Un vice caché s’il est démontré doit être à la charge du vendeur, c’est trop facile de facturer et ne plus exister sous prétexte que cela incombe au fournisseur. C’est bien chez eux qu’on achète la fenêtre. La DGCCRF (La Répression des fraudes) peut nous éclairer sur ce sujet. On peut aussi assigner ce magasin devant un tribunal, on se sent un peu moins pot de fer. En ce qui me concerne, je suis dans l’impossibilité de démontrer les factures d’achat car les Entreprises qui ont fait les travaux ont depuis déposé le bilan. Je suis vraiment remonté car les fenêtres de ce magasin sont vraiment désastreuses alors quand je vois vos commentaires et si vous avez les factures, ne vous laissez pas faire. Ils doivent prendre en charge la remise en état. C’est seulement payer ce qu’il doit. Bon courage.
Voir les photos ici.

Message Bricovidéo :
Bonjour, merci de votre participation à notre Forum. Nous avons été obligés de "modérer" votre témoignage en ne mentionnant pas le nom de l'enseigne que vous aviez cité onze fois, tout le monde comprendra de quelle enseigne il s'agit. Même si votre cas n'est pas isolé, le problème que vous rencontrez n'est pas spécifique à cette enseigne. A titre personnel je l'ai déjà rencontré chez un autre fabricant, la différence avec vous était la couleur et la texture du mastic, qui faisait penser à du carambar, mais avec le même problème de coulures. Il est possible sans vouloir défendre cette enseigne que ce problème soit seulement rencontré sur certaines séries. Evidemment cela ne les empêche pas d'assumer leur responsabilité. Cordialement. Patrice

Bonjour suite à votre question sur le mastic qui coule. Je suis quasiment sur que c’est un mastic foncé et il coule encore plus avec la chaleur ; étant menuisier j’ai pratiqué ce sav sur plusieurs fenêtres alors voici la solution. Vous posez votre ouvrant de fenêtre sur un tréteau, vous grattez avec un ciseau à bois bien affûté le mastic en essayant de gratter le max sous la parclose. Ensuite vous nettoyez bien comme il faut avec de l’acétone, (c’est mieux que le white spirit), une fois bien nettoyé vous mettez de la silicone spéciale fenêtre en magasin ; avec une calle de lissage en magasin également vous coupez légèrement un angle, en présentant votre calle contre votre parclose de façon qu’en lissant vous obteniez une petite pente. Pour le lisser utilisez d’abord un pinceau (avec de l’eau mélangée avec du produit vaisselle) et passez votre cale ensuite ; surtout si vous faites ça quand il fait chaud, laissez votre ouvrant bien à plat de façon que votre nouvelle silicone prenne bien sans que l’ancien mastic vienne le pousser. Voila vous savez tout mais ne vous embêtez pas à "dévitrer", j’ai déjà fait ce que je viens de vous expliquer il y a 4 ans maintenant, et ça n’a jamais bougé. Allez bon courage.

Bonjour,
Sur le blog de Planète-Menuiserie, vous trouverez un article qui relate le problème des joints qui coulent et qui donne les diverses solutions.
planete-menuiserie.blogspot.com
Cordialement.

J'ai eu ce problème également.
Pour le nettoyage : racler le plus gros avec un couteau, puis utiliser de l'essence de térébenthine (bien aérer !).
C'est très efficace.

Il est utile d'isoler les murs lorsque vos fenêtres sont elles même isolées, car les murs transmettent aussi les bruits, notamment en appartement.

Vous pouvez par exemple avoir des ébats amoureux intense, sans que vos voisins et enfants ne soient obligés de participer. Vous pouvez faire la fête en embêtant moins le monde.

En général, c'est dans le placostyl que l'on doit mettre de la laine de verre phonique, ce qui permet de ne pas entendre ce qui se passe dans les pièces voisines.

Isolant mince : attention à ce que l'on raconte. Expériences (que vous pouvez faire) et résultats sur ce site.
Isolants minces ou isolants classiques pour isoler la toiture ?
Paramètres à prendre en compte pour habiter dans les combles
Une forte isolation thermique retarde l'arrivée de la chaleur, mais inversement elle conserve la chaleur plus longtemps.
Une faible isolation conduit à des variations thermiques plus importantes et à une consommation d'énergie en hiver accrue.
Faut-il faire un compromis ? Lire la suite
Caractérisation et calcul des isolants thermiques
Notions de base (conduction, convexion, rayonnement)
Comment utiliser les coefficients caractérisant les divers isolants thermiques ? Exemples Lire la suite
Comparaison isolants classiques et isolants minces
Comment cette étude est née ? Expérimentation en vrai grandeur, expériences de base.
Comparaison sur le plan thermique des isolants classiques (laine de verre, laine de roche, polystyrène...) et des isolants minces.
Notions de coût. Lire la suite
Questions et réflexions à propos des isolants minces
Les isolants minces réfléchissants sont-ils réellement équivalents à 200 mm de laine de verre ? Lire ...
Conclusion Lire la suite

Isoler le mur ou la cloison avec un complexe de doublage collé en laine de roche est efficace pour diminuer le niveau du bruit qui traverse la paroi. Entre 2 pièces, 2 appartements, 2 maisons mitoyennes.

Il faut mettre un isolant mince, que l'on pourra agrafer au niveau des marches (escalier du sous-sol). C'est ce que j'ai l'intention de faire personnellement.

J'ai entendu dire qu'il existe une sorte de mousse à injecter dans les marches d'un escalier qui grince. Apparemment super efficace, se renseigner auprès d'un menuisier pour la pose.

Bonjour, j'ai mis de l'isolant mince puis un grillage et, ensuite, j'ai enduit de plâtre pour terminer l’isolation (effet lissant pour faire propre et ne plus voir les marches). En effet le plâtre isole, c’est un complément.

Il faut faire une ossature en rail still m48 sous l'escalier en suivant la pente et mettre de la laine de verre pour finir un placo. cd

Bonjour, même problème pour moi, je souhaite isoler le dessous de mon escalier. Le problème c'est que mon escalier n'est pas droit, il fait un demi tour. Du coup la pose des rails est un peu compliquée... Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci.

Une question : mon escalier est en bois et donne sur la cave. Un expert en champignons et en insectes m'a très fortement conseillé de ne rien mettre sous les marches (car très humides) pour que l'escalier respire. Le hic c'est que le froid passe partout. Que puis-je faire ? Merci. (15/10/10)

Bonjour, je viens de tester la ''laine de coton''. Ce matériau, vu à la Foire de Paris, est beaucoup plus agréable à manipuler que la laine de verre ou laine de roche. Il se présente sous forme de rouleau, vrac ou panneau et semble avoir de très bonnes qualités phonique et thermique. Pour une chambre en sous toit, j'ai utilisé de la laine de coton en panneau de 20 cm d'épaisseur et c'est super isolé.

Si les bruits viennent par le toit et pas par les murs, à l'isolant laine il faudra rajouter un isolant masse avec plusieurs épaisseurs de plaque de plâtre. L'isolation phonique = ressort + masse.

Moi je dirai laine de roche. Plus c'est épais et plus ça isole. Je l'ai utilisé chez moi pour faire un studio de musique (je suis batteur), et c'est efficace. Les musiciens disent aussi que le meilleur isolant phonique c'est l'air = faire une boite dans la boite. Si vous avez de la hauteur, laissez l'air en conséquence entre l'isolation et le toit, et là plus un bruit qui passe.

Isolation laine de roche de type rockwool collé au bitume chaud, isolation acoustique confort acoustique protection contre le bruit. La laine de roche protège contre l'une des nuisances majeures : le bruit. Grâce à sa structure, elle freine les mouvements des particules d'air et dissipe l'énergie sonore, elle empêche ainsi la transmission de bruits aériens, des bruits d'impact et leur réverbération.
Elle apporte un véritable confort acoustique (cf programme pédagogique et interactif sur l'Acoustique : comprendre et se défendre du bruit). Des rapports d'essais effectués dans des laboratoires accrédités attestent des performances acoustiques des isolants ROCKWOOL.
Ces performances permettent de répondre notamment aux exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique. (voir le site) http://www.rockwool.fr

Exact pour la laine de roche qui est une fibre minérale comme la laine de verre, mais cette dernière à densité égale est plus performante que la laine de roche. Comme dit très bien un internaute, c'est l'air qui isole le mieux oui mais... celui-ci est peu dense donc contradictoire avec ce qu'il dit précédemment sur la laine de roche qui a une haute densité ! En fait, c'est l'association de masses ressort masses : exemple d'un double vitrage ou deux masses, les verres et un ressort l'air qui fera d'un complexe un excellent isolant phonique ! Une laine de verre se rapprochera plus de l'air donc un ressort plus important mais il faut AUSSI de la densité, parfois en fonction des fréquences générées.
Allez voir chez www.knaufinsulation.fr isolation haute performance pour votre maison.

La laine de roche est largement plus lourde que la laine de verre. Il y a une solution qui marche à proximité des aéroports. Il s'agit de l'isolation Rockciel System de chez Rockwool.

Ce n'est pas de la condensation, mais c'est l'ardoise qui siphone (manque de recouvrement, D.T.U. non respecté). L'eau ne fait que remonter, collée entre deux ardoises, poussée par le vent elle ''déborde'' vers l'intérieur.

Il peut y avoir aussi plus de condensations si le chauffage est électrique, la ventilation insuffisante est en effet un manque d'isolation qui crée une paroi froide. Vous auriez intérêt à consulter un expert, type architecte ou association bâtir-sain.

Possible que l'eau vienne de l'extérieur, mais beaucoup plus plausible que ce soit la condensation, l'air chaud montant (et quelque soit le type de chauffage) se refroidit au contact de la toiture froide, d'où condensation. Il est obligatoire de placer une sous-toiture respirante (démonter la toiture malheureusement), sinon placée par l'intérieur, c'est la boiserie qui finira par pourrir. Ensuite placer une isolation et un pare-vapeur qui rend la pièce étanche et finir par une finition (placoplâtre, lambris...).
Si vous ne faites pas ça, SVP n'y mettez pas votre enfant, les problèmes d'asthme ne tarderaient pas à faire leur apparition !

Il faut ventiler la pose de chatière sur la couverture, compter une chatière par 15m² de toiture.

Le point fort : c'est la théorie (meilleure isolation sans aucun doute). Le point faible : c'est la pratique, le mur extérieur est fragile et il a une tenue dans le temps bien inférieure aux méthodes traditionnelles.

Bonjour, sûrement mais cette isolation est pourtant très courante dans pas mal de pays comme l'Allemagne, le Canada et les pays du nord de l'Europe.

L'isolation par l'extérieur permet de casser une grande partie des ponts thermiques et de protéger les murs des éventuels choc thermiques. Cependant elle est 4 à 5 fois plus coûteuse qu'une isolation par l'intérieur et elle doit résister au climat... C'est une question de préférence.

Comment réaliser cette isolation ?

Comment réaliser cette isolation ?

L'idéal est de pouvoir faire une isolation par bardage en utilisant des essences de bois comme le mélèze ou le red cedar, quand des isolants tels que le polystyrène et la laine minérale sont à éviter formellement.

Bonjour. Tout d'abord cela dépend de votre support.
On colle ou on visse des panneaux de polystyrène de 110 mm (plus ou moins suivant nécessité).
Ensuite, on place un grillage entre 2 couches d'enduits et on termine par une couche de finition (talochée ou autre).

Si j'ai compris, depuis l'intérieur placo, laine, polyester ??? DONC, la laine possède un pare vapeur posé côté chauffage et un autre (polyester) côté froid : la laine n'aime pas du tout ! Le contraire aurait été moins gênant.

Ha ! Un truc mince réfléchissant ! Faites mesurer par un DPE (diagnostic de performande énergétique) obligatoire depuis le 1er novembre 2006, si vous revendez un logement ancien et vous serez très déçu de votre achat ! Les dangers de condensation dûs à ce produit sont réels (site CSTB), mettez que 20 cm ou + de laine de verre et virez le reste, vous aurez une maison saine et isolée.
www.CSTB.fr Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

Comme tout produit il y a des risques. Pour ma part un ami a posé un isolant mince pour renforcer son isolation en laine et il en est très content. Il me dit chauffer moins et je pense faire de même chez moi.

Bonjour,
j'ai mis 80mm de laine de roche (qui ne touche pas les tuiles) entre les chevrons avec pare vapeur.
Puis des tasseaux sur les chevrons pour laisser une lame d'air.
J'ai ensuite agrafé un isolant mince sur ces tasseaux (9 couches).
Ensuite, d'autres tasseaux ou rails pour fixer BA13 ou BA10.
Je ne dois pas être loin d'un coefficient 5 (3,85 pour la roche et x pour l'isolant mince).

Allez sur le site KDB Isolation, il y a des préconisations sérieuses et validité par le CSTB concernant la pose d'un isolant mince Ultra Réflecteur, là il s'agit de l'airflex qui a un avis technique en tant qu'écran sous toiture ainsi qu'un avis technique quand il est posé en Pare Vapeur indépendant.
l'airflex est le seul isolant mince qui a un N° ACERMI du moment qu'il est associé à un isolant épais certifié et que le total de la paroi fait R=5 vous pouvez bénéficier sérieusement du crédit d'impôt.
Attention beaucoup d'isolants minces ne sont pas certifiés en cas de contrôle des impôts vous devrez rembourser l'état et serez taxé de 20% pour fausse déclaration.
Pareil si demain vous louez ou vendez votre maison vous serez amené à faire un DPE.
KDB Isolation est le seul membre de l'association Promodul qui rassemble tous les fabricants dont les caractéristiques et performances des produits sont connues. l'airflex est le seul isolant mince à répondre aux critères de la norme HQE. (19/07/10)

Bonjour, l'idéal est de ventiler les lieux, c'est à dire de renouveler l'air pour assainir l'endroit. La solution est d'installer des grilles de ventilation, si possible par paire, dans chaque pièce ou des réglettes de ventilation sur les fenêtres. Ainsi, l'air de la pièce sera renouvelé et asseché. Certains pensent perdre de la chaleur en ayant une source d'air extérieur, mais les professionnels du bâtiment le conseille. Je l'ai fait et pas déçu du tout.

Il faut mettre une VMC ou mettre des ventilations aux portes et aux fenêtres.

Bonjour, j'avais le même problème. La seule solution est la pose d'une VMC (ventilation mécanique contrôlée), depuis je n'ai plus de problème.

Bonjour, la pose de petites grilles d'aération aux fenêtres, en plus de la VMC favorise également la circulation et le renouvellement de l'air.

Poser de la laine (de roche ou de verre) dans un mur extérieur est à déconseiller, la moindre humidité est absorbée et le surpoids engendré effondre la laine dans le bas du mur, donc plus d'isolation et un pont aquatique vers le mur intérieur ! Si tel est le cas, vous pourriez casser une demi-brique à la base du mur extérieur pour voir le taux d'humidité entre les deux murs (briquette et parpaing), si très humide, reproduire l'opération à plusieurs endroits ainsi que sur le haut du mur afin de réaliser un courant d'air entre les deux murs pour les sécher.
Pour l'intérieur, chercher la source d'humidité, il y en a forcément une ou alors tout vient du mur extérieur. Pour accélérer le séchage, il existe des appareils à louer qui pompent l'humidité ambiante (utilisé par les professionnels dans les nouvelles constructions) d'une efficacité redoutable !
Une VMC pour moi, c'est comme mettre un autocollant sur une tâche de rouille à la voiture !

Placo-lame d'air 20 mm, isolant mince-lame d'air 20 mm-lambris.

Très très peu d'intérêt d'ajouter un isolant mince. De plus, suivant les conditions, il peut y avoir de gros risques de créer des condensations qui feront pourrir la charpente. Pour vous en convaincre lire les deux premières questions sur ce site: Isolants-minces
En cherchant sur ce site, vous pourrez également voir que les isolants minces sont interdits en sous-toiture par le gouvernement de Grande-Bretagne depuis septembre 2006.

L'essentiel est de respecter la ventilation, vous pouvez fixer des tasseaux sur votre placo environ 2 cm d'épaisseur, agrafer votre isolant mince, remettre une série de tasseaux, puis poser votre lambris, mais cela n'est pas compatible si le premier support est humide (ne pas cacher la misère).

A mon avis, enlevez la vieille laine de verre et prenez un isolant mince qui marche aussi bien et ne bouge pas dans le temps.

Sauf que même tassée elle a le mérite d'être là, et que si vous l'enlevez ça fait des déchets pour pas grand chose... Si vous n'avez pas de problème de place en hauteur, déroulez simplement la nouvelle sur l'ancienne !

Enlever la laine de verre, ne pas en remettre (durée de vie 6/7 ans), surtout pas d'isolant mince peu isolant et cher.

Gardez si vous pouvez et rajoutez de la laine de verre, pas de produits minces réfléchissants qui ne seront d'ailleurs plus bientôt appelés isolants (interdit par la loi) chers, sans performance et dangereux par les condensations formées (voir site CSTM produits réfléchissants).

Vous pouvez laisser l'ancienne mais il faut absolument lacérer le pare-vapeur s'il y en a un, et effectuer une pose croisée pour éviter les ponts thermiques.
Totobricolo

Tout à fait d'accord. Le pare-vapeur, entre chaque couche, doit être lacéré et ajouter 100mm ou plus de laine dessous, selon la hauteur de pièce que vous voulez garder. Je viens d'isoler mes combles en deux couches croisées de 100 mm avec l'avis d'un ami professionnel et c'est parfait. Le fait de croiser réduit considérablement les ponts thermiques. J'ai moi-même hésité longuement avec des isolants minces à cause d'une très faible hauteur de charpente. Après beaucoup de discussions auprès de professionnels (non pas vendeurs mais sur des installations de chantiers), je n'ose plus en parler vu les critiques et les normes bidons. Sans parler du portefeuille pour un résultat identique.

Merci à réponse (6), cela fait un moment que je ne sais quoi faire...
J'ai un pavillon de 30 ans dans lequel la toiture a été ainsi réalisée :
- tuiles, et en dessous une toile goudronnée,
- j'ai isolé entre les chevrons avec 7/8 cm de laine de verre avec pare vapeur à rabats agrafés sur les chevrons.
- Aujourd'hui, je voudrais renforcer mon isolation :
-je vais remettre des chevrons de 7/8 cm en les croisant et les vissant espacés de 60cm, puis mettre ma laine de verre avec un pare vapeur ce qui me fera une épaisseur croisée de 14/15 cm.
Avant, de mettre ma 2ème couche de laine, je vais faire avec un cutter des fentes dans le pare vapeur de la 1ère couche.
Après tout cela, j'envisage de poser une plaque de plâtre BA13 ;
Si quelqu'un pouvait me confirmer que ma méthode est bonne et sans risque pour la ventilation de la toiture, cela serait sympa.
Merci par avance. J-B

C'est une solution intéressante, peut-être que le lambris et plus isolant. Quant à l'isolant, la ouate de cellulose par exemple, est plus sain et plus agréable à mettre en oeuvre.

L'isolation phonique par le plafond ne sera jamais efficace. Un isolant mince sur le sol est la vrai solution. Ne pas hésiter, la paix est à ce prix !

Bonjour, si vous avez un peu de hauteur, vous pouvez poser un faux plafond au rez de chaussée suspendu avec des rails métalliques et qui supportera l'isolant. Pour réduire les ondes sonores il faut créer un filtre acoustique par un système ressort + amortisseur.
C'est de cette façon que l'on isole les studios d'enregistrement, il faut désolidariser la pièce de la source du bruit. Dans le cas d'un local de musique un systeme équivalent est placé sur les murs et le sol.

L'isolation du plafond est la plus efficace, il faut créer un caisson dissocié du plafond existant. Par rapport à la réponse n°2, je préfèrerais un squelette bois qui offre une meilleure isolation que le métal (résonance), éventuellement remplir l'espace de laine minérale et finir avec un lambris, placoplâtre ou autre. Pour un maximum d'efficacité, un isolant mince au sol du premier et un vinyl ou une moquette plutôt qu'un parquet (producteur de bruit de choc, pas chute d'objet).

Il y a 3 types de bruits possibles : des bruits d'impact (aigus), des bruits sourds de vibration globale du plancher (boum-boum), des bruits de transmission au travers du plancher des ondes sonores à l'origine aériennes. Ces 3 types de nuisance se traitent différemment. Les bruits d'impact se traitent sur la surface supérieure (tapis, couche isolante). Les bruits de vibration globale du plancher sont redoutables à éliminer car ces vibrations basses fréquence se propagent dans toute la structure du bâtiment, murs compris. On peut tenter de poser un double plafond lourd (2 ou 3 couches de placo) porté par une armature non solidaire du plafond initial, donc sur rails fixés sur les murs, en bourrant entre les deux plafonds de la laine de roche ou un isolant lourd. Les ondes aériennes qui traverseraient seraient en même temps stoppées.

La laine seule n'est pas une isolation phonique. Une bonne isolation phonique, c'est :
- de la laine dense qui fait ''ressort''.
- une ou 2 plaques de BA 13 ''masse''.
Le bruit passe aussi du plancher vers les murs, qu'il faudra aussi isoler.

L'isolation phonique sera efficace seulement si la laine de roche ou verre est dense, avec une ou des plaques de BA13 au plafond et une isolation des murs de la même méthode. Deux épaisseurs de BA13 à joints alternés peut se révéler nécessaire. La seule isolation correcte et efficace doit être faite par le voisin du dessus.

Attention, il y a les isolants thermiques (laine de verre, de roche, polystyrène, ...) et les isolants phoniques.

Faites un faux-plafond avec laine de verre croisée.

C'est simple : posez d'abord des lattes (règles en bois...) de 1cm ou de 3cm d'épaisseur, et après posez dessus le placo de BA13 (de 10cm). Comme ça, il y aura un vide entre le plafond et le placo, donc le son va perdre de sa densité et sa vitesse sera diminuée de 65%. En plus, avec le placo de 10cm, ça va être comme un filtre, donc vous aurez 90% de son et de vibration en moins (bricoleur pro).

Faite tout simplement un plafond en placostil prim, c'est un plafond indépendant avec deux feuilles de BA13 et une bonne laine minérale vous gagnerez beaucoup en isolation. Après si cela persiste, dites à votre voisin de faire une chape placosol ou autre. C'est la meilleure solution.

Bonjour, je souhaite savoir comment je peux renforcer l'isolation phonique de mes fenêtres double-vitrages. Sans bien entendu changer de fenêtres. Merci.

Attention à l'effet tambour du plafond pour peu que celui-ci soit un peu trop souple. J'ai pu obtenir de bons résultats en montant un portique en bois (deux poutres verticales qui portent une horizontale). Cela rigidifie le plafond (et le plancher du dessus) tout en stabilisant le bâtiment. C'est surtout valable pour les vieux et petits immeubles à structure bois plâtre.

Attention, un bon isolant phonique va permettre de diminuer l'intensité des bruits mais ne va pas vous empecher d'entendre le voisin qui marche. Le seul moyen est de désolidariser le faux plafond du plafond, le suspendant par un système adéquat. (se renseigner sur le procédé utilisé dans les studios d'enregistrement, je n'ai plus le nom en tête.

Vous me faites peur quand je regarde les questions réponses... Je ne suis ni un pro de l'isolation, ni un écolo mais quand même... Etes-vous au courant que la laine de verre, de roche et le pvc vont être interdits en France comme c'est déjà le cas dans les 3/4 de l'Europe car il est prouvé, par exemple que la laine de verre est 3 fois plus nocive que l'amiante.
Ok, il y a un coût, mais quand même, quelques années de vie ne valent t-elles pas quelques €uros.
Et sans vouloir jouer les donneurs de leçon, et encore une fois sans être un pro mais un bricoleur averti et qui s'informe, je me permet de vous conseiller un truc quand je regarde vos discussions, prenez un artisan !

La meilleure isolation phonique est le liège, et pour les murs, pour ne pas dépenser une fortune vous pouvez mettre du tissu mural. Je vous conseille de consulter plusieurs artisans afin d’avoir différents devis.

La réponse n°10 est inadmissible ! On vend et pose la laine de verre de l'Angleterre à l'Oural et dans le monde ENTIER SANS RESTRICTION, l'OMS est passé par là depuis des années ! Les Etats-Unis, premier à dénoncer l'amiante dans les années 1970 sont les plus grands fabricants de laine de verre (OWENS CORNING, MANVILLE CORPORATION, KNAUFINSULATION...). Voyez les grands fabricants Européens sérieux St GOBAIN, KNAUFINSULATION, elle existe depuis 65 ans et pas UN SEUL cas de nocivité ou de problèmes dûs à celle-ci, contrairement au bois par exemple lorsqu'il est toupillé et qu'il génère des fibres cancérigènes de moins de 0.2 microns et celui qui a rédigé cette réponse avait dû fumer la moquette en + !

La réponse n°10 est effectivement inadmissible ou alors elle provient d'un artisan, je travaille chez un marchand de matériaux, et il n'a jamais été question de cela. Essayer de ne pas faire croire n'importe quelle idiotie !

L'internaute a raison sur la réponse n°10, laine de roche, de verre et PVC sont tout aussi toxiques que l'amiante voire plus. Mais d'ici que l'on accepte cette vérité... Ca arrange autant les fabricants que les artisans qui y voient une manière d'économiser sur leurs travaux en temps et en argent. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la quantité qui fait le poison.
Ce n'est pas en perçant du bois qu'on va s'intoxiquer, mais si toute votre maison est en bois vous risquez d'avoir trop de COV (composés organiques volatils) dans l'air. Il faut donc prévoir une aération en conséquence.
Une forêt n'a jamais été enfermée entre 4 murs. L'homme ne peut tout simplement pas s'adapter à des produits qu'il n'a jamais connu auparavant. C'est pas plus compliqué que ça. On a jamais respiré des particules de laine de verre ou de roche et du PCV en plus dans de grandes quantités. Sauf si c'est enfermé dans des combles. Essayez la fibre de cellulose, c'est moins cher et sans aucun danger.

Attention à la cellulose. Elle constitue par sa nature une alimention pour les termites. Sauf à habiter dans une région sans termite, attention. La cellulose contient des additifs toxiques pour améliorer sa performance en réaction au feu. Voir par exemple le classement REACH.

Bonjour. Les réponses 10 et 14 sont totalement infondées. Pour simple preuve, les habitants des maisons isolées en laine de verre et de roche se portent bien et ont une durée de vie allongée. Il y a certains individus qui utilisent internet pour propager de fausses informations et espérer ainsi se donner un peu d'importance. Je suis ex entrepreneur de PME, et je pratique l'isolation depuis plus de 30 ans. Simple commentaire, je préfère la laine de roche.

Réponse aux #12 et #16. Oui, enfin il a fallu 50 ans pour interdire l'amiante, après avoir badigeonné la totalité du pays, en la rendant obligatoire dans certains lieux. On savait déjà en 1962 tout sur sa nocivité. Ce n'est pas par ce qu'on pose de la laine de verre pendant 30 ans que l'on en sait plus sur le produit que l'on pose. Les internautes qui attirent l'attention sur les risques des matériaux industriels n'ont pas que tort. Avant d'employer "inadmissible et infondé", vous devriez consulter les nouveaux points de vue sur l'habitat, et les sites et forums qui discutent de la meilleure façon de revenir à un environnement sain. Si vous aviez su, messieurs, qu'il existait depuis 1930 des bétons en papier recyclé, sable et chaux qui avoisinent le r=30, je ne vois pas pourquoi vous vous seriez entêtés à poser de la laine de verre. Et puis j'aimerais savoir pourquoi il est recommandé de se munir d'un masque, de gants, et de lunettes pour la manipuler. J'encourage néanmoins les internautes qui réfutent un produit industriel à conseiller un produit naturel Merci d'avance.

Les réponses 10 et 14 sont fondées : demandez les effets bien réels de la laine de verre sur la peau et l'appareil respiratoire aux ouvriers qui la travaillent (cf Valéo) ! cas d'allergies, d'irritation du larynx, etc... Mais comme pour l'amiante, que d'années avant que cela ne soit reconnu !

Réponse aux #12 et #16. Oui, enfin il a fallu 50 ans pour interdire l'amiante, après avoir badigeonné la totalité du pays, en la rendant obligatoire dans certains lieux. On savait déjà en 1962 tout sur sa nocivité. Ce n'est pas par ce qu'on pose de la laine de verre pendant 30 ans que l'on en sait plus sur le produit que l'on pose. Les internautes qui attirent l'attention sur les risques des matériaux industriels n'ont pas que tort. Avant d'employer "inadmissible et infondé", vous devriez consulter les nouveaux points de vue sur l'habitat, et les sites et forums qui discutent de la meilleure façon de revenir à un environnement sain. Si vous aviez su, messieurs, qu'il existait depuis 1930 des bétons en papier recyclé, sable et chaux qui avoisinent le r=30, je ne vois pas pourquoi vous vous seriez entêtés à poser de la laine de verre. Et puis j'aimerais savoir pourquoi il est recommandé de se munir d'un masque, de gants, et de lunettes pour la manipuler. J'encourage néanmoins les internautes qui réfutent un produit industriel à conseiller un produit naturel Merci d'avance.

Les réponses 10 et 14 sont fondées : demandez les effets bien réels de la laine de verre sur la peau et l'appareil respiratoire aux ouvriers qui la travaillent (cf Valéo) ! cas d'allergies, d'irritation du larynx, etc... Mais comme pour l'amiante, que d'années avant que cela ne soit reconnu !

Il faudrait revenir à la question de l'isolation phonique qui, d'après moi, est un problème à traiter chez le voisin du dessus (parquet flottant avec une sous-couche iso phonique ou de la moquette + une isolation iso phonique au plafond). Même si cela reste délicat de convaincre votre voisin, vous allez réduire les impacts au sol mais vous aurez toujours du bruit et des vibrations. Les soi-disants "nouveaux matériaux" ont toujours existé, donc il faut revenir aux matériaux sains et nobles comme le liège, le chanvre, l'air, la paille. Et messieurs, par pitié, arrêtez de prôner vos expériences décevantes et douteuses, car tôt ou tard on le paiera. Il faut vraiment se remettre en question tous les jours (j'ai été un simple client naïf et maintenant autodidacte).

Bonjour, j'ai traité un cas semblable (fait faire par un pro) : faux plafond en BA13 sur suspentes/fourrures, et garni de deux couches croisées de plaques de rockwool (laine de roche dense) de 70 mm (total 140). Résultat : on aurait pu régler une mobylette débridée sans que j'entende plus rien (sauf par le dehors). Disparition quasi complète des bruits aériens. Restait quelques bruits de structures et de contact ; un piano par exemple, sous lequel j'ai proposé de poser un isolant type mousse ou liège : ca a marché. Voilà : c'est du vécu.

Pour répondre à la question 10, l'OMS a conclu que les fibres de laines de verre sont non cancérogènes. Voici le lien : www.iarc.fr Bonne lecture et dormez tranquille.

Je confirme la réponse 23 : les laines de verre ou de roche ne sont pas considérées comme cancérogène par l'IARC qui dépend de l'OMS. D'autre part, les laines bio, naturelles ou écologiques peuvent être plus dangereuses car contenant du sel de bore (pour améliorer le comportement au feu) : or le sel de bore est dangereux pour la santé notamment pour la gente masculine. Enfin, il est faux de dire que la laine de verre est interdite dans beaucoup de pays en Europe, je suis amené à travailler régulièrement dans le bâtiment en Suisse et en Allemagne et elle est couramment utilisée.

Bonjour je suis le créateur de la société acoustique 3d et surtout de la marque Acoustifix system. L’acoustique est un domaine très large : une bonne isolation phonique dépend essentiellement du bruit que l’on veut arrêter. Chaque produit répond à des PV aussi bien thermiques qu'acoustiques. Il faut absolument augmenter la masse et éviter la transmission de vibration, donc en périphérie de votre plafond sol ou cloison vous devez impérativement mettre un résiliant. Là aussi vous avez différents produits qui répondent plus ou moins à vos attente. D’autre part, vous devez si possible rendre une homogénéité sur votre support. Je vous conseiller le stickson : ce sont des feuilles de bitume de 5 à 7 mm épaisseur pesant 5 kg au m². Dès l’application, vous constaterez les effets. Merci. a+

A tout cela les gens attendent des réponses concrètes. Mais n'oublions pas le cas de l'amiante, de la vache folle, des essais nucléaires en Algérie et dans le Pacifique, en ce moment le maïs transgénique etc. la liste est longue et même si nous avons 10, 30, 50, 189 ans d'expérience en la matière, quelque soit le domaine, et le niveau d'aptitude professionnel de chacun, je pense que la santé de l'HOMME sur terre passera avant "l'Argent" et je dis bien l'argent. Il suffit de remonter certaines filières de grandes entreprises et vous aurez un simple résultat politico économique. Arrêter la poudre à l'oeil et l'hypocrisie. Shuss et faites du sport ; n'écoutez pas votre médecin, comme lui, buvez du vin.

Au sujet des laines de verre ou minérales et pvc.
Il est bon de se rappeler ce qui s'est passé avec l'amiante à savoir qu'il a fallut attendre plusieurs dizaines d'années avant de le voir disparaître du commerce (plus de 3000 produits), tout simplement pour des raisons financières ! au détriment de la santé des utilisateurs.
C'est exactement ce qui va se produire avec les laines de verre et de roches et pvc qui de par leur structure fibreuse causent les mêmes dégâts que l'amiante, mais comme il faudra plusieurs années avant d'en mesurer les effets sur la santé et de mettre en place des solutions de rechanges pour les fabricants (profit quand tu nous tiens). Alors il est préférable de bien se protéger lors de leur emploi, avec des vétements et masque respiratoire approprié au produit employé. La prévention est une règle de sécurité primordiale. Ce qui permet d'agir en pleine connaissance de cause...
Cordialement à tous. Bob.

Plutôt que de dire que la laine de verre est dangereuse prouvez-le et donnez des sites d'organisations reconnues.
Parlons plutôt du problème à résoudre. Merci.

Pour la 28, prouvez-nous que la laine de verre n'est pas dangereuse (tant de précautions quant à sa manipulation (idem que l'amiante en plus soft)) et parlez-nous également du problème à résoudre.
Fermer les yeux et refuser le principe de précaution ne me semble pas être une solution viable.

Bonsoir,
Je me suis rendu sur le site de l'Iarc pour vérifier l'information sur la laine de verre : il y est bien spécifié que l'étude pratiquée ne permet pas de dire que la laine de verre n'est pas cancérigène ; ils déclarent même que ceux qui exploitent cette étude pour dire qu'il n'y a pas de danger sont des menteurs ou sont dans l'erreur ! Cordialement.

Le meilleur isolant c'est le vide. Mais ne pas confondre le phonique et le thermique, dans les deux cas, le vide d'air + un airflex.

Je suis un peu d'accord avec tout le monde, mais je vous signale qu'il existe en laboratoire des appareils conçus pour simuler un bruit et examiner son impact sur l'environnement.
Ce n'est pas du bricolage, c'est du sérieux.
Idem sur les matériaux à employer.
En ce qui concerne les risques dus à la laine de verre, je dirais que c'est plus de la gêne insupportable quand on est torse nu, que des particules fines et pointues de l'amiante qui attaquent sans qu'on les voit.
Voilà, salutations.
Denis du 60
Un peu compétent en la matière.

Allez dire à Isover, Knauf et les autres industriels que la laine de verre ou de roche sera proscrite... C'est dingue ce que le "ON DIT" se propage de façon transformé.
Il existe des suspentes spécifiques (chez Lafarge Plâtre par exemple) Phonilight et Phonistar qui absorbent les vibrations... montage éprouvé : montage plafond plaque de plâtre classique avec au niveau des tiges filetées ces fameuses suspentes, y ajouter un isolant acoustique type PAR45 ou plus... et le tour est joué.

Réponse à l'internaute 31... un simple vide d'air et un Airflex, ça suffit... Arrêtez de répondre quand vous ne savez pas.
L'air est un isolant thermique pas phonique et l'Airflex est un produit de complément à une isolation... qui d'ailleurs ne vaut pas grand chose et fait pourrir les charpentes en créant de la condensation...
P.S. : moi, ma véritable réponse est ci-dessus...

Belle bagarre, mais l'essentiel est de donner une réponse à la question n°1 ; je propose donc ma réponse : isolant phonique végétal ! Et vous vivrez dessous sans appréhension... GD

Exact tout cela, mais est-ce que la structure permettra de supporter toutes ces hypothèses et est-ce que la hauteur au plafond est suffisante ?
Et de quel type de nuisances avons-nous à faire ?
Mais sachez, que la solution d'isolation acoustique doit suivre une réponse selon le type de matériaux et à la règle fondamentale de l'inversement proportionnel au logarithme de sa masse.
Pour la réponse n°31 dans l'air, le son se déplace à 350 m/s, dans l'eau à 1500 m/s, etc.
Le BA13 proposé n'absorbe que très peu (environ 14 dB), idem pour la laine minérale, c'est juste le plénum constitué qui permet d'abaisser les nuisances.
Pas évident de donner une solution sans avoir la fréquence à traiter.
Artig

Je crois avoir lu que généralement les fenêtres représentaient 15% des déperditions thermiques.

Egalement entre 35 et 40 % par la toiture, c'est l'endroit le plus sensible et évidemment celui où il faut optimiser l'isolation.

Données du Ministère de la Région Wallonne - Belgique :
Pour une habitation de construction traditionnelle d'avant les années 1970, donc non isolée et simple vitrage :
Pertes par le toit : 26 %
Pertes par les murs : 26 %
Pertes par les portes : 13 %
Pertes par les fenêtres : 20 %
Et pertes par le sol : 15 %

Bonsoir, ces données ne sont valables que si vous disposez en surface de plus de portes et de baies vitrées que de murs ou de toiture ?
Ne vous fiez pas à ce qu'on peut vous dire, et faites votre bilan, ce ne sont que quelques calculs du niveau de 3ème.
Ah ! oui ils ont oublié les pertes par fuite d'air, qui sont les plus importantes.
Artig

Bonjour
C'est exact. Ces données ne sont pas vraiment fiables car cela dépend de plusieurs éléments.
Si je peux vous donner un conseil : faites une demande de devis auprès des professionnels qui vous donneront ce genre de renseignements. Certaines demandes de devis sont gratuites.
Bonne continuation. Cath (05/05/10)

Bonjour, l'écart au feu est de 200 mm en partant de la paroi du conduit, ceci pour un conduit sain sans tubage.

Vous évoquez de la laine de roche de couleur verte. Il s'agit de laine de verre colorée en vert et non pas de laine de roche.

En réaction à la réponse 2, la laine de roche peut avoir une couleur verte pas un vert franc mais verte tout de même. La laine de verre est plutôt jaune ou orange, voire noire mais je n'en connais pas de verte. Enfin une laine de verre comme une laine de roche sont classée M0 à partir du moment où elles ne sont pas revêtue d'un papier kraft.

Pour tous, dans le bâtiment il y a des codes couleurs : vert hydrofuge (résistance à l'eau), (rouge ignifuge résistance au feu).

L'écart au feu n'est pas de 200 mm mais de 160 mm !

Vu la situation, maintenant il faudrait monter une VMC avec prise d'air dans les pièces telles que cuisine, salle de bain, WC et mettre des bouches d'aération sur les fenêtres salle à manger et chambre. Tout cela pour renouveler l'air et ne pas provoquer un sauna avec un air humide et chaud. Vous perdrez très peu en chauffage.

Bonsoir, votre problème vient du fait que vous vous retrouvez avec 2 pare-vapeurs : la couche bitumée + le pare-vapeur de la laine de verre. La condensation produite transforme l'air de la laine de verre en eau, et donc plus d'isolation.

N'est-ce pas le pare-vapeur qui est mal-venu ?

L'utilisation d'une VMC devrait résoudre une majeure partie de vos problèmes de condensation.

J'ai eu ce cas aussi. En fait, il faut couper le papier bitumé sur 10 cm au niveau du faitage, et plus de condensation !!!

Moi je pense plus à un pont thermique car cela ne se produit que lorsque vous chauffez la pièce. La VMC est la bonne solution et des chatières de toit pour qu’il respire.

Je confirme la réponse n°2, il fallait une sous-toiture respirante !

J'ai moi aussi actuellement le même problème, j'ai isolé des combles avec de la laine de roche et de la laine de verre à pare-vapeur posée sous une sous-toiture bitume, et il est vrai que lorsque je chauffe, il y a une forte condensation voir humidité qui se forme, je pense que je vais tenter de rajouter quelques chatières et ouvrir à quelques endroits la sous-toiture bitume pour essayer de créer une aération afin d'évacuer l'excès de condensation.
Quand pensez-vous ? Le deuxième problème est que l'isolant est en contact avec la sous-toiture bitume donc l'aération que je vais faire sera-t-elle suffisante ? Quand pensez-vous ?

J'ai décidé d'enlever tout l'isolant, je vais refixer des lattes de bois de 40 mm et venir agrafer mon isolant dessus, de cette manière j'aurais au moins 3 cm d'espace entre la laine de roche et la sous-toiture bitume, en cas de condensation l'isolant ne sera pas atteint par l'humidité et au pire s'il devait l'être, l'espace permettra de l'assécher.

Je confirme aussi la réponse n°2.

J'ai connu un problème similaire qui, à première vue, était tout à fait déconcertant. En fait, après une nuit à température négative il y avait des écoulements d'eau si la température extérieure devenait positive ou s'il y avait du soleil. C'était bien un problème de pare-vapeur. Il était très fuyard, du givre se formait en sous face de toiture. Il fondait dans la matinée, petites gouttes qui s'assemblaient, ruisselaient, faisaient des poches d'eau dans la laine de verre et la suite... Donc réfection complète de l'isolation, et plus de problème.

Bonjour, étant en train de poser des placos sur mansarde, est-ce le même problème avec de la laine de roche ? D'avance merci.

Il faut laisser un vide d'air entre la toiture sous toiture et la pose de la laine 3-4cm. Le vide d'air est le premier isolant.

Pour poser des rails, mettez des suspentes à la charpente, suspentes qui se clippent aux rails. Attention ce ne sont pas des rails de cloisons qu'il faut prendre mais bien ceux qui se clippent. Ensuite fixez une suspente à chaque extremité de la pièce, tirez un fil pour pouvoir placer les autres dans cet alignement, et refaites la même opération pour les autres. Pose des rails tous les 60 et parallèle au sol.

Cela fait 20 ans que je pose du placo. Il faut effectivement mettre des suspentes à visser sur les chevrons bien perpendiculairement à celui-ci. Commencer aux 4 coins de la pièce en les mettant à l'identique. Ensuite relier les suspentes par un fil tendu qui vous donnera l'alignement et la hauteur des pattes intermédiaires.
Surveiller votre fil pendant la pose des suspentes car il pourrait se détendre, ce qui fausserait la planéitée du plafond. Vos rails appelés fourrures F530 doivent être perpendiculaires à vos chevrons. De plus les plaques BA13 devront êtres vissées perpendiculairement aux fourrures. Ce qui veut dire que les rails doivent être parallèles d'axe à axe 500 mm. Pour la bonne raison que le BA13 fait 2,m50.
Prévoir aux extrémités des plaques un rehaussement des fourrures F530 de 3 mm environ. En effet, il n'y a pas de bord amainci sur la largeur des plaques. Ceci rehaussera légèrement l'extrémité des plaques qui contribuera à faire votre joint sans difficultés et sans que les joints d'extrémité apparaissent lorsque vous aurez peint votre plafond.
En ce qui concerne les suspentes vous ne devez pas dépasser 1 m entre elles. Si les chevrons ont 1'écartement de 60 cm entre eux, vous êtes à 120, ce n'est pas bon !
N'hésitez pas à ce moment là d'en mettre à tous les chevrons. Autre point : au moment de clipser les F530 sur les suspentes, vérifiez bien qu'elles sont bien enclenchées dans leur logement ce qui provoquerait des ondulations qui se verrait une fois la plaque vissée, c'est très déplaisant des bosses. Vous seriez obligés de redévisser la plaque pour enclencher le F530 mal mis au départ. Faire très attention !
Dernier point : ne jamais utiliser les bandes calicots adhésives en plafond quoique plus pratique pour la rapidité, mais vos joints casseront. Ce genre de joint va bien pour les doublages et la distribution (cloisons), c'est tout. Utiliser la bande en rouleau papier. Traitement de joint...
Voir sur le sac d'enduit ou sur les seaux tout prêts.
Pour finir visser vos plaques tous les 28 à 30 cm environ. En général on met 1 vis aux extrémités des 1,20 ensuite 1 au milieu et 2 autres de part et d'autres. Soit 5 vis sur une largeur de plaque. Voilà j'ai fait à peu près le tour, je n'ai plus qu'à vous souhaitez bon courage pour la réalisation.

Bonjour, je suis dans votre cas, je souhaite réaliser un plafond dans mes combles et je voulais savoir comment procéder pour sa réalisation. Merci de vos conseils.

En fait, ce n'est pas l'air froid qui rentre, mais l'air chaud qui sort, le résultat est le même la maison se refroidit. La solution est relativement simple, il suffit de poser une trappe afin de fermer le conduit quand la cheminée ne fonctionne pas. Cette trappe sera actionnée par une chaîne et elle peut être posée soit en haut du conduit de fumée, soit dans le début du conduit. Cette trappe se trouve en vente chez certains marchands de matériaux, mais nécessite une adaptation.

Il faut empêcher le vent d'entrer par le haut, donc protéger l'accès du faîte de la cheminée. Il existe aussi des trappes utiles lorsqu'il n'y a pas de feu. Lorsqu'il y a un feu, l'air froid ne descend pas dans le conduit.

La pose dans le conduit d'une trappe ne doit poser aucun problème particulier. Cette trappe est légèrement désaxé par rapport au cadre pour permettre son ouverture par gravité.

Faire un chapeau inox avec une épaisseur de laine de roche qui rentrera dans le conduit (montage par le toit).

Mettre un insert avec gaine inox avec possibilité ensuite de poser un distributeur de chaleur par soufflerie dans chaque pièce désirée.

Bourrer de papier lorsque vous ne l'utilisez pas.

En attendant les travaux pour une trappe ou un insert, bouchez le conduit de laine de verre quand vous n'utilisez pas votre cheminée.

Il faut faire une trappe dessus la cheminée.

Je pense que le mieux est de faire une isolation par l'intérieur, c'est ce que je suis en train de réaliser pour ce type de maison que ma fille vient d'acheter. J'ai pris la formule Saint-Gobain Otima, c'est à dire un rail au plafond, un rail au sol, chacun à 95mmm extérieur du mur. Un rail appelé fourrure horizontal à condition de pas dépasser 1200mm entre plafond et rail, sinon mettre 2 rails horizontaux. Mettre des clips tous les 600mm et une fourrure verticale clipsée dessus. La laine de verre ou de roche aura une épaisseur de 75mm et sera tenu par les clips et les fourrures. Cela vous permettra de passer les gaines diverses d'électricité, chauffage ou eau avant de mettre les plaques de BA 13 qui viendront se visser avec vis de 25mm, placoplâtre dessus.

3mm ça vous fait un bon anti-condensateur mais très peu d'isolation thermique. Il faudrait poser un complexe isolant 5 cm de laine de roche et placo.

Et pourquoi pas une isolation par l'extérieur ? C'est tellement plus efficace pour les ponts thermiques ! Elle peut être en polyuréthane, ou en feutre de bois, ou en liège... Tellement plus simple pour les finitions aussi...

La solution isolation par l'extérieur est la meilleure car on traite les ponts thermiques à la base. Plusieurs types d'isolants peuvent être envisagés : polyuréthane, polystyrène extrudé, laine de verre, laine de roche...

Isolation par l'intérieur, ça rétrécit la pièce.

La meilleure solution serait d'isoler vos murs par l'extérieur. C'est la meilleure isolation possible. Il existe différents procédés.

Sachez que la réponse n°1 est la pire qui ne prend en aucun cas les particularités de la paroi.
L'isolation d'une paroi ne s'invente pas au gré des multiples solutions proposées.
Prenons la paroi en béton qui de part sa nature de densité 2100 kg/m3 et d'une permanence moyenne de 150.
Si vous y adaptez une isolation intérieure sur montant métallique, vous augmenterez le transfert de vapeur d'eau d'où condensation à l'arrivée sur la paroi froide qu'est le béton (réaction connue depuis l'apparition des complexes isolants).
Autres considérations ; le béton absorbe plus de 845 W/m²/°C en surfacique, l'intérêt d'une isolation est de faire chuter ce flux calorifique par l'emploi d'un matériau ad hoc, et cela sans atteindre le point de rosée, qui sera l'annonciateur de dégâts irréversibles.
Le souci donc c'est le béton, et le transfert doit pouvoir se faire été comme hiver vers l'extérieur en réduisant de manière progressive la permanence de chacun des matériaux employés.
D'où l'isolation par l'extérieur est le plus durable, à condition d'y adjoindre un complexe adapté.
Béton sd 150 densité 2100kg/m3, puis matériaux < sd à 50 de densité > à 260 kg/m3, puis finition < sd à 15 de densité = à 200 kg/m3.
A l'intérieur la paroi de béton peut être revêtue d'un matériau de densité égale à celle du béton mais doté d'une permanence inférieure.
Ce qui exclu d'ores et déjà polystyrène, laine minérale ou naturelle car l'emploi de ceux-ci demanderait une épaisseur telle qu'il faudrait envisager de rebâtir.
Enfin concernant l'épaisseur nécessaire, sachez quelle sera directement proportionnelle à celle du béton d'une part, puis à celle qui obtiendra le meilleur coefficient de retardement et non de résistance.
Mais d'un point de vue fiscal futur, les parois devraient être d'une résistance d'au moins 5 et non 2.4 actuellement.
Tout dépend de ce que l'on veut.

Si votre maison n'est pas construite sur vide sanitaire accessible, vous ne pouvez rien faire, car il faudrait des panneaux de polystyrène extrudé d'au moins 4 cm.

Vous mettez un isolant directement sur le carrelage, une couche de mortier, un nouveau carrelage. Attention à la marche !

J'ai utilisé des plaques de mousse dure prêtes à carreler. On les trouve en différentes épaisseurs, j'ai utilisé du 3 cm. Vous pouvez en trouver dans les grandes surfaces de bricolage.

Il faut tout d'abord vérifier l'espace restant au sol au niveau des ouvertures porte d'entrée, baies vitrées et voir si vous pouvez éventuellement passer sur du parquet flottant pré-isolé.
Totobricolo

Comment poser des dalles isolantes avant la pose du parquet ? Droites ou de biais, avec ou sans colle. D'avance merci.

Si vous n'avez pas de sous-sol, sachez que le sol lui-même est thermique concernant le transfert.
Si vous ressentez le froid sous vos pieds, cela est normal car la chaleur est au plafond, et le carrelage donnera toujours une sensation de froid, conséquence de sa densité.
Sinon un parquet massif (14 mm), un linoléum (le vrai), un sol de liège ciré (6 mm), une dalle vynil (6mm) auront l'effet attendu et durable.

Pour moins de 6.5 €, vous pouvez avoir un équivalent de 21cm à 25 cm de laine de verre certifiée, je l'ai utilisé cet hiver et le résultat est très bien. Bonne rénovation.

L'important ce n'est pas le matériau mais le pouvoir isolant. Dans tous les cas il faut R=5. Pour la laine de verre utilisez de l'Uniroll 80 entre les chevrons, puis à l'horizontal un monospace de 110, et finissez par le placo.

Attention à la laine minérale (roche et de verre) cela devient controverse. Il semblerait que ce soit nocif pour la santé et qu'à terme (dans combien de temps ?) cela soit classé au même titre que l'amiante. Se diriger plutôt vers les isolants naturels (végétal)...
Mais attention au prix !

Les isolants minces sont à la mode, mais attention, nous n'avons pas assez de recul, aucune norme NF car le produit a moins de 10 ans et reste coûteux pour le matériau proposé.

Penser aux déductions fiscales et à la TVA à taux réduit si vous faites réaliser les travaux par un artisan. En principe, vous avez pour objectif de ne pas perdre trop de volume habitable dans vos combles, il est donc indispensable d'isoler avec une première couche entre chevrons et une seconde couche de 10 cm par dessous, à recouvrir avec du BA13, du CTBX ou lambris. La laine de roche est plus lourde que la laine verre, elle contribue à augmenter l'inertie thermique pour les conforts en été. J'ai utilisé un système delta rockwool entre chevrons. C'est facile à mettre en oeuvre et efficace.

Bonjour. J'ajoute une étude montrant à quel point les isolants minces réfléchissants (actis etc.) sont peu efficaces. Il s'agit d'une étude très peu ébruitée du CSTB et qui tout simplement compare la déperdition thermique de deux cabanes, l'une isolée avec de la laine de roche, l'autre avec un isolant mince. Citation des résultats de l'étude : " Les consommations d’énergie pour la période du 15 au 19 février 2006 ont été par de 50 793 Wh par la cellule avec le produit réfléchissant et de 25 289 Wh pour la laine minérale ". C'est très simple et très éloquent. Cette étude est censée répondre à tous ceux qui prétendent que les modes d'évaluation de la résistance thermique défavorise les isolants minces. Bonne lecture.
webzine.cstb.fr

Meilleur choix écologique (et efficacité): chanvre. C'est encore un peu cher.
Meilleur compromis écologique/efficacité /prix : ouate de cellulose
Pas écologique mais pas cher : laine de verre. Bilan l'écologique désastreux mais c'est l'isolant de référence. Disparaîtra avec les futures normes environnementales.
A éviter absolument l'isolant mince. Pas efficace, pas écolo et non certifié. Interdit dans plusieurs pays.

Ce qu'il faut rajouter à la réponse n°6, l'épaisseur de laine de verre était de 20 cm.
Mais la réponse a fait l'objet d'un manifeste qui dénonce son intégration sur le marché.
En conséquence tout dépend de l'existant et de l'importance des ouvrages et de ce que l'on désire obtenir de durable sans dégâts intérieurs.
Les résistances fiscales ne sont que des minimas pour ce jour, et non pour l'avenir, mais sachez que pour une même résistance donnée sur le papier, vous n'obtiendrez pas le même résultat en confort et en consommation d'énergie.
Difficile de donner des réponses sans connaître l'existant car une étude s'impose en amont.
Ne pas confondre thermique et climatique, le confort en dépend.
Mais si vous optez pour la laine de bois en vogue de nos jours, sachez au moins qu'en comparatif il faut faudra 87 cm au minimum de laine minérale pour être durable. Artig

Vous avez déjà répondu, puisque vous ne pouvez pas enlever les blocs (peut-être des placards). A l'heure actuelle, il faut mettre au moins 80mm d'isolant, sinon ce n'est pas la peine de faire ces travaux.

L'isolation extérieure est 2 fois mieux que l'intérieure, si c'est possible je vous le conseille. A bientôt.

Il n'y a pas beaucoup de déperdition par les murs, une VMC serait plus judicieuse pour les problèmes d'humidité.

Il existe un isolant en bille que l'on souffle à l'intérieur des cloisons ou entre 2 murs. Il suffit de faire des trous à la scie cloche en haut des murs et de propulser les billes avec l'appareil qui va bien. Ces billes sont : soit en polystyrène, soit en liège (plus cher), soit en produit bio (plus écolo).

Pour la réponse 3 : Ce n'est pas un problème de VMC. Cette pièce est une cuisine, donc par moments avec une hygrométrie maximum. Avec des murs sans isolation, il y aura toujours de la condensation. Ou alors c'est que la VMC proposée est du type "Ouverture en grand des fenêtres".... Cela peut fonctionner avec 1 ou 2 radiateurs en plus.

Vous ne spécifiez pas si vous désirez doubler par intérieur ou extérieur. Mais la solution la plus simple : doublage par l'intérieur. Installation de rails horizontaux sur plafond et sol, installation de rails horizontaux en partie médiane du mur, installation de rails verticaux tous les O,60m et doubles tous les 1,2Om, puisque les plaques font 1,20 de largeur. Pose de rails en entourage des huisseries. Pose des diverses réservations électriques ou conduites d'eau. Pose de l'isolant en rouleaux ou panneaux rigides largeur 0,60m. Puis finalement, pose des plaques de plâtre avec réservation de 10mm en dessous.

Je pense qu'avant d'isoler le mur, c'est à dire d'empêcher le mur de respirer sur une face, il faudrait s'occuper de l'humidité !

Si votre mur est humide, il faut laisser une lame d'air entre l'isolant et le mur.

Tout à fait d'accord il faut laisser une lame d'air entre votre mur et votre cloison, par exemple:
j'ai fait une cloison en ba13 hydro, avec des rails métalliques, sans poser d'isolant entre le mur et les plaques, une fois cela fait, j'ai fait mon isolation normale comme si il s'agissait d'un mur comme les autres et le résultat est impéccable , plus d'humidité, (le meilleur moyen de lutter contre l'humidité c'est de laisser les murs respirer...)
vince

Essayer le béton cellulaire (avec un vide d'air )avec un enduit gratté spécial, auparavant passer un primaire d'accrochage est nécessaire.

J'ai entendu dire qu'effectivement laisser respirer les murs est la meilleure solution, mais il faudrait prévoir des aérations basses et hautes dans le placo, seulement je n'en connais pas les caractéristiques techniques.
JF

Avant toute chose, il faut peut-être se poser la question pourquoi le mur est-il humide ? Est-il recouvert de fondu ?
Si c'est le cas, je conseille de retirer le fondu (bon courage), ou tout autre enduit ciment, et de faire un enduit à la chaux, pour voir si ce mur est encore humide.

Avant de procéder au doublage de votre mur, il est impératif d'éradiquer l'humidité et les sels. En fonction du type d'humidité de votre mur, il y a plusieurs "remèdes ou solutions" : pour cela il est impératif de s'adresser à un expert, ou à un professionnel de l'assèchement.
Il ne faut pas enfermer un mur humide, et ce n'est pas en mettant des grilles de ventilation que vous résoudrez le problème : cela s'appelle un cache misère.
Tôt ou tard, ce mur finira par contaminer votre mur de doublage. En effet un bâtiment est soumis à des vibrations dues à l'environnement (pas, sons multiples bruits extérieurs). Le mur s'effrite, ses agrégats tombent sur le sol et forme une pellicule qui au bout d'un certain temps occupe toute la surface entre les deux murs et crée un pontage.

Savez-vous qu’il existe des appareils pour la dés-humidification de l’air, nous en avons un dans notre sous-sol, puis un deuxième dans le couloir de l’habitation.
Le positif, dans notre cas, le taux d’humidité a chuté de 15% à 20 %.
Le négatif, un surplus de kW, pour cela acheter un appareil avec un moteur basse consommation avec programme électronique.
Enfin, sachez que ces appareils rejettent 2 degrés de chaleur.

J'attire votre attention sur le point de rosée. La vapeur d'eau contenue dans l'air se transforme en eau pour une température donnée. Le fait de mettre un isolant, ce point de rosée se fait dans l'isolant, et comme les cellules sont fermées il n'y a pas d'humidité. Donc, pour ne pas avoir d'humidité entre 2 murs, il faut qu'il y ait partout de la laine de verre ou roche. C'est facile à obtenir avec un doublage plaque de plâtre en comprimant à la mise en place, impossible avec un double mur maçonné. Autre remarque, votre voisin en mettant du polystyrène n'a pas amélioré l'isolation phonique ! Si vous mettez un doublage plaque de plâtre, mettez 2 BA13 avec joints alternés.

Les parpaings ne sont pas des isolants phoniques, ni plein ni creux. Alors si votre problème n'est que le bruit, mettez des parpaings creux et un doublage en laine de roche, pas de polystyrène.

Les parpaings qu'ils soient creux ou pleins n'ont jamais rien isolé, que ce soit en phonique ou en thermique.

Le son se déplace plus vite dans l'air, donc le parpaing plein conviendrait le mieux, mais reste plus cher. Vous pouvez utilisez des parpaings creux avec un isolant phonique.

Le parpaing plein est meilleur pour l'isolation phonique mais sans être exceptionnel. A titre d'exemple, la plupart des logements jumelés (souvent du locatif) sont séparés par du parpaing plein.

Pour information, plus le matériau est lourd, meilleure est l'isolation phonique (loi de masse). En contrepartie cette loi n'est pas applicable sur le bruit d'impact.

Le son se transmet par l'intermédiaire d'une onde de compression. Pour un impact la vitesse de propagation est bien plus importante pour un solide que dans l'air, voir réponse n°3. Comme il semble que l'on parle ici de transmission de son aérien musique, bruit de voix, plus la paroi (qui sert de filtre) sera lourde, plus l'atténuation sonore sera importante. À épaisseur égale, du moins au plus efficace, donne parpaing creux, parpaing plein, béton. JA

Vous devriez essayer le béton cellulaire, il n'y a pas mieux pour l'isolation.

Votre problème vient non pas du compteur, mais du relais type chauffe-eau. 2 solutions : acheter un relais de bonne qualité qui fera moins de bruit ou utiliser un relais 220 v continu et un petit montage électronique pour redresser le courant alternatif.

Vous faites un caisson en mettant de la laine de roche.

J'ai déjà été confronté à ce problème. La solution que j'ai trouvé à l'époque a été de déplacer le relais bruyant dans les toilettes.

Je viens récemment de solutionner ce problème qui réveillait 365 jours par an mes enfants à 7h du matin. La seule solution efficace et simple trouvée a été de couper le fil donnant l'impulsion EDF au commutateur HP/HC et raccorder à la place une horloge simple qui permet au passage de choisir ses besoins de consommation. Aussi depuis j'ai réglé sur 9h le matin et toute la famille peut désormais dormir.

La solution d'avant n'est absolument pas à faire. Dans la pratique, cela fait enclencher le contacteur. Par contre, les appareils ne fonctionneront plus en heure creuse. En effet, c'est le compteur qui envoie une impulsion qui définit son passage en heures creuses / heures pleines. Le mieux est de demander le changement des heures creuses / heures pleines à EDF (normalement 2 possibilités).

Vous pouvez également demander à EDF de remplacer votre vieux compteur mécanique par un (CBE) compteur bleu électronique avec relais heures creuses pour le changement tarif intégré et silencieux. Il faut voir si la prestation sera payante. Vérifier tout de même le relais de votre ballon d'eau chaude qui peut être également en cause et qui vous appartient.

J'ai déjà mis de la laine de verre entre fermettes, mais je ne comprends pas où est votre problème, sauf celui d'avoir des planches pour se déplacer, pour ne pas passer au travers.

Pour le mien, j'ai mis 10 cm entre les fermettes dans un sens et 10 cm de plus dans l'autre sens (le 2ème sans pare-vapeur). Il ne faut qu'un pare-vapeur.

Quelle est la durée de vie moyenne de la laine de verre d'épaisseur de 20 cm ?

Il existe des entreprises spécialisées qui posent de la laine de verre ou de roche soufflée : excellent résultat.

Comment faire pour poser une fenêtre PVC en intérieur dans une cloison en placo de 80 mm ?
Merci de votre aide.

Simplement en découpant le placo de la dimension de la fenêtre, le plus dur est de découper les quelques rails qui le tiennent, ensuite créer un nouveau cadre métallique entre les plaques qui serviront de fixation à la fenêtre, et cela avec beaucoup de poussières.