Isolation Maison Ancienne

Bonjour, l'isolation extérieure, c'est très bien, allez-y. Il existe des alternatives au polystyrène, vous pouvez faire une recherche sur ce forum et voir les débats sur ce thème.
Si votre isolation extérieure est assez performante, un doublage à l'intérieur ne parait pas utile.
En quoi sont faits vos murs ? A bientôt et bonne recherche. Marie

Bonjour, je n'ai rien trouvé sur Internet. Avez-vous la composition du produit ? (soyez prudent avec les produits sans marque, la qualité est rarement au rendez-vous...) Pourriez-vous indiquer l'épaisseur disponible, le type de maçonnerie et l'effet recherché en "proposant une réponse" ? A bientôt. Marie

Bonsoir,
Sempatap, une sorte de néoprène, très bon isolant acoustique, moyen pour le thermique.
Une alternative comme une autre pour qui aurait TRÈS peu de place et aucune autre solution...
Difficile à revêtir par autre chose qu'un papier-peint ou un crépi d'intérieur.
SD 30/ 01/ 10
Complément de réponse de Bricovidéo :
Site de Sempatap France

Cordialement, Roland, modérateur du forum isolation maison.

Bonjour, et grand merci à Roland !
Il y a malheureusement très peu d'informations sur la composition, à part Latex, donc on peut imaginer la présence de quelques produits pétrochimiques, mais il me semble que j'ai vu pire.
Si c'est la seule option que vous avez en termes d'épaisseur, vous gagnerez sans doute un peu de confort à moindre frais, allez-y. Bon travail. Marie

Bonjour,
réponse 1, voyez plutôt une isolation par granulat entre lambourde, quitte à perdre quelques centimètres et à faire une marche...
Réponse 2, difficile, sans voir, de mesurer la plus value et le temps d'amortissement d'une telle entreprise et d'un tel investissement. Il faut ressortir la calculatrice !
Quelle épaisseur, la laine de verre ?
SD 30/ 01/ 10

Bonjour, débutant, et bienvenue ! Polystyrène et vieilles pierres ne font vraiment pas bon ménage, vous n'aurez que des soucis avec cette option, surtout avec votre puits, à mon avis. Qu'est-ce qui se passe avec cette porte ? Pourriez-vous éventuellement faire un sas d'entrée "isolant" autour, dedans ou dehors ? Ce serait déjà un gain non négligeable.
Pour vos tuyaux, vous pourriez déjà voir 1685 en Isolation et 1680 en menuiserie. Si cette option vous convient, c'est facile, pas cher, le gain en confort et énergie est immédiat et sans conséquences pour vos travaux futurs. A quoi ressemble votre plafond de cave, et quelle est la distance avec les tuyaux ? Ces infos (et d'autres si vous en avez) seront utiles pour vous répondre.
Pour vos murs très froids, vous voyez par vous même que l'isolation est inefficace, vous avez donc tout intérêt à refaire au propre. Mon conseil est assez simple : cassez le doublage, voyez ce qu'il y a dessous, et nous verrons tous ensemble quelle est la meilleure solution, d'accord ? Gros travail, mais rentable pour la santé de votre maison et votre confort.
Vous pouvez revenir avec détails, photos, etc. en "proposant une réponse". A bientôt. Marie

Merci à vous pour les réponses.
Réponse 1 (SD) :
Pour la solution granulats, je ne comprends pas bien (surtout l'histoire de la marche) ou alors, c'est dans le sens : casser le carrelage de la cuisine et faire l'isolation puis, refaire le carrelage...
Je précise, entre la cave et la cuisine (qui correspond à une extension de la maison), c'est la seule partie faite sur une dalle en "hourdis", tout le reste de la maison, est un ancien plancher, re-carrelé (d'ailleurs, ça pose un gros souci avec le voisin du dessous, qui a énormément de bruit lorsqu'on marche, j'ai même pensé s'il était d'accord, de casser pour refaire une vraie dalle... Mais c'est un autre problème).
Réponse 2 (Marie) :
Le problème avec la porte, c'est qu'elle date de l'époque ou presque : fin 18ème/début 19ème.
Vieille porte en bois, de taille réduite qui ne ferme pas : je me dis que la refaire, empêcherait la bonne ventilation de la cave :
Puits perdu + cumulus + ancienne cuve à mazout qui n'est plus en fonction (forte présence d'odeurs de fioul dans la cave).
Je pensais la garder et voir si je peux la réhabiliter pour une récupération d'eau, par exemple, pour le jardin (après traitement et dégazage si c'est possible).
Donc, comme dit ci-dessus, le plafond est en hourdis et les tuyaux d'eau et gaines électriques sont fixés directement dessus (donc à quelques mm du plafond).
Je vais étudier votre solution pour les tuyaux.
Pour mon mur froid, ça nous embête de nous lancer dans ces gros travaux : ayant acheté il y a quelques mois seulement, le prêt est tout frais, donc la banque risque de grincer des dents.
Je pensais demander à des professionnels si l'isolation par l'extérieur pouvait être envisageable (mais village classé aux bâtiments de France, ça risque d'être dur-dur).
1ère étape la cave..
Merci à vous pour vos conseils.

Bonjour, et merci d'y revenir si vite. J'ai les mêmes soucis que vous, mais pas le voisin (: -)
La marche de SD, c'est si la pose de granulats sur carrelage vous amène plus haut que le reste du sol. Elle est éliminée si vous faites tout l'étage ou s'il y a déjà une différence de niveau - voir 1709 et 1638 ci-dessous -
Le souci qui me reste est l'humidité, puisque le sol actuellement respirant se trouvera "imperméabilisé" par dessus. Encore à voir. Ca pourrait être une solution pour vous si le dessous "respire". Il n'empêche que dans votre cas, le carrelage doit effectivement être déposé ou couvert : -(
Récupération de cuve : Bonne idée - voir 75 en Écologie habitat. Épurer, ou au moins sortir cette cuve, est urgent pour votre santé, à faire de préférence avant les autres travaux(autant que possible, s'entend...)
La porte : c'est justement pour la conserver que je vous proposais le sas d'entrée, très efficace dans une maison ancienne. Une aération du sas est tout à fait possible.
Mur froid : Un doublage lattes de bois + lambris pin brut à peindre n'est pas très coûteux, lattes + Fermacell un peu plus, mais plus stable (le bois travaille beaucoup s'il est neuf et/ou exposé à l'humidité) Pensez surtout à laisser respirer les murs. Si je vous proposais de démonter, c'est parce que j'ai trouvé chez moi des agglomérés bois à moitié pourris entre une couche polystyrène et une tapisserie vinyle (berk) bien cachés sous une peinture qui tombait en ruine.
Ces travaux, si vous vous en sentez le courage, sont plus coûteux en temps qu'en argent, et le bénéfice est net en termes de confort.
A votre disposition pour la suite. D'autres internautes vous répondront sans doute dans les jours à venir. Cordialement. Marie

Bonjour,
Ma proposition était, comme vous l'avez compris, une isolation par le dessus.
Désolé, j'aurais dû être plus clair.
SD 01 02 10

Merci à vous.
Je vais en toucher 2 mots à madame, mais tout déposer, je sens que ça ne va pas être simple.
Car les carrelages sont les mêmes à tout l'étage, donc ce n'est pas possible de retrouver le même.
Et ensuite, la marche : pas top non plus car, déjà que le passage salon/cuisine est assez bas (1 m 90 environ).
C'est donc pour ces raisons, qu'initialement, je pensais intervenir par dessous. Ce n'est pas évident tout ça...
Je vais aller discuter un peu dans les magasins spécialisés pour voir...
Merci à tous les 2.

Bonjour, Si effectivement vous n'avez pas la place par dessus, ça arrive, ne cassez pas pour un bénéfice très limité (petite isolation + désaccord conjugal = il va faire froid, chez vous... : -) On va voir par le dessous, donc...
Une fois que vous aurez trouvé la solution à votre souci d'humidité, vous pourrez, même si ce ne serait pas mon premier choix, poser une ou deux couches croisées de polystyrène, en collant bien les plaques entre elles, ça va effectivement aider, mais il faut aérer, à cause des émanations et de l'étanchéité du matériau. Si vous parvenez à faire une aération en deux points opposés de votre cave au moins (porte + 1), en évitant si possible la remontée de l'air vers la partie habitée, en première étape vous aurez au moins les pieds moins froids et pas trop de vapeurs pétrochimiques.
Et en termes de budget, ce sera bien plus tolérable qu'une dépose de carrelage, qui n'est quand même pas à la portée du premier bricoleur venu (moi y compris). Je vous laisse voir, dans les produits de marque, les fiches techniques disponibles sur Internet pour comparer le potentiel toxique de divers produits, si vous avez le choix.
Pour les tuyaux, mon nouveau plombier a encore confirmé la solution que je vous proposais. Vous pouvez y aller. A mon sens, c'est préférable à une simple "sculpture" dans le polystyrène.
Pour les murs, je maintiens ma première proposition de doublage respirant, je vous laisse voir.
Cordialement. Marie

Bonjour, vous pouvez voir 3034 en Sols carrelage et 1709 - 1638 en Isolation. Cela dit, sur chape béton, je vous conseillerais quand même d'enlever le carrelage actuel, mais s'il est bien posé et que vous avez assez de place (épaisseur disponible), vous pouvez aussi le laisser. J'ai les mêmes problèmes que vous, et j'attends une réponse du service commercial Pavatex, qui fait des isolations sols en fibre de bois 100 % naturelles. Sinon, je prendrai de l'OSB 3 en 15 mm, selon les discussions ci-dessus. Bonne recherche. Marie

Renseignez-vous chez un peintre ou un miroitier. Si vos fenêtres n'ont pas d'angles arrondis, vous pouvez trouver des produits avec profils alu ou PVC.

Bonjour SD,
On se retrouve ici, c'est étrange ; -)
Dans le principe, je suis tout à fait d'accord.
Figurez-vous que la fameuse trappe du forum à côté, sur laquelle vous avez aimablement phosphoré, elle débouche dans une cave à laquelle on pensait faire le même sort. Dans cette cave, en plein hiver la température ne descend pas au dessous de 10-13°.
Le seul problème qui nous retient est un problème de "salubrité".
J'espère que quelqu'un pourra nous répondre là-dessus.
Je m'explique. Dans un puits canadien, l'échange thermique se fait à travers un tuyau dont le matériau est soigneusement choisi, ça ne peut pas être du vulgaire PVC (Marie abondera sûrement dans ce sens). Ce n'est donc pas un échange thermique d'air qui passe dans de la terre.
Dans nos caves, ce qu'on va aspirer, c'est de l'air qui a échangé ses calories au contact de la terre et des murs enterrés, avec une hygrométrie assez forte, etc. Est-ce bien raisonnable ?
Dans le doute, pour ce qui me concerne, il resterait une solution : faire monter cet air sous le toit, pour rejoindre l'air vicié à l'entrée d'une VMC double flux.
Mais si je pouvais faire plus simple, comme dans votre gamberge...
J'attends donc avec impatience la suite du débat sur ce sujet ; -)
Cordialement. JF

Bonjour SD, je me prends la tête depuis un moment avec votre ventilation (vraie ou fausse bonne idée ?) La cave est-elle isolée (si l'air entrant refroidit le plancher de l'étage supérieur, ça ne sert à rien), enterrée, sèche ? l'air y est-il totalement sain - sinon c'est un système toxique ?
Serait-il possible d'en faire la dernière étape d'un puits canadien, par exemple si vous manquez de distance et profondeur à l'extérieur pour un vrai PC ?
Je vais réfléchir et fouiller ma doc, et j'y reviendrai, d'accord ?
Cordialement. Marie
P. S. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur cave en ce moment ? : -)

Bonjour à vous,
la cave est une vraie cave voutée enterrée, à 70% d'hygrométrie et 14° toute l'année. (ça fait envie, hein ?) Elle ne comporte aucun élément toxique à mon avis, à part des moellons hourdis à la chaux, et une dalle en chaux batardée.
Je me posais une autre question, car j'ai deux problèmes (comment créer une évacuation sans percer mes murs en moellons, et commence créer une arrivée d'air moins froid que l'air ambiant de ces jours derniers,) qui s'est visiblement perdue :
au pire, ne pourrais je pas faire l'inverse, évacuer l'air de l'habitation vers la cave, dont je l'évacuerais avec une hygrométrie différente...
Quel casse tête !
SD 27 01 10

Bon, vous vous y mettez à plusieurs ? Entendu, au boulot donc. On fait comme on a dit : j'ignore si tout ça est faisable et même vraiment très rentable, l'écologie c'est toujours des bouts de ficelle au début, donc je gamberge, et après vous vous débrouillez, ok ?
Pour le PVC, 100 % d'accord avec JF, c'est une fausse bonne idée. Pour la toxicité potentielle de l'air de cette cave (Le Radon est le risque le plus élevé), et l'humidité, ok aussi.
Quelle est la taille minimum du tuyau d'entrée d'air ? de quelle place dispose-t-on ?
Mon idée, ce serait la création d'un vrai PC, avec prise d'air propre à l'extérieur, mais passage de tuyauterie métal (plus conductrice et moins cra-cra que le PVC) serpentant dans la cave (modèle tuyauterie de chauffage sol - tolérance des angles ?)
En présence d'une chaudière gaz ou fioul à condensation avec radiateurs traditionnels (pas basse température), on pourrait même imaginer que la tuyauterie du retour à la chaudière (qui ne doit pas être trop chaude pour augmenter la condensation dans la chaudière) soit installée de façon à tempérer également la tuyauterie d'arrivée d'air.
Il est où cet ingénieur ?
Allez, bonne nuit tout le monde. Marie

Bonjour,
faisable, oui, techniquement, c'est très simple.
Rentable, oui, j'ai le matériel.
Intelligent, c'est là la question... aucune idée...
Pour ce qui est du PC, Marie, (cf votre rép. 4) ce que m'expliquait un internaute dans une autre question était qu'il fallait oublier l'idée, à cause des pertes de charges, des problèmes de pente etc, donc j'ai laissé tomber l'idée..
Mais comme je ne lache pas si vite, je réfléchis à l'adaptation du système, avec juste l'alimentation ou l'évacuation de l'air en passant par la cave (cela m'évite, dans le cas de l'évacuation, le carrottage d'un mur très épais.)
SI je me fie à votre référence au radon et à son éventuelle présence, j'aurais donc plutôt intérêt à évacuer VERS la cave, quitte à puiser de l'air beaucoup plus froid dehors à travers les fenêtres. C'est bien votre avis ?
Merci à tous, en tous cas, de cogiter à nouveau avec moi.
SD 27 01 10 PM

Bonjour à vous tous. Je rejoins la conclusion de JF. Exemple avec la cave de SD : on pourrait voir l'arrivée d'air frais de l'extérieur par les pipes, transit fermé (dans tuyauterie) dans la cave et sortie dans les pièces habitables. Là, le gain thermique est vraisemblable mais limité (c'est toujours ça).
Quant à évacuer l'air vicié par le bas, la cave dans laquelle on cet air sera "relâché" pourrait théoriquement jouer le rôle de chambre d'échange thermique sur le principe d'une VMC double flux très simplifiée.
Mais le chemin naturel de cet air chaud, c'est d'aller vers le haut, donc au lieu de sortir vers l'extérieur par la troisième pipe, ce qui serait souhaitable, il va remonter à l'étage habitable, zut alors.
La seule solution serait donc de tuyauter et mécaniser la sortie d'air, et on perd le gain thermique et l'aération de la cave. Vous me suivez ?
J'en arrive à la conclusion que le PC, même bricolé, ne marchera vraiment qu'avec une sortie d'air en altitude, mais qu'on peut avoir un très léger gain thermique avec le passage (en tuyauterie fermée) de l'air entrant par la cave.
Merci pour la prise de tête, avec vous deux on est sûr de ne pas s'ennuyer ! A bientôt. Marie

Yesss, Marie, je suis d'accord avec votre dernier développement (6) en tous points !
Et je sais que (forte en maths) vous allez calculer la surface d'échange et le volume d'air d'un tuyau de diamètre 20 cm sur 20 à 25 m (longueur préconisée couramment). Ainsi vous verrez si nos projets ne sont pas simplement... délirants. Le principe me plait 100%, quand je vois la douceur de cette cave, mais je ne me vois toujours pas injecter son air 24h sur 24 en renouvellement de l'air frais des pièces. D'autre part, le risque n'est-il pas de faire descendre la température de la cave au-dessous de la température qui lui convient ? Ce ne sont que des "intuitions" pour faire avancer le débat, car dans le fond (de la cave) je suis aussi motivé que SD ! ; -)
Cordialement. JF

Bonjour, vous voudriez un calcul de débit d'air maximum sur votre tuyauterie en 20, et il faudrait que je calcule ça ? Super ! Ce n'est pas la puissance du ventilateur qui déterminerait ça, plutôt ?
Pour votre histoire de conserver la température de la cave, si elle est totalement enterrée je crois que ça ne craint pas trop. La tuyauterie d'amenée d'air extérieur sera froide, mais l'air de la cave va faire "tampon" autour du tuyau(modèle de la lame d'air immobile en isolation). On aura donc autant de gain thermique sur l'air entrant que de perte dans la cave (soit pas grand'chose, il est vrai). En théorie, l'impact physique sur l'air de la cave sera un échange tourbillon thermique avec condensation, puisque la tuyauterie (froide) traversera sous plafond la "tranche" d'air la plus chaude, mais comme les volumes sont très différents, si la cave reste, à part ça, dans la configuration actuelle, on ne devrait même pas remarquer la différence - surtout si vous y allez tous les jours : -))) A + Marie

Bon, ben encore une fois, merci quand même !
Je vais définitivement laisser tomber l'idée du puits canadien nouvelle version.
On se concentre sur la deuxième version ?
Pouvez vous développer vos visions, svp ?
Rappel du principe : pendant que l'air neuf entre par les aérations des fenêtres, j'aspire l'air vicié à environ 18° et 55% d'hygrométrie et l'évacue dans la cave grâce à une bouche et un moteur de parcours. Dans la cave, j'évacue l'air grâce à une VMR hygro calée sur 80% d'hygrométrie.
Plus Values attendues : pas de carottage + air renouvelé + hygrométrie maitrisée + l'air se tempère et ne provoque pas de condensation au contact des pipes d'évacuation (ce qui serait le cas si je l'y évacuais directement-chose possible)
Moins values latentes pour le moment "Mais le chemin naturel de cet air chaud, c'est d'aller vers le haut, donc au lieu de sortir vers l'extérieur par la troisième pipe, ce qui serait souhaitable, il va remonter à l'étage habitable, zut alors
" + risque de perturber l'équilibre de la cave.
Vous ai-je bien compris ? Quoi d'autre ?
Bonne prise de tête (de cuvée, of course)!
SD 29 01 10

Bonjour SD, j'aime votre obstination : -)(apparté aux autres, que je salue au passage : quelle tête de bois, je connais un môme qui va pas se marrer : -))- En évacuation vers la cave, ce sera un problème de bruit et d'énergie(la pompe va devoir tirer fort vers le bas) mais pas de condensation, c'est de l'air chaud qui va vers l'extérieur, en tempérant très légèrement votre cave, sans conséquences à mon avis. Si l'arrivée d'air se fait par les fenêtres, aucun gain énergétique notable de ce côté, donc bilan énergétique négatif, ce qui semble logique puisque on s'oppose au flux naturel chaud-froid. Vous auriez un meilleur bilan en ouvrant les fenêtres du bas de temps en temps, et en vous servant de vos aérations de Velux - pure provoc, j'admets : -) Mais comme j'ai les mêmes soucis, je vous renvoie à ma conversation avec PL en 1422 de Climatisation et vous dis à très bientôt. Très amicalement. Marie

Bonjour Marie,
je potasse les liens proposés sur le forum climatisation...
Si je vous suis, avec mon option "évacuation vers cave", je ne gagne ni ne perds rien.
J'obtiens une VMC standard, mais j'évite de carotter un mur très épais.
Si je vous suis toujours, j'aurais intérêt à installer non pas un extracteur permanent standard à deux vitesses, mais un appareil qui ne se déclencherait qu'une fois passé un certain seuil hygrométrique, sorte de garde-fou pour gérer l'humidité éventuelle, et à simplement ouvrir les fenêtres pour aérer ?
SD 30 01 10
P. S... c'est un peu pour le bébé en question que je prends les choses à bras le corps... Jour J - pas grand chose ! ; -)

Bonjour SD, je comprends votre raisonnement. Vous échangez une légère perte d'énergie (ventilation vers le bas, mais pas à plein temps, ce qui serait plus économique) contre un carottage de mur difficile et peut-être hasardeux. Négociation acceptable, à mon sens, si c'est faisable du point de vue appareillage - là, je ne peux pas vous répondre.
Il me reste une question un peu iconoclaste : Si vous regardiez comment la maison se débrouille sans cette ventilation, juste avec vos fenêtres et vos Velux, d'abord ?
Avez-vous déjà un problème, ou pas encore ? A bientôt. Marie
P. S. On attend une photo dans "vos travaux" d'ici quelques jours !

Bonjour Marie,
la maison se débrouille globalement pas trop mal, puisque je tourne entre 40 et 60 % d'hygrométrie, selon les pièces, avec un pic variable dans la salle de bains.
Mais elle n'est pas très bien isolée, placo +100 de polystyrène en isolation verticale et placo + laine de verre (? cm) sous toiture et est totalement perméable à l'air pour le moment (plinthes etc.).
Cela dit, je renforce l'isolation du mieux possible. Ceci m'a amené à changer les menuiseries, et il me reste les portes d'accès à changer, ainsi qu'une cheminée à foyer fermé à installer.
Mais je crains deux choses : comme vous, la pollution intérieure, à laquelle je préfère l'air de la campagne, d'une part. D'autre part, en début d'hiver, j'ai eu des taches d'humidité sporadiques mais importantes, causées par des ponts thermiques qu'un "sondage" à la caméra thermique a confimé.
Les travaux à venir risquent de provoquer un effet "d'étuve", et je préfère anticiper, surtout si c'est possible à moindre frais et sans travaux lourds.
Je préfère engager quelques centaines d'euros pour peu de bénéfice, que regretter après les finitions de ne pas l'avoir fait avant.
Bonne soirée, et au plaisir de vous lire.
SD 31 01 10

Bonjour SD, je ne répondrai pas à votre autre question ci-dessus, mais lirai les réponses avec plaisir et intérêt (faut laisser la place aux autres...)
100 % d'accord avec vos quelques centaines d'euros pour l'aération. Ca parait très raisonnable, et ressemble beaucoup à ce que je vais faire, en fait.
Dans votre description, je lis polystyrène (ah, les merveilleuses années 80 !), ce qui ne me plait pas beaucoup. Mes choix de Fermacell contre plâtre et BC contre laine minérale ou polystyrène vont dans le sens de la respiration des murs comme de l'absence de substances dangereuses, mais on fait avec ce qu'on a, je comprends, et si vous aérez et ajoutez des tas de jolies plantes dépolluantes, vous vous en tirerez... Profitez-en pour supprimer les produits ménagers et cosmétiques trop parfumés, et vous êtes presque bon. Très cordialement. Marie

Bonjour
Depuis longtemps, mes produits ménagers ont été remplacés par du savon noir pour les sols en tomettes et, par le même, dilué et vaporisé en spray de jardin pour les plans de travail de la cuisine.
Un peu de cire pour les meubles, et voilà...
Il ne me reste que des insecticides (au cas où) et des produits spécifiques pour douches, pour lesquels je n'ai pas encore trouvé de remplaçant, le vinaigre n'étant pas assez efficace pour mon eau très calcaire.
SD 02 02 10

Bonjour SD, j'ai acheté aujourd'hui dans la gamme BioNatura un vinaigre concentré sans alcool.
Voyez peut-être en droguerie (attention, même Ecover pourrait faire mieux en termes de composants, et l'Arbre Vert Salle de bain contient trop d'alcools pour moi).
Pour les autres produits, vous avez mon aval complet - Insecticide, dehors, et avec masque F3 de préférence - Bon élève. Ira loin : -) Marie

Bonjour Marie,
là, sans hésiter, si le sol est plan, tasseaux de l'épaisseur qui vous convient avec entraxe 40 puis OSB 15, sur lequel votre maçon vous a dit que vous pouviez carreler, et éventuellement isolant en granulés. Sur l'osb, par sécurité peut être, Jackodur de l'épaisseur la plus fine possible.
Concernant la marche, je l'ai fait dans une chambre, eh bien, ça rajoute du charme, en créant un très léger décochement.
Ceci dit, le carrelage est froid par nature, et je ne suis pas sur de la grande plus value. Un plancher bois brut de scierie ne vous tente pas ?
SD 24 01 10

Bonjour SD, et bienvenue dans ma cuisine. Vous savez ce que je fais quand je sors 4 pizzas du four ? je mets les plaques à refroidir par terre ! Je crois que le carrelage s'impose... Mais j'ai vu des lames de pin brut rainurées qui m'ont fait rêver, j'avoue, et c'était même bien moins cher que le carrelage.
Le problème, c'est que j'ai fini le démontage du vieux carrelage, et j'ai déjà une petite marche que j'aimerais limiter au minimum, raison pour laquelle je revenais avec ma question OSB, éventuellement sans tasseaux - mais je comprends bien que, si c'est possible, l'isolation sera illusoire - Le sol froid est très net en ce moment parce que la cuisine n'est plus chauffée. Au salon (une question précédente) juste à côté, je poserai probablement les tasseaux, mais je suis un peu plus bas (directement sur plancher d'origine).
Merci de votre aide !
Marie

Bonsoir, Marie,
le bois reste le meilleur isolant structurel ; aussi fine soit l'épaisseur des tasseaux, vous y gagnerez à mettre de l'osb.
SD 25 01 10

Le Fermacell sol avec ou sans granules reste le meilleur produit pour carreler (stabilité). L'OSB fixé doit l'être avec des vis de deux fois et demi minimum, cela conditionne l'épaisseur des tasseaux /lambourdes. Ce qui est très souvent oublié dans les réponses, c'est que pour cette finition, il faut absolument de l'OSB (ou autre marque) de classe 3 ou 4.

Bonjour à l'internaute 4 pour ces précieuses infos techniques. Donc on pourrait imaginer des tasseaux (assez rapprochés) de 24 pour un OSB de 15 ? Pour la classe 3-4, je n'envisageais pas autre chose. Je cherche encore une info sur la différence entre l'OSB lisse et celui où on voit les éclats de bois, et surtout si ça fait représente une différence sur le taux de solvants résiduels. En magasin, le lisse sent bien moins fort que l'autre, mais les formaldéhydes ne sentent pas, à ma connaissance. Merci merci merci à vous tous ! Marie

Bonjour Marie,
Pour une fois, je ne comprends pas votre calcul. Dites-moi tout ! Sur la bonne base technique fournie par l'internaute 3 (bonjour, et merci !) Il faudrait des vis de 2,5 x 15, soit 37,5 c'est à dire, en gros, de 40 minimum ? Entre parenthèses, pour du carrelage, le "assez rapproché" me parait... assez important, et en guise de 15, il me semble que je mettrais bien au moins du 18. Je n'ai pas cette expérience, mais il me semble que sinon, pour du carrelage (rigide) la relative élasticité de l'OSB ne va peut-être pas faire un bon mariage ? JF

Bonjour JF, d'après l'internaute 4 (merci encore) on a soit OSB 15 + tasseau 24 = 39 pour visserie 37.5, soit OSB 18 + tasseau 30 = 48 pour 45, dans les deux cas on est limite, mais ça devrait aller. Autre option : OSB 15 ou 18 sans tasseaux, moins bien...
Et puis flûte, je vais balancer une couche de polystyrène et et un gros PVC fluo sur ce... de carrelage et qu'on n'en parle plus ! Ah, non, c'est vrai, je peux pas. Oh, ce serait chouette de pouvoir se laisser aller aux méthodes bien bourrin, de temps en temps, non ?
Personne n'a d'info sur la colle de l'OSB ?
Merci à vous tous pour la prise de tête commune. Marie

Re-bonjour. Je sais, je vous tanne avec cette cuisine... N'ayant toujours aucune info sur la colle de l'OSB (introuvable en magasin, c'est du sans marque) je cogite une autre option : J'ai trouvé du plancher pin rainuré en 250 x 80 x 30 (largeur cuisine 244) pour 6 €/m².
Pourrais-je utiliser ça, si le sol est bien plan, et carreler dessus ? Je sais que je prends un risque avec les joints (je préfère ça aux solvants inconnus). Le carrelage que j'ai vu fait 80x80 sur filet, ça pourrait aller, non ? 4-5 cm au total reste jouable. Merci à vous tous. Marie

Bonjour,
pour info, Point M ou Le roi Pinpin vendent des panneaux à carreler d'épaisseur inférieure à 1 cm.
Si vous posiez cela sur votre plancher en pin, cela règlerait le problème de variation dimensionnelle et de joints.
Sauf que du coup, le pin serait pris au piège entre carrelage et carrelage. Et là, j'ignore les conséquences...
J'avoue sécher un peu...
SD 31 01 10

Salut Marie. Suite à ma réponse (4), je pense que vous aurez corrigé "OSB ou autre marque". Je pensais par là aux différentes marques proposées : Isoply, Laméply, Triply, Pyroply ignifugé etc... Au sujet des plaques lisses, cela peut être une production Rougier 79 F. Surtout, n'enfermez-pas du bois massif, surtout du pin. Restez dans le domaine O. S. B. 3 ou 4 en 18 mm minimum, comme indiqué, cela est plus raisonnable. Je reste dans l'idée des languettes collées... Il vous faudra moins de fixations. Les dalles agglo ordinaire pour milieu humide sont également à déconseiller.

Bonjour, Internaute 4 et 10, et grand merci ! Bien sûr j'avais compris l'utilisation d'un terme générique. Suite à mon complément de question en 7, j'ai trouvé les infos sur OSB Stierling.
Le taux de formaldéhydes est comparable à celui du bois brut, donc je pourrais y aller en toute tranquillité - Pensez vous qu'un marquage O.S.B. sur les plaques garantit qu'il s'agit bien du même produit, ou est-ce que je risque de me retrouver avec un sans marque plus toxique ?
Je prendrais bien les références que vous me donnez, mais si elles sont distribuées en Suisse, c'est sans indication de marque, et mes fournisseurs habituels sont des succursales de groupes allemands.
Je vérifierai aussi en magasin.
Les dalles agglo, d'accord avec vous, quand j'en rencontre c'est pour les démonter : -)
SD, vous confirmez le doute que j'avais aussi sur l'avenir de ce plancher pin en sandwich (: -)).
L'OSB s'en tirera sans doute mieux. Vos panneaux à carreler, c'est intéressant aussi, quel matériau ?
Vous êtes chou, tous, à m'aider comme ça ! Merci. Marie

Bonjour
Pour vos panneaux à carreler, chez LM, c'est une marque de l'enseigne, je crois.
Et il me semble que chez Point R, c'est Wedi... Il serait donc surprenant que Jacques le Dur n'en fasse pas aussi de tout aussi fins (jusqu'à 0,4, chez point R, si mes souvenirs sont bons).
SD (03/02/10).

Bonjour SD, mon pote Jacquot doit effectivement descendre à 0.5-0.6. Merci pour le conseil. Marie

A la scie circulaire avec une lame adaptée au matériau. Cordialement. 23/01/10 PL

Bonjour,
Vous avez sûrement déjà essayé la scie sauteuse et le cutter.
La même, à très grande vitesse, verrait peut-être sa lame chauffer suffisamment pour découper le placo et faire fondre proprement le polystyrène au passage.
Les électriciens utilisent, pour passer des gaines dans le polystyrène de doublage, un outil qui fait chauffer ce dernier.
Peut-être pourriez-vous entailler le placo, et finir le travail avec une lame ou un câble d'acier chauffé ?
Bon courage.
SD 23 01 10

Avec une longue égoïne, vous pouvez contrôler avec l'équerre ou serrer votre plaque entre deux planches droites servant de guide.
On peut aussi utiliser un couteau à viande, le produit est quand même un peu abrasif...

Bonjour J'ai vu l'outil il y a plus de 20 ans, mais c'était pour sculpter cette matière (petit bricolage), donc sur de plus petites épaisseurs. C'est une structure métallique en U avec un fil chauffant qui fait lame. Quant à vous dire où ça se trouve... Cordialement. Marie

Bonjour,
Après avoir essayé les méthodes de SD ou de l'internaute (3° qui vont bien pour un travail d'importance limitée, j'ai adopté la méthode de l'internaute (1) pour les coupes rectilignes. C'est propre, net, pour les grandes coupes rectilignes. Attention à la poussière, et à l'électricité statique ; -)
Pour les virages, et les retouches, le couteau à viande de l'internaute (3), pour moi, c'est parfait et sans poussière ! Lame pas trop fine, car si le virage est sec, on la casse ; -)
Cordialement. JF

Bonjour et merci pour le retour d'expérience. D'autres en tireront profit.
SD 24 01 10

Cordial bonjour à vous tous,
Marie me fait penser à un super truc que j'avais bricolé. J'avais pris un fil résistant (en débobinant une vieille résistance bobinée, ou en récupérant sur un vieux grille pain). En le pinçant sur un support isolé (genre scie à découper le contreplaqué fin, à la place de la lame) et en l'alimentant avec un transfo 12V ou une batterie, on fait chauffer ce fil (il faut calculer la longueur pour que ça aille bien). ça fait des coupes super.
Ceci pour confirmer ce que disait Marie : un "fil à couper le beurre", chauffant, c'est le top. JF

La scie circulaire ? Il faut faire des essais, avec une lame à denture fine éventuellement montée à l'envers. Il y a des risques de sortie de "sciure" en fusion suivant les produits. Réduire si possible la vitesse.

Bonjour Internaute 8, et grand merci pour ce complément, c'est bien vu. La "fusion" entrainerait forcément des émanations (formaldéhyde et benzène), donc travail à l'extérieur et masque. Cordialement. Marie

Bonsoir à tous,
Merci aux 8 contributions pour m'aider à résoudre ce problème. Mais les panneaux à couper ne sont pas sur base de placo (polyuréthane efisol efithan tm). L'équerrage parfait de la coupe est nécessaire pour éviter les ponts thermiques autour des "points singuliers" : conduits de cheminées, poutrelle béton, décrochements, trémie de la trappe de l'escalier escamotable, sablières de charpente qui ceinturent le sol béton de ce grenier à isoler sérieusement -maison de 1970- (on nous rappelle depuis quelques temps que les combles sont sans doute le seul endroit valable du logement à prendre en compte, en matière de travaux d'économie d'énergie...)
cordialement
Gilles B
28/01/10

Dans le cas de coupe à la scie circulaire, surtout pas de branchement d'aspiration sur la scie en direction d'un sac contenant déjà de la sciure de bois, risque de combustion lente avec certains produits.

Bonjour Gilles,
Comme expliqué plus haut, c'est la circulaire qui m'a donné, sur votre critère d'équerrage, le meilleur résultat. Mais les remarques des divers internautes (faire ça en plein air, vitesse la plus lente possible, denture la plus fine possible, le masque de Marie, pas d'aspirateur en direct...) sont importantes. J'avais placé aussi au dessous une grande bâche pour récupérer les poussières de polystyrène, sinon il y en a partout. Le fil chauffant est évidemment parfait, mais pour l'équerrage, il faudrait le bricoler sur un châssis style "scie à ruban"...
Pour les recoins, une fois l'extrudé mis en place, j'avais fait les finitions étanches à la bombe de polyuréthane. ça n'a absolument pas bougé, c'est resté très stable dans le temps...
Cordialement à vous tou(te) s. JF

Bonjour Gilles, et bonjour à tous les autres - d'accord avec vos avis divers mais tout à fait cohérents : -)- Concernant la priorité à donner à la toiture en termes d'isolation, c'est bien là que le bénéfice est le plus important, mais si vous travaillez en plancher de combles perdus, avec la configuration relativement complexe que vous décrivez, et que vos critères ne sont pas qu'économiques - ce qui reste pardonnable, cela dit - je me permets de vous conseiller d'envisager d'autres options que la pose au sol de panneau PU ou Polystyrène, que les rongeurs adorent et que votre santé n'aime pas. Par ailleurs, je ne suis pas spécialiste, mais j'avoue que j'ai mal compris comment seront gérés (et supprimés) les ponts thermiques en pieds de conduit ou de poutrelles, ou autour de la trappe d'escalier, même avec une coupe précise et un collage très soigneux. A bientôt. Marie

Bonjour,
Pouvez-vous nous dire ce qu'il y a dessus (nature du toit, avec les matériaux successifs très précis) et dessous (quelles pièces, VMC...)?
Pour la hauteur... Quelle isolation voulez-vous, quelle est votre région ?
A suivre JF

Au sujet de l'épaisseur, la résistance thermique semble être R5 pour une épaisseur de 20 cm.
La réponse (1) vous demande des renseignements utiles.
Pour l'étalement du produit, il vous suffit de mettre des planches de sapin à chant avec des cales clouées de 20cm (env) en travers, dessous, pour les maintenir droites.
Largeur des planches et épaisseur des cales seront fonction de l'épaisseur d'isolant souhaité.
Il vous faut une planche le long de deux murs opposés, et pour le centre ce sera fonction de la longueur de règles que vous pouvez avoir pour dresser, ainsi que des dimensions de vos combles.
Bien remplir le long des planches des murs et aussi sous les planches au niveau des cales de maintien. Cela ressemble à un remplissage entre lambourdes, mais avec un minimum de bois.

Suite à réponse (1), si vous avez l'accès en plafond, il est évident qu'il vous faut un caisson au pourtour de la trappe et si vous le souhaitez, vous pouvez faire un plancher de 50 cm environ avec des voliges traitées pour avoir un couloir de visite, planches clouées ou vissées, sur deux planches rapprochées.

Bonjour à vous tous, je me permets de prendre en marche le train de l'internaute 2 : j'aime bien le truc du caisson, mais quel système pour l'isolation de la trappe elle-même ? Merci. Marie

Suite à question (4), si le caisson dépasse le remplissage de granules, il suffit de l'envelopper avec un isolant ou fixer des plaques.
Pour le dessus, un panneau sur charnières avec un système de retenue et une plaque d'isolant dessus. On peut ajouter également des joints de mousse adhésive.

Bonjour Internaute 5. Grand merci pour cette info. Je verrai en ce sens. Marie

Bonjour et merci à tous et toutes pour vos réponses.
Ma région est Nîmes, le dessus de mes combles est fait de chevrons + sous toiture (film plastique) et tuiles.
Oui, j'ai une VMC qui dessert la cuisine et la salle de bains (débouché extérieur en toiture).
Mes combles recouvrent toutes mes pièces. Je ne comprends pas bien pour les lambourdes.
Je remplis entre deux lambourdes et après, j'enlève les lambourdes, je les décale et je re-rempli ?
Dois-je mettre un pare-vapeur ? Puis-je enlever les lambourdes posées contre les murs opposés ?
François.

Bonjour François, comme vous n'avez pas d'autre réponse, je me lance, mais c'est sans garantie : Le pare-vapeur pourrait aider à retenir les granulats, mais je ne peux pas vous confirmer la nécessité d'en mettre un en combles perdus. Pour les lambourdes, je dirais par pure logique que vous pourriez enlever celles des côtés si les granulats n'ont pas de chemin de fuite par là, mais je pense que vous feriez mieux de laisser les autres, qui vous permettront de lisser la couche à la bonne hauteur. Comme ce n'est pas vraiment ma spécialité, je vous laisse le soin de faire une recherche dans le forum ("combles perdus" par exemple) afin de vérifier d'autres questions similaires par sécurité. Si vous ne trouvez rien de convaincant, et comme votre question n'est plus en tête de liste, vous pourriez poser une nouvelle question qui renvoie à celle-ci. Cordialement. Marie

Merci bien Marie, je vais suivre vos conseils.
Cordialement
François

Bonjour, Juste une suggestion, parmi d'autres j'espère : Si vos bois sont vraiment bons, et que vous n'envisagez pas de changer pour des fenêtres isolantes, vous pouvez aussi peindre le bois (en été, de préférence, pour laisser les fenêtres sécher complètement et pour évacuer les solvants) avec du plastique liquide (rayon peintures sols - à ma connaissance n'existe qu'en blanc).
C'est étanche, autolissant (à l'horizontale - à la verticale je n'ai pas essayé), ce n'est pas plus toxique que le PVC, et ce sera peut-être moins compliqué à réaliser.
J'ai fait mes appuis de fenêtre intérieur extérieur et des rebords de fenêtre béton comme ça. Cordialement. Marie

Bonjour,
vous allez tuer votre bois en l'asphyxiant.
Je ne ferais pas cela, surtout quand on considère la plus-value. Ou alors il faut nous en dire plus.
Sinon, pour vous répondre quand même, par collage...
SD 21 01 10

Il n'est pas possible d'habiller des menuiseries : feuillures, recouvrements, jeu à conserver etc.

Bonjour, l'internaute 3 a totalement raison et fait bien de le mentionner. Évitez (cachez) bien tous ces emplacements et ne peignez que ce qui est visible fenêtre fermée. Quant au conseil de SD, il est également très raisonnable. Je proposais seulement une alternative au PVC, sans autre ambition. Cordialement. Marie

Ne vous est-il pas possible de retourner les lés pour avoir le pare-vapeur du bon côté ? Si votre isolant est en bon état, il vous faut effectivement percer le pare-vapeur.
En cas d'état moyen de l'isolant, l'idéal serait tout de même de tout remplacer.

Bonjour,
Je ne sais pas ce que vous avez au-dessus de l'isolant, mais à mon avis, dans ce cas précis, lacérer le pare-vapeur parce que vous allez rajouter de l'isolant au-dessus n'aura aucun effet positif. Le seul cas où on lacère l'isolant, il s'agit de l'isolant de la 2eme couche qu'on placerait au-dessus d'une couche qui comporte déjà un isolant.
Votre 1ère couche est à l'envers, elle s'est probablement tassée et va l'être encore plus si vous rajoutez le poids de la 2ème par dessus. Il vaut mieux avoir un pare-vapeur ici que pas de pare-vapeur, pour peu que votre toit, au-dessus, ne soit pas perméable à la vapeur d'eau. En revanche, il faut être certain que votre pare-vapeur initial, bien que placé à l'envers, ait été réalisé correctement. A-t-il été bien scotché, étanche jusqu'en périphérie, etc. ?
Un élément important dans la décision finale sera également de savoir ce que vous avez sous cette isolation. Est-ce respirant ? La situation est différente si vous avez un lambris PVC ou un lambris bois par exemple, car dans le 2ème cas, s'il y a un peu d'humidité piégée sous votre pare-vapeur (donc dans votre couche actuelle d'isolant), elle pourrait tout de même s'échapper par le bas...
Un peu de réflexion en somme. Bon courage. JF

Je corrige une petite coquille dans ma réponse (2).
Je réécris donc ma 1ère phrase correctement :
Le seul cas où on lacère le pare-vapeur de l'isolant, c'est lorsqu'il s'agit du pare-vapeur de l'isolant d'une 2eme couche qu'on placerait au-dessus d'une couche d'isolant qui comporte déjà un pare-vapeur.
En remettant un isolant avec pare-vapeur au dessus, je ne crois pas, contrairement à l'internaute (1), qu'il faudrait percer la pare-vapeur de votre 1ère couche inversée.
Ça ne changerait rien, puisque vous auriez de toutes façons un autre pare-vapeur juste au dessus.
En revanche, la solution de l'internaute (1), retourner les lés, c'est effectivement l'idéal, mais je pense que vous allez avoir du travail... et du déchet ! JF

Point de vue, suite à réponse(3). Si la solution d'une deuxième couche sans modifier le premier isolant (percer ou inverser), je ne vois pas l'intérêt de mettre un isolant avec pare-vapeur en deuxième couche ? Un isolant nu suffit.

Bien évidemment, internaute (4). je suis d'accord avec vous !
Mais les gens rencontrent en général ce problème dans 2 cas de figures :
- ils n'ont pas trouvé l'isolant sans pare-vapeur dans l'épaisseur qu'ils voulaient, ou alors à un prix supérieur (ça peut arriver quand le négociant a moins de volume de vente sur un produit que sur l'autre).
- ils avaient sur les bras des produits avec pare-vapeur à écouler.
Cordialement. JF

Bonjour, dites-nous en davantage. Qu'y aura-t-il sous vos solives, et au-dessus ? JF

Bonjour, elle va être magnifique votre salle d'eau !
J'ai vu en grande surface brico (en Suisse) un truc qui pourrait vous aider.
Il s'agit d'un tapis 60 x 60 en gomme recyclée conçu pour les lave-linges.
Ça ressemble à un paillasson épais en vieux pneus, mêlés de gomme de couleur.
J'ignore malheureusement où vous pourriez le trouver. Bonne recherche ! Marie

Bonsoir,
malheureusement, je peux partager. Les vibrations vont se transmettre par le sol, et se propager (chez moi)à trois ou quatre mètres alentour. Caler la machine fait empirer la transmission.
A la limite, on peut isoler phoniquement en mettant de la mousse, mais sans caler, et on peut limiter les vibrations du sol grâce à des plaques de mousse résiliente, vendues en gsb, qui les absorbent.
D'ici deux mois, j'aurai déplacé la machine au rez de chaussée, et fini le cauchemar.
Cela dit, je ne crois pas à une incidence réelle sur votre cabine, même si en théorie, l'impact est évident.
SD 18 01 10

J'espère que votre branchement de machine à laver est dans les normes (zone).
Vous avez le choix, au niveau vibrations, de mettre un tapis adapté ou simplement des carrés de liège sous les patins. La première version permet un déplacement plus facile de la machine. N'ayez pas de crainte pour votre cabine de douche, (je ne pense pas qu'elle devienne une douche vibrante...)

Bonjour SD. Dans mon jeune temps (ou s'agissait-il du modèle de luxe) les poignées de Velux avaient trois positions, dont une entre-ouverture (battant fermé poignée ouverte) permettant l'aération en protégeant de la pluie.
On dirait que ça a changé, malheureusement... Mais je ne toucherais pas aux joints, si c'était chez moi. Cordialement. Marie

Euh,
le joint était était pourri, alors je l'ai enlevé... le problème, ce serait plutôt de savoir ce que je mets une bonne fois pour toutes... Du coup, je ne trouve pas...
Un avis sur la question ?
SD 18 01 10

Bonjour SD, vous me faites souci avec votre joint découpé. Si vous y touchez, une chose est sûre, ça va couler en cas de pluie.
D'après ce que j'ai vu sur le site, la possibilité d'aération existe encore sur tous les modèles actuels. Vous avez essayé leur service clientèle ? Ils pourront peut-être vous proposer une solution. Cordialement. Marie

Bonjour,
oui, il existe la position aération, bien sûr, mais elle est colossale et risque de me faire une entrée d'air trop importante.
Le joint dont je parle est un joint en mousse destiné, j'imagine, à assurer l'isolation phonique du "clapet" d'ouverture-fermeture de l'aération.
De ce côté là, aucun risque pour les infiltrations. Le problème serait de savoir comment réussir à ménager une aération aux dimensions cohérentes, avec un débit permanent, comme sur les classiques aérations hautes de fenêtres.
SD 20 01 10

Bonjour SD. Ai-je bien compris que vous avez le modèle avec une poignée en bas, qui permet l'ouverture totale ou une aération non étanche genre 10 cm, et une poignée à bascule avec aération étanche mais insuffisante en haut de fenêtre, là où se trouvait votre mousse pourrie ?
Dans ce cas, vous pourriez tenter effectivement de laisser cette ouverture sans mousse, en surveillant en cas de pluie (posez du sopalin au sol sur toile cirée, et sous l'aération ouverte, si ça coule vous verrez tout de suite les traces). Ça vous irait ? Cordialement. Marie

Bonsoir, c'est bien ça. Je vais tenter. On verra bien.
Merci d'avoir fait l'effort de réfléchir avec moi !
SD 20 01 10

Bonjour SD,
Je vais paraitre bête, mais j'accroche sur un truc : "zéro débit, et donc incompatibles avec une VMC".
Ça se passe dans quel genre de pièce, ce Velux ? Et où sont vos bouches d'extraction de VMC ? JF

Je suis surpris, comme l'internaute (réponse 1) que vous n'ayez pas d'aération minimum hors-pluie.
Il aurait été souhaitable de connaître les références du châssis et d'être certain de la marque. On trouve des joints adhésifs de différentes sections, mais cela ne résoud pas votre problème, j'en conviens.

Bonjour,
Il n'y a pas de question bête, juste des gens qui exposent mal leur problème.
Je vais donc préciser.
J'ai quatre chambres à l'étage, qui présentent toutes des ponts thermiques insolubles sans travaux lourds et onéreux. Ceci provoque l'apparition d'humidité en fin de nuit lorsque les conditions sont réunies. De plus, je souhaite ventiler par principe, histoire de profiter de l'air de la campagne et virer tous les restes de solvants chers à Marie (coucou !)
A l'étage se trouve également une salle de bains dans laquelle sera installée une VMR.
Trois des chambres sont équipées de fenêtres avec entrées d'air autoréglables standard, et seront donc balayées par le flux d'air.
Pas la quatrième, équipée d'un vélux hermétique, dont l'air ne peut donc pas être renouvelé.
Ce qui entrainait récemment ma question sur la ventilation contrôlée en cas de vélux.
Bonne journée !
SD 21 01 10

Bonjour SD,
Je comprends mieux. Je me pose la même question que l'internaute (8).
Si votre "velux" n'est donc qu'une fenêtre de toit x, je verrais la solution de Marie(5). Et puis, quand vous aurez votre VMR dans la pièce humide, je crois que le problème devrait s'atténuer ailleurs. Personnellement j'ai des Velux (la marque Velux) dans les chambres + une VMC dans la SDB et je vous avoue que l'hiver, je les laisse fermés dans les chambres et j'aère en grand courant d'air 5 minutes par jour (pour les solvants de Marie). JF

Bonjour à vous tous. Le petit détail pas simple de l'histoire, c'est qu'il s'agit d'un modèle de Velux inhabituel, et d'ailleurs plus produit à ma connaissance, qui date d'avant maisons "étanches" (comme la maison de SD, d'ailleurs). Donc effectivement, SD, trois options : Changer le battant seul (si Velux confirme - à voir si vous voulez), laisser le joint sans mousse ou manquer d'air. Je crois que votre chemin est raisonnable, si ça ne coule pas, c'est tout bon. Cordialement. Marie

Bonjour
Bon, alors, je vais les appeler mais la mort dans l'âme... Parce que, selon sur qui on tombe, cela va du renseignement hyper précis à "je vous passe quelqu'un".
SD (22/01/10).

Bonsoir messieurs dames,
l'aération hors pluie n'est pas minimum... elle est méga maximum !
SD 21 01 10

Parfait, SD, on fait un feu, on invite un sorcier pour la danse de la pluie et on attend le résultat ?
J'amène les saucisses. : -))) Marie

Bonjour,
Désolé, je n'ai pas compris la configuration. Si vous avez des champignons, et qu'ils ne sont pas comestibles, vous pouvez déjà essayer de créer une aération/ventilation... JF

Il est possible que vos champignons soient de la mérule qui progresse facilement dans certains milieux confinés chauds et humides. Faites un traitement avec un produit adapté.

Bonjour,
Êtes-vous dans un pays très chaud ? Sinon, bonjour la condensation ! JF

Il serai bon d'envisager une isolation acoustique avec un matériau dense (type laine de verre ou mieux encore laine de roche) et une vraie isolation thermique (avec un matériau dont le fabricant donne les caractéristiques chiffrées permettant de quantifier ses performances).
Un isolant mince n'est a priori efficace que contre les pertes d'énergie par rayonnement, pas contre la conduction. De plus, bonjour les risques liés à la condensation.

J'espère que vous avez laissé un vide d'air entre l'isolant et la couverture (2 à 3 cm mini.)
Vous pouvez utiliser une suspente avec platine à deux trous et rosace réglable (Suspente Intégra Fermette de chez Isover).
C'est le modèle le moins encombrant. Pour des hauteurs supérieures, vous pouvez fixer une fourrure sous les chevrons et utiliser deux rosaces reliées par une tige filetée.
D'autres systèmes existent, mais il aurait fallu les poser avant l'isolant, ce qui n'est jamais souhaitable.

Bonjour, vous avez prévu d'isoler par l'intérieur ou l'extérieur ?
Le polystyrène n'est pas conseillé, particulièrement à l'intérieur (émanations et risques d'intoxication surtout en cas d'incendie, etc.), même s'il est très isolant et pas très cher.
Vous devriez vous promener un peu dans le forum et piquer quelques idées...
Vous êtes au stade où vous pouvez faire le choix d'une habitation sans toxiques (solvants dans les peintures, sols, isolations, meubles, etc.) et ça vaudrait la peine d'y réfléchir.
Bonne recherche et bons travaux. Cordialement. Marie

Commencer par traiter les façades ! Souvent les gens mettent cette tache de côté pour se concentrer sur les travaux intérieurs et rentrer dans leur maison le plus tôt possible.
Après ça le budget a diminué et les façades attendent encore un peu.
Seulement un enduit de façade, avant d'être un ouvrage esthétique, a pour but de protéger votre maison de l'eau.
Commencer par les façades évite d'avoir à recommencer les placo alors qu'on vient juste d'emménager.

Il est préférable de coller l'isolant avec un crépi extérieur terminé ou au moins une couche.
L'isolant lui-même ne craint rien, mais le mortier adhésif n'est pas sûr d'adhérer sur une surface humide.

J'avais en combles et en déroulé de la laine de verre d'épaisseur trop faible et ancienne. J'ai trouvé des tunnels dans certains endroits. Après avoir doublé perpendiculairement les lambourdes avec des chevrons (pour une meilleure épaisseur), j'ai fait un remplissage en laine de roche en vrac.
J'en suis satisfait. Il est vrai que parallèlement, j'ai rempli les vides des contre cloisons (complexe collé) avec du Vermex H.

Bonjour,
Les laines minérales ne sont pas consommables par les rongeurs, mais elles sont dégradables par eux (voir les tunnels évoqués par l'internaute (1). JF

Bonjour
Il existe des colles spécifiques pour cette application, en cartouche par exemple.
Il suffit de lire l'étiquette d'information ou de demander à un vendeur pour choisir le modèle adapté.
Par contre, attention à votre utilisation, le polystyrène est hautement inflammable et très toxique en cas d'incendie. En cas de sinistre, votre assurance risque de ne pas vous indemniser.
Les constructeurs automobiles utilisent des matériaux qui brûlent aussi malheureusement mais plus lentement et, après tests et homologation.

Bonjour. Vérifiez en grande surface bricolage (rayon doublage plafond ou isolation) si la colle polystyrène tient sur la tôle. Bien dégraissée, ça devrait aller. Mais si vous passez beaucoup de temps dans ce fourgon, soyez prudent avec les émanations du polystyrène, et laissez les fenêtres ouvertes autant que possible. Cordialement. Marie

Bonjour, ce n'est pas très clair. De quelle "plaque du sous-sol" parlez-vous ? Merci de revenir en proposant une réponse. Marie

Bonjour, de quel genre de plaques s'agit-il ? Vous voudriez isoler votre sol de cave, si je comprends bien. Avez-vous un vide sanitaire accessible. Ou alors quelle serait l'épaisseur disponible sur vos plaques ? Merci. Marie

Bonjour, je ne suis pas sûre de comprendre vos parties sans brique... L'ossature métallique est-elle déjà en place, ou comptez vous la rajouter ? Et le mur de brique ?
A mon avis, vous avez déjà une lame d'air entre brique et parpaing (donc une isolation tout de même) insuffler de la laine de roche est une option, mais en avez-vous envisagé d'autres ? Et le map me parait coûteux, s'il vous en faut beaucoup. Pourriez-vous donner des détails, ou éventuellement ajouter une photo ? Merci. Marie

Pour démarrer une ossature métal sur un mur, évitez le bois. A partir d'une fourrure (ou 1 chute), vous fixez un support (ex. Optima de chez Isover) qui vous permet de fixer une seconde fourrure réglable et de poursuivre votre cloison. Il est possible que je n'aie pas bien saisi votre question ? Excusez-moi.

Bonjour Marie,
si ce n'est ni froid ni humide, à votre place, je ne changerais rien.
Si je voulais vraiment améliorer l'ensemble, je mettrais plutôt une laine en panneaux avec une lame d'air (mais je ne sais pas exactement de quelle place vous disposez) plutôt que de la mousse, que je réserve pour des utilisations vraiment très ponctuelles.
SD 12 01 10

Bonjour, SD, et merci. J'avais aussi un doute sur la mousse. Si je veux vraiment isoler, il faut déposer tous les cadres, donc aussi radiateurs et tuyauteries, et ça finira par me coûter plus cher qu'un triplex sur Park Avenue cette histoire. Votre réponse embellit ma journée : -))) Cordialement. Marie

Par" vide sous la menuiserie ", j'avais compris un vide sous l'appui bois. Il semble que soit au niveau de l'allège, ce qui est différent. Sans aller jusqu'à "démonter les murs", vous pourriez peut-être enlever la tablette de fenêtre et faire une isolation, par exemple avec un panneau rigide et un complément en Vermex H. En tapotant à la base des tableaux, la vermiculite peut glisser plus loin sur les côtés.

Bonjour Internaute 3. Comme c'est vide assez loin sous les menuiseries, je pense que je vais attendre l'hiver prochain pour voir si c'est froid.
A ce moment-là, pensez-vous que je pourrais percer les boiseries sous la fenêtre et sur les côtés pour verser la vermiculite ? Et est-ce plus efficace que la lame d'air présente ? Merci pour votre conseil. Marie

Il est évident que si votre allège et les ébrasements de fenêtre sont en bois, il est facile de percer, en partie haute des trous avec une scie cloche. Conserver les chutes pour le rebouchage après avoir glissé une chute de contre-plaqué à l'arrière
avant vissage. La dépose des tablettes avait l'avantage (si possible) de voir l'état intérieur des panneaux. Il n'y a pas des vers partout... (autre thème). Si au niveau de l'allège, vous pouvez percer la tablette, il serait peut-être possible de recouvrir avec un contre-plaqué de 10 ou 12 millimètres légèrement débordant avec la rive arrondie. La vermiculite est à mon avis le produit adapté pour ce remplissage. Utiliser uniquement un produit adapté (genre Vermex H).

Bonjour Internaute 5. Merci pour la clarté de votre explication. Je vais faire comme ça, c'est simple et très bien. Pour la vermine, je ne crois pas qu'il y en ait. Aucune trace, le bois n'est pas mou (mais je vérifierai) et n'a aucune trace en surface, en tout cas. Cette solution me semble parfaitement adaptée et j'apprécie votre aide - et merci à tous les autres qui se sont penchés sur le problème avec nous. Cordialement. Marie

Bonjour,
Personne sur le coup, alors je me lance...
Avec un écart de 5cm, vos maisons ne sont plus mitoyennes.
Si j'ai bien compris, elles n'ont rien en commun...
Que vous entendiez les bruits de portes qui claquent me semble possible (bruits aériens). Mais il est peu vraisemblable que les bruits d'impacts (solidiens) se transmettent sans contact, ou il faudrait vraiment que cela fasse trembler la terre.
Je vois mal une gouttière ou une noue en zinc être un conducteur si performant qu'il transmette ces sons. Et si tel est le cas, isoler la toiture ne changerait rien.
Ne pensez-vous pas qu'il serait judicieux de faire un essai en supprimant provisoirement tout contact entre les deux habitations ?
SD 14 01 10

Bonjour,
merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Quand vous dites de supprimer provisoirement tout contact, est-ce que le fait d'insérer entre nos toitures un isolant (polystyrène ou autre) serait une idée pour commencer ?
Cependant il y a également un bastaing de 5 cm qui se trouve entre nos murs et qui est situé tout en haut (en dessous des gouttières) et qui fait contact, est-ce une raison ?
En fait quand je suis dans ma chambre et que j'entends des bruits de pas, j'ai l'impression d'avoir un voisin au dessus.
Cordialement

L'absence d'isolation chez votre voisin doit quand même y être un peu pour quelque chose...
Votre plafond est-il isolé ?

Bonjour, du polystyrène, pour faire un test, oui... Un bastaing qui permet aux bruits de circuler, oui.
N'est-il pas possible de l'enlever ?
SD 17 01 10

Bonjour,
je pense qu'il est possible de l'enlever, je vais voir avec mon voisin. De plus je vais tester le polystyrène. Je vais essayer d'envoyer des photos pour avoir un visuel.
Merci encore.
Cordialement.

Une VMC à simple ou double flux de préférence, serait indispensable, surtout si vous avez l'espace disponible.

Bonjour,
Votre isolant mince est une isolation mince. Le différentiel de température auquel chacune de ses faces est exposée, est très grand. En plus, dans votre cas, c'est lui qui joue le rôle de pare vapeur. Le phénomène que vous observez est normal. Pour qu'il n'y ait pas du tout de condensation, il faudrait qu'il y ait un taux d'humidité très faible dans les pièces du dessous. Il faut donc une VMC (je ne peux pas conseiller de marque). Et surtout, si vous pouviez mettre autre chose de mieux en isolation... sauf si vous êtes dans les Alpes maritimes. Gardez l'isolant mince comme pare-vapeur (côté chaud); -) JF

Bonjour, je suis assez d'accord avec JF. Une meilleure isolation de toiture serait sans doute très favorable, mais vous pourrez "sauver" votre isolant mince avec cette solution, et avec une bonne ventilation ça devrait s'améliorer.
Pour vos fenêtres au nord, rien de très étonnant, au moment d'un éventuel changement vous pourriez vous poser la question du triple vitrage, mais à vous lire ça ne semble pas d'actualité.
Vos choix de matériaux éveillent ma curiosité, cela dit. Cellulaire, alu, c'est très sain tout ça, félicitations.
Continuez sur ce chemin dans le choix d'isolation de toiture (sans solvants ni dérivés pétrochimiques, les produits standard arrivent sur le marché sans surcoût et n'attendent plus que l'homologation), ça vaut la peine. Bon travaux. Cordialement. Marie

Bonjour, je vous conseille une recherche Triso et Airflex sur ce forum pour vous faire une première idée. Cordialement. Marie

Ce domaine doit être encore sous garantie. A voir avec votre constructeur.

Si vous n'avez pas de réponse favorable de votre constructeur, il serait souhaitable de reposer votre question dans le forum Litiges Travaux.

Bonjour,
La mousse sous le plancher flottant risque de le coller et d'empêcher les mouvements horizontaux, d'où risques d'ondulations.
D'autre part, reboucher des trous de 8mm (un tous les 25 cm) dans un parquet flottant stratifié avec de la pâte de bois, même teintée, va se voir comme un nez au milieu de la figure !
Mais c'est vous qui voyez...
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum isolation.

Bonjour, je donne raison à Jean-Pierre (bonjour : -)) ce qui ne signifie pas que votre idée est bonne à jeter. Serait-ce possible d"attaquer" par en dessous, par exemple si vous refaites le faux-plafond ?
Pour le voisinage mousse expansive-gaines électriques, pas de problème à ma connaissance.
Sinon, je ne suis pas sûre de comprendre. Votre parquet est-il collé, ou juste posé ? Si c'est le cas, vous pourriez le retirer en douceur, poser des plaques phoniques pour le sol (à base de bois, vendues en plaques, 6-7 mm) et le remettre.
Bon travail. Marie

Bonjour,
Tôt ou tard vous rénoverez ce plancher, non ? Patientez, et le jour venu, vous y épandrez de la vermiculite ou un truc dans le genre...
En tous cas, oubliez votre idée de PU, qui va vous coûter cher pour un résultat absolument pas certain, ni maîtrisé.
SD 10 01 10

L'idée de mousse PU est tout à fait à déconseiller. Comme indiqué, manque absolu de maitrise au niveau de l'expansion qui ne serait pas automatiquement horizontale.
Le bruit d'impact sur un sol stratifié, à ne pas confondre avec un parquet flottant (moins bruyant) est toujours relativement important.
Pour le moment, sans dépose, à mon avis, il n'y a pas de solution sérieuse.

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum litiges.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.

Bonjour,
Votre bailleur vous doit une température minimum... Relisez votre contrat ou le règlement de copropriété. Au delà, c'est malheureusement vous qui devez faire l'appoint...
Il faudrait éventuellement invoquer la dégradation du lieu liée à la température trop basse.
Je crains que votre confort ne soit pas un critère suffisant.
Désolé.
SD 10 01 10

Je comprends vos difficultés. Suivez les recommandations de l'internaute réponse (1)
La dame n'est pas directement responsable. Il y a un syndic... C'est vrai que certains immeubles
"Haussmannien" sont difficiles à chauffer. Certains immeubles sont aussi trop chauffés...
Une solution intermédiaire serait de fixer des rideaux (pas des voilages) au plus près des vitrages.

Bonjour, j'ai le même problème dans mon immeuble, mais pas de bébé... J'espère que vous avez le modèle de fenêtre à deux cadres séparés, avec espace d'environ 10-15 cm entre les deux. Si c'est le cas, voilà le petit truc que je peux vous donner : Vous pouvez prendre des couvertures en polaire, modèle en vente chez Casa ou Ikea pour pas trop cher : Ouvrez la fenêtre intérieure, roulez la couverture polaire en un gros boudin un peu plus large que le bas de fenêtre, tassez bien à la main sur les côtés pour que ça tienne et refermez la fenêtre intérieure. Vous devriez déjà sentir une différence. Pour toutes les autres fuites (verticales), vous trouverez du boudin autocollant (env. 5-8 mm d'épaisseur) en grande surface, faites tous vos tours de fenêtre, surtout les côtés et le bas. Pensez aussi à votre porte d'entrée, qui ne doit pas se porter mieux et fait courant d'air avec les fenêtres. J'espère vraiment avoir pu vous aider, je compatis. Cordialement. Marie

Bonjour,
Je vous déconseille de mettre de l'extrudé au dessus de votre laine de verre, vous allez avoir de la condensation.
Le pare-pluie, c'est vous qui voyez, mais par dessous, c'est tellement acrobatique que le résultat sera peut-être pire que le mal. Pour ce point, comme pour les autres questions, déjà évoquées à plusieurs reprises, vous avez des réponses intéressantes plus bas ou dans le forum toitures. JF

Bonjour, première chose à faire : créer une aération (à l'opposé de la porte, par exemple) pour tenter de gérer cette humidité (sans doute voiture chaude entrant dans local froid = condensation).
Ensuite, on vous a probablement suggéré du polystyrène plutôt que du polyester (mais ne soyez surtout pas gênée, c'est une petite erreur amusante) c'est pas mal dans ce type de local, mais très étanche, donc ça va aggraver l'effet "pluie" si ce n'est pas aéré.
Pour la pose, il est difficile de vous conseiller sans connaître la structure (construction) de votre garage. Pourriez-vous décrire ce que vous voyez à l'intérieur ? Vous pouvez ajouter des informations (ou une photo) en "proposant une réponse". A bientôt. Marie

Bonjour,
Je partage le point de vue de Marie, il y a d'abord un problème d'aération. Mais en même temps un problème de froid : si vous stockez des choses là-dedans, elles risquent de moisir, prudence ! Car vous n'apportez pas de chaleur, à part le pot d'échappement de votre voiture.
Vous êtes en location. Le polystyrène, surtout sa version "extrudée" qui serait la meilleure dans votre cas (puisque la même épaisseur d'extrudé isole davantage), c'est un matériau cher... pour un locataire ; -) En plus, il faudrait faire une sorte de caisson, pour en faire revenir sur les côtés, et sur la porte... Après avoir amélioré l'aération, si vous voulez vraiment isoler un peu, il faut peut-être faire un détour par les "isolants minces" (et Dieu sait que je ne suis pas un fan !) car c'est un cas de figure où ça vous aiderait un peu. ça s'achète en rouleaux, c'est léger à transporter et à placer, pas de poussière atroce en la coupant, relativement pas cher (en cette période de soldes on trouve des rouleaux fracassés !). En somme, une double équation : budget mince (car locataire qui ne rentrera pas dans ses deniers + difficulté mince = isolation mince = isolant mince.
Si l'idée vous va, revenez nous voir, Marie a des idées toujours lumineuses, elle vous aidera certainement à le poser. Sinon, elle vous trouvera une meilleure idée.
Au fait, dans votre appartement, il y a peut être de la place pour les "choses diverse que votre voiture" et qui craignent l'humidité ? Une petite mezzanine par exemple, bricolée joliment avec des morceaux de planches et 4 chevrons à la découpe ?
Cordialement. JF

Bonjour, JF a raison pour les limites de stockage dans ce local (et merci pour le compliment : -))
Ne mettez dans ce garage que des choses qui ne risquent pas de sentir le moisi, et surtout pas de cartons au sol. Après installation d'une aération, voilà ce que je peux vous suggérer :
Pour un petit budget, vous aurez un petit résultat. Si ça vous convient, vous pourriez essayer de trouver un déstockage de plaques polystyrène pour plafond, à coller sur les parois et la porte à la colle assortie. Hors prix cassés (minimum 50 %) ce sera moins cher avec de simples plaques Styropor (prix selon épaisseur), même collage, plus fragiles. Il faut bien coller les plaques entre elles (aussi dans les angles) et sur les parois en tôle (bien dégraissées) et la porte.
Si ça ne joint pas trop sur la porte, ça vous fera une aération, avec une grille en haut de la paroi opposée, ça devrait aller, le mieux serait deux grilles face à face sur les murs perpendiculaires à la porte, au fond du garage.
Un peu moins cher, et un peu moins efficace, les rouleaux Nomatherm avec couche papier (ne tiendra pas l'humidité, mais peut être peint) ou aluminium (plus cher), à poser à la colle Styropor aussi.
Le budget est limité, mais quand même conséquent sur tout un garage.
Je vous conseillerais donc de signaler le problème à votre propriétaire, et de lui proposer de faire ces travaux s'il est d'accord de participer aux frais.
S'il est sympa, il pourrait se laisser fléchir, et son accord vous évitera de démonter en partant (la colle est solide, c'est pas du gâteau à enlever). Cordialement. Marie

Bonjour Fabien,
Sans problème.
Vous pouvez d'ailleurs soit les visser en même temps (en leur faisant un avant trou) soit visser le premier et rapporter le 2ème sur le premier, selon ce qui vous simplifie la vie.
Si vous aviez un négoce de bois près de chez vous (pages jaunes) vous pourriez vous faire tailler directement des lambourdes de 60, peut-être pour pas plus cher.
Si vous êtes équipé, vous pouvez aussi refendre à la circulaire des chevrons 60x80 (attention les doigts !). JF

Bonjour à vous deux. JF, faut-il conseiller à Fabien d'isoler les tuyaux de chauffage pour protéger son faux-plafond, qui n'aimera peut-être pas la chaleur parfois élevée de ces tuyauteries ? La petite partie pas encore isolée chez moi déssèche le lambris bois... Cordialement. Marie

Bien sûr, Marie ! vous avez l'œil vif et votre remarque est pertinente !
En plus il évitera les risques de gel, et il économisera des calories. Cordialement. JF

Bonjour à vous deux. JF est trop chou avec moi... Je vous passe ci-joint une photo de mes tuyaux isolés. Vous pouvez acheter le matériel suivant : Tube non coupé (bien moins cher) et adhésif assorti prévus pour protéger les tuyaux dans une chape (matériel environ 1 €/mètre par tuyau).
La marche à suivre est détaillée en 1980 de menuiserie.
Juste un petit détail : si vous avez une chaudière condensation à basse température, vous pouvez laisser le tuyau de retour déshabillé, de toute manière il ne devrait pas être très chaud, et la chaudière marchera mieux.
Voir les photos ici.
Bon travail. Marie

La solution réponse (1) est la mieux adaptée. Surtout ne percez pas dans les poutrelles. Faites des fixations avec des entraxes correspondant aux plaques de doublage (plaques de plâtre ou OSB, qui existent en dalles rainurées /languettes en 12mm en 244x59 à 8 euros environ le m²).

Bonjour,
Je ne comprends pas. Si vous aménagez, vous allez isoler, y compris autour de vos Velux, et le courant d'air va aérer vos pièces (c'est très bien !), mais il sera au dessous de votre isolation et donc de votre écran bitumé ?
Pour le problème de votre écran bitumé, regardez par exemple Q1239 du forum toitures. JF

Bonjour, en posant un 2ème Velux, je voulais dire que si j'ouvrais mes 2 Velux une 1/2 heure par jour, cela pourrait peut-être créer un courant d'air suffisant pour "assécher" la pièce.

Il n'est pas possible de vous répondre si les grilles de ventilation ou un entrebâillement de vos fenêtres de toit vont supprimer l'humidité. Il y a trop de facteurs, inconnus pour nous, qui entrent en ligne de compte. Dans le cas d'un faux-plafond à créer, ce serait différent, mais cela ne semble ne pas être le cas.

Bonjour,
Pour le "confort" de vos pièces, je dirai oui.
Pour la condensation sous le papier bitumé, tout dépend en premier lieu de la qualité du pare-vapeur placé sous votre isolant (qualité, étanchéité). Ensuite, si vous aérez les pièces, c'est encore mieux. JF

Bonjour, je dirais que si les Velux sont face à face, ça ne sera pas suffisant. Cela dit, vérifiez à l'achat. Il existait un modèle avec entre-ouverture étanche à la pluie, que vous pourriez laisser ouverte en permanence, ou au moins toute la journée par temps sec.
Si vous trouvez ce modèle, ça pourrait bien aider, en effet. Cordialement. Marie

Bonjour,
EN premier lieu, pour l'humidité, moins cher que l'isolation : la ventilation.
Comment est ventilé ce sous-sol humide ? En quel matériau est-il (sol, murs, dalle)? JF

Le polystyrène n'est pas mon copain (étanche, écobilan lamentable, présence de résidus pétrochimiques et/ou de solvants), mais en sous-sol non utilisé, c'est plutôt une bonne idée, efficace, simple et pas cher (plaques à coller entre elles et au plafond).
Mais je rejoins JF (Bonjour !), il faut d'abord régler ce problème d'humidité = voir d'où ça vient et faire en sorte de l'évacuer, parce que le polystyrène ne fera qu'aggraver les choses.
De plus, si vous parvenez à réduire l'humidité, il n'est pas exclu que vous ayez moins froid aux pieds... Merci d'avance pour les infos complémentaires. Marie

Vous pouvez faire une isolation en deux couches, une couche entre pannes de 120 ou 140 mm entre pannes, serrée sans être comprimée et sans pare-vapeur.
Vous pouvez ensuite mettre une seconde couche avec pare-vapeur en 85 ou 100mm reposant sur une ossature (suspentes longies et fourrures).
Pour la pose, fixer des suspentes longues avec languette de maintien d'isolant, une dans chaque angle, de niveau en tête et en pied.
Tendez ensuite un cordeau passant dans l'entaille de support de fourrures, fixer les suspentes à un entraxe de 50 cm.
Posez la première couche de laine entre les pannes, l'épaisseur doit laisser un vide d'air sous les plaques de toit de 6 cm minimum.
Vous faites tenir cette première couche avec une ficelle fixée en zig zag par des clous.
Enfilez ensuite la deuxième couche avec son pare-vapeur serrée bord à bord en rabattant les languettes des suspentes.
Clipsez les fourrures avec leurs raccords.
Si vous faites une finition plaque de plâtre pensez à l'emplacement, au préalable, de la fourrure qui se trouvera en bout de plaques.
Pour une finition lambris, fixez des tasseaux entraxe 50 cm pour du bois et 40 pour du PVC.

Bonjour,
Je ne suis pas l'auteur de la question initiale, mais je vous remercie, internaute (1) pour votre procédure efficace et bien expliquée. J'ai une question complémentaire : dans le cas "lambris", comment fixez-vous les tasseaux, par rapport à la méthode que vous avez décrite ? ... ça pourrait m'intéresser. Merci beaucoup. Cordialement. JF

En réponse à votre question (2), vous avez vos fourrures perpendiculaires aux pannes.
Sur ces fourrures, vous vissez perpendiculairement des tasseaux de 20 X 40 mm(environ) à l'aide de vis à placo, avec- avant trou dans le bois si besoin ou serrage avec une presse.
Votre lambris se trouve donc perpendiculaire aux pannes.
Pour une pose de lambris parallèle aux pannes, il faudrait visser les tasseaux en ligne sur les fourrures, mais l'ensemble sera moins rigide, c'est déconseillé.
Il existe aussi des clips qui s'adaptent (à contrôler) directement sur les fourrures.
Les différentes épaisseurs d'isolant sont selon votre choix, 120 + 85 mm peuvent vous donner une valeur R de 5,65,140+100 une valeur R de 6,5.
Vous pouvez consulter les sites de Knauff, Isover ou Ursa. Le vide d'air sous les plaques doit être respecté.

Merci beaucoup pour ces précisions très claires. Cordial salut. JF

Coucou, SD, c'est encore moi !
Prix, poids, transport : Avantage au Placo (si on a un véhicule assez grand pour caser 260 x 120 - Placo sur le toit = risque de casse passé 60 km/h)
Pose : comparable. Plus facile de compenser les irrégularités de mur sur le Fermacell qui ne risque pas de gondoler - les plaques ont des dimensions différentes, difficile de comparer.
Finition : Avantage au Fermacell - un coup d'enduit et on peut peindre, fini plus régulier, pas de ponçage, pas de calicot, pas de risque de différence de couleur après pose de la peinture.
Respiration du mur : Avantage Fermacell si la finition est respirante.
Carrelage : Il parait qu'on peut carreler un Fermacell, je demanderai confirmation, ça je ne fais pas (encore) moi-même.
Résistance à l'arrachement : d'après d'autres internautes (nombreux, que je remercie au passage pour leurs bons conseils) avantage Fermacell
On a refait des murs avec les deux, finition crépi au rouleau, le Fermacell est trois fois plus rapide, sur le placo il a fallu remettre une couche de couleur, le joint marquait, temps perdu 1/2 journée + achat de peinture assortie.
Voilà, je vous laisse juge. Très cordialement. Marie

Il n'est pas facile de répondre en quelques lignes sur des produits de ce type.
Il y a d'abord les plaques ordinaires, les hydrofuges, les non-feu.
On trouve des plaques cintrables, puis la gamme des plaques renforcées de fibres celluloses, plus dures et résistantes à la fixation de charges. Ces plaques font généralement 2,50 X 1,20 ou 0,60m pour certaines.
Les longueurs varient suivant les produits de 2,50 m à 3 m.
Au point de vue prix au m², ils varient de 1 à 4.
En facilité de pose, les produits de base, plus légers sont plus facile à transporter et à poser, mais ce n'est pas un critère automatique de choix.
Je vous invite à consulter les sites des FABRICANTS qui vous donneront des renseignements très complets, Knauf insulation, Lafarge ou autres.

Bonjour SD,
Le placo, je ne vous fais pas de schéma, vous connaissez mieux que moi.
Alors pour le fermacell, je vous cite Sainbiose, il est peut-être sponsorisé comme vous dites, mais ça résume ce que j'en ai expérimenté :
"Panneaux de parement gypse cellulose
Le Fermacell est une plaque de structure fibreuse, constituée de gypse naturel (80%) et de fibres de cellulose (20%). Cette composition originale lui confère des qualités de régulation hygrométrique, une dureté et une rigidité exceptionnelle (20kg sur 1 vis, 40kg avec cheville), une bonne résistance au feu (incombustible) et à l'humidité (hydrofuge). La densité du Fermacell permet la création de constructions phoniques performantes. Ce panneau est facile à travailler : il se coupe, se scie, se rabote, se cloue, se visse, s'agrafe, se colle, se peint, se tapisse ou se carrelle."
Donc si vous avez besoin de réguler l'humidité (si vous voulez par exemple "dresser" un mur pierre/chaux sans le "tuer", ou pour une cloison de salle de bains), si vous avez besoin d'accrocher des choses à votre cloison, ou d'isoler phoniquement, à mon avis il n'y a pas photo.
C'est un peu plus cher évidemment, mais je trouve personnellement plus agréable à travailler parce-que c'est moins fragile (ça part moins en brioche !).
Cordialement. JF

Je savais bien que j'aurais des réponses... Merci à vous ! Y'a plus qu'à... !
SD 09 01 10

Bonjour SD (et bonjour aux nombreux autres : -), et bon travail.
Juste un tout petit bémol avec le Fermacell : il est utile de porter un masque et des gants pour préparer la colle, c'est irritant (mais ça sent très bon...).
Une fois sec, plus aucun problème. Cordialement. Marie

Il existe des plaques Fermacell avec 2 ou 4 bords amincis qui se traitent comme le placo classique avec le produit adapté.