ISOLATION

Le problème pour vous répondre, c'est que ne connaissant pas la nature du plafond et ses dimensions... Il semble que le support soit un peu trop "souple". Si votre dernière peinture n'a pas tenue, on peut penser à : mauvaise qualité, lambourdage un peu trop faible en section, une mauvaise, ou absence, ventilation. Votre choix 1 peut être intéressant pour des fissures légères. Le choix 2 serait l'idéal dans la durée. Les profilés ne se vissent pas directement sur un mur ou un plafond, mais généralement sur cornières en rive pour les plafonds avec des suspentes (L, diverses suivant nature du support et isolant dans certains cas). Les sites de Placoplatre, Knauf ainsi que ceux d'Isover et Rockwool peuvent vous être utiles.

Vous pouvez visser, peut-être, des plaques placo sur un tringlage bois posé perpendiculairement, à environ 500 d'entraxe, de manière à ce que les extrémités des plaques posent à moitié. Fixer également des chutes sous les autres joints. Les tasseaux peuvent être en contreplaqué de22X50 maximum (vis placo de 25), ou plus épais, en sapin par exemple. O.K, si vous n'avez pas d'isolant. Ce peut-être l'occasion de passer une gaine, si utile...

Bonsoir, j'ai découvert dernièrement un produit qui me parait bien.
J'ai déjà vu une réalisation avec ce produit Sembatap. Isolant phonique et thermique de surcroit.
Existe en plusieurs épaisseurs jusqu'à 10 mm en rouleau de 1 mètre de laize.
Il faut prévoir la colle spécifique, je suis allé dernièrement sur Paris chez Artirec Bastille 6,50 € TTC le m². Allez donc sur le site sembatap. Cordialement et bon courage.

Ce n'est pas une solution, mais des survitrages (simples ou doubles) amènent des soucis surtout au niveau de l'entretien de l'espace intermédiaire. L'idéal serait de trouver une pareclose qui, avec le joint caoutchouc, peut recevoir un vitrage isolant. Mais c'est un peu utopique (âge de l'existant, coût...). Il existe, pour de petites surfaces, des doubles vitrages rénovation, mais ils viennent en remplacement de l'existant et n'ont pas (dans ce que je connais) de fortes épaisseurs. Certains font installer des volets roulants extérieurs, lames alu isolées, mais ce ne sont que des pistes, désolé.

Je suis confronté au même problème avec ma porte fenêtre. Le vitrier me propose de remplacer la vitre existante par un double vitrage ; puisque la feuillure n'est pas assez profonde pour l'accueillir, il me propose une baguette à apposer à l'extérieur de la fenêtre, dont la feuillure permet d'intégrer le nouveau vitrage. C'est invisible de l'intérieur, pas très cher, et ne pose pas de problème d'entretien. Par ailleurs, j'ai aussi une véranda, en double vitrage + PVC. Avec la surface que vous annoncez, même avec du double, ce sera difficile à chauffer au coeur de l'hiver... un gouffre !

Oui je vous conseille de passer une sous-couche, ça permet de bien faire accrocher ce que vous souhaitez mettre après. Bon courage.

Deux solutions : Passer votre toiture dite sèche en toiture chaude avec complexe étanchéité. Ou poser des faux-plafonds, type "shédisol", ou une laine de verre avec grillage tendu. Attention, vérifiez que votre bac acier est bien traité avec un anti condensation. Bon courage.

La solution la plus efficace et économique et la projection d'un isolant laine de roche collé.

Montez un mur en Siporex 20/20.

La palissade en bois (pin sylvestre) renvoie le bruit et correspond à la moitié d'une isolation par double vitrage. Les lattes horizontales s'empilent dans des poteaux rainurés. Les poteaux (1.50m à 3m) peuvent se fixer sur un muret ou se bâtir dans le sol. C’est ce que j'ai l'intention de faire. J'habite en bordure d'une route nationale, et de l'autre côté il n'y a pas d'habitations.

Pour du neuf je n'hésiterais pas, ossature/plaques, (grand choix d'isolants).

Le calibel se pose à deux centimètres du sol mini. Cela permet de passer le plus gros de l'électricité et ensuite remonter les câbles avec une petite saignée de 1 cm dans l'isolant.

Bonjour, pour passer une gaine dans la cloison, faites un trou à la scie cloche à l'emplacement de l'appareillage, faites chauffer au chalumeau un boulon ou un roulement de camion, assurez-vous du diamètre une fois rouge vif à la pince, posez le dans le trou et le boulon doucement va faire son chemin en fondant le polystyrène jusqu'en bas. Attention le boulon est très chaud, et ouvrez les fenêtres parce que cela sent un peu mauvais.

Dangereux risque d’incendie selon Romain.

Pratiquement impossible de poser du lambris sur cet isolant, l'idéal à mon avis, c'est de fixer des bandes de contreplaqué ou de bois massif d'une largeur égale à la moitié du chevron. Vous aurez ainsi une assise stable pour la fixation du lambris.

Les plaques en alu multicouches ne sont pas reconnues en terme de matériau isolant par le DTU jusqu'à présent.
Mais en complément d'une isolation, ils sont efficaces en matière de réflexion, néanmoins le lambris ne doit pas être posé directement dessus, il faut réaliser un vide d'air de chaque côté d'au moins deux centimètres.

J'ai pu constaté qu'à la vue de quelques uns de ces produits aucun indice d'isolation.
Je ne vous cacherai pas cette surprise !
Des avantages visiblement bien argumentées mais de gros doutes.

Vous pouvez rajouter n'importe quel matériau : laine de verre, de roche, ou naturelle telle que mouton ou coton.

Votre isolant doit être jointif, vous pouvez ajouter de la laine de verre sans pare-vapeur de 100. Cette épaisseur est fonction de la valeur d'isolation thermique du premier.

Le styrodur est un excellent isolant thermique. Par contre, du fait de sa légèreté, il s'agit d'un très mauvais isolant acoustique. Il faut envisager d'y ajouter un isolant massif type laine de roche pour améliorer ce point.

Bonjour, avant de réaliser un devis pour des réparations (souvent très coûteuses) recherchez les diagnostics par thermographie infrarouge : ils sont très efficaces pour identifier les zones d'infiltration, la présence de moisissures étant une des conséquences.

Si votre sangle est en bon état, il faut un boîtier correspondant à sa largeur. Dévissez le boîtier de la menuiserie, tirez pour ouvrir le rideau, faites une boucle avec la sangle au plus près du coffre V.R., démontez le boîtier, fixez le nouveau boîtier après avoir tendu le ressort. Surtout bloquez bien le volet ouvert.

Sur des murs droits, vous pouvez coller un complexe placo/laine de verre ou placo /polystyrène. Ce que l'on oublie, c'est le passage des gaines qui ne doivent pas être logées dans l'isolant en le comprimant ou en réduisant son épaisseur. J'opterais pour la solution placo/ossature/isolant. Ce principe est, à mon avis plus facile à poser que le premier, mais je ne connais pas vos compétences.

Je suis d'accord avec la première réponse mais j'éviterais le complexe en polystyrène, pas terrible. Je vous suggère un complexe isolant sur ossature métallique + laine de verre de 85 mm (rail + f530 + appui 85 mm). L'appui devra être fixé à 1,30 m du sol si la hauteur ne dépasse pas 2,60 m ; sinon un deuxième appui est nécessaire. Attention a vos tappes d'isolation sur votre menuiserie, qui seront de 100 mm. Ou alors un complexe isolant de 90 mm soit 10+80

C'est ce que l'on nomme une sous-couche. Les plus minces sont des mousses en rouleaux de 3mm environ ou plus minces 2,5mm du voile en fibre de verre imprégnée ; ensuite des dalles en fibre de bois, des panneaux en laine de verre de 13mm puis 20 et plus. Si vous avez par dessus un revêtement souple, vous ne pouvez mettre un isolant trop épais, surtout si vous avez des meubles lourds. Avec du parquet, ce serait différent.

Bonsoir, vous pouvez poser de l'isolant normalement prévu pour le parquet.

Il serait sans doute indispensable de faire un doublage placo/ossature (ce serait l'occasion de passer des gaines). Pour l'isolant à incorporer, le choix est grand. Voyez donc les sites des fabricants d'isolant (ISOVER et ROCKWOOL) qui ont de bons documents dans le domaine de l'isolation phonique.

En plus du mur, pouvez-vous isoler votre plafond et votre plancher, ne serait-ce qu'en bordure ? C'est possible pour les parquets bois recouverts d'un revêtement non collé. On découpe, entre chaque lambourde, un trou rond à la scie sauteuse. On pulse de l'isolant en vrac et on remet les découpes après avoir glissé et vissé une chute de contreplaqué par dessous le parquet. Cela peut vous paraître idiot, mais c'est faisable. Uniquement dans la configuration indiquée.

Pourquoi avoir remis un polystyrène extrudé qui fait aussi office d'isolant alors que vous auriez pu visser sur les f530 des plaques de BA13, est-ce un choix personnel ?

Vous pourriez remettre un simple pare vapeur sur le polystyrène : il serait pris en sandwich entre les 2 pares vapeur, mais ce ne doit pas être dérangeant vu qu'il ne craint pas l'eau. A voir quand même auprès d'un professionnel.

Voyez les sites des différents fabricants Isover, RocKool, Thermolan, Velux.

Bonjour, j'ai eu le même problème avec un voisin assez bruyant. J'ai refait mes cloisons communes avec une ossature métallique et des plaques de BA 13. Entre les montants j'ai inséré des panneaux de laine de roche de 45 mm d'épaisseur (pas plus dans mon cas pour éviter de perdre trop de surface dans ma chambre). J'ai mis des bandes de liège entre les anciens murs et les nouveaux rails et montants pour éviter que ma nouvelle cloison ne se mette trop à vibrer. Actuellement j'entends beaucoup moins mon voisin, je ne distingue q les basses !
Si votre budget le permet, vous pouvez remplacer le BA 13 par du placo phonique (www.placo fr) un ami musicien a testé et çà marche plutôt bien. Bon courage pour vos travaux

L'isolant mince se pose généralement horizontalement, en commençant au faîtage et en embattant le panneau suivant. Voyez les sites des fabricants.

Cela ne vaut rien s'il n'est pas posé avec un espace où il n'y a pas d'air, c'est à dire pris en sandwich avec du placo ; et même comme ça, cela ne vaut rien.

Bonsoir, si votre toiture est faite de tuiles, disposez des tuiles d'aération.

Quel est votre intérêt à poser, en plus, du polystyrène de 3 cm ?

Oui, bien sûr il faut l'isoler. Le salon est sûrement chauffé l'hiver (on va dire à 18°), alors que l'hiver dans l'habitation d'été, il peut faire beaucoup plus froid. La pierre étant un matériau à très faible coefficient d'isolation thermique, il y a aura évidemment déperdition thermique par ce mur, qui est à considérer comme un mur extérieur.

Pas d'accord, les murs en pierre sont faits de 2 parements avec du blocage à l'intérieur, ils n'ont qu'une faible conductivité, et en plus l'habitation d'été sert déjà de tampons aux intempéries. Laisser le mur apparent en pierre apporte du cachet à une pièce et en plus de l'inertie thermique (conserve le chaud l'hiver et le frais l'été). Ils permettent une régulation hygrométrique s'ils sont enduits ou jointoyés à la chaux ou à la terre, aucun isolant moderne ne prend en compte ces valeurs.

Isolez avec des panneaux de polystyrène expansé ou extrudé (meilleur coefficient R). Le vide doit être bien calfeutré en laissant quand même du jeu. Si certaines parties sont difficiles à joindre, glissez de la laine de verre (quitte à la maintenir avec de la colle en cartouche ou du silicone).

L'internaute de la réponse 1 confond acoustique et thermique. Le polystyrène -du fait de sa légèreté- isole très mal des bruits aériens. Il faut utiliser un matériau dense.

Le polystyrène isole thermiquement, mais pas phoniquement. Qui a une solution phonique ?

Effectivement, le polystyrène n'est pas un isolant phonique. Quel matériau peut-on alors utiliser pour atténuer les bruits de la rue ?

Je suis concerné par ce problème. Afin d'isoler phoniquement mon coffret volet roulant je vais poser un absorbeur phonique, applicable sur les murs, fin et dense. Contrainte me concernant, peu d'espace pour isoler mon coffret. Pas encore le résultat.

Un fabricant de volets m'a donné une astuce, la moquette dans le caisson. Voilà, simple et efficace.

La laine de roche haute densité avec des coffres en panneaux de particules 22mm donne un très bon résultat.

Nous venons de faire une opération dans ce style : pose de laine de chanvre, dans le maximum accessible du caisson et sans gêner le volet bien sûr, ça atténue le bruit de la rue, et ça devrait empêcher le froid, à voir sur la durée ce que ça donne...

Des murs seulement en terre ? Je veux bien... Il vous faut une ossature pouvant recevoir une bonne isolation qui intérieurement sera en contact avec les plaques de plâtre. Le vide sera derrière l'isolant. Consultez les sites des Fabricants de plaques et d'isolants, ils sont bien détaillés.

Poser du placo laine de roche mur intérieur.

Excusez-moi, je ne saisis pas bien. On trouve généralement des vitres (glaces) sans encadrement dans les petits meubles. On les soulève et on tire le pied vers soi. S'il s'agit de baies coulissantes, vous avez normalement en partie haute et sur le chant une pièce qui se dévisse et qui permet de remonter le vantail comme dito.

Bonjour, je viens d'avoir un problème comparable. En effet, mon constructeur ne m'avait pas fait mettre de gaines VMC calorifugées. Donc avec les échanges thermiques cela provoquait de la condensation dans les gaines (plusieurs litres retirés), empêchant le bon fonctionnement de la VMC. Les gaines isolées ayant été installées, je n'ai plus de problèmes.

Cela amène quelques questions. Le jeu sous la porte fait-il 1 cm ? Votre V.M.C. est-elle en bon état ? Le conduit et la bouche sont-ils nets... et cette dernière bien réglée ? Comparez le tirage avec la bouche d'aération de vos W.C, avec une feuille de papier.

C'est délicat. Normalement un bardage ou parfois un lambris (hélas) pour les abris de jardin doivent dépasser la dalle en épaisseur et de 2 à 3 cm plus bas. Ce principe est, généralement, utilisé pour les M.O.B. sinon bonjour les dégâts. Ce serait chez moi, je couperais à la disqueuse, sur 1cm de hauteur si possible, l'épaisseur de bardage (ou de lambris), en faisant glisser le disque sur une bande de contreplaqué protégeant le carrelage. Ensuite j'essaierais 3 solutions : 1°) Remplissage à refus, après nettoyage et séchage complet de silicone translucide ou ton bois et arasage au nu extérieur, après séchage. 2°) Poser un boudin de mousse de diamètre légèrement supérieur sur fond de silicone. 3°) Visser sur la traverse basse, toujours sur silicone, une cornière alu débordant le parement extérieur d'un cm au moins, sans que celui-ci ne touche aux extrémités des lames. Cette dernière solution n'est peut-être pas la meilleure car dans les abris de jardin, les épaisseurs de traverses sont faibles.

Réponse (suite) : vous pouvez, en plus, faire un joint en silicone à l'intérieur (traverse/sol), mais toujours sur une surface sèche et propre.

Bonjour. Faites, simplement, une petite chape de ciment tout autour, en respectant une pente vers l'extérieur du chalet.

La réponse 3 préconise de noyer le bardage avec du ciment, mais alors la pourriture viendra vite...

Si le pare-vapeur est intact et si l'ensemble est plat, vous pouvez la conserver.

Si le pare-vapeur est abimé, il vaut mieux le remplacer. L'isolant en vrac demande à avoir un épaisseur régulière, ce qui ne serait peut-être pas possible si vous gardez l'ancien isolant.

L'OSB n'est pas à priori un produit de support de finition tel quel. Il a des variations dimensionnelles. Vous auriez dû mettre de la plaque de plâtre, produit inerte facile à travailler. L'idéal serait peut-être de le recouvrir d'un voile de fibre de verre.

Il existe aussi des plaques de 2.60 mètres. Vous pouvez aussi fixer vos 2.50 mètres à toucher au plafond et mettre une plinthe sur une bande de placoplâtre en partie basse, avec un renfort au joint à l'arrière (cp par exemple).

Bonjour. Soit vous utilisez des plaques de 2.60 m, soit vous descendez le plafond de 5 cm avec suspentes, rails et BA 13. Allez chez des revendeurs spécialisés.

Pour ma part, je remonterais les plaques de 2 cm, de telle facon que l'écart soit moins important donc plus facile à boucher au map, et de faire les bandes ensuite. Choubaka.

Bonjour,
Si les plaques sont trop courtes, en couper une petite bande et la visser en bas.
Elle sera cachée par la plinthe. Pour les rails, il faut les doubler : une butée en haut et une butée en bas.
Cordialement.