ISOLATION

La laine seule n'est pas une isolation phonique. Une bonne isolation phonique, c'est :
- de la laine dense qui fait ''ressort''.
- une ou 2 plaques de BA 13 ''masse''.
Le bruit passe aussi du plancher vers les murs, qu'il faudra aussi isoler.

L'isolation phonique sera efficace seulement si la laine de roche ou verre est dense, avec une ou des plaques de BA13 au plafond et une isolation des murs de la même méthode. Deux épaisseurs de BA13 à joints alternés peut se révéler nécessaire. La seule isolation correcte et efficace doit être faite par le voisin du dessus.

Attention, il y a les isolants thermiques (laine de verre, de roche, polystyrène, ...) et les isolants phoniques.

Faites un faux-plafond avec laine de verre croisée.

C'est simple : posez d'abord des lattes (règles en bois...) de 1cm ou de 3cm d'épaisseur, et après posez dessus le placo de BA13 (de 10cm). Comme ça, il y aura un vide entre le plafond et le placo, donc le son va perdre de sa densité et sa vitesse sera diminuée de 65%. En plus, avec le placo de 10cm, ça va être comme un filtre, donc vous aurez 90% de son et de vibration en moins (bricoleur pro).

Faite tout simplement un plafond en placostil prim, c'est un plafond indépendant avec deux feuilles de BA13 et une bonne laine minérale vous gagnerez beaucoup en isolation. Après si cela persiste, dites à votre voisin de faire une chape placosol ou autre. C'est la meilleure solution.

Bonjour, je souhaite savoir comment je peux renforcer l'isolation phonique de mes fenêtres double-vitrages. Sans bien entendu changer de fenêtres. Merci.

Attention à l'effet tambour du plafond pour peu que celui-ci soit un peu trop souple. J'ai pu obtenir de bons résultats en montant un portique en bois (deux poutres verticales qui portent une horizontale). Cela rigidifie le plafond (et le plancher du dessus) tout en stabilisant le bâtiment. C'est surtout valable pour les vieux et petits immeubles à structure bois plâtre.

Attention, un bon isolant phonique va permettre de diminuer l'intensité des bruits mais ne va pas vous empecher d'entendre le voisin qui marche. Le seul moyen est de désolidariser le faux plafond du plafond, le suspendant par un système adéquat. (se renseigner sur le procédé utilisé dans les studios d'enregistrement, je n'ai plus le nom en tête.

Vous me faites peur quand je regarde les questions réponses... Je ne suis ni un pro de l'isolation, ni un écolo mais quand même... Etes-vous au courant que la laine de verre, de roche et le pvc vont être interdits en France comme c'est déjà le cas dans les 3/4 de l'Europe car il est prouvé, par exemple que la laine de verre est 3 fois plus nocive que l'amiante.
Ok, il y a un coût, mais quand même, quelques années de vie ne valent t-elles pas quelques €uros.
Et sans vouloir jouer les donneurs de leçon, et encore une fois sans être un pro mais un bricoleur averti et qui s'informe, je me permet de vous conseiller un truc quand je regarde vos discussions, prenez un artisan !

La meilleure isolation phonique est le liège, et pour les murs, pour ne pas dépenser une fortune vous pouvez mettre du tissu mural. Je vous conseille de consulter plusieurs artisans afin d’avoir différents devis.

La réponse n°10 est inadmissible ! On vend et pose la laine de verre de l'Angleterre à l'Oural et dans le monde ENTIER SANS RESTRICTION, l'OMS est passé par là depuis des années ! Les Etats-Unis, premier à dénoncer l'amiante dans les années 1970 sont les plus grands fabricants de laine de verre (OWENS CORNING, MANVILLE CORPORATION, KNAUFINSULATION...). Voyez les grands fabricants Européens sérieux St GOBAIN, KNAUFINSULATION, elle existe depuis 65 ans et pas UN SEUL cas de nocivité ou de problèmes dûs à celle-ci, contrairement au bois par exemple lorsqu'il est toupillé et qu'il génère des fibres cancérigènes de moins de 0.2 microns et celui qui a rédigé cette réponse avait dû fumer la moquette en + !

La réponse n°10 est effectivement inadmissible ou alors elle provient d'un artisan, je travaille chez un marchand de matériaux, et il n'a jamais été question de cela. Essayer de ne pas faire croire n'importe quelle idiotie !

L'internaute a raison sur la réponse n°10, laine de roche, de verre et PVC sont tout aussi toxiques que l'amiante voire plus. Mais d'ici que l'on accepte cette vérité... Ca arrange autant les fabricants que les artisans qui y voient une manière d'économiser sur leurs travaux en temps et en argent. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la quantité qui fait le poison.
Ce n'est pas en perçant du bois qu'on va s'intoxiquer, mais si toute votre maison est en bois vous risquez d'avoir trop de COV (composés organiques volatils) dans l'air. Il faut donc prévoir une aération en conséquence.
Une forêt n'a jamais été enfermée entre 4 murs. L'homme ne peut tout simplement pas s'adapter à des produits qu'il n'a jamais connu auparavant. C'est pas plus compliqué que ça. On a jamais respiré des particules de laine de verre ou de roche et du PCV en plus dans de grandes quantités. Sauf si c'est enfermé dans des combles. Essayez la fibre de cellulose, c'est moins cher et sans aucun danger.

Attention à la cellulose. Elle constitue par sa nature une alimention pour les termites. Sauf à habiter dans une région sans termite, attention. La cellulose contient des additifs toxiques pour améliorer sa performance en réaction au feu. Voir par exemple le classement REACH.

Bonjour. Les réponses 10 et 14 sont totalement infondées. Pour simple preuve, les habitants des maisons isolées en laine de verre et de roche se portent bien et ont une durée de vie allongée. Il y a certains individus qui utilisent internet pour propager de fausses informations et espérer ainsi se donner un peu d'importance. Je suis ex entrepreneur de PME, et je pratique l'isolation depuis plus de 30 ans. Simple commentaire, je préfère la laine de roche.

Réponse aux #12 et #16. Oui, enfin il a fallu 50 ans pour interdire l'amiante, après avoir badigeonné la totalité du pays, en la rendant obligatoire dans certains lieux. On savait déjà en 1962 tout sur sa nocivité. Ce n'est pas par ce qu'on pose de la laine de verre pendant 30 ans que l'on en sait plus sur le produit que l'on pose. Les internautes qui attirent l'attention sur les risques des matériaux industriels n'ont pas que tort. Avant d'employer "inadmissible et infondé", vous devriez consulter les nouveaux points de vue sur l'habitat, et les sites et forums qui discutent de la meilleure façon de revenir à un environnement sain. Si vous aviez su, messieurs, qu'il existait depuis 1930 des bétons en papier recyclé, sable et chaux qui avoisinent le r=30, je ne vois pas pourquoi vous vous seriez entêtés à poser de la laine de verre. Et puis j'aimerais savoir pourquoi il est recommandé de se munir d'un masque, de gants, et de lunettes pour la manipuler. J'encourage néanmoins les internautes qui réfutent un produit industriel à conseiller un produit naturel Merci d'avance.

Les réponses 10 et 14 sont fondées : demandez les effets bien réels de la laine de verre sur la peau et l'appareil respiratoire aux ouvriers qui la travaillent (cf Valéo) ! cas d'allergies, d'irritation du larynx, etc... Mais comme pour l'amiante, que d'années avant que cela ne soit reconnu !

Réponse aux #12 et #16. Oui, enfin il a fallu 50 ans pour interdire l'amiante, après avoir badigeonné la totalité du pays, en la rendant obligatoire dans certains lieux. On savait déjà en 1962 tout sur sa nocivité. Ce n'est pas par ce qu'on pose de la laine de verre pendant 30 ans que l'on en sait plus sur le produit que l'on pose. Les internautes qui attirent l'attention sur les risques des matériaux industriels n'ont pas que tort. Avant d'employer "inadmissible et infondé", vous devriez consulter les nouveaux points de vue sur l'habitat, et les sites et forums qui discutent de la meilleure façon de revenir à un environnement sain. Si vous aviez su, messieurs, qu'il existait depuis 1930 des bétons en papier recyclé, sable et chaux qui avoisinent le r=30, je ne vois pas pourquoi vous vous seriez entêtés à poser de la laine de verre. Et puis j'aimerais savoir pourquoi il est recommandé de se munir d'un masque, de gants, et de lunettes pour la manipuler. J'encourage néanmoins les internautes qui réfutent un produit industriel à conseiller un produit naturel Merci d'avance.

Les réponses 10 et 14 sont fondées : demandez les effets bien réels de la laine de verre sur la peau et l'appareil respiratoire aux ouvriers qui la travaillent (cf Valéo) ! cas d'allergies, d'irritation du larynx, etc... Mais comme pour l'amiante, que d'années avant que cela ne soit reconnu !

Il faudrait revenir à la question de l'isolation phonique qui, d'après moi, est un problème à traiter chez le voisin du dessus (parquet flottant avec une sous-couche iso phonique ou de la moquette + une isolation iso phonique au plafond). Même si cela reste délicat de convaincre votre voisin, vous allez réduire les impacts au sol mais vous aurez toujours du bruit et des vibrations. Les soi-disants "nouveaux matériaux" ont toujours existé, donc il faut revenir aux matériaux sains et nobles comme le liège, le chanvre, l'air, la paille. Et messieurs, par pitié, arrêtez de prôner vos expériences décevantes et douteuses, car tôt ou tard on le paiera. Il faut vraiment se remettre en question tous les jours (j'ai été un simple client naïf et maintenant autodidacte).

Bonjour, j'ai traité un cas semblable (fait faire par un pro) : faux plafond en BA13 sur suspentes/fourrures, et garni de deux couches croisées de plaques de rockwool (laine de roche dense) de 70 mm (total 140). Résultat : on aurait pu régler une mobylette débridée sans que j'entende plus rien (sauf par le dehors). Disparition quasi complète des bruits aériens. Restait quelques bruits de structures et de contact ; un piano par exemple, sous lequel j'ai proposé de poser un isolant type mousse ou liège : ca a marché. Voilà : c'est du vécu.

Pour répondre à la question 10, l'OMS a conclu que les fibres de laines de verre sont non cancérogènes. Voici le lien : www.iarc.fr Bonne lecture et dormez tranquille.

Je confirme la réponse 23 : les laines de verre ou de roche ne sont pas considérées comme cancérogène par l'IARC qui dépend de l'OMS. D'autre part, les laines bio, naturelles ou écologiques peuvent être plus dangereuses car contenant du sel de bore (pour améliorer le comportement au feu) : or le sel de bore est dangereux pour la santé notamment pour la gente masculine. Enfin, il est faux de dire que la laine de verre est interdite dans beaucoup de pays en Europe, je suis amené à travailler régulièrement dans le bâtiment en Suisse et en Allemagne et elle est couramment utilisée.

Bonjour je suis le créateur de la société acoustique 3d et surtout de la marque Acoustifix system. L’acoustique est un domaine très large : une bonne isolation phonique dépend essentiellement du bruit que l’on veut arrêter. Chaque produit répond à des PV aussi bien thermiques qu'acoustiques. Il faut absolument augmenter la masse et éviter la transmission de vibration, donc en périphérie de votre plafond sol ou cloison vous devez impérativement mettre un résiliant. Là aussi vous avez différents produits qui répondent plus ou moins à vos attente. D’autre part, vous devez si possible rendre une homogénéité sur votre support. Je vous conseiller le stickson : ce sont des feuilles de bitume de 5 à 7 mm épaisseur pesant 5 kg au m². Dès l’application, vous constaterez les effets. Merci. a+

A tout cela les gens attendent des réponses concrètes. Mais n'oublions pas le cas de l'amiante, de la vache folle, des essais nucléaires en Algérie et dans le Pacifique, en ce moment le maïs transgénique etc. la liste est longue et même si nous avons 10, 30, 50, 189 ans d'expérience en la matière, quelque soit le domaine, et le niveau d'aptitude professionnel de chacun, je pense que la santé de l'HOMME sur terre passera avant "l'Argent" et je dis bien l'argent. Il suffit de remonter certaines filières de grandes entreprises et vous aurez un simple résultat politico économique. Arrêter la poudre à l'oeil et l'hypocrisie. Shuss et faites du sport ; n'écoutez pas votre médecin, comme lui, buvez du vin.

Au sujet des laines de verre ou minérales et pvc.
Il est bon de se rappeler ce qui s'est passé avec l'amiante à savoir qu'il a fallut attendre plusieurs dizaines d'années avant de le voir disparaître du commerce (plus de 3000 produits), tout simplement pour des raisons financières ! au détriment de la santé des utilisateurs.
C'est exactement ce qui va se produire avec les laines de verre et de roches et pvc qui de par leur structure fibreuse causent les mêmes dégâts que l'amiante, mais comme il faudra plusieurs années avant d'en mesurer les effets sur la santé et de mettre en place des solutions de rechanges pour les fabricants (profit quand tu nous tiens). Alors il est préférable de bien se protéger lors de leur emploi, avec des vétements et masque respiratoire approprié au produit employé. La prévention est une règle de sécurité primordiale. Ce qui permet d'agir en pleine connaissance de cause...
Cordialement à tous. Bob.

Plutôt que de dire que la laine de verre est dangereuse prouvez-le et donnez des sites d'organisations reconnues.
Parlons plutôt du problème à résoudre. Merci.

Pour la 28, prouvez-nous que la laine de verre n'est pas dangereuse (tant de précautions quant à sa manipulation (idem que l'amiante en plus soft)) et parlez-nous également du problème à résoudre.
Fermer les yeux et refuser le principe de précaution ne me semble pas être une solution viable.

Bonsoir,
Je me suis rendu sur le site de l'Iarc pour vérifier l'information sur la laine de verre : il y est bien spécifié que l'étude pratiquée ne permet pas de dire que la laine de verre n'est pas cancérigène ; ils déclarent même que ceux qui exploitent cette étude pour dire qu'il n'y a pas de danger sont des menteurs ou sont dans l'erreur ! Cordialement.

Le meilleur isolant c'est le vide. Mais ne pas confondre le phonique et le thermique, dans les deux cas, le vide d'air + un airflex.

Je suis un peu d'accord avec tout le monde, mais je vous signale qu'il existe en laboratoire des appareils conçus pour simuler un bruit et examiner son impact sur l'environnement.
Ce n'est pas du bricolage, c'est du sérieux.
Idem sur les matériaux à employer.
En ce qui concerne les risques dus à la laine de verre, je dirais que c'est plus de la gêne insupportable quand on est torse nu, que des particules fines et pointues de l'amiante qui attaquent sans qu'on les voit.
Voilà, salutations.
Denis du 60
Un peu compétent en la matière.

Allez dire à Isover, Knauf et les autres industriels que la laine de verre ou de roche sera proscrite... C'est dingue ce que le "ON DIT" se propage de façon transformé.
Il existe des suspentes spécifiques (chez Lafarge Plâtre par exemple) Phonilight et Phonistar qui absorbent les vibrations... montage éprouvé : montage plafond plaque de plâtre classique avec au niveau des tiges filetées ces fameuses suspentes, y ajouter un isolant acoustique type PAR45 ou plus... et le tour est joué.

Réponse à l'internaute 31... un simple vide d'air et un Airflex, ça suffit... Arrêtez de répondre quand vous ne savez pas.
L'air est un isolant thermique pas phonique et l'Airflex est un produit de complément à une isolation... qui d'ailleurs ne vaut pas grand chose et fait pourrir les charpentes en créant de la condensation...
P.S. : moi, ma véritable réponse est ci-dessus...

Belle bagarre, mais l'essentiel est de donner une réponse à la question n°1 ; je propose donc ma réponse : isolant phonique végétal ! Et vous vivrez dessous sans appréhension... GD

Exact tout cela, mais est-ce que la structure permettra de supporter toutes ces hypothèses et est-ce que la hauteur au plafond est suffisante ?
Et de quel type de nuisances avons-nous à faire ?
Mais sachez, que la solution d'isolation acoustique doit suivre une réponse selon le type de matériaux et à la règle fondamentale de l'inversement proportionnel au logarithme de sa masse.
Pour la réponse n°31 dans l'air, le son se déplace à 350 m/s, dans l'eau à 1500 m/s, etc.
Le BA13 proposé n'absorbe que très peu (environ 14 dB), idem pour la laine minérale, c'est juste le plénum constitué qui permet d'abaisser les nuisances.
Pas évident de donner une solution sans avoir la fréquence à traiter.
Artig

Je crois avoir lu que généralement les fenêtres représentaient 15% des déperditions thermiques.

Egalement entre 35 et 40 % par la toiture, c'est l'endroit le plus sensible et évidemment celui où il faut optimiser l'isolation.

Données du Ministère de la Région Wallonne - Belgique :
Pour une habitation de construction traditionnelle d'avant les années 1970, donc non isolée et simple vitrage :
Pertes par le toit : 26 %
Pertes par les murs : 26 %
Pertes par les portes : 13 %
Pertes par les fenêtres : 20 %
Et pertes par le sol : 15 %

Bonsoir, ces données ne sont valables que si vous disposez en surface de plus de portes et de baies vitrées que de murs ou de toiture ?
Ne vous fiez pas à ce qu'on peut vous dire, et faites votre bilan, ce ne sont que quelques calculs du niveau de 3ème.
Ah ! oui ils ont oublié les pertes par fuite d'air, qui sont les plus importantes.
Artig

Bonjour
C'est exact. Ces données ne sont pas vraiment fiables car cela dépend de plusieurs éléments.
Si je peux vous donner un conseil : faites une demande de devis auprès des professionnels qui vous donneront ce genre de renseignements. Certaines demandes de devis sont gratuites.
Bonne continuation. Cath (05/05/10)

Bonjour, l'écart au feu est de 200 mm en partant de la paroi du conduit, ceci pour un conduit sain sans tubage.

Vous évoquez de la laine de roche de couleur verte. Il s'agit de laine de verre colorée en vert et non pas de laine de roche.

En réaction à la réponse 2, la laine de roche peut avoir une couleur verte pas un vert franc mais verte tout de même. La laine de verre est plutôt jaune ou orange, voire noire mais je n'en connais pas de verte. Enfin une laine de verre comme une laine de roche sont classée M0 à partir du moment où elles ne sont pas revêtue d'un papier kraft.

Pour tous, dans le bâtiment il y a des codes couleurs : vert hydrofuge (résistance à l'eau), (rouge ignifuge résistance au feu).

L'écart au feu n'est pas de 200 mm mais de 160 mm !

Vu la situation, maintenant il faudrait monter une VMC avec prise d'air dans les pièces telles que cuisine, salle de bain, WC et mettre des bouches d'aération sur les fenêtres salle à manger et chambre. Tout cela pour renouveler l'air et ne pas provoquer un sauna avec un air humide et chaud. Vous perdrez très peu en chauffage.

Bonsoir, votre problème vient du fait que vous vous retrouvez avec 2 pare-vapeurs : la couche bitumée + le pare-vapeur de la laine de verre. La condensation produite transforme l'air de la laine de verre en eau, et donc plus d'isolation.

N'est-ce pas le pare-vapeur qui est mal-venu ?

L'utilisation d'une VMC devrait résoudre une majeure partie de vos problèmes de condensation.

J'ai eu ce cas aussi. En fait, il faut couper le papier bitumé sur 10 cm au niveau du faitage, et plus de condensation !!!

Moi je pense plus à un pont thermique car cela ne se produit que lorsque vous chauffez la pièce. La VMC est la bonne solution et des chatières de toit pour qu’il respire.

Je confirme la réponse n°2, il fallait une sous-toiture respirante !

J'ai moi aussi actuellement le même problème, j'ai isolé des combles avec de la laine de roche et de la laine de verre à pare-vapeur posée sous une sous-toiture bitume, et il est vrai que lorsque je chauffe, il y a une forte condensation voir humidité qui se forme, je pense que je vais tenter de rajouter quelques chatières et ouvrir à quelques endroits la sous-toiture bitume pour essayer de créer une aération afin d'évacuer l'excès de condensation.
Quand pensez-vous ? Le deuxième problème est que l'isolant est en contact avec la sous-toiture bitume donc l'aération que je vais faire sera-t-elle suffisante ? Quand pensez-vous ?

J'ai décidé d'enlever tout l'isolant, je vais refixer des lattes de bois de 40 mm et venir agrafer mon isolant dessus, de cette manière j'aurais au moins 3 cm d'espace entre la laine de roche et la sous-toiture bitume, en cas de condensation l'isolant ne sera pas atteint par l'humidité et au pire s'il devait l'être, l'espace permettra de l'assécher.

Je confirme aussi la réponse n°2.

J'ai connu un problème similaire qui, à première vue, était tout à fait déconcertant. En fait, après une nuit à température négative il y avait des écoulements d'eau si la température extérieure devenait positive ou s'il y avait du soleil. C'était bien un problème de pare-vapeur. Il était très fuyard, du givre se formait en sous face de toiture. Il fondait dans la matinée, petites gouttes qui s'assemblaient, ruisselaient, faisaient des poches d'eau dans la laine de verre et la suite... Donc réfection complète de l'isolation, et plus de problème.

Bonjour, étant en train de poser des placos sur mansarde, est-ce le même problème avec de la laine de roche ? D'avance merci.

Il faut laisser un vide d'air entre la toiture sous toiture et la pose de la laine 3-4cm. Le vide d'air est le premier isolant.

Pour poser des rails, mettez des suspentes à la charpente, suspentes qui se clippent aux rails. Attention ce ne sont pas des rails de cloisons qu'il faut prendre mais bien ceux qui se clippent. Ensuite fixez une suspente à chaque extremité de la pièce, tirez un fil pour pouvoir placer les autres dans cet alignement, et refaites la même opération pour les autres. Pose des rails tous les 60 et parallèle au sol.

Cela fait 20 ans que je pose du placo. Il faut effectivement mettre des suspentes à visser sur les chevrons bien perpendiculairement à celui-ci. Commencer aux 4 coins de la pièce en les mettant à l'identique. Ensuite relier les suspentes par un fil tendu qui vous donnera l'alignement et la hauteur des pattes intermédiaires.
Surveiller votre fil pendant la pose des suspentes car il pourrait se détendre, ce qui fausserait la planéitée du plafond. Vos rails appelés fourrures F530 doivent être perpendiculaires à vos chevrons. De plus les plaques BA13 devront êtres vissées perpendiculairement aux fourrures. Ce qui veut dire que les rails doivent être parallèles d'axe à axe 500 mm. Pour la bonne raison que le BA13 fait 2,m50.
Prévoir aux extrémités des plaques un rehaussement des fourrures F530 de 3 mm environ. En effet, il n'y a pas de bord amainci sur la largeur des plaques. Ceci rehaussera légèrement l'extrémité des plaques qui contribuera à faire votre joint sans difficultés et sans que les joints d'extrémité apparaissent lorsque vous aurez peint votre plafond.
En ce qui concerne les suspentes vous ne devez pas dépasser 1 m entre elles. Si les chevrons ont 1'écartement de 60 cm entre eux, vous êtes à 120, ce n'est pas bon !
N'hésitez pas à ce moment là d'en mettre à tous les chevrons. Autre point : au moment de clipser les F530 sur les suspentes, vérifiez bien qu'elles sont bien enclenchées dans leur logement ce qui provoquerait des ondulations qui se verrait une fois la plaque vissée, c'est très déplaisant des bosses. Vous seriez obligés de redévisser la plaque pour enclencher le F530 mal mis au départ. Faire très attention !
Dernier point : ne jamais utiliser les bandes calicots adhésives en plafond quoique plus pratique pour la rapidité, mais vos joints casseront. Ce genre de joint va bien pour les doublages et la distribution (cloisons), c'est tout. Utiliser la bande en rouleau papier. Traitement de joint...
Voir sur le sac d'enduit ou sur les seaux tout prêts.
Pour finir visser vos plaques tous les 28 à 30 cm environ. En général on met 1 vis aux extrémités des 1,20 ensuite 1 au milieu et 2 autres de part et d'autres. Soit 5 vis sur une largeur de plaque. Voilà j'ai fait à peu près le tour, je n'ai plus qu'à vous souhaitez bon courage pour la réalisation.

Bonjour, je suis dans votre cas, je souhaite réaliser un plafond dans mes combles et je voulais savoir comment procéder pour sa réalisation. Merci de vos conseils.

En fait, ce n'est pas l'air froid qui rentre, mais l'air chaud qui sort, le résultat est le même la maison se refroidit. La solution est relativement simple, il suffit de poser une trappe afin de fermer le conduit quand la cheminée ne fonctionne pas. Cette trappe sera actionnée par une chaîne et elle peut être posée soit en haut du conduit de fumée, soit dans le début du conduit. Cette trappe se trouve en vente chez certains marchands de matériaux, mais nécessite une adaptation.

Il faut empêcher le vent d'entrer par le haut, donc protéger l'accès du faîte de la cheminée. Il existe aussi des trappes utiles lorsqu'il n'y a pas de feu. Lorsqu'il y a un feu, l'air froid ne descend pas dans le conduit.

La pose dans le conduit d'une trappe ne doit poser aucun problème particulier. Cette trappe est légèrement désaxé par rapport au cadre pour permettre son ouverture par gravité.

Faire un chapeau inox avec une épaisseur de laine de roche qui rentrera dans le conduit (montage par le toit).

Mettre un insert avec gaine inox avec possibilité ensuite de poser un distributeur de chaleur par soufflerie dans chaque pièce désirée.

Bourrer de papier lorsque vous ne l'utilisez pas.

En attendant les travaux pour une trappe ou un insert, bouchez le conduit de laine de verre quand vous n'utilisez pas votre cheminée.

Il faut faire une trappe dessus la cheminée.

Je pense que le mieux est de faire une isolation par l'intérieur, c'est ce que je suis en train de réaliser pour ce type de maison que ma fille vient d'acheter. J'ai pris la formule Saint-Gobain Otima, c'est à dire un rail au plafond, un rail au sol, chacun à 95mmm extérieur du mur. Un rail appelé fourrure horizontal à condition de pas dépasser 1200mm entre plafond et rail, sinon mettre 2 rails horizontaux. Mettre des clips tous les 600mm et une fourrure verticale clipsée dessus. La laine de verre ou de roche aura une épaisseur de 75mm et sera tenu par les clips et les fourrures. Cela vous permettra de passer les gaines diverses d'électricité, chauffage ou eau avant de mettre les plaques de BA 13 qui viendront se visser avec vis de 25mm, placoplâtre dessus.

3mm ça vous fait un bon anti-condensateur mais très peu d'isolation thermique. Il faudrait poser un complexe isolant 5 cm de laine de roche et placo.

Et pourquoi pas une isolation par l'extérieur ? C'est tellement plus efficace pour les ponts thermiques ! Elle peut être en polyuréthane, ou en feutre de bois, ou en liège... Tellement plus simple pour les finitions aussi...

La solution isolation par l'extérieur est la meilleure car on traite les ponts thermiques à la base. Plusieurs types d'isolants peuvent être envisagés : polyuréthane, polystyrène extrudé, laine de verre, laine de roche...

Isolation par l'intérieur, ça rétrécit la pièce.

La meilleure solution serait d'isoler vos murs par l'extérieur. C'est la meilleure isolation possible. Il existe différents procédés.

Sachez que la réponse n°1 est la pire qui ne prend en aucun cas les particularités de la paroi.
L'isolation d'une paroi ne s'invente pas au gré des multiples solutions proposées.
Prenons la paroi en béton qui de part sa nature de densité 2100 kg/m3 et d'une permanence moyenne de 150.
Si vous y adaptez une isolation intérieure sur montant métallique, vous augmenterez le transfert de vapeur d'eau d'où condensation à l'arrivée sur la paroi froide qu'est le béton (réaction connue depuis l'apparition des complexes isolants).
Autres considérations ; le béton absorbe plus de 845 W/m²/°C en surfacique, l'intérêt d'une isolation est de faire chuter ce flux calorifique par l'emploi d'un matériau ad hoc, et cela sans atteindre le point de rosée, qui sera l'annonciateur de dégâts irréversibles.
Le souci donc c'est le béton, et le transfert doit pouvoir se faire été comme hiver vers l'extérieur en réduisant de manière progressive la permanence de chacun des matériaux employés.
D'où l'isolation par l'extérieur est le plus durable, à condition d'y adjoindre un complexe adapté.
Béton sd 150 densité 2100kg/m3, puis matériaux < sd à 50 de densité > à 260 kg/m3, puis finition < sd à 15 de densité = à 200 kg/m3.
A l'intérieur la paroi de béton peut être revêtue d'un matériau de densité égale à celle du béton mais doté d'une permanence inférieure.
Ce qui exclu d'ores et déjà polystyrène, laine minérale ou naturelle car l'emploi de ceux-ci demanderait une épaisseur telle qu'il faudrait envisager de rebâtir.
Enfin concernant l'épaisseur nécessaire, sachez quelle sera directement proportionnelle à celle du béton d'une part, puis à celle qui obtiendra le meilleur coefficient de retardement et non de résistance.
Mais d'un point de vue fiscal futur, les parois devraient être d'une résistance d'au moins 5 et non 2.4 actuellement.
Tout dépend de ce que l'on veut.

Si votre maison n'est pas construite sur vide sanitaire accessible, vous ne pouvez rien faire, car il faudrait des panneaux de polystyrène extrudé d'au moins 4 cm.

Vous mettez un isolant directement sur le carrelage, une couche de mortier, un nouveau carrelage. Attention à la marche !

J'ai utilisé des plaques de mousse dure prêtes à carreler. On les trouve en différentes épaisseurs, j'ai utilisé du 3 cm. Vous pouvez en trouver dans les grandes surfaces de bricolage.

Il faut tout d'abord vérifier l'espace restant au sol au niveau des ouvertures porte d'entrée, baies vitrées et voir si vous pouvez éventuellement passer sur du parquet flottant pré-isolé.
Totobricolo

Comment poser des dalles isolantes avant la pose du parquet ? Droites ou de biais, avec ou sans colle. D'avance merci.

Si vous n'avez pas de sous-sol, sachez que le sol lui-même est thermique concernant le transfert.
Si vous ressentez le froid sous vos pieds, cela est normal car la chaleur est au plafond, et le carrelage donnera toujours une sensation de froid, conséquence de sa densité.
Sinon un parquet massif (14 mm), un linoléum (le vrai), un sol de liège ciré (6 mm), une dalle vynil (6mm) auront l'effet attendu et durable.

Pour moins de 6.5 €, vous pouvez avoir un équivalent de 21cm à 25 cm de laine de verre certifiée, je l'ai utilisé cet hiver et le résultat est très bien. Bonne rénovation.

L'important ce n'est pas le matériau mais le pouvoir isolant. Dans tous les cas il faut R=5. Pour la laine de verre utilisez de l'Uniroll 80 entre les chevrons, puis à l'horizontal un monospace de 110, et finissez par le placo.

Attention à la laine minérale (roche et de verre) cela devient controverse. Il semblerait que ce soit nocif pour la santé et qu'à terme (dans combien de temps ?) cela soit classé au même titre que l'amiante. Se diriger plutôt vers les isolants naturels (végétal)...
Mais attention au prix !

Les isolants minces sont à la mode, mais attention, nous n'avons pas assez de recul, aucune norme NF car le produit a moins de 10 ans et reste coûteux pour le matériau proposé.

Penser aux déductions fiscales et à la TVA à taux réduit si vous faites réaliser les travaux par un artisan. En principe, vous avez pour objectif de ne pas perdre trop de volume habitable dans vos combles, il est donc indispensable d'isoler avec une première couche entre chevrons et une seconde couche de 10 cm par dessous, à recouvrir avec du BA13, du CTBX ou lambris. La laine de roche est plus lourde que la laine verre, elle contribue à augmenter l'inertie thermique pour les conforts en été. J'ai utilisé un système delta rockwool entre chevrons. C'est facile à mettre en oeuvre et efficace.

Bonjour. J'ajoute une étude montrant à quel point les isolants minces réfléchissants (actis etc.) sont peu efficaces. Il s'agit d'une étude très peu ébruitée du CSTB et qui tout simplement compare la déperdition thermique de deux cabanes, l'une isolée avec de la laine de roche, l'autre avec un isolant mince. Citation des résultats de l'étude : " Les consommations d’énergie pour la période du 15 au 19 février 2006 ont été par de 50 793 Wh par la cellule avec le produit réfléchissant et de 25 289 Wh pour la laine minérale ". C'est très simple et très éloquent. Cette étude est censée répondre à tous ceux qui prétendent que les modes d'évaluation de la résistance thermique défavorise les isolants minces. Bonne lecture.
webzine.cstb.fr

Meilleur choix écologique (et efficacité): chanvre. C'est encore un peu cher.
Meilleur compromis écologique/efficacité /prix : ouate de cellulose
Pas écologique mais pas cher : laine de verre. Bilan l'écologique désastreux mais c'est l'isolant de référence. Disparaîtra avec les futures normes environnementales.
A éviter absolument l'isolant mince. Pas efficace, pas écolo et non certifié. Interdit dans plusieurs pays.

Ce qu'il faut rajouter à la réponse n°6, l'épaisseur de laine de verre était de 20 cm.
Mais la réponse a fait l'objet d'un manifeste qui dénonce son intégration sur le marché.
En conséquence tout dépend de l'existant et de l'importance des ouvrages et de ce que l'on désire obtenir de durable sans dégâts intérieurs.
Les résistances fiscales ne sont que des minimas pour ce jour, et non pour l'avenir, mais sachez que pour une même résistance donnée sur le papier, vous n'obtiendrez pas le même résultat en confort et en consommation d'énergie.
Difficile de donner des réponses sans connaître l'existant car une étude s'impose en amont.
Ne pas confondre thermique et climatique, le confort en dépend.
Mais si vous optez pour la laine de bois en vogue de nos jours, sachez au moins qu'en comparatif il faut faudra 87 cm au minimum de laine minérale pour être durable. Artig

Vous avez déjà répondu, puisque vous ne pouvez pas enlever les blocs (peut-être des placards). A l'heure actuelle, il faut mettre au moins 80mm d'isolant, sinon ce n'est pas la peine de faire ces travaux.

L'isolation extérieure est 2 fois mieux que l'intérieure, si c'est possible je vous le conseille. A bientôt.

Il n'y a pas beaucoup de déperdition par les murs, une VMC serait plus judicieuse pour les problèmes d'humidité.

Il existe un isolant en bille que l'on souffle à l'intérieur des cloisons ou entre 2 murs. Il suffit de faire des trous à la scie cloche en haut des murs et de propulser les billes avec l'appareil qui va bien. Ces billes sont : soit en polystyrène, soit en liège (plus cher), soit en produit bio (plus écolo).

Pour la réponse 3 : Ce n'est pas un problème de VMC. Cette pièce est une cuisine, donc par moments avec une hygrométrie maximum. Avec des murs sans isolation, il y aura toujours de la condensation. Ou alors c'est que la VMC proposée est du type "Ouverture en grand des fenêtres".... Cela peut fonctionner avec 1 ou 2 radiateurs en plus.

Vous ne spécifiez pas si vous désirez doubler par intérieur ou extérieur. Mais la solution la plus simple : doublage par l'intérieur. Installation de rails horizontaux sur plafond et sol, installation de rails horizontaux en partie médiane du mur, installation de rails verticaux tous les O,60m et doubles tous les 1,2Om, puisque les plaques font 1,20 de largeur. Pose de rails en entourage des huisseries. Pose des diverses réservations électriques ou conduites d'eau. Pose de l'isolant en rouleaux ou panneaux rigides largeur 0,60m. Puis finalement, pose des plaques de plâtre avec réservation de 10mm en dessous.

Je pense qu'avant d'isoler le mur, c'est à dire d'empêcher le mur de respirer sur une face, il faudrait s'occuper de l'humidité !

Si votre mur est humide, il faut laisser une lame d'air entre l'isolant et le mur.

Tout à fait d'accord il faut laisser une lame d'air entre votre mur et votre cloison, par exemple:
j'ai fait une cloison en ba13 hydro, avec des rails métalliques, sans poser d'isolant entre le mur et les plaques, une fois cela fait, j'ai fait mon isolation normale comme si il s'agissait d'un mur comme les autres et le résultat est impéccable , plus d'humidité, (le meilleur moyen de lutter contre l'humidité c'est de laisser les murs respirer...)
vince

Essayer le béton cellulaire (avec un vide d'air )avec un enduit gratté spécial, auparavant passer un primaire d'accrochage est nécessaire.

J'ai entendu dire qu'effectivement laisser respirer les murs est la meilleure solution, mais il faudrait prévoir des aérations basses et hautes dans le placo, seulement je n'en connais pas les caractéristiques techniques.
JF

Avant toute chose, il faut peut-être se poser la question pourquoi le mur est-il humide ? Est-il recouvert de fondu ?
Si c'est le cas, je conseille de retirer le fondu (bon courage), ou tout autre enduit ciment, et de faire un enduit à la chaux, pour voir si ce mur est encore humide.

Avant de procéder au doublage de votre mur, il est impératif d'éradiquer l'humidité et les sels. En fonction du type d'humidité de votre mur, il y a plusieurs "remèdes ou solutions" : pour cela il est impératif de s'adresser à un expert, ou à un professionnel de l'assèchement.
Il ne faut pas enfermer un mur humide, et ce n'est pas en mettant des grilles de ventilation que vous résoudrez le problème : cela s'appelle un cache misère.
Tôt ou tard, ce mur finira par contaminer votre mur de doublage. En effet un bâtiment est soumis à des vibrations dues à l'environnement (pas, sons multiples bruits extérieurs). Le mur s'effrite, ses agrégats tombent sur le sol et forme une pellicule qui au bout d'un certain temps occupe toute la surface entre les deux murs et crée un pontage.

Savez-vous qu’il existe des appareils pour la dés-humidification de l’air, nous en avons un dans notre sous-sol, puis un deuxième dans le couloir de l’habitation.
Le positif, dans notre cas, le taux d’humidité a chuté de 15% à 20 %.
Le négatif, un surplus de kW, pour cela acheter un appareil avec un moteur basse consommation avec programme électronique.
Enfin, sachez que ces appareils rejettent 2 degrés de chaleur.

J'attire votre attention sur le point de rosée. La vapeur d'eau contenue dans l'air se transforme en eau pour une température donnée. Le fait de mettre un isolant, ce point de rosée se fait dans l'isolant, et comme les cellules sont fermées il n'y a pas d'humidité. Donc, pour ne pas avoir d'humidité entre 2 murs, il faut qu'il y ait partout de la laine de verre ou roche. C'est facile à obtenir avec un doublage plaque de plâtre en comprimant à la mise en place, impossible avec un double mur maçonné. Autre remarque, votre voisin en mettant du polystyrène n'a pas amélioré l'isolation phonique ! Si vous mettez un doublage plaque de plâtre, mettez 2 BA13 avec joints alternés.

Les parpaings ne sont pas des isolants phoniques, ni plein ni creux. Alors si votre problème n'est que le bruit, mettez des parpaings creux et un doublage en laine de roche, pas de polystyrène.

Les parpaings qu'ils soient creux ou pleins n'ont jamais rien isolé, que ce soit en phonique ou en thermique.

Le son se déplace plus vite dans l'air, donc le parpaing plein conviendrait le mieux, mais reste plus cher. Vous pouvez utilisez des parpaings creux avec un isolant phonique.

Le parpaing plein est meilleur pour l'isolation phonique mais sans être exceptionnel. A titre d'exemple, la plupart des logements jumelés (souvent du locatif) sont séparés par du parpaing plein.

Pour information, plus le matériau est lourd, meilleure est l'isolation phonique (loi de masse). En contrepartie cette loi n'est pas applicable sur le bruit d'impact.

Le son se transmet par l'intermédiaire d'une onde de compression. Pour un impact la vitesse de propagation est bien plus importante pour un solide que dans l'air, voir réponse n°3. Comme il semble que l'on parle ici de transmission de son aérien musique, bruit de voix, plus la paroi (qui sert de filtre) sera lourde, plus l'atténuation sonore sera importante. À épaisseur égale, du moins au plus efficace, donne parpaing creux, parpaing plein, béton. JA

Vous devriez essayer le béton cellulaire, il n'y a pas mieux pour l'isolation.

Votre problème vient non pas du compteur, mais du relais type chauffe-eau. 2 solutions : acheter un relais de bonne qualité qui fera moins de bruit ou utiliser un relais 220 v continu et un petit montage électronique pour redresser le courant alternatif.

Vous faites un caisson en mettant de la laine de roche.

J'ai déjà été confronté à ce problème. La solution que j'ai trouvé à l'époque a été de déplacer le relais bruyant dans les toilettes.

Je viens récemment de solutionner ce problème qui réveillait 365 jours par an mes enfants à 7h du matin. La seule solution efficace et simple trouvée a été de couper le fil donnant l'impulsion EDF au commutateur HP/HC et raccorder à la place une horloge simple qui permet au passage de choisir ses besoins de consommation. Aussi depuis j'ai réglé sur 9h le matin et toute la famille peut désormais dormir.

La solution d'avant n'est absolument pas à faire. Dans la pratique, cela fait enclencher le contacteur. Par contre, les appareils ne fonctionneront plus en heure creuse. En effet, c'est le compteur qui envoie une impulsion qui définit son passage en heures creuses / heures pleines. Le mieux est de demander le changement des heures creuses / heures pleines à EDF (normalement 2 possibilités).

Vous pouvez également demander à EDF de remplacer votre vieux compteur mécanique par un (CBE) compteur bleu électronique avec relais heures creuses pour le changement tarif intégré et silencieux. Il faut voir si la prestation sera payante. Vérifier tout de même le relais de votre ballon d'eau chaude qui peut être également en cause et qui vous appartient.

J'ai déjà mis de la laine de verre entre fermettes, mais je ne comprends pas où est votre problème, sauf celui d'avoir des planches pour se déplacer, pour ne pas passer au travers.

Pour le mien, j'ai mis 10 cm entre les fermettes dans un sens et 10 cm de plus dans l'autre sens (le 2ème sans pare-vapeur). Il ne faut qu'un pare-vapeur.

Quelle est la durée de vie moyenne de la laine de verre d'épaisseur de 20 cm ?

Il existe des entreprises spécialisées qui posent de la laine de verre ou de roche soufflée : excellent résultat.

Comment faire pour poser une fenêtre PVC en intérieur dans une cloison en placo de 80 mm ?
Merci de votre aide.

Simplement en découpant le placo de la dimension de la fenêtre, le plus dur est de découper les quelques rails qui le tiennent, ensuite créer un nouveau cadre métallique entre les plaques qui serviront de fixation à la fenêtre, et cela avec beaucoup de poussières.

Cela est assez simple cela revient au même que si vous posiez du BA13. Faites les découpes qu'il faut déposer sur des plots (10 au m²) et pose d'un cordon MAP pour assurer l'étanchéité à l'air. Puis poser et mettre à niveau.

Bonjour et merci. Je veux isoler le plafond de mon garage avec du polystyrène, le plafond du garage et la dalle de la cuisine qui elle est carrelée, donc très froide et le sol de la cuisine en y collant du polystyrène d'une certaine épaisseur, à vous de me dire combien ?
Pourrait-on améliorer l'isolation et gagner quelques degrés de chaleur.

Merci pour vos renseignements, les plaques de polystyrènes sont-elles collées avec une colle spéciale ? Je ne comprends pas bien vos explications.

La colle c'est ce qu'on appelle le MAP. Il se présente comme un enduit qu'on gâche avec de l'eau. On fait des plots, avec ce MAP, sur le mur (ou le plafond à revêtir). Puis on appose les plaques placo + PSE.

Avec quelle colle assembler du BA13 + polystyrène ? Merci.

Avec de la colle à placo une grande règle et un niveau.

On n'applique pas les plots de colle sur les murs ou le plafond mais sur la plaque à encoller elle-même. Compter 21 plots par plaque.

Comment nettoyer ces plaques ? Merci.

Utilisez des plaques de polystyrène extruder (styrodur). Les plaques sont rainurées et bouvetées donc étanches à l'air. 2 possibilités de pose : soit à la colle (MAP) ou chevillées/vissées en utilisant des rondelles assez larges. Pour l'épaisseur, je conseillerais minimum 4cm, 6 étant l'idéal.

N’oubliez pas d’entailler le polystyrène 3 ou 4 fois sur la longueur et une fois sur la largeur (tout le polystyrène jusqu’à la plaque), pour faciliter la mise en place sur votre mur, vous mettez à peu près 25 plots de colle derrière et après vous la tapez avec une grande règle en alu pour la mettre droite et l’aligner avec celle d’à coté.

Il faut laisser une lame d'air de 4cm minimum entre l'agglo et la laine de verre, et s'assurer que des arrivées et des sorties d'air sont bien existantes.

L'agrafage ne doit pas se faire avec une perte de l'isolation, en agrafant l'épaisseur d'isolant est nulle, donc inexistante. Autre question : s'il n'y a pas de volume d'air, il n'y a pas de condensation. Donc, tous les espaces doivent être remplis par de la laine de verre. D'autant plus que la laine de verre est sensible à l'humidité. Dans votre cas, il faudrait qu'il n'y ait pas d'espace entre le lambris et le pare-vapeur de la laine. Autrement dit, il faudrait que le lambris comprime légèrement la laine de verre. Vous ne dites pas si le garage est chauffé, s'il ne l'est pas, pourquoi l'isoler ? Penser à la ventilation à l'opposé de la porte.

Il ne faut jamais écraser de la laine de verre ou de roche, car elle perd son pouvoir isolant. Toujours laisser environ 3 à 4cm de vide entre la toiture et l'isolation, et poser des chatières pour avoir une circulation d'air. Normalement, vu le procédé de pose, vous allez certainement avoir de la condensation, si vous ne voulez pas avoir de problème, je crois que le mieux à faire c'est de changer d'ouvrier et de refaire toute l'isolation.

Il ne faut jamais laisser d'espace entre laine de verre souple et mur extérieur. L'espace libre est rempli d'air, qui en circulant dans un espace confiné, produit de l'eau de condensation et amoindri l'isolation. Comprimer légèrement la laine, permet de boucher les poches d'air qui pourraient rester. Comprimer de 100mm à 80mm ne produit pas de diminution de l'isolation.

Bien sûr il faut laisser une lame d'air, et pour ce qui est de la condensation, le pare-vapeur est là pour ça.

Pour ma part, j'ai posé des plaques en polycarbonate sur des poutres de 14 cm de hauteur type solives. J'envisage de coffrer par en-dessous avec de belles planches ou lambris lasurés, puis remplir l'espace avec de la laine de roche. Je prévois de laisser un espace d'air entre les plaques et la laine. Votre avis ? L'avez-vous fait ?

Oubliez tout ça, perte de temps et d'argent. Il faut passer en Thermotop de 70, un peut cher mais résultat super. Description du produit : panneau aluminium laqué extérieur intérieur et entre les deux, un isolant mousse de couleur bleu. Je ne connais pas le nom exact, vous trouverez ce produit chez n'importe quel fabricant de menuiserie aluminium, que sur commande en plaques de 1500 mm x 3000 mm. Conseil : si vous le faites couper sur place, récupérez les chutes, car cela peut faire de jolies étagères. Ce produit se coupe à la scie sauteuse.

Moi, pour isoler ma véranda, j'ai posé des tasseaux de 20mm d'épaisseur tous les 60 cm, dessus j'ai agrafé un isolant mince aluminuim (7 couches), et j'ai recouvert le tout de lambris PVC.

Thermotop c'est cher ; les panneaux de chanvre sont aussi bons et bien moins chers.

Thermotop c'est cher ; les panneaux de chanvre sont aussi bons et bien moins chers.

Bonjour. C'est vrai que les plaques thermotop sont au top niveau isolation thermique, mais isolation phonique, c'est zéro. Lorsqu'il pleut, on se croit dans une caravane (des années 70...). C'est le même bruit que de la grêle sur de la tôle (et je n'exagère pas). Pourquoi ne pas opter pour une vraie toiture ?

Je subis une intrusion chez moi par le biais d'ondes électromagnétiques, il me semble ou infrasons (onde radio de très très basse fréquence appelés ELF : Extremely Low Frequency) provoquant une gêne pour toute la famille et impossible à contrer ; je souhaite vivement connaître tous les matériaux pouvant être poser sur les murs et permettraient éventuellement de nous faire retrouver une vie normale en isolant l'intérieur de la maison de ces aggressions. Merci pour votre aide.

Information de Bricovidéo :
Bonjour,
Votre réponse a été dupliquée en question dans ce Forum.
Cordialement, Manu, modérateur du forum Isolation.

La cage de Faraday me semble la solution la plus en adéquation avec le problème ; comme essai placer un grillage de poulailler et le raccorder à la terre.
Si elle élimine le problème, il ne vous reste plus qu'à cacher la cage derrière un plafonnage nouveau.

La laine de roche comme la laine de verre ont plus au moins les mêmes caractéristiques. Je vous conseille la laine de roche (plus simple à la pose et moins gênante avec les copos de laine).

Bonjour, la laine de roche est un meilleur isolant phonique, mais la différence est très minime. A+.

La laine de roche est plus isolante phoniquement (à épaisseur égale) car sa masse est plus importante que la laine de verre. Masse plus importante = isolation plus importante (effet de masse).

Faux, la laine de verre est plus isolante thermiquement que la laine de roche qui, bonne pour l’isolation phonique, car elle a une densité plus importante. Comme pour une même épaisseur, il y a plus de produit dans la laine de roche, il y a moins d’air. Tout le monde sait qu’un bon isolant doit renfermer de l’air.

Pour améliorer un confort phonique problématique il faut varier les matériaux que le son doit traverser, et introduire une variation masse ressort masse, ou ressort masse masse. En clair, pour une meilleure isolation phonique, la différence entre laine de verre et roche est relativement faible ; prenez la moins chère et, avec la différence de prix, doublez l'épaisseur de placo d'un seul côté, ou des deux si c'est une cloison (en encollant les deux plaques). L'efficacité est là bien meilleure et, en cloison, vous pouvez descendre à 8 cm de laine minérale. Sinon, si c'est pour du mur extérieur, l'expérience montre que 15 cm d'isolant sont rentables en 10 ans par rapport à 10 cm.

La meilleure isolation phonique est bien de varier les matériaux, la laine de verre freine les aigüs, et la roche les graves, en mariant un isolant type base caoutchouc enrobé de plomb, et en doublant ou triplant avec du BA 13 vous atténuez enormément les nuisances, mais il faut sacrifier la surface habitable, le must est 1 couche plomb + lame d'air + laine de verre 70mm + laine de roche 100mm, 2 ou 3 BA 13. Je suis ingénieur acousticien et j'insonorise des discothèques et salles de concerts.

J'ai un logement avec des cloisons en placo plâtre et le comble sur le toit de l'immeuble il y a un VMC dont le ronflement du moteur se réparti dans l'appartement, quel type d'isolation je peux mettre ? Que pensez-vous de l'isolant "ISAMOUSS" ?

Le mélange des matériaux me semble la meilleure solution en couche croisée, et le triplage du BA 13 est une solution efficace, je l'ai testé.

Il y a une solution pas trop chère : mettre du liége, mais attention a l'esthétique et n'oubliez pas, vous êtes locataire donc évitez les frais. Petit conseil : fermez bien vos fenêtres, cela ne, fait que quelques jours que vous êtes là. Patientez encore un peu avant d'investir.

Le bruit vient souvent des ouvertures (portes, fenêtres...), calfeutrez donc déjà bien ces parties là.

Les boîtes d'oeufs marchent, mais l'esthétique de votre intérieur et l'effet sourdine provoqué par celles-ci sont à prendre en considération.

Déménagez, il n'y a pas de solution miracle pour traiter le phonique à moindre frais.

Les boîtes d'oeufs ne serviront à rien, le liège non plus. Il ne s'agit pas d'absorber les bruits produits à l'intérieur de l'appartement, mais de bloquer les bruits entrants ! Le meilleur isolant, c'est la masse. Dans votre cas, le problème vient probablement des points faibles que sont les ouvertures (fenêtres).

Le liège n'est pas un isolant phonique. Utilisez de la laine de verre.

Je vois que les avis sont partagés. Pour ma part, je suis d'accord avec certains d'entre eux. Le problème sonore ne vient pas de l'intérieur, mais bien de l'extérieur. Déjà, est-ce que les fenêtres sont en double ou en simple vitrage ? Si elles sont en simple vitrage, on peut poser du survitrage qui coûte moins cher que de poser du double vitrage, puisqu'il ne faut pas changer ou modifier les menuiserie existantes. Ensuite, il faut savoir une chose, le meilleur isolant phonique reste l'air, et oui ! Tous les architectes de studios d'enregistrement savent que les meilleurs cabines sont des boites dans des boites. Seul inconvénient : ça prend de la place. Et puis vous l'avez dit, vous êtes locataire, ne vous prenez pas trop la tête, surtout si le propriétaire ne veut rien entendre. Bon courage.

Déménager est la solution la plus sage si aucun travaux n'est prévu.

La laine de verre est loin d'être un bon isolant phonique !

En accord avec le fait que le bruit passe le plus souvent par le mauvais calfeutrage de vieilles huisseries, il arrive à s'infiltrer par le moindre filet d'air, c'est l'une des causes les plus faciles à traiter, parce-que pour les autres causes c'est plus compliqué et surtout plus coûteux.

Le bruit ou son est un ensemble de fréquences (celles perceptibles par l'homme) de 20 Hertz (bass) à 20.000 Hertz (aïgu). On parle aussi de longueurs d'ondes plus ou moins longues en fonction des fréquences. Pour neutraliser les basses fréquences rien de tel que le béton, pour les autres il y a une variété de matériaux possibles. L'idéal serait de construire une paroi constituée de plusieurs matériaux afin de piéger une multitude de fréquence. Pour une toiture, sous les tuiles, le bois est un très bon isolant (18 mm), on peut lui ajouter une épaisseur de laine de verre (15 cm) et finir par une plaque de placoplâtre (10 mm). Le meilleur isolant est l'air sec et le meilleur conducteur du bruit est l'eau !
A l'intérieur de l'habitation, privilégier des murs aux parois poreuses (fibre de verre tissée, papier peint avec relief...), éviter les murs lisses (qui résonnent). Les cartons d'oeufs étaient utilisés dans les studios d'enregistrement pour éviter les résonances et échos, pour une habitation c'est plutôt inesthétique, mais peuvent avoir une efficacité non négligeable, même pour les bruits extérieurs. Le liège fait parti des matériaux isolants et les laines (verre ou roche) n'ont aucune utilité si elles sont compressées (tout comme pour le thermique).
Je suis spécialisé en mesure de bruit pour la police de l'Environnement Belgique.

L'isolation phonique est la plus difficile et la plus coûteuse. Il faut isoler par l'extérieur et changer les fenêtres. Faites la demande auprès de votre propriétaire pour financer cette opération. Bon courage.

J'habite moi aussi dans une zone urbaine, avec en plus la présence de voisins âgés insomniaques (j'ai une voisine qui commence tous les jours son ménage vers 5 heures du matin sans discussion possible...) et la seule solution efficace que j'ai pu trouver n'a rien à voir avec le bricolage. Je dors avec des bouchons d'oreille Quiès en mousse qui prend la forme du conduit auditif (5 € environ la boîte de 12) et franchement je dors comme un bébé et plus rien ni personne ne me dérange...

Le mieux , si vous pouvez et que cela vous gêne, est de l'enlever et de le refaire en isolant mieux.

Comment est posé le placo ? Par rapport au mur où il est fixé ? Quel est l'isolant qui fait l'insonorisation ?

Les laines minérales (verre et roche) présentent de bonnes performances thermiques et phoniques.

Il se peut, au bout de 23 ans, que l'isolant se soit détérioré et surtout ne soit plus aux normes de pose actuelles.

Bonsoir, avant de projeter de la mousse, renseignez-vous sur les problèmes liés aux émanations et diffusions dans le temps des gaz et vapeurs de ces mousses, sans oublier de l'aspect de l'inflammabilité.

Le plus simple et plus économique est de louer une machine à souffler les flocons de laine de roche, puis d'effectuer le travail en remplissage entre pannes sous toiture, mais en ayant ôté l'ancienne laine de verre qui s'aplatit d'année en année.

Attention, je rénove une maison où a été insufflée cette sorte de mousse dans les rampants et dans les murs pour, soit-disant renforcer l'isolation, c'est une catastrophe, 20 ans après car elle part en poussière dans les rampants (sûrement très mauvaise à respirer) et a formé des grumeaux dans les murs : je l'enlève et reprends tout à zéro. De plus il faut respecter la ventilation des voliges placées derrière la laine de verre. Peut-être pourriez-vous chercher du côté des revêtements minces thermo-réfléchissants ?

Bonjour,
J'ai acheté un appartement dans un immeuble assez ancien et une des chambres et assez humide.
J'ai déjà remplacé les fenêtres (double vitrage) mais rien de change.
Je vais bientôt renforcer mon isolation intérieure avec de la laine de roche ou verre sur rail et plaque de plâtre.
Je voulais savoir comment je peux assécher mes murs ou faire autre chose avant de poser ma nouvelle isolation ? Cordialement. Olivier

La laine de roche et un des meilleurs isolants, mais il existe des matériaux composite très bien. Il faut voir comment vous voulez isoler. Par l'extérieur ou l'intérieur, et quels sont les impératifs (aspect intérieur ou extérieur) ?

J'apporte un plus à la réponse précédente, après l'avoir réalisée. L'isolation phonique avec laine compacte doit être accompagnée de 2 plaques de BA13 montées l'une sur l'autre avec joints décalés. L'alliance du mou (laine) et du poids (plâtre) est primordiale.

Reportez-vous à la question / réponse N°20.

En théorie, le pare-vapeur comme son nom l'indique, doit être placé pour éviter à la vapeur d'entrer dans la laine, alors il doit être placé contre la surface chaude (coté intérieur de la maison). Alors à votre place, je mettrais une laine de bonne épaisseur (260 mm) en une seule couche avec pare-vapeur vers le bas, puis si vous estimez que c'est nécessaire un film mais qui laisse passer l'humidité (juste pour protéger de la poussière).

Le pare-vapeur n'est pas le plus gênant dans la pose. Par contre, si vous avez une ancien laine de verre, moi je vous conseille de mettre une laine de roche beaucoup moins volatile et moins chiante a poser (démangeaison). Mettez votre pare-vapeur vers le haut, surtout si vous êtes dans un comble (voir fuite de toiture). Bon courage.

Réponse 2 complètement farfelue, le pare-vapeur doit toujours être côté chaleur.

Pour enlever la laine de verre, n'oubliez pas le masque !

Trouvez les nouveaux matériaux isolants (laine de verre) complètement emprisonnés dans un film plastique, c'est super pour la manipulation, et en plus c'est la nouvelle norme CEE.

Il faut donner des coups de cutter sur l'ancien par-vapeur pour laisser passer l'humidité. Ensuite posez la nouvelle laine de verre en couches croisées.

Et si on pose un isolant mince à priori comme c'est étanche n'a-t-on pas besoin de lacérer l'ancien pare-vapeur ?

Débarrassez-vous de la vieille laine. Reposez un produit écologique, un peu plus cher mais votre santé et l'environnement n'ont pas de prix. De plus les nouveaux produits sont très agréables à poser.

Oubliez les isolants minces. Ils n'ont que l'avantage de ne pas perdre de la place mais plus l’isolant est mince moins il isole. franck

Posez tout simplement la laine nouvelle par dessus l'ancienne par-vapeur vers le bas en croisant le sens par rapport à l'ancienne c'est tout. Ne mettez rien dessus.

Un polystyrène de 100 et une brique derrière.

Attention de ne pas oublier de faire l'étanchéité sur la nouvelle maçonnerie (bitume ou arase).

Si les murs sont humides, il paraît dangereux d'emprisonner l'humidité derrière un cache-misère : l'humidité peut ramollir votre mur (pisé ?), et le cache peut cacher cette évolution parmi d'autres (moisissures). Il faut rechercher l'origine de cette humidité et agir en fonction (mettre un drain extérieur par exemple, ou colmater les infiltrations), puis faire un enduit respirant à base de terre ou de chaux (auquel on peut adjoindre un isolant genre liège chanvre ou vermiculite). Cette humidité peut également venir d'une absence de chauffage (facile à remédier), ou d'un enduit extérieur non respirant (ciment à remplacer par la chaux). Il faudrait voir sur place.

En créant une nouvelle cloison le long du mur en pierres, vous allez enfermer le problème d'humidité et la faire encore davantage remonter. Votre mur terre - pierres est-il à nu aujourd'hui ou recouvert d'un enduit ciment qui ne le fait pas respirer ? Quelle est la nature de votre enduit extérieur ? Ciment ? J'ai eu le même problème que vous avec une vielle ferme en terre crue dont le rez de chaussée est légèrement enterré (0,40 mètre par rapport au terrain naturel). Une fois les enduits ciment retirés (il existait sur environ 1 mètre de hauteur), les murs ont séché en quelques jours et le problème est réglé moyennant un ragréage et enduit de finition terre ou chaux (bref un enduit qui respire). A noter par ailleurs, que compte tenu de l'épaisseur des murs et leur qualité naturelle d'inertie thermique et de régulation hygrométrique, une isolation complémentaire est une hérésie.

Des murs en pierre et terre humide le sont souvent à cause de remontées capillaires. On a eu le même problème dans la maison que nous avons acheté (murs en pisé, construction en 1920...). Pour y remédier, la meilleure solution est l'injection d'une barrière chimique (résine hydrofuge) à la base du ou des murs humides. Le remède est coûteux (compter à peu près 8000 € pour une maison complète) et il y a entre huit mois et un an de séchage à prévoir (pas de travaux autorisés durant ce temps. Normal, il faut que l'humidité s'évacue...).
Mais le résultat est spectaculaire et l'assainissement total, garanti trente ans ! L'éponge qui nous servait de maison est revenue telle qu'elle était à l'origine !

Il y a aussi l'achat d'un déshumidificateur qui va accélérer le processus de l'humidité de l'air, j'en ai fait l'expérience, l'air humide des murs sera vite aspiré. Ne pas oublier de vider le bac quand il est rempli, normalement il s'arrête de lui-même.
Et ensuite quand le séchage sera fini, laisser sécher et après mettre l'isolation et la cloison.

Je ne suis pas d'accord avec ça, car un mur ancien et humide prend sa source dans le sol, cela est très difficile de supprimer le problème.

Je pense qu’il ne faut pas isoler. En effet, si votre mur est de 60 cm en pierre avec terre battue et chaux, un simple placo monté sur rail ou même doublé suffirait (laisser l’air circuler librement entre le vieux mur et le placo). On a trop tendance à vouloir trop bien isoler, mais la chaleur monte et ne va pas s’évacuer par votre mur de 60 ou 80 et plus. Les combles et les planchers sont prioritaires. Souvent ces vielles bâtisses sont en contrebas et le problème vient de là. Il faut creuser jusqu’aux fondations et faire une étanchéité parfaite pour supprimer les remontées capillaires.

Les réponses 3 et 5 me paraissent très correctes. Pour la 5, c'est effectivement cher et bloque pas mal de temps les travaux. J'opterais pour un enduit respirant et un revêtement chaux chanvre à l'intérieur. Ce revêtement régule bien l'humidité. Il faut surtout laisser le mur respirer... et bannir le ciment et tout ce qui peut le rendre étanche.

La réponse 5 est la bonne réponse. Faites faire un diagnostic par un expert pour savoir quel phénomène d'humidité est en cause, et quels sont les sels qui le contaminent. De plus il vous indiquera la marche à suivre. Sans cette démarche, tous travaux sur ce mur sont à terme voués à l'échec (c'est mon métier).

1) Je propose de faire tomber tous les enduits à base de ciment.
2) Refaire les enduits au sable et à la chaux blanche intérieur et extérieur, puis attendre quelques années que le mur sèche, mais si entre temps cela s'aggrave ou ne s'améliore pas faire une petite tranchée à l'extérieur à 40 ou 50 cm de l'aplomb du mur et en descendant bien en dessous du niveau des fondations.
Au fond de la fouille aménagez un drain avec une pente vers un puisard, puis reboucher la tranchée grain de riz par exemple pour bien drainer et ré-ouvrir facilement la fouille si nécessaire.
J'ai fait ce travail pour une maison qui a deux siècles et l'eau dans les murs montait à plus de deux mètres.
Au bout de quelques années les murs (terres galets et briques foraines) sont désormais secs. (30/08/10)

La laine de verre se met dans les montants, et il faut mettre de la laine de 48 d'épaisseur ou de la laine de roche de 48.

Il ne faut pas oublier que le pare-vapeur n'est pas obligatoire, donc je n'en voit pas l'utilité dans un garage. La laine de verre se met dans les montant M48, d'où l'utilité de leur forme en U avec un retour. Courage.

Laissez le vide, 100mm en garage c'est suffisant.

Si l'on met 10 cm d'isolant, cela veut dire que le garage est chauffé, et là, le pare-vapeur à son utilité. Laisser de l'air libre entre la plaque de plâtre et l'isolant, c'est un bon moyen pour avoir de l'humidité. Lorsque l'on met de la laine de verre, il ne faut pas qu'il reste de l'air libre devant, derrière, et sur les côtés. La laine n'aime pas l'humidité.

Vous pouvez griffer le pare-vapeur avec un cutter entre les deux épaisseurs afin de laisser respirer.

Si j'isole le garage de ma fille, c'est pour qu'il soit habitable, pas pour les voitures !

Le souci c'est que vous n'utilisez pas le bon système de cloison pour mettre devant vos panneaux de laine de verre de 100 mm. Visiter le site isover pour des informations sur le système d'isolation Optima, cela pourra vous aider à résoudre votre problème.

Il ne faut pas scotcher les panneaux en 10 cm et faire des entailles au cutter sur le pare-vapeur. Isolez en 45 cm car le pare-vapeur doit être collé à votre placoplâtre.

Je viens de lire les réponses et mon cher Monsieur j'ai transformé mon garage en bureau, j'ai donc pris des plaques de laine de verre 75*60*136 avec un rail + le BA 13, j'ai laissé le vide de façon à ce qu'il n'y ait pas d'humidité, car l'humidité se forme en l'absence d'air et non le contraire enfin bref ! J'ai un petit chauffage électrique pour chauffer la pièce et je peux vous dire que c'est le top voilà... Formateur des un CFA BTP

S'il y a assez de hauteur dans le garage, mettre un isolant de sol, et mettre un chauffage au sol dans une chape recoulée dessus... Sinon, mettre une isolation genre laine compressée plus un parquet (le bois est plus chaud que le stratifié).

Je ne vois pas l'utilité d'isoler la dalle de votre garage, puisque toute la maison est sur un vide sanitaire. Par contre, vous pouvez faire une chape et mettre un carrelage ou mettre un parquet flottant. Merci et courage.

Votre vide sanitaire devrait être ventilé, donc le sol est tributaire de la température extérieure. Si c'est le cas, il faut isoler.

Efisol TMS47 r=2,05 recommandé pour les planchers chauffant, dessus on coule une chape en béton et le tour est joué, il est intéressant de faire un chauffage au sol si la hauteur de plafond le permet (isolant plus tuyau + chape...), le confort avec la basse température est ahurissant.

Tout dépend de la configuration de votre charpente, si vous disposez d'une charpente traditionnelle alors vous pouvez envisager du rouleau, si vous avez une charpente dite américaine ou fermette alors opter pour de l'isolation soufflée en laine de verre ou de roche.

Je pense que les deux solutions sont bonnes, mais la laine de roche soufflée coûte chère, autant remettre une laine de roche ordinaire en rouleau de minimum 10cm.

Vous avez dû voir que la laine de verre est protégée par un pare-vapeur et de l'autre côté par un textile. Pourquoi ? La laine de verre est très peu différente d'une autre fibre connue. Plus la laine est protégée, plus les individus sont protégés.

La laine de roche ne coûte pas plus chère que la laine de verre et cela ne sert à rien d'enlever votre vieille laine de roche à moins qu'elle ne soit trop souillée ou trempée avec l'isolation en vrac, vous éliminez tous les ponts thermiques ce qui n'est pas le cas avec le rouleau.

Bonjour, je viens de faire la même opération que vous, j'ai enlevé l'ancienne entièrement (autant faire les choses bien) car je ne comprends pas pourquoi la garder et mis de la laine de verre en 260 pour des combles perdus. C'est salissant, on s'en prend plein la figure, mais on n'a plus chaud et on fait des économies. (25/08/10)

Posez la laine de verre vers les sols et la feuille de papier vers le toit.

Je pense laine vers le toit. Et il faut même mettre une feuille de plastique anti-condensation.

Positionnez votre laine vers le haut.

Attention, cela fait 45 ans que je travaille dans le BTP... Le pare-vapeur doit toujours être posé côté intérieur, donc dans votre cas, le papier kraf côté planché, très important !

Logiquement, le papier kraft se pose vers le côté le plus chaud. C'est un anti-condensation, donc le papier vers le sol. Or, moi j'ai fait l'inverse, mais avant de dérouler la laine, j'ai apposé du polyane sur le sol, cela m'a permit de lier les lés de laine au scotch kraft par dessus pour éviter les ponts thermiques.

Attention, bien mettre le pare-vapeur en contact avec le sol, la réponse (1) est fausse.

Je résume : le pare-vapeur doit être posé du côté de la production de chaleur. Il n'y a pas d'autre mode de pose.

Ne jamais poser de film plastique entre les deux !

Bonjour,
J'aimerai bien aménager et isoler aussi bien le plancher de mes combles par moi même côté toitures.
Pourriez-vous me donner quelques conseils ou un mode d'emploi du début jusqu'à la fin de la réalisation.
Par quel bout peut-on commencer ces travaux ?
Si vous avez des documentations ou un schéma à me fournir pour mieux comprendre et mieux suivre.
Merci d'avance pour vos conseils précieux.

Je n'ai jamais entendu ce principe. Etes-vous sûr que c'est bien de la colle et non un produit contre l'humidité ? Il faut savoir que les nouveaux produits n'ont plus un temps de séchage aussi long (sauf exception).

Si c'est de la colle contact néoprène, oui.

A titre de renseignement, à l'heure actuelle lorsque l'on veut isoler un mur il faut une épaisseur d'isolant d'au moins 80mm, pour les isolants les plus performants. S'il s'agit de masquer l'humidité, il faut prendre le problème à la base.

Bonjour, j'ai le même problème que vous. Auriez-vous reçu des réponses ? J'ai vissé les morceaux de plaques BA13 et rebouché les joints côté chevrons avec un enduit colle. Cela va-t-il tenir ? Poids des meubles, déplacement dessus... Merci de me faire bénéficier de votre expérience. Cordialement.

Surtout pas. Railler (poser les rails) d'abord, mettre de la laine dessus ou tout autre isolant et ensuite rhabiller en ba10 pour le plafond sans oublier de passer l'éclairage.

Isolant mince à proscrire, car il faut 2 lames d'air au-dessus et au-dessous. Mettez plutôt de la laine de roche de 45mm.

Bonjour, je m'intéresse aussi à ce cas, la réponse "surtout pas" est bonne mais en voici l'explication : Le système de rail permet un montage souple un peu désolidarisé du plancher, ainsi toute déformation vibration sera sans conséquence sur les joints entre les plaques de placo (pas de fissures). Mais une préconisation placo dans le cas où les poutres sont espacées de moins de 60 cm est de poser des équerres (existantes pour cela) vissées sur les poutres et surportant le BA13 (vis au moins à 1 cm du bord). Une autre solution à laquelle je pense (pour les cas supérieurs à 60 cm) est de placer des chevrons perpendiculaires aux poutres, tous les 120 cm qui accueillent les rails.

Ne pas viser le placo aux poutres, attention aux déformations et mettre des rails qui absorberont les mouvements.

Interdit au DTU. Posez des rails sur suspente. Laissez 50 cm entre deux rails. Préférer 2 rails aux jointures de plaques.

Je suis dans le même cas, on m'a dit que le Styrodur 40 c'est un bon produit.

Efisol TMS 47, très bon isolant, rapport isolation / épaisseur R=2,05, Styrodur moins performant voir fiche de certification.

Je suis un peu dans la même situation.
J'ai une dalle béton de 10 cm, il ne me reste que 5 cm avec le plancher pour l'isolation.
Sous réserve d'incompréhension de ma part, la conductivité thermique de l'air 0,024 est la meilleure pour l'isolation par rapport à tous les matériaux, bien avant le polyuréthane 0,025 et et le polystyrène extrudé 0,03.
J'envisage donc un plancher sur lambourde ?
Si quelqu'un peut donner son avis, merci d'avance.

Ce qui isole c'est l'air immobile, donc l'isolant n'isole pas par lui même mais empêche le mouvement des "bulles d'air". Je suis dans le même cas que vous et attend des réponses sur ce point... (14/06/10)

Il n'y a pas de solution satisfaisante... Demandez à vos voisins de mettre de la moquette ou un plancher flottant avec isolant phonique...

Attention, les bruits des voisins viennent souvent des murs, car un sol mal fait transmet le bruit dans les cloisons, et se répercute dans les murs. Alors une isolation phonique efficace est située à la source. Sinon, il faudrait peut-être penser à un plafond suspendu (pour éviter les contacts avec le plafond actuel). Bonne chance.

En complément à la réponse précédente, il faudrait faire une "boîte" isolée du plafond, des murs existants, et du sol. De la laine de verre épaisse et comprimée pour la rendre plus dense entre le bâtiment existant et les parois de la boîte. Le système rail fourrure serait utilisé. Les plaques de placo peuvent être doublées en épaisseur ce qui augmente l'efficacité. Je l'ai fait pour moi et ça marche, reste les fenêtres !

D'abord est-ce que les cloisons bougent, est-ce que le bruit vient du plafond, si cela était le cas alors poser du Placosilence, cela permet d’améliorer l'isolation acoustique. La pose est identique mais le prix est plus élevé.

Mais comment est maintenue cette boîte ?

Offrir à vos voisins des patins de feutre à placer sous les meubles : chaises, tables etc. ainsi que des mules à semelle caoutchouc tendre ou feutre. Pour dormir boules quiès en mousse, efficaces et pas chères.

Bonjour, je viens de lire la réponse d'un internaute (offrez des patins à vos voisins, boule quiès pour dormir etc etc). C'est très amusant, mais ça l'est moins quand on le subit toute la journée et une bonne partie de la nuit (jusqu'à des 3h) et que, les voisins sont fermés à toutes discussions. Juste pour dire que tous ces petits conseils ne fonctionnent pas du tout.

En exagérant, tout ce qui est à base de cellule rigide est une peau de tambour, donc est peu efficace contre le bruit.

J'ai posé du styrodur de 40mm sous une toiture en fibrociment dans un garage et je suis trés satisfait de l'isolation phonique, car les bruits que j'entends viennent maintenant des ouvertures.

Vous devez comprendre que le bruit se propage par deux facteurs :
1 - les impacts (pieds, chaises, coups...)
2 - les bruits aériens (paroles, cris)
Pour diminuer les bruits aériens, il suffit généralement d'envelopper les lieux, d'un matériel mou et qui emprisonne le bruit (alvéoles, caoutchouc, moquette, tapis...). Pour les bruits d'impacts c'est plus compliqué, il faut un matériel mou et de préférence suspendu du sol ou des autres éléments porteurs par des attaches, elles aussi molles. Et une attache molle est une contradiction. Dans votre cas, il faudrait surtout refaire le sol de vos voisins du dessus (liège ou autres, sous-couches sous carrelage, tapis), car c'est de là que vient le problème. Un plafond suspendu est inutile, sauf si vous avez une réverbération importante dans vos pièces. Pour vous rassurer, le bruit n'a pas pendant longtemps été pris en considération par les constructeurs et les loueurs. Alors qu'aujourd'hui les normes acoustiques sont plus rigoureuses, mais cela ne fait pas tout malheureusement. Le plomb enrobé de caoutchouc est un des meilleurs isolants contre le bruit. Un fournisseur pour l'occasion "Geberit" qui réalise le Géberitisol.

Bonjour, je vois que vous habitez dans un logement au rez de chaussée ! Quelles sont vos solutions pour garantir la sécurité de votre appartement et améliorer la luminosité ? Merci.

Pour la TV demandez-leur de baisser le son, s'ils écoutent tard demandez s'ils veulent bien utiliser un casque, pour le reste voir ci-dessus. Ils ne vous entendent pas ? Car attention les bruits montent.

Bonjour, nous avons eu le même problème mais avec des tomettes de 20 x 20 en terre cuite posées sur un mélange de terre battue et d'argile. La solution est de retirer les tomettes, en prenant soin de les nettoyer avant de les stocker. Ensuite nous avons décaissé de 20 cm pour pouvoir remettre une couche de gravier (du roulé 20/40) pour le drainage de l'humidité, par dessus nous avons déroulé du polyanne, mis un treillis soudé sur toute la surface, posé des baguettes pour les niveaux et coulé une dalle de 12 cm de béton. Une fois sec il n'y a plus qu'à carreler avec les tomettes ! Bon courage.

Je confirme la nécessité du décaissement + film polyane + dalle béton. Chez nous l'entrepreneur a juste fait un réagréage soit-disant étanche par-dessus les anciennes tomettes sur terre battue et l'eau remonte par les joints ! Mon conseil est de le faire très bien dès le début car nous ne trouvons pas de solution. Cordialement.

Bonjour, nous sommes dans ce cas de figure dans notre cuisine. On vient de retirer les tomettes carrées, et dessous c'est un mortier en argile. Il va falloir décaisser. On est au-dessus d'une cave non chauffée, et on pensait isoler le sol de la cuisine avec un polystyrène extrudé. Pourquoi parlez-vous de polyane ? Y a-t-il vraiment des risques de remontées humides ? Merci.

Bonjour, je cherche également à isoler les boiseries des fenêtres, j'ai gardé les vieilles fenêtres.
Après recherches, le mastic silicone me semble bien, je vais l'essayer à savoir, la fuite de chaleur par les fenêtres n'est pas la plus importante dans une maison : 15% de déperdition, par la toiture 30%, les ponts thermiques 20%, les murs 15%.
Une vieille maison doit respirer ! (22/09/10)

Bonjour, je suis actuellement dans ce cas, mais je pense qu'il vaut mieux carrément les remplacer (la fuite de chaleur par les fenêtres est une des plus importantes dans un bâtiment). Sinon en attendant, on peut calfeutrer avec des bandes de mousse (attention à l'épaisseur). Il existe également des films plastiques à coller. Mais je le répète, cela est loin de remplacer un bon double vitrage.

Bricolage, la remplacer par une fenêtre isolante. Pourquoi l'isoler, à cause de l'air qui passe : si vous n'avez pas déja de fenêtre isolante, c'est parce que les murs ne sont pas isolés et le passage de l'air par les intertistes de le fenêtre est bénéfique contre l'humidité; à cause de la buée sur les carreaux : mettre des voilages à 2cm des carreaux limitera cette condensation.

Voulez-vous empêcher l'air de traverser ou mettre un double vitrage ?

Pour le côté exterieur de la fenêtre il faut reboucher les trous et fissures avec du mastic acrylique. Il faut également refaire les bandes de mastic tout autour des vitres(jointure entre le bois et les vitres).Ensuite il faut appliquer 2 couches de peinture tout en faisant dépasser la peinture de quelques millimètres sur les vitres.
Pour l'intérieur reboucher avec un enduit comme le sim et appliquer 2 couches de peinture sans dépasser sur les vitres.

Je suis aussi à la recherche d'une méthode pour renforcer l'isolation de mes fenêtres, mais uniquement au niveau des poussières. Tous les jours depuis 1 mois je vois à quel point l'étanchéité fait défaut. En effet nous sommes en plein ravalement et la quantité de poussière dans l'appartement est hallucinante.
Merci de vos conseils.

Il existe un mastic silicone pour boucher les petites fuites, il prend la forme puis devient comme un caoutchouc translucide plus discret et efficace que la mousse en ruban qui convient mieux aux fenêtres ayant des parties bien planes et propres.

Si pas de gros budget fabriquer cadres intérieurs avec plexi, tout sur charnières.

Je n'ai pas de réponse, par contre j'ai la même problématique. Au moins ça rassure, on est 2 à avoir ce problème. Je pensais faire un bardage bois classique avec pare-vapeur partant du principe que si j'ai de l'humidité dans mon mur par capillarité (et j'en aurai car c'est un vieux mur non drainé) elle devrait pouvoir ressortir. Je pensais mettre des bastaings, puis entre les bastaings mon isolant (par contre je ne sais pas trop lequel sans doute une laine de verre à agrafer ?) puis des tasseaux pour la ventilation et mon bardage bois. Je ne serais pas trop chaud pour du polystyrène en extérieur car risque à cause des rongeurs et oiseaux, de plus c'est un matériau qui "respire" mal. Alors d'où sortira l'humidité du mur ?

Dans l'isolation, le problème du pare-vapeur vient de la laine de verre et de la source de chaleur. Une fois ce problème dépassé, il n'est pas interdit d'empiler les isolants. Encore mieux si ce n'est pas de la laine de verre.

Si vous voulez faire de l'isolation extérieure, faites la correctement et débarrassez-vous de celle intérieure.

Faut-il obligatoirement se débarrasser de celle de l'intérieur ? Ca fait du travail et des déchets en plus ! Quels problèmes cela pose-t-il ?

Pourquoi faut-il absolument enlever celle de l'intérieur ? Quels problèmes cela pose-t-il ?

Bonjour, pour une isolation par l'extérieur, ne pas hésiter à mettre 15 à 20cm voire 30 d'épaisseur, avec du PSE gris recouvert soit d'un bardage bois ou briquette avec crépi.

L'humidité dans les vieux murs remonte en fait du sol par capillarité et non pas de la façade. Il faut donc creuser profondément (1m) au raz de ce mur et réaliser un drainage et une isolation à ce niveau.

Allez visiter ce site, ils auront peut-être une adresse à vous communiquer : ECO-BIO.INFO.

Tout simplement en appelant un éleveur de mouton qui a toujours du mal depuis les fibres synthétiques à la vendre (un élevage de 250 moutons une fois tous tondus, le coût de la laine brute vaut entre 200 à 300 €) et surtout ne pas la laver !

Bonjour, plus une laine est compressée, moins elle est efficace. Alors, moi je ferais le choix de prendre plus mince.

C'est une question que j'ai posé à une personne qui a fait des essais. Sa réponse a été : la différence d'isolation n'est pas sensible, et de plus en comprimant on évite de laisser de l'air libre qui risque d'accumuler de la vapeur d'eau et de diminuer l'efficacité de l'isolation.

Il ne faut surtout pas compresser la laine. Sur les tranches de chaque panneaux, faire une entaille de 50 mm afin que le panneau rentre dans le montant.

Il ne faut pas mettre de laine rigide, elle ne remplira pas tout les interstices, et sera cause de diminution de l'isolation par l'humidité emprisonnée dans les poches d'air. Avant de mettre les plaques de plâtre, au moment de la mise en place de la laine, on l'oblige à rentrer dans les rails et montants ce que l'on ne peut pas faire avec la laine rigide. De plus, la compression empêche la laine de descendre et de laisser un espace en haut du mur. Ce procédé est un gage de la bonne isolation. Dire que plus la laine compressée est moins efficace, doit-on comprendre qu'une laine de verre souple est plus isolante qu'une laine de verre rigide ? La laine rigide est utilisée au sol, en isolation phonique, collée sur une plaque de plâtre.

Pourquoi ne pas comprimer la laine de verre ?

Une laine dense, serait-elle moins isolante que la laine plus souple ? D'après les coefficients d'isolation, il n'en est rien. Compresser la laine souple revient à faire de la laine plus rigide, et en dessous de 20% en moins d'épaisseur, l'isolation est la même. Le fait que la laine comprimée s'élargisse est bénéfique puisque les interstices entre lé ou largeur de rouleau vont se fermer. Il y a sourtout le problème du point de rosée qui n'apparaitra pas puisque tous les espaces d'air pouvant donner lieu à de l'humidité n'existeront plus.

Réponse à l'internaute numéro 5 : c'est pas la laine de verre qui isole, mais uniquement l'air sec stabilisé qu'elle contient. Si on comprime trop = plus d'air : donc plus d'isolation, c'est de la physique.

Pour une isolation extérieure je ne pense pas que l'on puisse utiliser du BA13.

Vous n'utilisez pas le bon produit. Ce ne sont pas des rails de 48 qu'il faut mettre mais de la F530 ou S47 suivant le constructeur. Ce sont les mêmes rails que pour les plafonds. Renseignez-vous sur le système optimal. Vous pourrez utiliser de la laine de verre de 100 mm.

Je me pose la question pour mon cas personnel d'isoler mon mur avec un mélange de chaux et de paille ou de lin à 50 % (1 volume de chaux + 3 volumes de sable + 4 volumes de paille broyée). Le tout complété par une peinture microporeuse. Ce système permet ainsi aux murs de respirer.

Je me pose la question pour mon cas personnel d'isoler mon mur avec un mélange de chaux et de paille ou de lin à 50 % (1 volume de chaux + 3 volumes de sable + 4 volumes de paille broyée). Le tout complété par une peinture microporeuse. Ce système permet ainsi aux murs de respirer.

Si vous voulez isoler en laine de verre de 100,faites le avec des fourrures 530 comme indiqué plus haut ou bien mieux, en rigidité, utilisez des rails et montants de 90, c'est fait pour.

Si vous posez de la laine de 100 mm il faut la mettre dans des rails de 90 mm c'est fait pour.

BA13 c'est du plâtre donc le BA13 ne peut pas être posé à l'extérieur car le plâtre va absorber l'humidité et les plaques seront HS.

La laine de verre à l'extérieur... les rongeurs vont être heureux : ils seront au chaud cet hiver ! De plus elle va se charger de l'humidité de l'air ambiant est ses qualités d'isolant vont chuter... Et surtout ne mettez pas de polystyrène qui empêcherait votre mur de respirer.

Bonjour je suis très intéressé par le procédé paille chaux sable. J’aimerais bien avoir plus d'informations. Merci

J'ai posé mon tri iso et ensuite les menuisiers ont posé leur linteaux pour que les plâtriers fixent les plaques de plâtre sur mon plafond en pente. Le tout était suivi par un maître-d'oeuvre donc apparemment pas de problème à être percé. Cela ne crée de toute façon pas de "fuite" puisque qu'il y aura votre rail à cet endroit.

Essayez de visser par vous-même le tri-iso, vous verrez qu'il se vrille.

Ce genre d'isolant se pose entre 2 couches d'air d'environ 2cm. Autrement dit, pour être efficace il ne doit pas toucher une plaque de plâtre et autres.

Attention aux isolants minces ! Mal posés sans lame d'air, il y a risque de pourrissement des pièces de bois, voire de la charpente sur le long terme. Voir le site du CSTB : CSTB.FR. La pose de ce produit est extrêmement délicate et précise (ça porte à réfléchir).

Bonjour, je recherche un bon plan sur les prix des plaques de placoplâtre ainsi que les fournitures, rails de fixation... De plus j'aimerais bien connaître le prix moyen de la pose par un artisan. Merci. Philippe de Bretagne

Si vous ne voulez pas vous embêter, agrafez ou pointez l'isolant sur les linteaux, sans que celui-ci ne touche la toiture, de manière à créer un vide d'air entre les ardoises ou tuiles et l'isolant, 5 cm suffisent. Bon courage. Didier d'Envermeu 76

Si vous percez l'isolant, vous percez la feuille alu qui fait office de pare-vapeur. Il ne doit pas être percé dans le vide.

Bonjour, ça doit être une vieille fenêtre pour avoir des joints chaux, essayez 1 volume de chaux aérienne et 3 volumes de sable très fin. Le mieux c'est de faire des essais.

Pour dégrader les joints maintenant, il existe des disques de meuleuse à dégrader de diamètre 125 et d'une épaisseur de 1 cm et cela va très bien. Surtout ne pas oublier le masque et les lunettes de protection.

S'il n'y pas trop d'espace, mettre du silicone, autrement de la mousse polyuréthane.

Vous pouvez peut-être mettre un isolant colle ou en placostyle, mais le moins cher c'est le collage.

Poser des rails placo tous les 60 verticalement, laisser un espace entre le mur et l'isolant, 70mm d'isolant pour les murs. Attention aux ponts thermiques, la laine doit se toucher.

Site isover.com cherchez les conseils de pose.

Bonjour, j'ai le même souci. Le sol de la maison est glacial. Je pense au plafond suspendu , cela me permettrait d'avoir accès aux canalisations. Je précise que le plafond de la cave est une dale de béton. Le sous-sol, fait de 4 pièces, mesure environ 100M². Quelle est la meilleure solution et le coût estimé ? Merci.

Nous avons le même problème, notre salon est au-dessus de notre garage = grosse déperdition de chaleur et sol très froid. On nous a conseillé de mettre un multi-réflecteur qui égalerait 10 cm de laine de verre ?
Pour la pose, fixer des liteaux tout le tour du garage, agrafer le multi-réflecteur dessus et reposer des liteaux en croix pour renforcer au milieu.
Cathy

Ce type de réflecteur n'est pas homologué. Faites un plafond en BA13 avec des rails f 530 et utilisez une laine de verre, en prenant bien le soin de retirer le pare-vapeur si c’est sous plancher béton. Essayez de descendre le plafond au maximum pour pouvoir utiliser une laine de verre de grosse épaisseur.

Je me suis posé la même question. J'ai actuellement des plaques d'isolant de 60 ou 70 mm d'épaisseur qui sont un peu vieilles. La chambre de mon fils étant au-dessus, l'hiver il y fait froid car une dalle de béton sépare les deux "pièces". Avant de me lancer dans un gros chantier, j'ai isolé le sol de la chambre, où j'avais juste mis du lino, avec les plaques d'isolation pour parquet flottant. J'ai un peu gagné en isolation thermique mais pas assez. En fait un ami m'a tout simplement conseillé de changer ma porte de garage qui a 30 ans, qui est en métal, cabossée et pas isolée. Il avait le même problème et a gagné environ 3 degrés dans son garage. Regardez donc si vous pouvez isoler le garage de l'extérieur au lieu d'isoler votre pièce du garage. Amicalement.

Qu'est-ce que ça veut dire : "ce type de réflecteur n'est pas homologué", dans la mesure où il y a une norme NF ? En fait, j'ai le même souci avec le garage sous notre chambre, et je ne peux pas changer la porte du garage alors, je pense prendre l'option liteaux et multi réflecteur.

Que pensez-vous du liège sous la dalle de béton au plafond du garage, pour l'isolation thermique ?

Bonjour, une question : j'ai un plafond de 26m² en béton ou avant passe le chauffage est-ce que je peux poser du BA 13 ou 10 sur rail. Plafond en L d'environ 6,50 x 4m, je voudrai si possible y inclure des basses tensions, quelle solution pour poser les rails. Merci. (22/10/10)

J'ai le même problème que vous, j'ai créé 2 appartement dans une maison des années 70 séparée par un hourdis, nous pensons souvent que le problème vient du sol, mais dans ce type de construction les bruits passent le plus souvent par les cloisons, portes creuses, placards, conduites, il est donc primordiables de doubler les murs avec de la laine de roche et placo BA13. Il faut bien sûr isoler le sol, pour ma part j'ai posé 5 cm de polystyrène compressé et ajouté une plaque agglomérée de 19 mm, ensuite le carrelage ou plancher. Bon courage.

Je viens de me heurter au même problème. Je croyais que les grincements venaient du plancher ; j'ai donc vissé l'ensemble de mon plancher sur les lambourdes (pour chaque clou j'ai rajouté une vis plein fer), mais aucun changement. Pour le moment, la pièce est vide.
Est-ce que lorsque le sol sera alourdi ? Les grincements s'atténueront-ils ?

Le Delta ROCK est l'un des isolants, que moi-même j'ai utilisé. Il n'y a presque pas de chute, isole bien, inflamable et résistant à l'eau.

Le terme exact est ininflammable !