Conseils Isolation Toiture Garage

Bonjour, attendez peut-être d'autres avis par sécurité, mais je dirais que vous pouvez doubler sans démonter, vu l'âge et le type de construction, et l'absence d'humidité.
Cordialement. Marie (18/06/10)

Bonjour,
effectivement, 8m, ça fait beaucoup, c'est sûrement assez pour que des condensations soient générées. Mais il me semble qu'elles se créeraient dans le tube, et pas autour. Pouvez vous préciser votre inquiétude ?
SD (17/06/10)

Bonjour SD, c'est bien ce que je crains, c'est que l'eau coule dans la hotte. Mon cuisiniste dit que ça ne risque rien, mais j'ai de la peine à y croire... Qu'en pensez-vous ? Merci. Marie (17/06/10)

Bonjour,
je crois qu'il vaut mieux être prudent, vu la hauteur, et éventuellement prévoir de quoi purger le conduit s'il le fallait, un tube PVC avec bouchon à visser, par exemple.
SD (18/06/10)

Bonjour SD, je vous remercie pour votre conseil, c'est aussi mon sentiment.
Je verrai avec le monteur de la cuisine si on peut prévoir quelque chose sur la hotte, ou si elle est aisément démontable, histoire de pouvoir vérifier. Je vous raconterai. Merci. Marie (19/06/10)

Bonjour SD, j'ai demandé à un bon vendeur (M. Fivaz voir 4368 forum maçonnerie) qui indique qu'en dessous de 4 cm ça ne sert pas à grand-chose (j'ai très peu de place, dans un escalier), mais ça dépend aussi de ce que vous avez comme mur. Patience, JF ne devrait pas tarder : -))) Marie (15/06/10)

Bonjour SD, et Marie,
Mais oui, Marie, il suffit de demander ; -)
En termes "d'exigences actuelles en matière de règlementation thermique", à mon avis l'enduit chaux chanvre, à des épaisseurs classiques de 6 à 8 cm, risque de vous décevoir.
Il ne vous décevra pas au point de vue confort, si vous l'utilisez en revêtement d'un mur de pierres de 50 à 60 cm, puisque vous gardez ainsi un système respirant, vous coupez la sensation de paroi froide, et vous gardez également le bénéfice de l'inertie thermique de votre mur, que vous auriez tué avec un isolant de R plus élevé.
Si vous voulez un R plus important, il faut des épaisseurs plus importantes. Par exemple un monomur chanvre banché de 28 cm a, selon JP Oliva, un R de 3. Cordialement. JF (15/06/10)

Re-bonjour SD, voyez la question n°1611 de ce forum, ça pourrait vous aider : -) Marie (15/06/10)

Merci beaucoup...
SD (16/06/10)

Bonjour JF, et grand merci pour toutes ces infos. C'est bien la structure que j'ai chez moi, et je me doutais un peu de la faiblesse en terme de normes, mais c'est le plus en confort qui m'intéresse (reste à savoir si je vais arriver à nettoyer et refaire le mur, et quand : -) Le système est différent ici, il n'y a pas de norme à atteindre, mais si vous pouvez prouver que les mesures prises ont atteint tel ou tel R selon les parties de la maison, les travaux sont subventionnés (un peu)- sauf qu'on est bien en Suisse, il n'est pas exclu que les impôts taxent la plus-value de l'immeuble, donc je fais ce que je peux toute seule et je la boucle ! Et chez vous, SD, à quoi ça ressemble ?
Amicalement. Marie (16/06/10)

Bonjour,
à vrai dire, ce n'est pas pour chez moi, mais je commence à cogiter : j'ai pour projet l'achat-rénovation d'une maison du côté du Limousin, pour les w-ends ou vacances, et souhaite une rénovation préservant mon portefeuille et tout l'esprit d'une vieille bicoque, disposant du confort XXI siècle, et me permettant de découvrir des choses nouvelles.
SD (17/06/10)

Z'êtes fou, non ? En tout cas un peu plus que moi... Mon rêve à moi, c'est la Provence, mais à la retraite (dans quinze ans) pas tout à la fois ! Bon, vous avez ma bénédiction d'athée, ça vous va ? C'est génial ! Marie (17/06/10)

Complètement barré... de toutes façons, il ne me reste plus qu'une trentaine d'années (selon certains ministres...) avant la retraite... alors je m'en fiche !
SD (18/06/10)

Total zinzin, mais j'adore votre optimisme ! On peut voir des photos de la ruine ? Marie (19/06/10)

Point encore, elle n'est pas choisie ! SD (21/06/10)

Bon, SD, là vous y allez un peu fort quand même. Un coup de cœur pour une bâtisse que vous avez vue, je comprendrais, mais la chercher, c'est vraiment de la rage ! C'est quoi votre marque de vitamines ? j'en prendrais bien un peu... : -))) Marie (23/06/10)

Je cherche... sans relâche !
Probablement un besoin de se mettre au vert, loin de tout, et de tout le monde, au moins le temps de week end ou de vacances...
Donc pas de bâtisse précise, mais un coup de cœur pour un coin précis de la Creuse, entre "montagnes" et cours d'eau, et l'envie d'un habitat"local", "traditionnel" (je n'ai pas dit folklorique !)...
La recherche continue !
SD (25/06/10)

Bonjour SD, je n'étais pas revenue si loin depuis un moment. Je comprends bien votre souhait.
J'ai rêvé longtemps d'une maison en rondins, juste en dessus de chez moi (900 m d'altitude, quand même) mais je prends de l'âge, au final la (toute petite) ville c'est pas mal, et y'a pas la neige : -)
La résidence secondaire aussi, c'est tentant, mais ça fait beaucoup à gérer.
Si vous tentiez les chambres d'hôtes, ou l'échange de logement, dans votre petit coin joli, ce serait sympa aussi, non ? J'ai sauté les plombs avec un job à plein temps et deux bambins, à la campagne, sans chantier, et bien avant la mode du burn-out. Soyez prudent : -) Cordialement. Marie (06/07/10)

Bonjour,
dans votre cas, un doublage par lambris-bois sur tasseaux pourrait être judicieux au niveau des murs. On arriverait à environ 3 cm d'isolation (lame d'air + bois).
Pour le plafond, source de 35% de pertes d'énergie, là, il faut mettre le paquet avec au moins 20 cm de laine de verre, et penser à traiter tous les ponts thermiques.
SD (11/06/10)

Même les gonds longs de 16 cm seront trop courts. Une solution consiste à utiliser des gonds sur platine, rectangulaire ou à queue de carpe suivant le style.
Il est évident qu'il vous faut un bon renfort intérieur pour la fixation.
Dans certains cas, on remplace les volets battants par des volets roulants en caisson réno qui dans la disposition enroulement extérieur offrent une bonne isolation. (12/06/10)

Bonjour,
pour une centaine d'euros, vous trouverez des aérateurs performants... Ça vaut le coup d'essayer avant de tenter des trucs lourds !
SD (08/06/10)

Bonjour, le coup du placo avec le vert à l'extérieur, franchement je n'y crois pas - l'étanchéité du système n'est pas garantie en pied de mur, il risque de pourrir par le bas. Le dés-humidificateur proposé par SD me semble être une bonne solution qui vous permettra de réfléchir à une solution avec sérénité.
Pourriez-vous donner des détails sur ce mur qui transpire du mauvais côté ? Matériaux, sol à l'extérieur, etc ? Et éventuellement sur vos possibilités d'améliorer l'aération ? Merci. Marie (08/06/10)

Les détails : je suis en train d'embellir mon sous-sol (garage voiture + atelier), j'ai peint tous les autres murs parpaing en blanc (pliolite), beau résultat, je vais carreler le sol (carrelage posé à la colle sur une chape déjà faite).
Ensuite j'ai ce mur en parpaings légèrement humide à habiller (pas de peinture sur mur humide), pour le placo je compte en plus pour le pied de mur laisser dans le bas environ 2 à 3 cm ou plus de jour, habillé avec un genre de plinthe ou grille pour laisser l'air circuler + des aérations en haut.
Pour le sol à l'extérieur c'est de la terre de remblais au moment de la construction, elle s'est écroulée sur le mur de parpaing brut, les maçons ont décaissé, nettoyé le parpaing (mal a priori) et passé le trapcofuge sur le mur, donc pas efficace et le résultat est là aujourd'hui. (09/06/10)

Bonjour,
je crains, au vu des options choisies (carrelage, pliolithe) que vous ne soyez en train d'aggraver le problème... La ventilation mécanique est en train de devenir obligatoire, dans votre cas.
SD (10/06/10)

Bonjour, et merci pour les détails. Ça ressemble de plus en plus au mur de ma cave... (extérieur goudronné, mais le mur en parpaings est exposé à la neige, en hiver ça coule dedans, et je ne veux pas tout refaire : -) J'arrive après quelques mois de réflexion à la suggestion de SD : a ventilation motorisée me semble une bonne option, en effet. Cordialement. Marie (10/06/10)

Bonjour, suivant la configuration, vous pourriez tenter de remplir cet espace avec de l'Isoself, de la perlite ou un matériau comparable, depuis plusieurs ouvertures en haut de cloison. Il me semble que ce serait mieux que du polystyrène, dans une maison ancienne. C'est plus neutre chimiquement, et ça respire plutôt bien. Bonne réflexion. Marie (08/06/10)

Vous pourriez mettre de la vermiculite (genre Vermex H). (09/06/10)

Merci à vous, Marie.
Je vais suivre vos conseils et me renseigner sur ces produits. (09/06/10)

Bonjour, et merci pour votre réponse. Vous pouvez voir xella.fr pour les options qu'ils proposent, mais vous n'êtes pas lié à la marque, il existe d'autres fabricants. Bon travail. Marie (10/06/10)

Bonjour Marie, encore merci à vous et à l'internaute qui ma répondu.
Je fini de me renseigner sur tous ces produits et je vous tiens au courant. (14/06/10)

C'est sympa, merci pour le suivi et bonne recherche. Marie (15/06/10)

Bonjour, pas évident... Ça dépend de votre région, de votre maison (récente ou ancienne = type de construction étanche ou respirante), de votre budget et du résultat que vous attendez en termes esthétiques et de niveau d'isolation. Si vous avez une idée, vous trouverez les valeurs R par épaisseur sur internet.
Cela dit, le principe veut qu'on commence par la toiture, est-ce déjà fait ?
Vous pouvez revenir avec des compléments. Cordialement. Marie (10/06/10)

Bonjour,
il n'y a pas de question stupide...
Comme vous évoquez deux types de bruits (aériens=voix et solidiens=impacts), il ne faut pas se précipiter.
Vous pouvez faire des essais avant d'intervenir définitivement... Dans un premier temps, voyez si en bourrant la brèche de laine de verre, le bruit s'atténue. Si oui, c'est bien là qu'il faudra intervenir, avec un complexe ressort-masse, type placo+laine.
Pour info, en principe, chaque cheminée a son conduit. la votre ne dessert donc pas les autres, normalement.
SD (08/06/10)

Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement

Bonjour,
je reformule : vous voulez aménager un grenier non aménageable avec un système "placo" ?
SD (08/06/10)

Il existe des couteaux spéciaux pour ce produit. Vous pouvez aussi relier deux planches avec un vide de l'épaisseur d'une lame de scie égoïne.
Utiliser une scie à grande lame, assez rigide. (09/06/10)

Bonjour,
un collègue a mis du carrelage... c'est sympa... en plus, ça fait "masse"...
SD (15/06/10)

Bonjour, utilisez un doublage placo phonique plus laine... Ou alors, décaissez un peu plus pour mettre le doublage plus épais de votre choix.
SD (15/06/10)

Bonjour,
Le plus rapide, si vous êtes pressé, c'est de lire tout ce qui a été écrit déjà, sur ce forum, sur les différents isolants que vous citez.
Car ce que vous nous demandez là, c'est presque de résumer JP Oliva "L'isolation écologique" ! Si vous voulez tout savoir rapidement, il ne coute que 27.14€ (c'est un achat rentable).
Vous ne nous dites pas le type de maison que vous construisez et que vous voulez isoler. Une maison c'est vague ! ce qui m'étonne, c'est que si la construction est en cours, il est presque déjà tard pour réfléchir à cette question car certains choix sont probablement déjà irréversibles.
Vous demandez si c'est rentable. Vous avez un doute ?
Le plus efficace du point de vue thermique ? Pouvez-vous préciser votre question car elle peut être abordée de diverses manières (poids, épaisseur, coefficient thermique, déphasage...) ?
JF (03/06/10)

Bonjour, tout à fait d'accord avec JF, que je salue (ça faisait longtemps : -). Ce livre est une excellente base de réflexion, et un super-investissement !
Pour les éventuelles émanations, et pour vous répondre de façon vraiment hyper-sommaire, évitez le polystyrène si vous n'avez pas de très bons arguments en sa faveur, et vérifiez les laines minérales. Les grandes marques ont sorti en 2009 de nouvelles gammes eco avec des taux de toxiques bien inférieurs à ceux des produits standard.
Cela dit, il vaut mieux perdre quelques jours de chantier que de se mordre les doigts pendant 20 ans pour un choix trop rapide. Bonne réflexion. Marie (04/06/10)

Bonjour,
j'ai fixé la cornière haute en biais après l'avoir "tordue" de façon à ce que les ailes se retrouvent verticales et avoir découpé des encoches pour les montants. Aucun souci. SD (02/06/10)

Un tasseau bois scié en pente et fixé au préalable serait la solution la plus facile.
Autre solution : la fixation de lisse Clip'Optima (ou autre marque) provisoirement, dans un premier temps et, définitive, après pose des montants. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de clips. (03/06/10)

Bonjour, Polystyrène et feu créent des émanations très toxiques qui tuent plus vite que les flammes, et les rongeurs adorent s'y nicher.
Cette isolation peut avoir son utilité (efficace et pas cher) dans un local non habité (cave, hangar) mais a ses limites, et un écobilan lamentable (l'énergie utilisée pour le produire et l'éliminer réduit à pas grand'chose l'économie qu'il représente en termes d'isolation).
Cela dit, j'en ai dans ma cave, et comme il est déjà posé je ne vois pas de raison de l'enlever.
Je vous conseille une recherche Polystyrène sur ce forum pour vous faire votre propre opinion. Cordialement. Marie (31/05/10)

Bonjour
Vous pouvez faire une isolation à partir de panneaux semi-rigides de laine de roche, soit entre tasseaux ou demi-chevrons, suivant l'épaisseur utilisée; soit avec ossature métallique et revêtement en plaques de placo renforcé ou en panneaux minces d'O. S. B.
Cordialement (03/06/10)

Bonjour, à première vue et sans savoir à quoi ressemble le tube à doubler (pourriez-vous préciser ? merci), je vous proposerais un doublage en béton cellulaire en 8-10 d'épaisseur.
Il existe maintenant arrondi spécialement pour cet usage, mais j'imagine que c'est assez cher. Ensuite un lambrissage plus fin suffirait. Cordialement. Marie (28/05/10)

Bonjour ; je ne comprends pas. Pouvez-vous être plus précis ou joindre une photo ?
SD (31/05/10)

Bonjour,
A quel étage est situé votre appartement ?
En quel matériau sont les murs, les enduits extérieurs, les doublages intérieurs ?
Qu'avez-vous actuellement comme vitrages ?
JF (31/05/10)

Bonjour,
ne sautez pas sur des solutions à première vue faciles et rapides, mais onéreuses et inutiles...
Avez-vous diagnostiqué avec précision l'origine du bruit, les endroits où il "passe" le plus, type tours de fenêtres, ponts phoniques au niveau des rampants et des plafonds ?
Revenez quand vous serez sûr, et n'hésitez pas à demander à des amis où eux entendent les bruits...
SD (31/05/10)

Bonjour,
je dirais "comme on veut du moment qu'on obtient un plan". Cela dépend si vous voulez un plafond d'un seul tenant ou si vous voulez suivre la noue, auquel cas il faut considérer la difficulté à coller les bandes en fonction de l'angle.
SD (02/06/10)

Bonjour,
Quel type de joint ? (phonique, thermique... ?)
Dans quel contexte (plancher, sous-toiture... ?)
JF (28/05/10)

Il aurait été souhaitable de préciser pour quel produit vous souhaiteriez jointer (cabanon de jardin ou bateau). Dans le cas de planches de cabanon, une des meilleures solutions consiste à clouer, à cheval sur le joint des chants plats de 30 à 40 mm X 8 à 10 mm d'épaisseur. (28/05/10)

Bonjour, avez-vous envisagé un store thermique de chez Velux ? C'est assez efficace, et souple d'utilisation.
Voyez les options sur leur site (composition du store, télécommande, etc).
Bonne recherche. Marie (28/05/10)

Pouvez-vous indiquer de quelle hauteur vous disposez et la nature du plafond ? (28/05/10)

Bonjour,
d'expérience, ceci est impossible, sauf si on climatise.
L'idée la moins pire est, selon moins, de limiter l'entrée de la chaleur en pleine journée grâce au volet, et de ventiler dès que l'air extérieur est plus frais.
Vous pouvez ensuite peut être forcer la ventilation naturelle, en ouvrant "à la fraiche" de chaque côté de l'habitation nocturne, ou la ventilation mécanique en augmentant le débit de votre VMC lorsque la température baisse dehors...
Une astuce rigolote, mais qui fonctionne : un tissu humide sur un ventilateur donne une illusion bien réelle de fraicheur.
SD (28/05/10)

Bonjour SD, votre astuce rigolote et d'ailleurs tout à fait efficace n'est pas une illusion, mais de la physique appliquée : les gouttelettes d'eau sèchent dans l'air chaud, et pour cela chacune a besoin d'une petite quantité d'énergie.
C'est pour ça que ça refroidit (effet identique mais moins naturel avec un spray aérosol, par exemple anti-brûlures). Cordialement. Marie (28/05/10)

Bonjour, 2 questions :
- votre polystyrène est-il rainuré bouveté ?
- si j'ai bien compris vous allez donc travailler par le dessus : déposer la laine / poser le polystyrène / replacer la laine ?
JF (26/05/10)

J'ai le même questionnement mais à l'inverse, j'ai les murs de ma maison qui sont isolés côté Nord par du polystyrène collé directement au mur.
Souhaitant renforcer l'isolation par de la laine de verre puis-je l'installer directement ou est-ce que je dois retirer les plaques de polystyrène (extrêmement bien collées d'ailleurs) pour éviter un quelconque problème ? (21/06/10)

Bonjour,
je suis trop léger sur la partie technique, pour donner un avis, mais peux vous assurer que cela aurait du être précise sur le devis et-ou le plan qui vous ont forcément été présentés.
En outre, en admettant que cela soit indispensable, il est évident que le matériau utilisé aurait du être de même facture que les fenêtres (imitation chêne) et non d'un marron douteux (RAL dans le moins pire des cas), et que si du silicone noir a été utilisé (et bien mal appliqué, d'ailleurs) et pas du transparent, c'est que les découpes n'étaient pas propres... Au moins auraient ils pu en utiliser du même ton que les "boiseries".
Bref, c'est très laid et je vous suggère de faire refaire ce qui ne vous plait pas avant de solder le chantier.
SD (27/05/10)

Très surprenant, c'est le moins que l'on puisse dire.
Si j'ai bien compris, vos menuiseries devaient être fixées intérieurement sur les murs par pattes équerres ?
Vous n'avez pas voulu, où on vous a déconseillé de démolir partiellement, au pourtour, la contre- cloison pour démonter ? Vous a t-on proposé une pose réno ?
Il semble donc que la fixation soit faite à partir de cornières à ailes inégales ou d'aluminium plié, en tableau. L'aluminium dans un ton genre RAL 8007 ou encore, proche du ton de vos murs aurait été préférable.
Dans certains cas, on peut faire une fixation intérieure, mais cela est assez délicat, certains "techniciens poseurs installateurs" ne s'y risquent pas. Vous pouvez faire appel à un expert ou, au préalable, poser cette question dans la rubrique "litiges/travaux", à moins de trouver un accord sur des changements de profils de tons, mieux adaptés. Il me semble que certaines photos ont un effet "miroir" qui peut fausser la compréhension. (28/05/10)

En fait, ce n'est pas une réponse mais une question, car je comptais faire la même chose.
Je pensais que seuls les montant de la fenêtre restaient en place, couverts par un pvc et, que les fenêtres étaient changées en totalité ? Pouvez-vous m'éclairer ? Merci (01/06/10)

Bonjour,
BBC est un label répondant à un cahier des charges des plus stricts, et va au delà de la simple "approche" écologique ou économe.
Vous devriez vous documenter en profondeur.
Maintenant, si vous voulez faire simplement des économies d'énergie, il vous faut être plus précis dans votre question, en ajoutant le type d'isolation que vous envisagez, son épaisseur... Documentez vous là aussi et vous constaterez qu'on peut aboutir au même coefficient d'isolation de mille manières différentes.
SD (27/05/10)

Une maison BBC oblige à une étude approfondie dans le choix des différents produits.
Pour éviter les erreurs, il est souhaitable que vous preniez un architecte, un maître-d'œuvre compétent ou un pavillonneur ayant une bonne expérience dans ce domaine assez pointu.
Vous serez amené à choisir les produits dans ceux qui correspondent aux normes et non pas vous, qui déterminerez les épaisseurs d'isolants, par exemple. (28/05/10)

Bonjour, le standard Minergie, équivalent à votre BBC, peut effectivement vous amener à des solutions qui sont bien efficaces sur votre facture de chauffage, mais pas forcément les meilleures pour vous et votre maison (c'est dans cet ordre d'idée qu'un fonctionnaire très spécialisé et fier de son importance me recommandait de doubler tous mes murs intérieurs de polystyrène extrudé, ce qui dans une maison ancienne sans aération centralisée serait fatal à la maçonnerie - et quand j'ai demandé ce qu'il pensait de l'effet de tous ces dérivés pétrochimiques sur la santé des habitants il a eu bien du mal à me répondre...).
On a aussi cru trouver une solution miracle avec les maisons ossature bois, mais les colles utilisées, en tout cas il y a quelques années, rejetaient à l'intérieur des bâtiments des taux inquiétants de solvants et formaldéhydes.
Quoi que vous fassiez, soyez très prudent, documentez-vous bien, et privilégiez les isolants chimiquement neutres, qui ne sont pas obligatoirement moins efficaces. Bonne recherche ! Marie (31/05/10)

Bonjour, je n'envisagerais pas d'enlever les tuiles d'une maison presque neuve. Il doit y avoir d'autres solutions (déposer le lambris pour isoler de l'intérieur serait tout de même bien moins cher, par exemple). Vous devriez demander d'autres offres et avis avant de prendre une décision. Cordialement. Marie (26/05/10)

Bonjour,
je crains que cet artisan n'ait flairé le client prêt à dégainer le chéquier.
Pourquoi avez vous fait appel à quelqu'un, et qu'est ce qui vous fait penser qu'au bout de 11 ans, l'isolation soit devenue inefficace ? Qu'est-ce qui aurait pu dégrader à ce point votre laine de verre, si ce n'est l'envie, pour lui, de gratter un chantier ?
SD (27/05/10)

Une isolation par le toit, entrainerait un rehaussement, si vous conservez votre lambris, sans parler de refaire un faîtage (sans doute scellé) et peut être des rives.
La solution serait bien de doubler intérieurement, un seul pare-vapeur(l'existant) serait-il suffisant ? Autre solution, déposer le lambris et faire une isolation en deux couches croisées avec ossature métal et finition placo ou lambris. Tout à fait d'accord avec les réponses de S.D. et de Marie. (28/05/10)

Bonjour
Je ne saurais trop vous conseiller, si ce n'est de retrouver quelques reportages sur le net, traitant des habitations créées à partir de containers de transports. Vous y puiserez certainement des ressources.
SD (18/05/10)

Bonjour, la question me tarabuste aussi depuis quelques jours, et je n'ai pas trouvé de réponse.
Vous avez envisagé un doublage en "mur" végétal ? C'est très à la mode, et peut-être encore un peu cher, mais ça pourrait marcher. Eternit vend le matériel pour toiture. Cordialement. Marie (19/05/10)

Je pense qu'une isolation complète par l'extérieur, à savoir des murs, du toit et du plancher par dessous (si possible) serait l'idéal. Sur le principe, on rejoint l'isolation de bâtiments industriels, par des panneaux de laine entre ossature métal ou chevrons et tasseaux bois, toujours en respectant une lame d'air.
Suivant la destination, vous avez le choix en bardage acier, bois, ciment ou même PVC pour les murs.
Pour le toit : tôle nervurée, plaques ondulées, bardeaux bitumeux, tuiles ou ardoises, suivant la situation. (20/05/10)

Bonjour, un nouveau moyen est disponible et en exclusivité en France il ne prend aucune place à
l'intérieur. Il est étanche et abaisse la température en plein été de plus de 16°c.
Produits à base de papiers journaux recyclés, isolants allient performance d’isolation et respect de l’environnement.
Informations commentaires disponible sur notre site internet Stib-isolation.com (04/10/10)

Bonjour Sylvain, et amitiés au Canada !
- De quelle cellulose parles-vous ? Est-ce de l'ouate de cellulose que vous avez répandue en vrac ?
- En quel matériau sont vos poutrelles ?
- Comment est constitué votre plancher (qu'y a-t-il exactement au dessus des poutrelles ?)
- Sur quoi est posée votre cellulose ?
En attendant vos compléments d'information, je me fais cette réflexion : un tassement de 15 à 20 % de votre cellulose, compte tenu de la couche que vous avez mise, ça ne devrait pas suffire à donner un "plancher froid". T a-t-il un autre paramètre ? Est-ce que par exemple de l'air passe et circule dans le vide créé par le tassement ?
Dans l'attente de vos réponses. Cordialement. JF
PS : il fait froid en France, et chez vous ? (07/05/10)

Bonjour au Canada et à Sylvain ! La cellulose est-elle au plafond du garage ou sous plancher de l'étage ? Et quelle est la finition ? Merci. Marie (07/05/10)

Dimanche 23 mai 2010 - Message Bricovidéo RÉOUVERTURE DU FORUM ISOLATION MAISON
Bonjour à toutes et à tous,
Aujourd'hui réouverture de tous les forums, vous pouvez à nouveau poser vos questions.
Nous allons tester pendant une dizaine de jours (uniquement dans le forum électricité) le nouveau système de suivi des questions réponses des forums. Une fois que nous aurons validé son bon fonctionnement ce système sera implanté à tous les autres forums.
Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.

Bonjour Pierre,
A priori vous avez fait un choix d'isolant qui me parait excellent, et bio de surcroit, ce qui ne gâte rien ! le fermacell au dessous, ça me parait très bien aussi.
Mais pour bien vous répondre, il faudrait que vous puissiez détailler très précisément ce qui se passe au dessus, c'est à dire comment sont montées vos tuiles, et comment est placé votre "pare-pluie en plastique". La référence de votre pare-pluie serait également utile. JF (22/04/10)

Bonjour JF - j'attendais votre réponse (bien plus qualifiée que la mienne sur le thème isolation de toiture) pour abonder dans votre sens et féliciter Pierre pour son choix de matériaux.
J'ajoute une idée en passant : s'il y a une bonne aération sous faux-plafond Fermacell, je me dis qu'une couche de laque acrylique (non hydrofuge, donc sans résines ou solvants) sur le Fermacell pourrait constituer un complément légèrement pare-vapeur, mais tout de même respirant en conditions extrêmes, qui pourrait faire une finition acceptable, non ?
A l'intention de Pierre : la finition des joints du Fermacell devrait se faire avec les produits de la marque. Laquer (mat) après ponçage (au 60-80 par exemple, pour éviter la rupture de structure) donne une surface légèrement irrégulière qui n'est pas désagréable à l'oeil.
Bon courage pour votre chantier. Marie (28/04/10)

Il existe des scies circulaires spéciales pour "donner" du jeu aux portes non dégondables.
Des machines à mouvement alternatif de type Multimaster FEN ou Supercut FEN ont également des lames pour un sciage précis, mais peu rapide. La meilleure solution serait tout de même de déposer vos plinthes.
Sinon, comment ferez-vous pour avoir un jeu régulier au pourtour et pour rentrer le dernier rang ?
Autre solution, sans sciage ni dépose, utiliser un quart de rond ou un profil de rive en aluminium.
(20/04/10)

Bonjour,
c'est tout bête... une lamelleuse, sorte de petite meuleuse qui sert à coller des lamellos... réglée en butée à deux centimètres, impossible de faire de bêtise.
En plus, cela coûte trois fois rien.
SD 02 05 10

Il existe des râpes avec l'extrémité arrondie et une queue qui se mettent dans une perceuse. Thermiquement, désolé, je ne puis vous répondre. (17/04/10)

Bonjour,
ça existe chez les pros, c'est efficace, mais cher et toxique.
J'utilise une perche faite dans une moulure d'environ 2 cm, c'est rigide mais maniable, pour passer de trous en trous de scie cloche, tous les mètres, environ... Ça fait du rebouchage, mais finalement, c'est ce que j'ai trouvé de plus rapide.
Ce qui fait râler, c'est quand comme moi, on tombe une fois sur deux sur un plot de MAP.
SD (03/05/10)

Bonjour, sur une maison ancienne, il est fondamental de laisser respirer la maçonnerie, qui a été conçue pour ça. Tout revêtement étanche risque d'entrainer des désordres hygrométriques qui vont vous causer de multiples soucis.
Je vous conseille de consacrer quelques heures à une "promenade" sur ce forum, et de réfléchir sérieusement aux conseils donnés pour vous faire votre propre opinion. Ce n'est pas du temps perdu ! Les isolations "à la mode" ou "recommandées" à l'heure actuelle ne sont pas toutes adaptées à l'ancien, ni à la santé des habitants, soyez prudent et patient, vous serez récompensé.
Bonne recherche ! Marie
P. S. Le polycarbonate peut être une bonne idée (isolant thermique chimiquement acceptable), mais il faudra soigner la pose et l'étanchéité, ça mérite réflexion aussi. Marie (16/04/10)

Je ne trouve pas super l'idée de mettre des plaques de polycarbonate en plafond, intérieurement.
D'une part, il faudrait déposer vos plaques ondulées de toiture si vous voulez un plafond étanche.
Par ailleurs, pour l'entretien du dessus des plaques, il vous faut un accès intérieur.
Risque également de condensation. Je pense que la meilleure solution serait de refaire la toiture avec une ossature et des produits de bonne qualité.
Pour les murs, en laissant un vide d'air, vous pouvez faire, je pense, une isolation entre montants et rails et un placo vissé. (17/04/10)

Bonjour, vous auriez un lexique ? LJRC (là, j'ai rien compris). Merci. Marie (17/04/10)

Bonjour,
La PAC air eau dans le Nord Isère... je pense qu'il faut être prudent. Autrement dit, la Société qui vous l'installe saura toujours vous dire, si le résultat est calamiteux par -10 -15°, que vous n'avez pas effectué une isolation correcte. Il me semble donc que ce devis important doit inclure le "pack" bilan thermique qui, si vous le respectez, ne laissera aucune échappatoire à la Société qui vous équipe. Je vous conseille de ne signer que si tout est prévu en ce sens (ça me rappelle trop l'histoire, traitée dans le forum toitures, où l'installateur de panneaux solaires qui avait promis monts et merveilles, dégage sa responsabilité... lorsqu'il y a trop de soleil). De ce fait, par honnêteté, je ne vous conseillerai aucun isolant dans l'abstrait. Cordialement. JF (16/04/10)

Bonjour, dans votre région, la PAC, c'est un chauffage électrique soutenu par une petite part de source eco-acceptable, pas mieux - Mais selon les conditions, c'est quand même mieux que du tout-électrique. Avez-vous aussi envisagé un solaire en ECS d'été, et un complément en chauffage bois à pellets (si vous avez la place et l'accès qui convient) ? Ça pourrait améliorer sérieusement le bilan global, mais il vous faudra du temps et de l'énergie pour vous renseigner valablement et ne plus croire sur parole les vendeurs de vent (JF, que je salue bien bas, est de bon conseil sur ce point : -)
Isolation : nous avons opté pour un doublage béton cellulaire, qui respire, redresse les murs, permet une finition et crée une isolation + lame d'air, mais 20 cm d'écart c'est beaucoup.
Si vous avez la place, il faudrait prévoir une épaisseur de BC de 10-12, ce sera plus facile à dresser, mais chez vous ça revient presque à reconstruire de l'intérieur - ce qui n'est pas forcément la moins mauvaise solution, mais prendra du temps et de l'argent.
Sinon, lambrisser sur lame d'air est une option très intéressante, mais seulement en matériaux naturels et peintures respirantes pour éviter la "paroi froide" qui amène à un gaspillage énergétique.
Votre projet de plancher chauffant m'amène à vous diriger vers d'autres questions : on pose sur chape isolante et étanche, et c'est une solution très intéressante en neuf, mais sur terre-plein sec et rocher, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur choix.
Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de trouver dans la région un bon vieux maçon sympa, et de l'engager comme consultant, à la place des commerciaux, architectes et vendeurs en tous genres qui ne cherchent qu'à placer des solutions toutes faites pas toujours éprouvées.
Bonne recherche, bon courage et à bientôt ! Marie (16/04/10)

Réponse concernant le sol. Suivez les indications de J. R. pour une garantie de -10° à -17° de votre installateur. Il vous faut à mon avis une isolation d'une valeur R de 2,40 à 2,75.
Chez Knauff du 60 mm donne 2,55 avec du Thane 24 ou du Polyfoom en 80 mm = R2,75.
Chez Isover du Floormate 200 SL-X= 2,40 en 70mm. Ceci dans un bon niveau des normes actuelles. (17/04/10)

Bonjour,
Si vous avez parcouru ce forum, vous aurez compris que je ne suis pas un "fan" de "isoler de l'humidité", lorsqu'il s'agit de murs intérieurs. Il me semble que vous auriez intérêt à analyser précisément le problème dont vous souffrez, et à le résoudre "à la source". Sinon vous allez reporter le problème ailleurs, ou le différer.
Difficile de vous aider dans votre recherche si vous ne nous en dites pas davantage. En quel matériau sont vos murs, d'où vient à votre avis cette humidité dont vous voudriez vous "isoler" ? JF (15/04/10)

Bonjour, il faudrait connaître la source ou la raison de cette humidité (condensation, fuite ou autre), mais de toute manière l'isoler" ne fera que compliquer le problème.
Que comptez-vous faire quand votre isolant sera imbibé et que votre placo commencera à s'effriter ? Éviter un pont thermique est faisable, mais seulement quand on a bien défini le problème, et pour ça il faudrait des informations.
Que voyez-vous, quel est le matériau des murs, et d'où peut bien venir l'humidité ? Merci de revenir avec des détails. Marie (15/04/10)

Si j'ai bien compris, vous posez la question de savoir s'il existe des maisons en brique avec des contre-cloisons en briques ? OK, ça existe. C'est à vous de vérifier par rapport à l'épaisseur totale du mur. L'épaisseur des dormants des menuiseries vous donne, sauf cas particuliers, l'épaisseur du doublage (contre-cloison et vide qui peut être avec isolant ou non suivant l'époque). (17/04/10)

Si votre maison dite "évolutive" correspond à d'autres marques avec des panneaux bois, je comprends que les joints des panneaux bougent.
La solution est de faire un joint d'acrylique à la pompe (qui peut être peint).
Autre solution classique, une vêture avec tasseaux et bardage : PVC, bois traité, huilé ou peint ou aussi agglo canadien ou ciment. (17/04/10)

Bonjour,
je me suis déjà exprimé à ce sujet : sur le papier, votre idée est bonne. Isoler est toujours intéressant...
Mais rentabiliser un investissement conséquent est aléatoire, et DOIT se calculer, d'autant plus que, comme chacun de nous, vous visez probablement essentiellement les économies plus que la sauvegarde de la planète.
A mon avis, non seulement vous n'allez rien économiser pendant les quinze premières années, mais en plus, j'entends Marie arriver au galop pour rappeler, une fois encore, que le polystyrène, c'est pourri, et qu'il y a bien mieux...
SD (08/04/10)

Bonjour Vincent,
Pourquoi pas ?
La circulation de l'air à cet endroit n'est pas un "plus" (voir par exemple en forum toitures les questions 1193,1153,876, où j'ai ouvert ce débat).
Vous pourriez donc remplir cet intervalle. Mais question écologie ou sécurité incendie, une solution ouate de cellulose ou granulés de lège entre autres serait encore mieux que vos billes (un peu plus cher, certes). Bonne réflexion ! JF (08/04/10)

Bonjour Vincent, bonjour SD, bonjour JF, on m'appelle ? Je suis assez d'accord avec JF, qui vous propose une solution bien plus propre (ce n'est pas une critique, vous avez déjà posé la question, c'est un bon début : -) pour un surcoût encore raisonnable, et surtout avec SD. Vous avez actuellement une solution équilibrée, sans pont thermique visible, sans humidité, qui peut bien tenir la route encore quelques années, et l'utilité d'investir maintenant n'est pas démontrée, surtout pour un matériau certes populaire et bon marché, mais dont la toxicité en cas d'incendie n'est malheureusement plus à prouver, qui n'est certainement pas chimiquement neutre à température ambiante et dont l'écobilan (dépenses d'énergie à la production et à la destruction du matériau) est lamentable.
De plus, si j'ai bien compris, vous avez accès à la partie supérieure de votre couche d'isolation, qui n'a donc pas glissé, et votre seul souci est un léger courant d'air ? Si vous lisez quelques questions sur le thème, vous allez voir que vous êtes plutôt chanceux.
Mais mon souci, dans votre cas, serait autre : Si vous posez vos billes de polystyrène, dans 5 à 10 ans, vous allez peut-être vouloir changer tout ça, pour des raisons chimiques (émanations du polystyrène) ou de dégradation de la laine minérale, qui n'est pas éternelle. Je vous laisse imaginer le chantier pour récupérer 3000 litres d'un produit qui sera peut-être d'ici-là considéré comme un déchet toxique... A votre place, je laisserais tout ça tranquille, en combles perdus je poserais une isolation au sol, par exemple laine minérale ou fibre de bois, recouvert d'un stratifié sans solvants (budget dès 10-15 €/m2) bien plus durable et moins toxique. Qu'en pensez-vous ? Bonne réflexion. Marie (08/04/10)

Pour info au niveau de la récupération d'un isolant, mis en vrac, cela se fait avec un aspirateur adapté.
(10/04/10)

Bonjour Internaute 4, merci pour l'info - j'imaginais bien... Mais les billes polystyrène ça vole et se colle partout, alors pris dans la laine minérale dégradée ça ne va pas être rigolo à séparer (ce qui sera peut-être obligatoire dans 10-15 ans), et ça risque de coûter plus cher (investissement maintenant plus traitement correct des déchets au démontage) que l'économie de chauffage réalisée.
C'est à ça que je pensais... Cordialement. Marie (12/04/10)

Un certain nombre de centres de récupérations des déchets sont gratuits pour les particuliers.
Pour ce genre de récupérations, on fait des rouleaux de dimensions raisonnables que l'on met sur place dans de grands sacs poubelle ou enveloppés d'un film plastique et ficelés, et on aspire ce qui reste.
(16/04/10)

Bonjour,
Quelle épaisseur fait votre mur, et comment est-il enduit du côté de votre voisin ? (si vous avez une photo, ce sera encore mieux).
L'humidité vient-elle uniquement du fait que le mur est fouetté par la pluie, ou y a-t-il d'autres infiltrations (par le haut ou par le bas) ? JF (06/04/10)

Bonjour, je vous livre la solution de mon maçon : Coffrage, et doublage du mur ancien par 10 cm de béton. "Moderne" dans le mauvais sens du terme, un peu primitif à mon goût, mais efficace. Si le mur coule, le placo n'a aucune chance. Cordialement. Marie (06/04/10)

En attendant les compléments d'information de notre internaute, je me faisais cette réflexion : la solution de votre maçon, Marie, vous ne trouvez pas que c'est de l'artillerie lourde ? Entre nous, un mur mitoyen ancien en pierres, ça doit bien faire dans les 50-60 cm.
C'est souvent balayé par la pluie et par les intempéries. Si à chaque fois, pour avoir un intérieur sain, il fallait dans ces maisons anciennes bancher pour couler 10 cm de béton, il y aurait quelques giga-tonnes de béton dans nos campagnes...
Un mur en pierres correctement rejointoyé, éventuellement réenduit... à l'extérieur et à l'intérieur (pas au ciment mais à la chaux !) sait parfaitement réguler les intempéries externes et les variations d'humidité internes. Il y a donc dans le cas de notre internaute un "désordre" dont il faut trouver la cause... avant de couler du béton (infiltrations, remontées, enduits délabrés et dégradés...).
Je suis quasiment certain que l'ami qui "a posé à même le mur, avec colle BA 13, un isolant" a involontairement agi en sens inverse, apportant une preuve de plus à mon argumentation souvent développée dans ces forums.
Après son intervention, certes partie d'un bon sentiment, le mur ne respire plus. Il y a donc aujourd'hui des auréoles, demain il y aura du salpêtre, et dans 2 ans, derrière le doublage, des champignons ; -) C'est en tous cas mon avis. JF (07/04/10)

Bonjour,
le mur ne serait-il pas enterré, même partiellement ?
SD (08/04/10)

Bonjour à vous tous, et bonjour à JF. Vous avez raison sur le fond et sur la forme, comme d'habitude : -) J'aurais pu préciser, en effet, que cette solution a été appliquée en pied d'un mur mitoyen appartenant au voisin, après construction d'une maison de l'autre côté. Résultat, un bon tas de béton avait passé dans les fissures et s'était déversé de notre côté, et une simple averse inondait notre cave. Le maçon a donc étanchéifier le deuxième côté, ce qui semblait cohérent. Je pensais plutôt à une alternative au placo, pas à une solution miracle... Cordialement. Marie (08/04/10)

Bonjour,
ni l'un, ni l'autre... Les deux sont pourris ! A moins que vous parliez d'un papier journal que vous étaleriez en couches (très) épaisses, ce qui est loufoque...
Quand on sait tous les bons produits pas chers et adaptés à votre besoin qui existent, on se dit que vous vous donnez bien du mal pour strictement rien !
SD (06/04/10)

On peut considérer qu'une couche de papier de 15 cm est supérieure en isolation à une lame d'air de même épaisseur, à condition que le remplissage soit complet.
Par contre, les journaux n'ont pas le traitement que subit, la ouate de cellulose, par exemple. (06/04/10)

Bonjour, le poids et le volume de journaux nécessaire sont conséquents, il faudra un faux-plafond solide... Mais j'attire votre attention sur un risque que vous n'avez sans doute pas évalué : les encres d'imprimerie, surtout en couleurs, émettent des toluènes, benzènes et autres solvants toxiques (ce n'est pas une question philosophique mais une expérience vécue). Vous feriez mieux de suivre les conseils des internautes qui vous ont répondu avant moi...
Cordialement. Marie (06/04/10)

Bonjour, vaste programme ! Je vais essayer de sérier vos questions, si vous voulez bien :
1) Isolation polystyrène dans une chambre d'enfant, franchement, ça ne me plait qu'à moitié - pas cher, c'est vrai, mais pas chimiquement neutre non plus, très étanche, et franchement toxique en cas d'incendie - Au moins, voyez l'alternative BA13 laine de verre, c'est déjà moins malsain.
2) Vous avez de vieux murs, s'ils n'ont pas été étanchéifiés à un stade ou l'autre, vous allez modifier l'équilibre hygrométrique, surtout avec du polystyrène, donc vous devrez prévoir une aération conséquente - Nous avons fait un doublage des murs extérieurs avec 5-8 cm de béton cellulaire, puis crépi respirant, mais il faut reconnaitre que c'est beaucoup plus de travail et probablement un investissement plus conséquent. Vous pourriez aussi lambrisser sur laine minérale - existe maintenant sans dérivés pétrochimiques, et sans surcoût, dans les grandes marques, mais là il vous faudra faire une recherche sur le forum, je ne saurais pas vous expliquer.
3) Pour votre faux-plafond, laine de verre avec finition BA13 ou lambris bois brut à peindre, est chimiquement nettement préférable au voile de verre (la colle n'est pas neutre...)
- Pour la porte, nous avions le même problème. Nos maçons ont ouvert le mur ailleurs, et posé des cloisons de béton cellulaire 10, à enduire et crépir. Démonter une porte aussi ancienne expose à de sales surprises (les fixations sont très profondément ancrées dans les murs, parfois avec des plots de bois intégrés dans la maçonnerie). Je vous conseille de condamner la porte, mais de ne pas démonter.
Si la menuiserie est assez profonde, vous pouvez en faire un mini-placard en fermant le fond (avec isolation phonique si utile) et en gardant la porte.
A ce stade, je vous conseille vivement d'être attentif au choix de matériaux (revêtements, peintures et meubles) sans solvants, pour votre santé et celle de bébé.
D'autres internautes, que je salue au passage, ne tarderont sans doute pas à vous faire part de leurs expériences et conseils. Bonne réflexion. Marie

Bonjour,
Je suis d'accord avec Marie (que je salue cordialement) : avec votre placo / polystyrène, vous allez transformer votre belle maison en HLM standard ! C'est dommage.
Vous mettrez une VMC, parce-que ça ne respirera plus, et des humidificateurs sur les radiateurs électriques, parce-que l'air sera trop sec... Mais c'est tentant, c'est rapide à mettre en œuvre et pas trop cher.
Aux solutions proposées par Marie, j'ajouterai (vous me voyez venir, Marie !) la possibilité d'un enduit chaux/chanvre sur votre mur de pierre... si vous avez la chance qu'il n'ait pas déjà été tué par un enduit ciment et une peinture plastique ou glycéro (ce serait la totale). Vous couperiez ainsi la sensation de paroi froide (le mur en pierres) et en même temps vous bénéficieriez de l'inertie thermique, dans un contexte très "respirant". C'est très agréable à vivre.
Vous pouvez regarder également d'autres réponses plus haut (Questions n°1316, n°1339, etc.)
Une vieille maison est un atout précieux, qu'il faut savoir bien utiliser.
Bonne réflexion !
Cordialement. JF

Bonjour, et voilà notre puriste préféré (Bonjour : -))). A l'internaute qui posait la question, je tiens à préciser que nous sommes volontiers à disposition pour vous aider dans ce projet. Voyez les options proposées, et n'hésitez surtout pas à revenir pour des questions. Vous investissez du temps et un peu de réflexion pour beaucoup de confort (testé chez moi).
A bientôt. Marie (06/04/10)

Bonjour, Le pare-vapeur va du côté chauffé. Vous aviez prévu votre nouvelle laine de verre au sol ou sous toiture ? Merci de donner des précisions. Marie

Bonjour,
Pas évident de vous répondre. Vous allez poser votre laine avec pare-vapeur sur le plancher ? Il faudrait savoir si la qualité du pare-vapeur, dans l'isolation que vous découvrez sous votre plancher, est bonne. Dans le doute, il me semble que je garderais votre première idée : 1ère couche avec pare-vapeur sur le plancher. Attendez d'autres avis... JF

Comme JF, on peut douter, vous ne pouvez pas déposer votre parquet pour savoir... Donc même point de vue, première couche avec P. V. et deuxième couche croisée et serrée au niveau des lés. (05/04/10)

Votre dormant doit être bien siliconé le long du mur. Vous pouvez coller une plaque au mortier adhésif par plots, sans rails haut et bas. Si vous craigniez au niveau de la joue par rapport aux montants pour avoir un fini régulier, vous pouvez mettre quelques vis avec chevilles.
Ces vis seront réglées en profondeur, d'aplomb, servant de butée à la plaque au collage. (03/04/10)

Bonjour. Internaute 1, votre réponse m'intéresse, j'ai un problème comparable. Un silicone suffit-il, ou vaut-il mieux poser de la mousse expansive autour du cadre de fenêtre ? ou silicone pour isoler (entre mur et cadre de fenêtre) puis mousse expansive pour "bourrer" le creux éventuellement restant ? Nous ferons une finition Fermacell. Grand merci
A l'internaute qui posait la question : il me semble que le MAP n'est pas adapté pour coller votre placo au mur. Il existe un produit spécifique (plâtre de collage)- cela dit, je ne suis pas spécialiste du placo : -) Cordialement. Marie

Pour la première question et la réponse de Marie (2), un croquis en coupe serait très utile.
Le mortier adhésif (MAP ou autre) est utilisé presque uniquement pour la pose de plaques.
Au sujet de "la mousse expansive pour bourrer", cela est valable uniquement sur des endroits fermes, par exemple un excès entre un montant de fenêtre et le mur risquerait de déformer en cintrant ce montant. Faites des croquis cotés si vous souhaitez plus de précisions. (05/04/10)

Bonjour, et grand merci internaute 1-3. J'ai tenté de vous faire un croquis, mais j'ai du mal à fournir quelque chose de clair. J'ai encore plusieurs centimètres sur les côtés du dormant, donc je pourrais poser du silicone sur tout le pourtour en collant bien au PVC, puis mettre de la mousse expansive sans faire pression sur la menuiserie, laisser gonfler et sécher, recouper, et poser mon doublage de maçonnerie en Fermacell et enfin une garniture autour du cadre de fenêtre.
Ça vous semble raisonnable ? Merci. Marie (06/04/10)

Bonjour,
Le problème a été évoqué plus bas, à plusieurs reprises.
Sans savoir comment sont faits vos murs, vos fondations, votre environnement, je ne peux que vous inciter à la plus grande prudence.
Vous n'allez pas supprimer la source d'humidité, vous allez bloquer sa remontée. Elle ira où, ensuite ?
Votre solution peut marcher, si elle est faite par de vrais professionnels qui maitrisent leur sujet (demandez à visiter leurs réalisations, effectuées depuis plusieurs années) ET SI c'est le dernier recours parce que vous n'avez vraiment pas le moyen de tarir l'humidité à sa source. Je connais par exemple des personnes qui ont "tué" la respiration de vieux murs en pierre en y faisant de superbes enduits ciment/hydrofuge... et qui ensuite ont fait des injections de résine parce que le salpêtre les a envahis...
Prudence ! Prenez plusieurs avis. JF

Bonjour, je partage les doutes de JF sur cette solution (qui j'imagine représente un budget et des travaux conséquents), et le rejoins totalement sur :
- le conseil qu'il vous donne de vérifier le sérieux de l'entreprise et le succès de ses travaux passés
- la nécessité d'avoir exploré toutes les pistes avant de vous lancer là-dedans.
A votre place, je consulterais quelques artisans vraiment expérimentés, même contre rétribution, avant de me lancer. Cordialement. Marie

Bonjour, de quand peuvent dater ces plaques ? Auriez-vous trouvé un sigle, une marque ou autre référence qui pourrait vous aider dans vos recherches ? Certaines de ces plaques, en fait assez récentes, sont sur base Pavatex ou carton, sans amiante - j'ai les mêmes dans mon bureau, aucun souci.
De toute manière, si vous n'en avez cassé qu'une, franchement, vous ne risquez rien. Cordialement. Marie

Pour un local privé, il est très peu probable que ces plaques contiennent de l'amiante.
Il aurait été souhaitable d'en connaître la marque, le format et le détail des motifs.
Ce produit servait généralement d'isolant phonique, genre d'Isorel dit "mou". (03/04/10)

Pour une habitation, la norme actuelle est qu'une isolation en toiture doit être d'environ 4,5 à 5 de résistance thermique. Si vous isolez entre les chevrons avec 60 mm, vous n'avez pas les 20 mm de lame d'air sous la toiture, à moins que vos chevrons soient des planches de 200 à chant.
La meilleure solution serait de fixer une ossature métallique, suspentes et fourrures, entraxe de 500 avec isolant incorporé de l'épaisseur à votre convenance. (06/04/10)