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Mise à jour : 27 novembre 2010        Infos sur le forum de bricolage
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#1400Question Bricolage : Laine de verre et volige
Bonjour
Est-il possible de mettre de la laine de verre contre la volige en contact et donc, le papier noir sur la volige en contact sur le bois ? D'avance, merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Si j'ai bien compris, vous voulez mettre le pare-vapeur ("papier noir") contre la volige, la laine de verre serait donc dessous (côté chaud)?
Ce n'est pas bon, il faut impérativement que le pare-vapeur soit côté chaud. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Il faut également laisser un espace aérer entre votre isolant et le voligeage. Pour cela, il faut intercaler une plaque d'isorel ou de médium entre les voliges et l'isolant pour qu'il y ait un passage d'air permanent.

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#1399Question Bricolage : Efficacité plexiglass doublant vitre 4 mm pour cloison isophonique
Je rénove un cabinet médical, dans une cloison il y a une vitre de 4 mm que je veux doubler avec du plexiglass ou du verre avec une couche d'air intermédiaire de 8 mm.
Quelle épaisseur minimum ? Le verre est-il plus efficace que le plexi ? Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Verre ou plexi, peu importe ; seule l'épaisseur joue un peu mais surtout bien soigner l'étanchéité du pourtour des "vitres". Les sons passent facilement par les moindres interstices. Cordialement.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
le verre est un meilleur isolant phonique pour la transmission des bruits aériens car il est plus dense. A épaisseurs égales, la masse de verre faisant obstacle à la transmission du son sera bien supérieure à celle du plexiglas.
De plus, le plexiglas ne vieillit pas toujours bien (en terme d'aspect).

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#1398Question Bricolage : Stopper l'infiltration d'humidité d'un conduit de cheminée
Bonjour
J'habite Paris au 4ème étage d'un immeuble qui en comprend cinq.
Avec l'accord de la copropriété, j'ai fait condamner, au niveau du toit, une cheminée devenue inutilisée.
Mais par temps de forte pluie, il se produit une infiltration de quelques gouttes d'eau, sans doute due à une porosité du conduit de cheminée.
Quel produit puis-je utiliser pour fermer le conduit de cheminée à la base ? Ce produit devra absorber le peu d'infiltration due aux intempéries.
J'ai pensé utiliser des morceaux de BA13 hydrofuge scellés par de l'enduit hydrofuge.
Cette solution est-elle viable ? Sinon, pouvez-vous me donner d'autres idées ?
Je vous remercie par avance de votre réponse.
Cordialement.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Est-ce que cette infiltration se traduit par un ruissellement de bistre (écoulement noir) ? JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonsoir.
Non, pas spécialement, seulement 3 ou quatre gouttes d'eau lors de très grosses averses.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Dans ce cas, il semble bien s'agir d'infiltration venant du haut, et pas d'un phénomène de condensation ou autre.
Si tel est le cas, il me semble que la vraie solution est "à la source". Il faudrait faire réintervenir les couvreurs qui ont -si je vous ai bien compris- démonté la partie de cheminée dépassant du toit, et qui ont donc refait (mal) la toiture. Même si vous stoppiez l'infiltration à votre niveau (pulvérisation de sikalatex ou autre) vous n'empêcheriez pas que peu à peu le mur ne finisse par pourrir, créant à la longue de plus graves dégradations. JF

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#1397Question Bricolage : Rénover une verrière ancienne
Bonjour
Mon appartement possède une petite verrière 19ème et nous avons pour projet de la repeindre.
Mais il y aussi des problèmes d'étanchéité au niveau des vitres quand il pleut.
Y a t-il une démarche particulière ? D'avance, merci.
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#1396Question Bricolage : Réaliser isolation acoustique cloison aggloméré
Bonjour
Je souhaite réaliser une isolation acoustique sur une cloison en aggloméré de 10 cm située entre deux planchers de béton armé. Comment procéder ? D'avance, merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Une cloison en agglo de 10, sur une hauteur d'étage, sur une dalle béton ne présente aucune subtilité : pas besoin de fondation, ni de raidisseur.
Il vous suffit de tracer votre cloison au sol, et d'empiler les agglos. A la fin, vous bourrez du mortier entre le dernier rang et la dalle haute.
Bon courage.
np

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Si j'ai bien compris, np (cordial salut au passage), je crois que notre internaute voudrait plutôt isoler phoniquement ce mur en agglo de 10. Dans ce cas, il pourrait se reporter à votre (excellente) réponse (5) sur la 1384, il y trouverait son bonheur. JF

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour,
En effet, j'ai lu la question trop vite. mea culpa.
Merci JF
np

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#1395Question Bricolage : Brique creuse isolation maison
Bonjour
La réservation prévue pour la pose de l'isolation intérieure de ma maison étant trop importante (+ de 16 cm), est-il bon de coller de la brique creuse sur tous les murs avant de poser l'isolation classique ?
Avez-vous une autre solution ? Merci de vos réponses.
Gerbera
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Qu'entendez-vous par isolation classique ? JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour Gerbera, ça va faire rire JF (bonjour) mais avec 16 cm, pourquoi ne feriez-vous pas votre isolation (ou votre couche intermédiaire) en béton cellulaire (5-7-10 cm) ?
J'ignore s'il y a réellement une différence de prix avec la brique creuse.
Reste la question du type d'isolation prévue, en effet avez-vous besoin d'infos sur ce thème ?
Cordialement. Marie

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#1394Question Bricolage : Infiltration toit pose de carrelage sur terrasse pour isoler
Le toit de ma maison c'est une terrasse en béton et une chape.
A chaque fois qu'il pleut l'eau s'infiltre dans les chambres, alors je veux carreler la terrasse.
Je voudrais savoir quel genre de carrelage et si c'est une bonne solution pour isoler ? Merci.
Notre réponse

Bonjour,
Nous dupliquons cette question dans le forum toitures.
Cordialement, Manu, modérateur du forum plomberie.

Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Il est important d'étancher votre toiture terrasse car le béton ne remplit pas ce rôle.
Toutefois, le carrelage ne me semble pas le matériau le plus fiable pour cela.
Je vous conseille de faire appel à un entreprise spécialisée en étanchéité.
Faites poser une membrane soudée à chaud (sur une couche d'isolant se serait merveilleux), avec les relevés périphériques réglementaires.
Ensuite, une chape au mortier ou une couche de graviers en guise de protection.
np

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#1393Question Bricolage : Isolation phonique d'une toiture bac acier sandwich
Bonsoir, en 2008 j'ai posé une toiture bac acier sandwich, aux changements de température, des bruits de craquements importants, que je n'arrive pas à résoudre, il y a des combles, j'envisage donc une isolation phonique, quel est le meilleur procédé à envisager, merci de votre aide.
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#1392Question Bricolage : Isolation thermique garage convertir en pièce d'habitation
Bonjour
Comment réussir l'isolation thermique d'un garage à reconvertir en pièce d'habitation à chauffer ?
Merci de vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Pouvez-vous nous indiquer la nature et l'épaisseur des murs et si vous souhaitez une isolation au sol et de quelle épaisseur ?

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#1391Question Bricolage : Avis sur brique vide briquette isolation efficace
Bonjour,
J'ai une maison années 70, brique rouge (tunnel) de 20 cm de large + un vide d'air de 4 cm + brique platière de 5 cm le tout fini au plâtre, est-ce que ce type de montage est efficace comme isolation ?
Le système n'est pas étanche, donc l'air se renouvelle. Si le principe est bon comment faire pour le rendre étanche ?
Mon rez de chaussée est en parpaing non isolé (garage), dois-je l'isoler et avec quelle méthode ?
Merci pour les réponses.
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#1390Question Bricolage : Connaître le prix des plaques isolantes pour façade extérieure
Bonjour,
Je voudrais connaître le prix d'une plaque isolante pour façade extérieure, ainsi que la dimension de cette plaque. Je sais qu'il en existe plusieurs sortes.
Merci à vous pour vos conseils, Chantal.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Faites faire plusieurs devis auprès d'entreprises proches et compétentes car de loin, ce n'est pas facile de vous répondre objectivement. Désolé.

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#1389Question Bricolage : Conseils pour placo dans les combles
Bonsoir,
Nous avons besoin de conseils pour deux questions que l'on se pose.
- Nous avons peur que nos bandes fissurent car notre charpente où le placo est fixé bouge légèrement, avez-vous des astuces ou certains matériaux à nous conseiller.
- Nous avons un espace de 5 cm entre une poutre et la cheminée et nous aimerions boucher ce trou pour une question de courant d'air mais aussi d'esthétique.
Comme l'espace est trop petit pour mettre du placo et trop grand pour mettre du map, là est le souci, comment faire ?
D'avance merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Réponse pour plafond : les plaques de plâtre ne se fixent pas directement sur une charpente, mais par l'intermédiaire de suspentes et de rails.
Mais vous craignez, ou vous avez des fissures ?
Réponse pour cheminée : je ne sais pas pourquoi vous avez un vide de 5 cm, mais vous pouvez tout de même faire un "remplissage" de bandes de placo collées entre elles au mortier adhésif et avec un fini à l'enduit classique.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour
En effet, on ne fixe pas du placo directement sur la charpente. Il faut une ossature métallique indépendante.
Pour ce qui est du trou de 5 cm, vous pouvez le boucher au MAP sans problème.
Il suffit de procéder en plusieurs fois et en commençant par un bouchage partiel (pour réduire la taille du trou sans pour autant le boucher) avec un mélange sec pour ne pas qu'il retombe, puis, en réitérant l'opération après que la prise de la première passe soit faite.
En 2 ou 3 fois, cela devrait être bon. Cordialement, np.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, je ne suis pas hyper copine avec un produit qui pourrait tout de même être utile dans ce cas : pourquoi ne pas tenter la mousse expansive (uniquement si le "trou" doit être recouvert ensuite) ?
Vous sprayez en douceur (ça gonfle vraiment beaucoup) et quand c'est sec vous coupez ce qui a débordé au cutter.
Ensuite vous pourrez poser votre finition. Cordialement. Marie

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#1388Question Bricolage : Poser placo sur des murs extérieurs en briques neuves
Bonsoir. Je vais faire agrandir notre maison et je me réserve le placo et l'isolation des murs donnant sur l'extérieur, ces murs seront en briques.
Comment dois-je poser le placo 10+100 (sur rail ou collé ?).
Le constructeur prévoit une isolation 10+100+10 d'air, comment respecter ces 10 d'air en collant les plaques sur la brique ?
Merci de tous vos conseils car je n'ai jamais posé de placo, mais je suis confiant.
B du 17
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Je vous conseille vivement la plaque de plâtre sur ossature avec un isolant dans les montants ou mieux : rails et montants (un appui intermédiaire) isolant mural semi rigide avec pare-vapeur (non fixé, mais avec adhésif sur les joints).
Cela vous permet un passage des gaines plus facile.
Vous aurez un doublage régulier plus facile à réaliser qu'avec un complexe plaque / isolant collé. Choisissez un isolant ayant la meilleure résistance thermique.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour
Allez faire un tour sur les sites web des fabricants (BTB Placo, Knauff, Lafarges Plâtres, ...) : tout est expliqué avec des illustrations très claires.
Quoiqu'il en soit, le 10+100 se colle au mortier adhésif (type MAP de chez Placo).
Les 10 mm de lame d'air sont assurés par les plots de colle, ils sont très approximatifs.
Cordialement, np.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour, d'accord avec np, 10 mm ce n'est pas beaucoup, les plots de colle devraient régler le problème et créer la lame d'air, et ce sera beaucoup plus facile à poser qu'une ossature métallique. Cordialement. Marie

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#1387Question Bricolage : Vitrage phonique 37 db sur fenêtre posée en rénovation
Bonjour
Il y a quelques temps, j'ai souhaité changer mes fenêtres pour des raisons essentiellement liées aux bruits.
J'ai bien exposé mon problème et le conseiller m'a indiqué que nous n'avions qu'à prendre un vitrage phonique (ac2) qui affaiblit de 37 décibels le bruit, ce qui est très important.
Ces fenêtres ont été posées en rénovation en conservant le cadre de l'ancienne fenêtre.
Assez rapidement, je me suis rendu compte, malgré ce double vitrage, que la fenêtre comporte tous les labels nécessaires et que le bruit est encore trop présent.
Des sociétés concurrentes m'ont informé qu'une bonne pose phonique ne se fait qu'en dépose totale de l'ancienne fenêtre (y compris le cadre) et certainement pas en rénovation.
On m'a aussi indiqué que lorsqu'une telle pose se fait (celle que j'ai eu), le vendeur doit le spécifier sur le contrat de pose : "attention, ces fenêtres comportent un vitrage de norme AC2 affaiblissant 37 db mais nous vous informons que la pose en rénovation n'offrira pas la même qualité d'isolation".
Or, sur mon contrat, rien de tel ne figure et le vendeur ne m'en a même pas parlé !
Si je l'avais su par avance, j'aurais insisté pour avoir une dépose totale et donc une isolation meilleure.
Il s'agit d'une société nationale avec service client et tout...
Avant de leur écrire, j'aimerais savoir si je suis dans mon droit et que puis-je leur demander ?
Éventuellement, remplacer les fenêtres à leurs frais ?
Peuvent-ils refuser et en vertu de quoi ?
Merci aux personnes qui pourront m'aider sur ce problème. Urgent.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Si le produit livré et posé correspond au devis que vous avez signé, vous n'avez pas de recours, sinon, cela peut être possible.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

En effet, si la marchandise livrée et posée est identique au bon de commande, il n'y a pas de recours si ce n'est le manque de devoir de conseil de la part de l'entreprise.
Il faut tout de même savoir que mettre un vitrage phonique peut parfois s'apparenter à du folklore si vous avez des grilles de ventilations installées sur les fenêtres, si celles-ci ne sont pas phoniques non plus.
De même que ce vitrage ne fera pas disparaitre tous les bruits, les aigus passent toujours mais les basses sont atténuées.
De même, il faut savoir que partout où l'air passe, le son passe !
Avez-vous fait changer toutes vos menuiseries et l'étanchéité de celles-ci est-elle bien faite ?
Bonne soirée.

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#1386Question Bricolage : Isoler un abri des intempéries
J'ai installé un abri en tôle sur une chape. Quand il pleut, l'eau passe par en dessous.
J'ai mis de la mousse polyuréthane extrudée entre la base de l'abri et la chape mais l'espace est trop mince pour colmater les espaces, mais l'eau passe. Avez-vous une solution svp ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Vous pourriez faire un détour par une grande surface de bricolage, à la rubrique "bande d'étanchéité, solin, closoir..." (accessoires pour toitures entre autres), vous trouveriez probablement votre bonheur. Il y a en particulier des bandes souples bituminées qui se collent facilement à chaud. Cordialement. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Au pourtour de votre dalle, il aurait fallu décaisser (faire une "petite marche") plus basse de 2 à 3 cm avec une pente légère vers l'extérieur.
La solution serait de démonter votre abri après avoir fait un tracé intérieur et de faire sur une surface
propre sèche et non friable, deux cordons de silicone sur ce pourtour.
Il existe aussi des bandes de joints préformées, mais toujours avec le même principe de pose.

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#1385Question Bricolage : Faire les joints sur un plafond
Bonjour
Comment installer des bandes entre les plaques de placo ? Merci de vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

C'est très simple : 1er point, remplir les interstices entres plaques (pour boucher les fentes), laisser sécher.
2ème point, préparer votre enduit pas trop fluide ni trop épais !
Appliquez une fine couche sur 10 cm à cheval sur les deux panneaux !
Appliquez votre calicot du haut en bas puis lissez avec une spatule pour chasser l'air quand il n'y a plus de bulles ! Repasser une couche pour recouvrir le papier !
Laisser sécher !
3ème point, après repasser une couche pour garnir le creux entre les panneaux, hé oui c'est de l'art les calicots.
Mais quand on Aime... on ponce si besoin !

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Le calicot ou la bande de joint se pose sur une première couche d'enduit dés le début avant séchage.
On garnit ensuite avec un couteau de 10 cm et après séchage, une ou deux autres couches avec une spatule ou platoir de 25 à 30 cm.
L'enduit prêt à l'emploi est très pratique, mais on peut aussi faire son mélange en respectant bien le dosage en eau et un bon brassage. Un bon mélange tient sur une spatule renversée.
Une finition bien faite ne demande que peu de ponçage.

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#1384Question Bricolage : Conseils isolation phonique le liège est-il un bon isolant
Bonjour
Le liège est-il un bon isolant pour les bruits de voisinage (voix, télévision, hifi, ...) à travers les murs d'un appartement ?
Si oui, quel type de liège privilégier (normal, haute densité ou autre) et quelle épaisseur ?
Merci de vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Le liège est un bon isolant phonique. Le lège haute densité est normalement prévu pour les dalles de sol.
Votre projet est difficile. Il faudrait "tuer" le bruit à sa source. Et le bruit passe par les trous de souris ; -), par les petites fissures, par le sol, par les plafonds, par les fenêtres, par les moindres ponts phoniques... Autrement dit, pour que vous ne soyez pas déçu... votre liège ne suffira peut-être pas. Cordialement. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

S'il s'agit d'un mur il faut casser la fréquence en utilisant plusieurs matériaux de différentes textures, bois + liège + vide d'air + isolant alu + lambris etc.
Cela casse la fréquence du son pour une meilleure efficacité. Bon courage.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour,
N'espérez pas un résultat avec une épaisseur de liège. La solution la plus efficace mais non garantie (et difficile) serait une contre cloison avec isolant laine de roche et une lame d'air entre les deux, ou au moins il faut que la laine de roche ne soit pas comprimée pour qu'elle absorbe les vibrations.
Surtout pas de polystyrène ! Cordialement.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

J'ajoute qu'il y a une réponse intéressante de R. sur une question analogue (1378). JF

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour,
En acoustique, il y a deux types de bruits : les bruits "aériens" (qui se propagent dans l'air) et les bruits "solidiens" ou bruits d'impact (qui se propagent dans les matériaux durs).
Pour absorber les bruits d'impact, il faut utiliser une couche de matériau résilient qui empêche la transmission des vibrations entre 2 matériaux durs(typiquement une sous couche sous un parquet flottant limite la transmission des bruits de talon entre le parquet et le plancher).
Pour absorber les bruits aériens (conversation, télé,...) il faut un matériau massif que le son aura du mal a traverser, et qui ne sera pas une peau de tambour. Typiquement : laine minérale (de préférence de roche car plus massive que la laine de verre), plusieurs épaisseurs de placo, béton (utilisé en séparation d'appartements en logement collectif),...
Le liège n'étant pas un matériaux lourd, il est peu adapté à votre cas de figure (bruits aériens à travers une cloison). Par contre c'est un résilient : en le plaçant sur le plancher de votre voisin du dessus, vous atténuerez efficacement ses bruits de pas et de chute d'objet.
np

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#1383Question Bricolage : Isolation garage et buanderie
Bonjour
Je voudrais savoir comment faire pour isoler les murs de ma buanderie et de mon garage car cet hiver, tout a moisi, surtout dans la buanderie car nous avions mis que du placo et des lattes.
Moi, je voudrais mettre de la laine de verre mais je ne sais pas comment la mettre et combien il m'en faut ?
Que faut-il mettre dessus pour que ça ne pourisse plus ?
Je voudrais faire cela toute seule et je suis motivée pour le bricolage.
Merci de votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour
Dans les pièces "humides", il vaut mieux utiliser du polystyrène expansé ou mieux extrudé d'au moins 6 cm d'épaisseur car la laine de verre absorbe l'humidité.
De plus, c'est moins désagréable à poser. Cordialement.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, Je suis assez d'accord pour le polystyrène extrudé dans votre buanderie, mais surtout, je pense qu'il faut étudier et soigner la ventilation de cette pièce.
Pour le garage, qui à priori doit être moins humide, vous auriez des matériaux plus écolos : panneaux de fibres de bois par exemple. Tout dépend de la finition que vous souhaitez avoir sur cette isolation. Cordialement. JF

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#1382Question Bricolage : Tarifs isolation ouate de cellulose
Bonjour, une société me propose d'isoler mes combles perdus en ouate de cellulose par soufflage surface 40m² épaisseur 27cm avec enlèvement de la laine de verre existante pour un montant de 1350€ TTC.
Est-ce un tarif correct ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour
Vous pouvez taper "ouate" dans le moteur de recherche Ebay. Vous aurez d'autres propositions moins chères, comme ici, mais sans enlèvement de la laine de verre.
OUATE de CELLULOSE soufflée
JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

C'est en effet un bon prix, je suis entrepreneur dans le bâtiment et 34 € le M² pour de la ouate par insufflation + enlèvement de la laine de verre, c'est bon marché.
Je vous suggère par ailleurs d'enlever absolument la laine de verre (les vieilles laines sont très toxiques), et de préférence par un professionnel...

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#1381Question Bricolage : Mastic coulant des fenêtres
Bonjour
N°263 : le mastic de mes fenêtres à double vitrage, datant de 1991, coule hors du bâti en bois.
La vitre s'écarte et l'air passe, sans compter les tâches indélébiles sur les rideaux et l'esthétique désastreuse.
Y a t-il un moyen d'y remédier et de rénover ?
Merci de vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Il y a eu une période de joints dits "préformés" généralement gris ou marron, qui ont tendance à couler surtout en période chaude.
Vous avez la solution soit de déposer les verres et de supprimer ces joints et de les remplacer par un produit plus récent, soit de passer un cutter pour enlever tout ce qui dépasse et refaire un joint avec de l'acrylique si c'est à peindre ou du silicone en cartouche d'une couleur adaptée.

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#1380Question Bricolage : Pose de joints sur placo
Bonjour, j'ai fait les joints du placo mais je remarque au ponçage au niveau des bandes j'ai des ouvertures.
Comment y remédier ? Merci. Mari
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour
S'il s'agit des bords amincis, c'est que vous n'avez pas posé vos bandes assez profond. S'il s'agit des bords francs, c'est plus délicat, il faut enduire en plusieurs fois et large, environ 30 cm.
Cela parâit simple, mais là encore, il faut un bon coup de main surtout au niveau du plafond.
Après avoir coupé au cutter le papier non collé, il vous faut dépoussiérer et enduire à nouveau (au moins deux couches). Le ponçage ne devrait être qu'un égrainage avec un abrasif pas trop gros. Bien soigner l'enduisage.
Cordialement.

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#1379Question Bricolage : Faut il enlever la vermiculite ou isoler par dessus
Bonjour,
La maison que je viens d'acheter date des années 70. Pour l'isolation des combles, il a été mis environ 5 cm de vermiculite recouvert d'environ 7 cm de laine de verre, le tout très éparse et recouvert ensuite d'un plancher agglo.
Je ne sais pas quelle est la meilleure façon d'isoler ces combles qui ne sont pas aménageables, donc de préférence au plancher :
- enlever tout ? est-ce possible à faire soi-même ? dangereux ?
- mettre un autre isolant sur l'existant, dans ce cas, lequel ? est-ce aussi efficace que de tout enlever ?
Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
- la vermiculite sous la laine de verre a-t-elle une autre finalité que celle d'isoler ? Est-elle posée sur un plafond qui pourrait supporter plus de poids, entre les solives qui soutiennent votre plancher agglo ?
- Sous quelle forme est votre laine de verre (vrac, rouleaux, avec ou sans pare-vapeur ?
- le plancher agglo est-il en qualité "hydrofuge" ? Voulez-vous prévoir de pouvoir encore circuler sur ce plancher ou l'enlever ?
- Comment est constituée votre toiture ? (couverture, écran pare-pluie, volige)?
Merci pour ces précisions utiles. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Merci pour ces questions intéressantes.
La laine de verre est avec pare-vapeur, installée sur la vermiculite mais avec des espaces entre les solives (pas tassée du tout).
Il me semble que la vermiculite n'a été mise que pour isoler.
Le plafond est en brique, je pense qu'il peut supporter plus de poids qu'actuellement.
Le plancher agglo n'est pas hydro. Je ne prévois pas l'utilisation du grenier, je peux enlever le plancher.
La toiture : charpente traditionnelle, tuile mécanique, le tout en bon état, non isolé.
Je précise que j'ai prévu une isolation des murs par l'extérieur, il faut donc que la jointure toiture / murs soit isolée.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour,
A priori, si je vous ai bien compris :
- la laine de verre et son pare vapeur, entre les solives, est très fantaisiste et ne sert pas à grand chose. Vous pourriez presque l'enlever.
- Mais il faudrait donc recréer un pare-vapeur efficace. Logiquement il devrait être du côté chaud, c'est à dire sous votre vermiculite. Pas évident de refaire ça. Mais la vermiculite régulera, si vous avez un pare-vapeur au-dessus.
- Donc une proposition, à confronter avec d'autres avis : laisser la vermiculite (c'est toujours ça !), laisser la laine de verre ou perforer le pare-vapeur s'il vous parait étanche (mais vous dites qu'il est disjoint). Dérouler, sur le plancher agglo (supposé non hydrofuge) un pare-vapeur en soignant l'étanchéité, notamment en périphérie. Insuffler 30 cm d'ouate de cellulose sur toute la surface.
L'ouate est encore un peu plus chère que la LDV. Elle offre un excellent déphasage, particulièrement intéressant en été. Les GSB qui se mettent à la vendre proposent la location gratuite de machines à insuffler.
Sinon, si vous préférez rouleaux ou panneaux, il y a des solutions intéressantes à base de laine de chanvre ou de laine de bois par exemple. Pour éviter les "produits qui grattent".
Cordialement. JF

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Merci pour cette idée. Elle va dans le sens de ce que je pourrais faire effectivement.
Le pare-vapeur entre le plancher et l'isolant, je n'y avais pas pensé.
Par contre la laine de bois me tente. La décision se fera aussi en fonction du coût...
J'espère que ce type d'isolation, comme vous la décrivez ne présente pas d'inconvénient pour les passages de gaines électriques (électricité à refaire avec pieuvre par le haut) et de VMC.
Je sais que la vermiculite va s'infiltrer le temps des travaux mais en plâtrant bien les orifices, ça devrait aller, qu'en pensez-vous ?

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonsoir,
- pour le pare-vapeur, si vous ne pouvez (voulez) pas démonter le plancher, ou le plafond de l'étage inférieur, vous pourriez peut-être le déployer sur le plancher, et le prolonger jusqu'au delà des murs (pour rejoindre votre isolation externe), si l'on part du principe que le dessous (plancher/vermiculite/ plafond) sera respirant et que vos pièces seront bien ventilées.
- pour l'isolation ouate de cellulose, c'est le top pour le passage des gaines, elle masque tous les trous et épouse toutes les formes. Pour la laine de chanvre, c'est bien aussi, il suffit de fendre ou de percer les panneaux et de glisser les gaines à travers. Pour la laine de bois, c'est un peu plus rigide, mais possible. Il faudrait assurer les "joints" par exemple avec de la mousse expansive.
- la vermiculite, comme vous le dites, sera retenue si vous colmatez les orifices.
- il y aurait la possibilité de compléter, si la vermiculite ne remplit pas tout l'espace sous le plancher, avec de l'ouate de cellulose par exemple. Cela ferait un complément, sachant qu'une lame d'air, si elle dépasse les 2 cm, n'apporte pas grand chose de plus.
Bonne réalisation. Cordialement. JF

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#1378Question Bricolage : Bruits extérieurs dans une maison neuve
J'ai construit une maison il y a 3 ans, et depuis le début, bien que bien isolée, j'entends les bruits de l'extérieur presque comme si les fenêtres étaient ouvertes.
Parfois ces bruits sont amplifiés, comme s'il y avait caisse de résonance. J'ai fait contrôler les fenêtres, elles sont bien posées et isolées.
Je n'ai pas de plafond, les pièces sont ouvertes jusqu'au toit (bien isolé également, la neige reste longtemps l'hiver, donc pas de perte de chaleur par cet endroit).
Merci si vous avez une idée de ce qui permet au bruit d'entrer dans ma maison. On m'a parlé des caissons de stores, et après contrôle, de l'isolation a été rajoutée, sans succès.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Peut être l'épaisseur de l'isolant est insuffisante : souvent on pense inévitablement au déperdition thermique (pont thermique) et donc on met une laine de verre pour la chaleur.
Mais une épaisseur de 50 ou 70 est parfois insuffisante pour bloquer et créer une isolation acoustique.
Essayez de voir auprès d'un professionnel si en doublant derrière le placo avec un liège ou encore un polystyrène dur type polystyrène expansé ou extrudé.
Après le bruit c'est comme l'eau le moindre trou et hop infiltration.
Voyez si vos conduits d'évacuation, s'ils sont traversant des murs, ne représentent pas des ponts phoniques.
Sinon et bien peut être le choix de la brique peut aussi représenter un problème.
Une brique creuse emprisonne le bruit. Une brique pleine le stoppe mais parfois de mauvais de joints ciments... peuvent entraîner une déperdition phonique.
Là je vois pas la solution.
Mais tentez déjà avec un matériau d'isolation propre au phonique. Il ne s'agira peut être que de poser une plaque de 30mm d'épaisseur...
Bonne chance. Tenez-nous au courant.
R.

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#1377Question Bricolage : Isolation phonique entre 2 plaques de BA 13
Bonjour,
Je suis entrain de monter une cloison sur ossature métallique (4,5 cm) et j'aimerais savoir ce que je dois utiliser comme isolant (pas trop coûteux).
Je privilégie l'isolation phonique car c'est une cloison qui sépare 2 chambres, si ça peut faire thermique en même temps c'est impeccable. Merci de votre retour.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Pour une cloison de 45, il va être difficile d'atteindre une isolation phonique.
Une cloison de 72 au minimum, 126 est préconisée, à l'aide de plaque placo-phonique et d'une fibre végétale de 100.
Si la cloison est déjà montée, il est je pense possible de rajouter ces nouvelles plaques par dessus l'existant, mais je ne garanti pas le résultat.
Bon courage,
LM

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Il est vrai que les isolants de base pour ossature sont de 45 mm, c'est un minimum.
Consultez les sites des fabricants pour avoir une réponse adaptée.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour
Sur une ossature de 45 mm avec laine de verre de 45 mm, vous pouvez poser 4 plaques de BA13 (2 de chaque côté). La 2ème peau à joints croisés avec la première et avec des vis de 35 au lieu de 25 mm.
Vous augmentez ainsi le poids de la cloison (de 20 à 42 kg/m²) et l'isolation aux bruits (de voix, TV et autres) s'en trouve singulièrement améliorée (l'affaiblissement passe de 39 à 47 dB).
Attention : votre cloison ne fait plus 72 mm mais 98 mm.
Cordialement, np.

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#1376Question Bricolage : Isoler par l'extérieur un mur enterré
Bonjour
Je dois isoler un mur qui sera enterré sur une hauteur de 1 m 80.
Puis-je utiliser un goudron et drainer ? Est-ce suffisant ? Merci de vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
En plus, je monterais "à sec" un rang de parpaings creux contre le mur goudronné, pour le protéger mécaniquement et laisser une sorte de lame d'air. Mieux vaut ne pas avoir à revenir sur ces ouvrages ! Je ne parle pas isolation thermique (sinon il faudrait un extrudé en plus), mais uniquement protection humidité. Cordialement. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Un doublage extérieur de mur enterré ? Je n'ai jamais vu cela. La question est "isoler par l'extérieur".

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Pour l'internaute (2):
Oui, l'auteur de la question a l'intention d'isoler par l'intérieur. Mais sa question n'est pas "isoler par l'extérieur". Relisez bien : "Puis-je utiliser un goudron et drainer ? Est-ce suffisant ? Merci de vos réponses. " Autrement dit, il cherche à se protéger de l'humidité à l'extérieur... avant d'isoler à l'intérieur... ce qui me parait très sage ! JF

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour
Je pense que c'est pour isoler le mur de l'humidité.
Donc, dans ce cas, il faut mettre un goudron épais mis en œuvre à la taloche et non un goudron liquide qui lui, se met au rouleau.
Ensuite, il est préférable de mettre une protection de soubassement qui se vend en rouleau (plastique épais bosselé).
Il faut faire attention avec le goudron car il est incompatible avec un enduit de façade et donc, il faut s'arrêter au ras de la terre.
Un drain est une très bonne chose en bas du mur. Avec ça, vous êtes tranquille. Bon courage.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Sur votre mur extérieur, vous pouvez, bien sûr, utiliser un noir de fondation bitumineux (attention : il ne s'agit pas d'une étanchéité mais d'une imperméabilisation), plus un drain.
C'est toujours bien; même s'il n'y a pas d'eau aujourd'hui, il vaut mieux y mettre quelques euros maintenant plutôt que quelques milliers demain pour corriger un problème.
Pour ce qui est de l'isolation extérieure, la pratique la plus courante consiste à poser une mousse de polyuréthane (type Styrodur) contre le mur imperméabilisé, puis à poser "à sec" des hourdis drainants contre l'isolant.
Ces hourdis drainants (ce sont des blocs rassemblant aux hourdis utilisés pour les dalles poutrelles/hourdis, mais moins chers). Ils protègent mécaniquement l'isolant et le tiennent en place avant le remblaiement.
Cordialement, np.

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Re-bonjour
Pour illustrer la réponse 5, voir ici une photo prise sur un de mes chantiers.
Nous sommes ici enterrés sur la hauteur d'un étage complet; nous voyons donc le sommet du mur et la dalle haute qui s'apprête à être remblayée.
L'étanchéité à chaud est protégée par une équerre de renfort dans l'angle saillant (couleur aluminium) et l'isolant thermique par des hourdis. Cordialement.

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#1375Question Bricolage : Poser des plaques de placo sur pierres de grès
Bonjour
Comment peut-on fixer des plaques de placo ba13 sur un mur en pierres de grès des Vosges ?
Merci de votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vous avez deux solutions :
- si votre mur est directement en connexion avec l'extérieur, il peut prendre l'humidité. Donc, prévoir un polystyrène extrudé pour l'isolation à l'humidité.
- après, si votre mur donne sur l'extérieur, il vous faut sceller une ossature chimiquement.
Il s'agit de résine de scellement de type Epcon de chez Spit, mais Hilti en fait aussi. Percez votre mur puis injectez la résine et enfin mettez une tige métallique ou directement une cheville (de type Spit Maxima).
Ensuite fixez une ossature type rail ou une équerre métallique en Z sur laquelle vous allez venir fixer votre placo. L'isolant entre votre ossature et le placo.
Si votre mur ne donne pas sur l'extérieur alors vous pouvez simplement coller le placo. En faisant des plots de mastic colle ou ciment colle, puis appliquez le placo en le poussant et en réglant.
Attention à l'aplomb : les plots n'étant jamais uniformes. Salutations,
R.

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#1374Question Bricolage : Conseils réalisation bandes sur placo
Bonjour
Je veux faire les bandes sur mon placo. Comment savoir si elles sont bien faites et surtout, comment faire ?
Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

La meilleure des solutions, mais la plus salissante, est de faire un enduit très liquide, de tremper votre bande directement dans votre récipient afin qu'il s'imprègne bien du produit et de positionner les bandes directement dans l'interstice prévu à cet effet.
Quand la bande est placée, prendre une spatule de 10 et lisser la bande afin de retirer l'air du dessous (on appelle ça salir la bande), laisser sécher jusqu'au lendemain, puis remplissez et lissez en deux couches.
Si je peux donner un conseil, pour les bandes, faites appel à un professionnel, le rendu définitif est une chose que vous verrez tous les jours.
Si vous calculez le temps passé et la marchandise, vous vous y retrouverez.
Bon courage tout de même.
LM

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Je suis contre l'enduit très liquide qui avec une certaine hygrométrie peut retarder le temps de séchage et amener des retraits.
Les produits prêts à l'emploi ou en poudre avec le mélange indiqué sont garantis par les fabricants...
Ok pour une spatule de 10cm (ou moins) pour coller la bande, mais après, il faut travailler avec de la 30 cm.
Contrôlez avec une réglette, vous pouvez faire des vides, mais éviter les bosses (vu dans une précédente question).

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#1373Question Bricolage : Définition du Gobetis
Bonjour
C'est quoi du Gobetis ? Merci de votre réponse.
Notre réponse

Bonjour,
Définition trouvée : mince couche d'accrochage d'enduit projeté à la truelle.
Cordialement, Chantal, modératrice du forum isolation.

Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour
En maçonnerie traditionnelle, un enduit se fait de la façon suivante :
1- la couche de dégrossis (pour rattraper les creux et bosses),
2- le gobetis (qui est suffisamment lisse pour recevoir la finition),
3- la couche de finition (qui est travaillée pour donner l'aspect esthétique final).
Cordialement, np.

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#1372Question Bricolage : Faux plafond suspendu à la charpente
Bonjour. Ma maison fait 4 mètres de haut, et je voudrais suspendre un faux plafond sur la charpente, afin que la hauteur des pièces soit à hauteur traditionnelle de 2,50m.
Merci de me donner vos conseils.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, deux solutions :
1. plafond rail :
Vous fixez une ossature de rails type rails placo sur les murs et vous faites un quadrillage pour venir fixer par dessous vos plaques de placo plafond.
Cela peut être compliqué si les portées de votre maison sont grandes. Les rails ne s'autoportant que pour des faibles charges.
2. plafond suspendus :
Suspente fixée sur la charpente. Puis ossature de plafond et placo fixé sur les ossatures.
Peut être long à mettre en œuvre.
Fixation aux clous ou vis des suspentes sur bois.
Salutations,
R.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Une descente de plafond pour plaques de plâtre se fait très facilement avec des supports, des tiges filetées de 6mm (qui peuvent avoir des raccords) et des supports de rails.
C'est enfantin, quand on sait se servir d'un niveau. Les sites des fabricants sont très détaillés.

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#1371Question Bricolage : Faut-il enlever le torchi entre la cave et le plancher
Bonjour
Dans une maison vieille de plus de 60 ans, j'ai une cave semi enterrée car elle est située à 50 cm d'une nappe phréatique.
La pièce située au-dessus de la cave est fraîche l'été (c'est bien) mais froide l'hiver (12°C).
Elle est d'autant plus froide que je chauffe au bois et que la chaleur a du mal à aller dans cette pièce.
Le plancher est constitué de lattes de sapin. En dessous, il n'y a que du torchi.
Ma question est donc : puis-je remplacer le torchi par un autre isolant car je pense que le torchi ne remplit plus son rôle ? Merci de vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Avez-vous l'impression que ce torchis a pris l'humidité ? Ce serait a priori la seule raison qui pourrait lui avoir fait perdre ses propriétés. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour
Le torchi semble sec mais la cave est "fraîche".
Je ne peux pas dire qu'elle soit humide d'autant plus que j'ai une ventilation (2 ouvertures de part et d'autre) dans la cave.
Je ferme ces ouvertures car en hiver, la température de la cave descend à 3°C.
L'épaisseur du torchi semble être d'une vingtaine de centimètres.
Cordialement.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Compte-tenu de ce que vous dites, je crois que ce serait dommage d'enlever le torchis.
L'idéal serai de pouvoir ajouter quelque chose au dessus sans modifier le comportement à l'humidité ("respirant"). Il me semble que le matériau qui serait peut-être le mieux et le plus "respectueux" de votre environnement, ce serait du liège. Il n'est pas hydrophile, il résiste à la compression et à la flexion, il isole bien (0.038 W/m °C). Il existe en granulés expansés (que vous pourriez mettre sous votre plancher) ou en dalles de sol (plus denses que le liège mural)(généralement 30x30 cm mais l'épaisseur est faible : 3 à 8 mm) que vous pourriez coller sur votre plancher avec une colle spéciale type "contact".
Cordialement. JF

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#1370Question Bricolage : Gaine insert sans air chaud
Bonjour
Suite à l'installation d'un insert Godin avec deux gaines pour sortie d'air chaud, il ne sort pas d'air chaud ?
Comment faire ? Merci d'avance.
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#1369Question Bricolage : Inondation par porte de garage
Bonjour,
je voudrais savoir comment je peux arrêter une inondation dans mon garage, surtout quand il pleut, ça passe par ma porte de garage et ça s'écoule dans mon garage.
Merci de me répondre.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Oui sans doute. Avez-vous une photo de l'entrée de votre garage, pour ne pas parler dans le vide ? JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Généralement, devant une entrée de garage, il y a un piège à eau.
Il en existe de plusieurs dimensions, suivant les besoins. En intérieur, il y a généralement une rainure dans le sol qui peut conduire l'eau de pluie à l'extérieur (dans le piège) par l'intermédiaire de deux tuyaux plastique en pente, noyés à chaque extrémité.
Si c'est un garage récent, il y a un défaut de conception, à voir avec votre maçon.
Il est évident qu'il faut pouvoir évacuer cette eau... Certains portails de garage, de par leur conception et les indications de pose, n'ont pas ce problème.

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#1368Question Bricolage : Isolation de combles avec de la ouate de cellulose
Fin septembre 2008, nous avons isolé nos combles (pavillon neuf) avec de la ouate de cellulose en vrac.
Or, il se trouve que nous avons une très désagréable odeur dans toute la maison, et même dehors !
Nos vêtements en sont même imprégnés. Auriez-vous une réponse à m'apporter ?
Je redoute que ce produit dit "écolo" soit dangereux pour la santé.
Nous avons contacté le fournisseur à plusieurs reprises et même par lettre recommandée mais il n'a pas daigné répondre.
Certains d'entre vous parlent de pare-vapeur, fallait-il que nous en mettions, car nous ne l'avons pas fait. A quoi cela sert-il ?
Merci de vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Pour votre interrogation concernant l'odeur : j'ai mis chez moi de la ouate de cellulose, ça ne parfume pas vraiment la maison et les environs ! C'est bizarre votre histoire. Le sel de bore n'est pas particulièrement malodorant, sauf pour les rongeurs.
Quant au pare-vapeur, c'est très simple. En simplifiant un petit peu, il vous faut, du côté chaud de votre isolation (au-dessous de l'isolant), quelque chose qui bloque le passage de la vapeur d'eau provenant des pièces habitées au dessous.
C'est ce qu'on appelle le pare-vapeur. Si vous n'en mettez pas, au contact des zones plus froides, elle va se condenser, et retomber dans l'isolant, donc lui faire perdre un grande partie de ses propriétés, et le détruire progressivement.
D'autre part, il faut, au dessus de cet isolant et sous votre toiture, un écran pare-pluie qui soit perméable à la vapeur.
Si on ne fait pas attention, on met des pare-pluie plastiques, bitumés, ou autres, qui stoppent les fuites de toitures, mais qui en même temps constituent involontairement des pare-vapeur. La vapeur d'eau résiduelle se condense sous le pare-pluie. Et on dégrade l'isolant.
Pour réussir, et faire une isolation durable (odeur ou pas... si je peux me permettre un peu d'humour), il faut donc : un pare-vapeur efficace sous votre isolant, et au-dessus de l'isolant éventuellement un pare-pluie qui sera obligatoirement perméable à la vapeur.
Cordialement. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Peut-être la création d'une ventilation dans le plénum entre le pare pluie sous toit et l'isolant est une solution.
Le pare pluie peut être entièrement imperméable vapeur ou pas, la ventilation se chargeant de faire circuler l'air et annuler la condensation sous pare pluie.
Salutations,
R.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour R.
J'ai lu avec intérêt votre réponse (2). Je suis l'auteur de la réponse (1).
J'avais apporté une contribution sur un sujet analogue, en réponse à la question 876 du forum TOITURES.
Dans cette réponse je citais un article wallon qui argumente sur le fait qu'une ventilation de la partie "plenum" entre pare-pluie et isolant (solution apparemment intéressante) pourrait apporter des inconvénients.
Je serais très intéressé si vous aviez quelques minutes pour vous reporter à cette question 876 et me donner votre avis sur l'argumentation de l'article wallon.
Merci par avance. Cordialement. JF

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour
Je suis la personne qui a posé la question. Je reviens vers vous pour savoir quel recours nous avons vis-à-vis du fournisseur de cette ouate de cellulose (qui sent toujours aussi mauvais) !
J'ai interrogé un "expert en bâtiment" pour un conseil mais il me répond que ceci n'est pas de son ressort ! Faut-il que nous nous tournions vers un avocat ?
Nous sommes prêts à enlever cette ouate de cellulose qui nous pourri la vie mais cela représente près de 3000 kilos... Où la déposer une fois que nous l'aurons retirée ?
Le fournisseur n'a toujours pas daigné nous répondre !
Merci à tous.

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#1367Question Bricolage : Isolation mur se terminant par une voûte
Bonjour,
j'habite en montagne, dans une maison de village ancienne.
J'ai un mur exposé nord qui se termine par une voûte.
Je souhaiterais l'isoler mais je ne sais pas du tout comment. On m'a dit que si je fais une isolation jusqu'au début de la voûte, cela ne servirait pas à grand chose ?
Actuellement il y a juste du lambris jusqu'à mi-hauteur.
Merci pour votre aide.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Qu'est-ce qu'il y a derrière (et au-dessus) de cette voûte ? En quel matériau est-elle ? Merci

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Au-dessus, il y a un étage plancher bois mais sinon je n'en sais pas plus.
Elle n'est pas en plâtre mais je n'ai aucune idée du matériau utilisé.
Une photo pourrait peut-être vous aider ? Cordialement.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Voici quelques photos du mur voûté.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Il se pourrait que le dessus de cette voûte soit plutôt bien isolé. En Haute-Savoie, les caves étaient souvent voutées, et au-dessus, il y avait les pièces d'habitation. Dans ce cas, vous n'auriez pas forcément besoin d'isoler le total.
On dirait que cette voûte est en plâtre (dommage) et que l'enduit de la cave est à la chaux. Cette chaux, c'est l'idéal pour gérer l'humidité : si c'est le cas, vous devez le sentir, elle régule en fonction des moments plus ou moins humides (ce qui entre parenthèses a évité à votre voûte en plâtre de pourrir). Dans ce cas à mon avis, si vous isolez, il faudrait faire très attention à ne pas étouffer le mur par une isolation non respirante : le mur garderait l'humidité, et vous perdiez, de ce fait, ce que vous avez gagné en isolant.
Pour vous donner un avis vraiment pertinent, il faudrait voir l'intérieur et l'extérieur, et connaître votre finalité exacte. JF

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour
Au-dessus, il y a un étage avec chambres sur plancher bois.
Je ne pense pas que la voûte soit en chaux mais je ne m'y connais pas trop.
En fait, je souhaite isoler ce mur. Auparavant j'avais du lambris et cet hiver, je sentais de l'air froid passer.
Merci.

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Compte-tenu de votre contexte, je verrais bien un complément en laine de chanvre (rouleaux ou plaques). Imputrescible mais perméable à la vapeur d'eau, il n'étoufferait pas le mur qui me semble enduit à la chaux en partie basse.
Vous pourriez d'ailleurs remettre votre lambris en parement puisque les lambourdes sont toujours là.
Sinon, toujours dans votre contexte précis, il y aurait la solution de panneaux en fibre de bois.
Cordialement.
JF

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#1366Question Bricolage : Rénovation mur d'une ferme conseil isolation
Bonjour,
je rénove une ancienne écurie qui a un mur de 50 cm sans isolation.
Le mur est très irrégulier et est composé de terre et pierre.
J'ai décidé de monter devant une cloison en ossature métal et fermacell.
Pour des raisons économiques, j'ai choisi de la laine de roche en 10 cm avec pare vapeur.
Je sais j'aurai dû prendre de la laine de cellulose en 100 mm mais le prix du mètre carré est 4 fois +plus cher. Désolé. Je vais refermer les cloisons et suis pris soudainement d'un doute.
Une fois refermé, comment va évoluer mon ancien mur en pierre ? En effet, j'ai une appréhension vis à vis de la vapeur d'eau qui risque de passer à travers le fermacell et stationner dans mon isolant et abimer mon mur.
Est-ce que celui-ci risque quelque chose ? Si oui, quoi ?
Si j'élève le pare vapeur de mon isolant ceci peut-il améliorer les choses ?
Je vais installer une VMC pour mes pièces humides (salle de bains, buanderie) qui sont en contact (virtuel) avec ce mur. Cela va t-il améliorer les choses ou peut-être suffire ? Merci pour votre aide.
Je joins une photo de la composition du mur.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
la vapeur d'eau va passer à travers le fermacell à cette fonction de pare vapeur (il régule donc le passage de la vapeur, mais ne l'empêche pas), c'est une mauvaise solution que d'avoir mis de la laine de roche avec pare vapeur...
D'une part, la laine de roche ne gérera absolument pas l'humidité du mur, et le pare vapeur, en sus du fermacell, va entrainer (si grosse humidité dans cette bâtisse) une humidité sur le fermacell (il freine, laisse passer, et ce qu'il laisse passer et à nouveau freiner). Bon c'est peut-être dérisoire ça.
Le souci c'est vraiment votre mur, qui ne va pas aimer... Je ne vous aurai jamais conseillé la cellulose, mais là, du chanvre.
De la laine de chanvre, en rouleau vu le type de mur, avec lame d'air entre mur et chanvre. Et pas de pare vapeur.
Il est obligatoire en construction neuve, mais en rénovation, il faut s'adapter à la situation, là le fermacell va faire le boulot, et le chanvre stocker l'excédent temporairement (ce que ne sait pas faire la laine de roche), et par là même protéger le mur.
Si vous êtes en milieu très humide, avec un mur qui a les pieds dans la terre, il vous reste comme solution des drains à intervalles réguliers.
Cordialement,
P.S. : effectivement, c'est plus cher le chanvre, ou la cellulose que les laines de verres et de roche, mais il y a des raisons... des vrais raisons. Efficacité été, hiver, gestion de l'humidité, et durée dans le temps ! En ce moment en plus, vous auriez pu bénéficiez d'une TVA 5.5 % et crédit d'impôts...
La vapeur va surtout abimer l'isolant... et après le mur. La laine de roche, comme de verre, n'a pas sa place en rénovation. C'est un mauvais produit pour ça.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Le mur ne respirera plus par l'intérieur, c'est sûr, à cause de votre pare vapeur. Tout dépendra à mon avis de ce qui va se passer à l'extérieur de ce mur, sinon c'est la cata. Un enduit au ciment artificiel par exemple, ce serait la totale.
Car 50 cm de mur hourdi à la terre, bien sec, sont meilleurs thermiquement qu'une éponge imbibée d'eau recouverte de 10 cm de laine de roche.
La VMC, c'est bien, ça va résoudre l'hygrométrie interne. Ce qui peut faire souci, c'est l'hygrométrie du mur, et la dégradation qui en résulterait.
Cordialement. JF

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour et merci pour ces réponses.
Le mur en pierres donne sur l'extérieur, sur une sorte d'abri, il est sain et protégé des intempéries.
Il ne présente aucune trace particulière d'humidité. Cordialement.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour,
alors, compte-tenu de votre réponse (3) si vous ne pouvez (ou voulez) plus modifier ce qui est fait, vérifiez bien que le mur extérieur est bien hourdi et enduit à la chaux, et pas au ciment artificiel ou enduit "plastique". C'est ce qu'il vous faut à minima pour que le mur ne se dégrade pas. Cordialement. JF

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour, effectivement la chaux c'est idéal là.
Au pire... si c'est en enduit "plastique", ou ciment artificiel, vous cassez, et vous refaites un petit enduit à la chaux (en incorporant un peu de chènevotte (fine) pour lier le tout, en plus ça fait super joli, et votre mur respirera parfaitement (d'un côté au moins...).
Cordialement,
jm.

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#1365Question Bricolage : Fabriquer mon isolant sel de bore journaux
Bonjour !
Voilà j'ai l'intention de fabriquer une petite pièce (3m / 4m) en bois à l'extérieur (genre petite cabane).
J'aimerai l'isoler, j'ai ma petite idée sur comment m'y prendre mais voilà j'aimerai fabriquer mon isolant... Papiers journaux + adjuvant naturel (sel de bore).
Quelqu'un a-t-il déjà tenté l'expérience et si oui quels ont été les résultats ?
Et pourriez-vous m'indiquer comment m'y prendre pour faire le mélange ?
Merci !e
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Les journaux compressés sont un bien meilleur isolant, il existe des machines à compresser.
Sinon il faut coller les feuilles une par une jusqu'à obtenir l'épaisseur désirée, attention par contre aux endroits humides ou infiltration d'eau car les journaux pourrissent. (10/05/10)

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#1364Question Bricolage : Quel matériau choisir isolant mince mur intérieur avant peinture
Dans une maison de 1979, sur sous sol non isolé, mur extérieur en parpaing, vide d'air ou isolant + brique creuse + plâtre, à l'occasion du changement de revêtement mural, je souhaite coller un isolant de faible épaisseur soit du Dépron, soit du Granomural à base de fibres de bois agglomérées, très cher (1033 euros pour 57 m²), soit du liège en rouleau (4 mm d'épaisseur).
À savoir aussi, je voudrais isoler le sous-sol ultérieurement (le sol du séjour se trouve sur le garage), mettre un double vitrage et isoler dans un premier temps seulement le sol des combles.
Donc que mettre sur les murs intérieurs ? En totalité ou seulement les murs des pignons ? Les cloisons entre les pièces sont en briques recouvertes de plâtre, utilité d'en recouvrir aussi les murs porteurs en parpaings et pas les cloisons ? Ce chantier concerne chambres et séjour; cuisine, salle de bain et WC plus complexes car carrelage.
Quel matériau choisir, est-ce valable, cohérent par rapport aux isolations des autres parties de la maison ?
Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
alors... pour ce qui est de la cohérence vous embêtez pas trop, sinon il faudrait refaire quasiment toutes les maisons réalisées depuis ces 50 dernières années...
Donc intéressons-nous uniquement aux modifications que vous voulez apporter, alors pour l'isolant mince, le liège (c'est cher aussi), c'est le meilleur isolant "fin".
Pour les combles si perdus, ouate de cellulose. Sinon, panneaux de fibre de bois entre chevrons épais, et vous recouvrez le tout (panneau, puis chevron) par une épaisseur plus fine, et là c'est le bonheur, attention toujours une lame d'air entre tuiles ou pare pluie et l'isolant (et vérifier la bonne ventilation de l'ensemble).
Pour le reste, j'ai envie de dire "ouah !", cassez tout pour changer son isolation intérieure, c'est un chantier infernal.
Je vous conseille d'étudier la possibilité d'une isolation extérieure, vous pouvez par exemple, recouvrir votre maison d'un bardage avec des panneaux de bois avec surface permettant d'enduire, ou de peindre (ça ne donne aucunement l'aspect bois !).
Plusieurs marques proposent cela : Steico, Homatherm, Pavatex, Hofatex, ça redonnera une seconde jeunesse à votre habitation, et ça sera plus rapide, plus économique, et moins sujet à surprise que refaire tout l'intérieur.
Attention, il faut l'accord de la mairie, pour refaire l'extérieur de sa maison... En général, si vous réutilisez une couleur proche, vous pouvez aussi vous en passer ! (mais c'est pas bien de dire ça...).
cordialement,
jm.

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#1363Question Bricolage : Meilleure isolation panneaux composites laine de roche ou polystyrène
Avec quels panneaux composites réalise-t-on la meilleure isolation thermique (dans une cuisine), si on tient compte de la qualité mais aussi du prix :
* plaque de plâtre + polystyrène ?
* plaque de plâtre + laine de roche ?
L'une d'entre elles a-t-elle tendance à avoir une durée de vie inférieure à l'autre ?
Merci pour vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour
C'est la première solution qui offre le meilleur isolant, à condition que ce soit du Polystyrène extrudé.
Par contre, le prix est nettement supérieur par rapport aux doublages en laine de roche ou laine de verre qui eux, ont une isolation sensiblement identique en valeur R.
Cordialement.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
petite précision par rapport à la réponse (1). Le R du polystyrène extrudé, si l'on parle à épaisseur égale d'isolant, est normalement meilleur que celui des laines de verre ou de roche.
Si l'on parle en coefficient de conductivité, l'extrudé (le vrai) serait vers 0,03 et la laine de verre vers 0,04. Autre paramètre dont il faut tenir compte selon le cas d'emploi : l'extrudé est imperméable à la vapeur et ne retient pas l'eau.
Question durée de vie, l'extrudé ne craindra pas les effets de tassement. Mais attention les placos doublés polystyrène le sont souvent en polystyrène expansé. Le coeff. thermique est alors pratiquement égal à celui de la laine de verre. JF

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Pour quelques plaques, et en l'absence du produit dans l'épaisseur souhaitée, il est possible de faire un complexe plaque de plâtre / polystyrène extrudé.
On peut coller les plaques au mortier adhésif et une spatule pour colle à carrelage (vides de 6 x 6 mm environ). Attendre quelques jours de séchage, suivant l'ambiance.
Si vous avez des vides d'isolant en bordure, utiliser modérément de la mousse en bombe, modérément...

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#1362Question Bricolage : Placo sur liteaux bois
Bonjour
J'aimerais savoir si je peux fixer des liteaux bois traités 20 *40 sur un mur en pierres pour ensuite y fixer du BA13 sans prendre des rails (pour ne pas perdre trop de place).
Merci de vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour
C'est le principe qui se faisait avant la vulgarisation des profils métal.
C'est toujours possible, la pose est plus délicate (vissage/chevilles et calages, ...) qu'avec des rails et lisses (la lisse Clip'Optima est peu encombrante).
Sur des hauteurs de murs classiques, il ne faut en général qu'un support intermédiaire.
Cordialement.

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#1361Question Bricolage : Soufflage de laine de roche ou laine de verre déroulée
Bonjour
Sur une maison en construction de 156 m2, mon plaquiste me donne deux variantes : 260 mm de laine de verre déroulée ou 300 mm de soufflage de laine de roche en 300 mm mais avec 700 € de plus value.
Que faut-il choisir ? Merci pour la réponse.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

On trouve des laines de verre déroulées avec PV en 260mm ayant une meilleure isolation que de la laine de roche soufflée en 300 mm d'épaisseur.
S'il s'agit d'une dalle, la première solution semble intéressante, par contre, si vous avez des fermettes, l'isolation en pulsé est préférable en contrôlant bien les quantités et les recoins...
Renseignez-vous sur les valeurs Rd proposées.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour,
euh... changer de plaquiste... désolé mais là j'en ai marre de voir des intérieurs pollués par ces produits... va vraiment falloir arrêter le massacre un jour.
Encore il propose des rouleaux... maintenant la mode c'est la projection de ces vraies saloperies.
Laine de bois, ouate de cellulose, mélange à base de laine de chanvre... tout ça sera plus sain, plus efficace, et plus durable, que les solutions proposées.
Alors oui c'est plus cher. Mais avoir une isolation qui ne sert plus à rien dans 10 ans, gaspillez de l'énergie (donc la payez pour rien !), et tout refaire dans 20 ou 30 ans, ça reviendra pas plus cher ?
L'isolation c'est pour la vie, comme les murs... faut mettre le prix, et pas faire n'importe quoi.
Je sais, je suis un peu expéditif là, mais j'en peux plus de voir qu'on pose encore des polluants comme ça dans les maisons, c'est une honte.
Cordialement,
jm.

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#1360Question Bricolage : Conseils pour mur humide à refaire
Bonjour, mon mur de salle de bains où il y a la douche côté couloir est humidifié, depuis plusieurs mois, donc j'ai cassé la douche et tout est abimé, le placo ne tient plus.
En plus j'ai ma cuisine de l'autre côté, et j'ai peur qu'il ne faille casser tout le mur, pouvez-vous me donner des conseils. Jean-Claude
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Plâtre mouillé... plâtre foutu, d'où l'intérêt du fermacell.
Donc... on vire le plâtre, on trouve quoi derrière ? C'est une cloison plâtre entre cuisine et salle de bain ? Misère ! ... on casse alors... On fait soit un vrai mur, soit une cloison, en fermacell cette fois-ci, avec isolant type laine de bois entre les deux plaques de fermacell, ensuite... on fait soit un enduit qui va résister à l'eau, il y a des solutions super sympa, mais si vous voulez du simple (c'est l'impression que me donne votre message, et n'y voyez surtout pas une critique), vous collez des bons vieux carreaux !
C'est encore l'idéal pour une douche... par contre, colle de TRÈS bonne qualité côté salle de bain, et carreaux eux aussi, de très bonne qualité dans la douche.
Et si j'ai pas bien compris le message, et que le plâtre est juste abimé côté couloir, vous cassez le plâtre, et retour corps de ce message (fermacell...).
Cordialement,
jm.
P. S. : pitié pas de PVC dans une salle de bains, je sais, c'est la mode... mais on en reparle dans 10 ans !

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#1359Question Bricolage : Recherche bonne isolation pour dalle béton
Bonjour. Nous réalisons une dalle au 1er étage de notre maison. Quelle isolation utiliser, sous ou sur dalle, quelle est la meilleure solution ? Merci.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour, qu'avez-vous au rez-de chaussée ? JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

J'ai une écurie vide.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

C'est a priori un endroit où il ne gèlera pas. Ce qui conditionnera le choix, c'est sans doute le fait que vous ayez assez de place en hauteur dans votre pièce du premier étage.
Dans ce cas, si au-dessus de votre dalle vous avez prévu chape et carrelage, vous pourriez mettre un polystyrène extrudé sous votre chape, comme si vous faisiez un plancher chauffant.
Au fait, vous ne voulez pas profiter de l'occasion pour passer quelques tubes au dessus de cet isolant ?
Vous pourriez ainsi avoir une réservation, pas très chère, pour un futur plancher chauffant...
Si vous avez prévu du plancher ou parquet flottant, vous pourriez remplir entre les lambourdes avec vermiculite ou granulés de liège.
Si vous n'avez pas assez de place en hauteur, il faudra isoler par le dessous.
Selon l'aspect désiré, vous pouvez opter, entre autres, pour polystyrène extrudé ou panneaux de laine de bois (plus écolo).
Cordialement. JF

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#1358Question Bricolage : Conseils meilleure isolation thermique toiture garage en tôle
Bonjour,
Je voudrais isoler « thermiquement » la toiture de mon garage. Il fait 7 x 3 m. Il est mitoyen des 2 cotés (dans la longueur).
La pente (faible) est dans la longueur des 7 m.
La toiture est montée de la façon suivante :
Tôle / vide d'air de 20 mm / plaque d'aglo de 25 mm et tout ça repose sur des bastings de hauteur 15 cm et de largeur 3 cm disposées tout le tour du garage et tous les 80 cm..
En isolation, j'ai actuellement des plaques de polystyrène extrudé de 3cm d'épaisseur, mais qui ont vécu (manque des plaques, trous dans celles qui restent,...)
Quelle serait la meilleure isolation thermique :
- remettre des plaques de polystyrène ?
- mettre de la laine de verre / roche ? Sachant que je n'ai que 15 cm d'épaisseur. Et dans ce cas, quoi mettre pour « soutenir » cette laine ?
- ou les 2 : laine de verre + polystyrène (est-ce que ça vaut le coup, l'isolation sera t-elle réellement augmentée ?)
- mettre de l'isolant mince...
Merci d'avance pour votre aide.
Stéphane
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour Stéphane,
Dans votre descriptif très précis, je n'ai pourtant pas compris (mal réveillé ?) où se trouvent vos 15 cm disponibles, et vos plaques actuelles d'isolation de 3cm.
Pourriez-vous les repositionner dans votre description "Tôle / vide d'air de 20 mm / plaque d'aglo de 25 mm et tout ça repose sur des bastings de hauteur 15 cm et de largeur 3 cm disposées tout le tour du garage et tous les 80 cm...".
Merci. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Ce ne sont pas des bastings, mais un lambourdage classique.
Vous pouvez remplir les vides avec de la laine de roche ou de la laine de verre avec pare-vapeur (sans tassement excessif dans les dimensions) et fixer dessous des plaques de triply (par exemple).
Vous aurez ainsi une sous-face résistante aux éventuels chocs. De la plaque de plâtre avec 80 cm d'entraxe n'est pas correct.
Cet isolant peut être maintenu provisoirement par de la ficelle clouée (clous cavaliers ou ordinaires) en zig zag.
Je pense qu'une sous-face en polystyrène extrudé (à rainures et languettes) est possible avec de l'isolant sans pare-vapeur.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Merci. Non, vous n'êtes pas "mal réveillé", c'est moi qui ne suit pas très clair.
=> Si on prend le toit en coupe de haut en bas, j'ai :
- Tôle
- tasseau de 20 mm (donc vide d'air de 20 mm)
- Plaque d'agglo de 25 mm
- Bastings de 15 cm (donc vide d'air de 15 cm)
- Plaque polystyrène de 30 mm.
La largeur entre les bastings est de 80 cm.
Voilà. Stéphane

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Bonjour Stéphane,
Ok je vois mieux.
Les plaques de polystyrène extrudé, si vous les prenez en rainuré, offrent l'avantage de constituer une fermeture "pare-vapeur", assez esthétique, avec un bon coeff d'isolation (conductivité 0,03... un des meilleurs) et une tenue mécanique qui résoudrait votre souci de maintien.
Si on oublie l'aspect écologique, vous pourriez donc refaire à l'identique, avec des plaques neuves, éventuellement plus épaisses ou même 2 couches croisées si vous avez un peu de place.
En roofmate par exemple, vous pourrez voir ici les résistances thermiques : www.isover.fr.
Vous pourrez vérifier que 100mm vous donnerait un R de 2,8. Il faut bien soigner l'étanchéité en particulier en périphérie où vous pouvez jointer avec de la mousse de polyuréthane qui a un bon coefficient d'expansion, pratique pour les surfaces irrégulières et difficiles d'accès.
Plus écolo, un peu moins bon thermiquement (à épaisseur égale) il y aurait des panneaux de laine de bois (conductivité 0.04), mais là, je n'ai pas d'idée pour le pare-vapeur. La laine de bois respire, mais l'humidité qui transite va aller condenser sur vos tôles... Quelqu'un aura peut-être une idée ?
Entre les bastaings, il y aurait moyen éventuellement de combler, avec, selon l'accessibilité, de l'isolant en rouleau, en panneau (sans pare vapeur évidemment, s'il y a l'extrudé au dessous) ou en vrac.
De l'ouate de cellulose vous donnerait un bon déphasage, donc une meilleure protection en été, mais elle ne va pas être évidente à aller loger (il faudrait fermer et insuffler par une extrémité).
De la laine de chanvre a également un bon déphasage, et les panneaux se découpent facilement.
Vous découpez à peine plus large, ça se "coince" dans vos 80 cm, c'est agréable à poser.
D'autres avis viendront peut-être. Bonne réflexion... et bonne réfection. Cordialement. JF

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Merci à vous pour les informations.
Je vais donc mettre (de haut en bas) de la laine de verre ou roche (je verrais le prix) et des plaques en polystyrène extrudé.
Le pare-vapeur (de la laine), je dois le mettre contre les plaques de polystyrène ?
Merci, Stéphane.

Réponse (6) d'un internaute à cette question

Bonjour Stéphane,
Si votre polystyrène extrudé est très bien jointé, et si la périphérie est bien soignée (voir ma réponse 4) vous pouvez prendre de la laine (verre, roche, chanvre) sans pare-vapeur.
Sur le principe, le pare-vapeur se met toujours côté chaud de l'isolant, et il ne faut jamais en mettre plusieurs, sinon de l'humidité peut se bloquer entre les 2 et dégrader progressivement l'isolant.
Bonne continuation. JF

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#1357Question Bricolage : Conseils pour l'isolation de combles
Bonjour à tous
Je souhaite réaliser l'isolation de mes combles avec 30 cm de laine minérale (roche ou verre).
Je peux installer cette épaisseur sans pour autant avoir besoin de l'espace entre les chevrons.
Cette épaisseur n'existe apparemment pas en une seule couche.
Dois-je plutôt prendre l'isolant en 260 mm pour une seule couche ou plutôt cumuler 2 couches croisées pour arriver à 300 mm ?
Merci pour vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Vous pouvez tout à fait croiser 2 couches, en termes d'étanchéité c'est plutôt bien. Et vous vous rapprocherez des valeurs préconisées dans les nouvelles normes. Surtout que ce matériau finit toujours par se tasser un peu.
En revanche, prenez une laine sans pare-vapeur pour la couche qui sera au-dessus (côté froid). Cordialement. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Pour des facilités d'approvisionnement, il est aussi possible de mettre du 200 +100mm (comme indiqué, couches croisées et serrées avec pare-vapeur côté chauffé).

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Sinon, la ouate de cellulose, c'est mieux... plus efficace, plus durable, moins polluante... je ne comprends pas (et je suis sérieux) que l'on autorise la pulvérisation de tels produits...
L'état devra en répondre un jour... c'est une honte. Et je ne suis pas un défenseur à la Greenpeace... faudra juste arrêter de faire n'importe quoi un jour... (et ça vaut pour les gars qui pulvérisent la ouate aussi... et qui font n'importe quoi, on la mettant sur l'ancien isolant comme on peut le voir parfois...)
Cordialement,
jm

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#1356Question Bricolage : Sable dans cloison briques est ce un isolant phonique
Bonjour. Si je remplis le vide (5 cm) de ma double cloison de briques par du sable, est-ce que le sable est un isolant phonique ? Ce serait pour isoler un petit atelier. Merci pour votre réponse.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vous avez un risque de transmission d'humidité par capillarité. Utilisez de la Vermiculite H (et non de l'ordinaire), ou autre produit ayant les mêmes propriétés.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour, sable non...
Et pour remplir un vide... le liège en vrac ! Isolant phonique top, et thermique top aussi...
Cordialement,
jm

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#1355Question Bricolage : Plafond trace humidité après changement laine de verre
Bonjour, j'ai changé la laine de verre dans les combles et, je me suis rendu compte que dans les chambres il y a des traces d'humidité au plafond au niveau des traverses et une dans un coin de la pièce.
Que dois-je faire pour que ça ne se produise plus ?
A votre avis qu'ai-je fait qu'il ne fallait pas faire ?
D'avance merci pour vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
En quel matériau sont vos plafonds, et qu'y a-t-il entre le plafond et la laine de verre ?
Avez-vous la possibilité de vérifier ce qui se passe dans cette partie là ? JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Votre problème peut provenir d'une mauvaise aération naturelle de vos chambres.
La solution, une Ventilation Mécanique Contrôlée, bouches d'aspiration dans cuisine, salle de bain et toilettes (simple ou double flux, théorique...) et grilles dans les traverses hautes des menuiseries des autres pièces, avec un jeu d'un cm sous les portes intérieures.
S'il ne vous est pas possible de faire réaliser l'ensemble, essayez au moins les grilles dans les chambres avec le jeu sous les portes.

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#1354Question Bricolage : Ordre pour réalisation de pose fenêtres et isolation murs
Bonjour, je suis en train de refaire complètement un appartement.
J'aimerai savoir quel est l'ordre préconisé pour les opérations suivantes :
- remplacement des fenêtres (par fenêtre PVC sur dormant existant)
- isolation des murs (placo + laine ou polystyrène)
- mise en place électricité (pose interrupteurs/prise + passage des fils)
- sols (pose carrelage / sol PVC / ponçage parquet)
- plafond (peinture).
Merci d'avance.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Je passerais les gaines électriques avant l'isolation et le placo, pour éviter trop de saignées : il y aura seulement la découpe des boîtes à encastrer. JF

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Bonjour
Point de vue, sur un point seulement, les menuiseries actuelles sont-elles à fleur l'intérieur ?
Si c'est le cas, il serait bon de doubler les dormants avec des tapées intérieures vissées, légèrement plus épaisses que votre complexe isolant.
Sinon, vous retombez dans un problème évoqué il y a quelques semaines.
Mais attention, il faut vous assurer avant que les nouveaux profils garniront bien tout le bois, pour l'appui, que l'épaisseur totale sera suffisante et que les profils d'habillage extérieurs (cornières P. V. C.) seront également de bonne dimension. Il est évident que si vos fenêtres sont en ébrasement, ce qui précède n'a pas d'intérêt.
Cordialement.

Réponse (3) d'un internaute à cette question

Bonjour
Vous pourriez incruster les gaines électriques dans l'isolant.
Par contre, je ne saurais pas vous dire s'il faut poser la fenêtre avant ou après l'isolation.
Cordialement.

Réponse (4) d'un internaute à cette question

Merci pour votre réponse (2).
En effet les menuiseries sont plutôt à raz du mur, et pas d'ébrasement.
Ma question c'était surtout : dans ce cas, est-ce qu'il faut d'abord mettre en place le complexe isolant, et par-dessus poser la fenêtre avec les tapées ? Ou bien d'abord la fenêtre, puis l'isolant, puis visser les tapées ?
Ou encore la fenêtre avec les tapées, puis après l'isolant ? Merci d'avance.

Réponse (5) d'un internaute à cette question

Bonjour
Suite à réponse (2), il faut d'abord poser les menuiseries, cela vous donne la ligne pour le doublage qui peut rentrer dans le profil du dormant. Vérifiez bien le profil de la nouvelle pièce d'appui.
Soignez bien le calfeutrement au pourtour ainsi que l'étanchéité, surtout à la base et dans les angles.
Dans certains cas, on supprime l'appui bois, ce qui donne une base d'aspect moins lourd.
C'est indispensable pour les seuils de portes (en aluminium ou acier).
Cordialement.

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#1353Question Bricolage : Avis sur les étapes d'une isolation sous un toit
Bonjour. J'ai isolé sous un toit avec une couche de laine de verre avec pare vapeur, une couche d'alu, puis une autre couche de laine de verre avec pare vapeur. Est-ce correct ? Merci pour vos avis.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
Je suis désolé pour vous, mais ce n'est pas bon. En effet, vous faites une sorte de sandwich d'isolants, avec des pare-vapeur intermédiaires, qui risquent de piéger l'humidité, mais de ne pas la laisser ressortir. Ceci va provoquer une lente dégradation des isolants (ou en tous cas de leurs propriétés isolantes).
Pour la partie supérieure (au dessus de l'alu), si l'alu touche directement le pare vapeur de la laine de verre (sans lame d'air), ce n'est pas idéal du point de vue isolation, mais il y a peu de chances que beaucoup d'humidité reste là.
En revanche, sous l'alu, c'est plus critique, car l'alu va condenser le résiduel d'humidité qui a traversé votre laine de verre : elle va s'humidifier très lentement et ne sèchera plus.
En fait, sur votre première couche de LV, il aurait suffit d'en croiser une autre, sans pare-vapeur.
Ceci est un peu rapide. Pour tout analyser, il faudrait savoir quelle est la qualité de votre premier pare-vapeur (côté chaud) et aussi ce qui se passe au-dessus de votre isolant (chevrons, volige, pare-pluie, type de couverture, etc.).
L'isolation est un art assez complexe, les résultats peuvent être assez catastrophiques si on gère mal l'ensemble. Cordialement. JF

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#1352Question Bricolage : Condensation entre carreaux double vitrage fenêtre en bois
J'ai acheté une maison bâtie en 1979 et j'ai un problème de condensation à l'intérieur du double vitrage et sur des Velux, tous en bois.
Je voudrais savoir ce qu'il faut faire, doit-on changer entièrement fenêtres et Velux ou juste les vitres ou autre ? Tous les avis et conseils seront les bienvenus.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Bonjour,
J'ai eu ce problème. J'ai juste remplacé le double vitrage des Velux car la partie du cadre en bois était bonne.
Vous pouvez trouver ça dans les grands magasins de bricolage.
Cordialement.

Réponse (2) d'un internaute à cette question

Vous pouvez en effet changer simplement les vitrages.
Faites faire des devis auprès de menuisiers, peintres ou grandes surfaces.
L'épaisseur de votre vitrage doit être identique. Le jeu est généralement de 3 ou 4 mm.
Sachez qu'il y a différentes qualités de vitrage. Faites-vous préciser leurs valeurs d'isolation.

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#1351Question Bricolage : Isoler une charpente en béton
Bonjour,
Dans une maison, je voudrais savoir comment isoler une charpente entièrement béton reposant sur des piliers en briques.
Je voudrais conserver le grenier en évitant d'étaler au sol de la laine de verre.
Merci de vos réponses.
Réponse (1) d'un internaute à cette question

Vous pouvez fixer des plaques de polystyrène extrudé. Suivant le produit, vous pouvez avoir une valeur R de 2,75 à 3,45 en 100mm.
Si vous souhaitez plus, la solution peut être une ossature comme pour les plaques de plâtre avec une épaisseur et une isolation supérieure, mais plus encombrante...
Exemple pour une valeur R comme indiqué, l'isolant en laine de verre ferait environ 120mm.
Vous pouvez aller jusqu'à 260mm avec une valeur R de 6,50. C'est à votre choix. Je pense qu'il s'agit d'un toit hourdis... L'isolant doit envelopper l'ensemble.

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